Как сделать стрелку тахометра
Лада 2107 Subject 7 16v › Бортжурнал › Приборка STAGE 2 (Светящиеся стрелки, плавный розжиг и т.д.) ВИДЕО.
Полтора года назад делал приборку, шкалы, диодная подсветка, получилось хорошо, и не думал, что я еще к ней полезу, но это случилось и не зря!
Не буду забегать вперед, пойдем как обычно, по порядку))
ЧАСТЬ 1. Светящиеся стрелочки BMW.
Мысль о светящихся стрелках меня не покидала еще с момента когда я делал шкалы и подсветку.
Как я знаю ставят стрелки от волги, там на спидометре и тахометре получается одна стрелка короче, одна длиннее)). Такое меня точно не устраивает). Все должно быть — четко!
Еще летом приобрел я приборку от бехи.
Но только сейчас появилось время и желание ей заняться!
Как же их ставить?) попробовав рассверлить стрелку, по размеру штока спидометра, я сразу понял, что это не вариант! Тем более остальные стрелки, больше, чем диаметр штока у приборов.
И решено срезать все под корень, вырезать крепления со стоковых стрелок, и приклеить к новым.
Когда резал родные стрелки, понимал уже, что пути назад нету) и чего бы не стоило, но придется ставить эти новые стрелки…
— Скажу сразу, не один раз переклеивал эти крепления, пока не добился, чтобы они стояли идеально ровно! В итоге все получилось)
Далее приборку я понес приборку для проверки стрелок в действии.
— Больше всего боялся, что они будут прыгать, еще больше чем стоковые! Но когда завёл двигатель, все мои опасения, пропали!
Стрелка тахометра стала плавней стоковой раз в 10! не прыгает! Так и со стрелкой спидометра, даже до 40км\ч она стоит как вкопаная! Хотя раньше стоковую стрелку у меня не слабо колбасило!
Сравнение приборки со старыми и новыми стрелками:
P.S. ПО показаниям! Стрелки не врут! По бортовику погрешность на спидометре 2км\ч после 60км\ч погрешность пропадает вовсе! идет точно как на бортовике. Тахометр показывает точно по бортовику на всех оборотах!
На стоковых стрелках погрешность была гораздо больше!
— ЧАСТЬ 2. Подсветка стрелок.
Цель — добиться максимально яркого свечения, одинакового по всей длине, и во всем диапазоне стрелок!
Для подсветки стрелок использовал светодиоды SMD 3528, выпаивал со светодиодной ленты.
Увеличивающие очки, тонкий паяльник, очень помогли в этом деле.
Приклеил по 3 диода под большие, и по 2 под маленькие стрелки.
На больших перед этим, проплавив пластмассу, чтобы светодиоды углубить ниже шкалы! Что в моем случае делать было не нужно!
По наблюдениям оказалось, что чем выше диоды к стрелке, тем ярче она светит, в итоге переклеил их намного выше, выше шкалы! 1-2 мм от линзы стрелок.
Фото подключения в процессе работы)
— Потом я раз по 5 или даже больше, отклеивал и отпаивал эти мелкие светодиоды! Переносил их на милиметр ближе-дальше в стороны, и в наклоне, пока не добился того свечения, которое мне было нужно!
—
Но это еще не всё. 3 диода под большими стрелками оказалось мало!
на нуле спидометр и тахометр, горели не так ярко, как во всем остальном диапазоне.
Пришлось припаять по еще одному светодиоду!
Делал это я не целыми сутками, так что продолжался весь этот процесс довольно долго.
— В итоге добился идеального, равномерного до самых кончиков яркого свечения стрелок. Даже лучше, чем я ожидал!))
Так же доработал немного свечение шкал, на фотках можно увидеть, разломал боковые стенки и углубил ленту дальше, чуть-чуть в тех местах цифры горели тусклей, теперь все отлично. Каждая циферка горит одинаково!
— ЧАСТЬ 3. Плавный розжиг и гашение.
Ну куда же без него?
Схема плавного розжига:
Была спаена вот такая схемка:
Схему спаяли с переменным резистором! Дало это то, что скорость розжига можно регулировать в ручную!
Шкалы подключил к схеме, стрелки на прямую. (загоряются сначало стрелки — потом разгораются шкалы) НА ВИДЕО в конце можно будет посмотреть работу устройства).
Так же для плавного гашения, припаял конденсатор на 2000мкф, схема плавного розжига гасит шкалы сразу после выключения, а стрелки с конденсатором после этого гаснут плавно! Но номинал кондера надо больше было брать, эффект практически не заметен. Через недельку буду снимать приборку, доделаю этот момент)
— ЧАСТЬ 4. Мигающий ручник.
На первых фотках если присмотреться, видно что буква P перевернута в другую сторону, раньше снизу этого даже не замечал, если ее перевернуть, то там зеленый фон будет).
Был шаблон на окошко ручника, Сделал новое окошко, что получилось видно на последней фотке, сам символ стал больше, так даже прикольней смотрится).
Так же был поставлен туда МИГАЮЩИЙ светодиод. (работу так же будет видно на видео, конце БЖ).
— ЧАСТЬ 5. Борьба с засветами.
Между пластиком и шкалой есть щель, которая сделана чтобы свет заходил из нутри на родные шкалы, которые не подсвечиваются снизу. Давно меня это бесило, если смотреть сбоку, видно как от туда ярко светят светодиоды).
Проблема решена при помощи картонки, вот таким образом.
А засветы из под стрелок убраны при помощи аккуратно сделаных из пластелина колодцев. Фоток к сожаления не почему то не сделал.
— ЧАСТЬ 6. Успокоитель стрелки топлива.
Стрелку бензина не слабо колбасит, как многим известно.
Старая стрелка еще не так в глаза бросается, а ярко подсвечивающаяся, постоянно колбасящаяся стрелка, это не дело!
Вычитал что ставят кондеры на прибор, чтобы стрелку не колбасило.
2 конденсатора на 10000мкф 25В.
— ЧАСТЬ 7. Прочие мелочи, и фотки, а так же ВИДЕО получившегося результата!
Во первых переделал шкалу на спидометр, а то она почему-то запузырилась вся. Хорошо, что шаблон еще 1 оставался.
Шкалы горели настолько ярко, что перебивали красное свечение стрелок, прямо снаружи стрелки, и свечение получалось бледно красное. Горели шкалы и правда через чур ярко. Поставил на входе сопротивление на них 51ом.
Так же затонировал окошки пробега 30% пленкой, чтобы через них меньше света светило на стрелки, выглядеть стало лучше, подсветка приборов не так жарит, и стрелки светят как положено.
Напомню, что стекло затонировано 30% пленкой, больше не нужно, тем более через недельку будет еще кое-что интересное с приборкой, и тонировать сильнее ее нельзя)
Вроде-бы всё. Еще раз говорю, через неделю будет еще одна интересная вещь на приборке!))
— Теперь можно выложить фотки, конечного результата))
Лада 2106 Надувной Шарик › Бортжурнал › Для тех кто хочет сделать стрелки вниз(тахометр и спидометр)
Себе ещё не доделал, а уже пишу как замутить:)
Вот захотелось мне что нибудь новенькое замудрить, и вроде почти получилось даже
Берём шкалы которые я выложил и распечатываем где угодно как угодно(я делал на матовой самоклеящейся фотобумаге) только следим чтоб при распечатке сохранился нужный нам размер(я сделал с 6 раза манипулируя фотопринтером, а точнее форматом печати, так как размер изначально правильный, но принтер думает иначе) ищем крадём и т.д тонкий прозрачный пластик(такой как бутылка) и клеим вырезанные шкалы на вырезанные круги из пластика.Их нужно сделать больше стоковых шкал, так чтоб чётко помещались в прибор
Я взял пластик на один прибор с какой то приблуды для телефона(с упаковки) а на второй с упаковки ремкомплекта карба.Идеальный вариант кстати
Разбираем наши приборы, я думаю не стоит даже писать о том как это сделать
Снимаем стрелы-Вот тут если кто не знает есть маленькие хитрости:)
Тахометр-стрелу просто крутим против часовой стрелки и одновременно тянем её на себя, через один два оборота она снимется.Тут без фанатизма, тянем не очень сильно.Шток очень тонкий и его можно сломать
Спидометр- тут варианта два(так как они бывают с двумя счетчиками и с одним)
Варик первый-с одним счётчиком-берём плоскогубцы(!) повторяю ПЛОСКОГУБЦЫ, а не пассатижи и держа шток из под шкалы, которую предварительно откручиваем(два шурупчика), так как на ней имеется ограничитель стрелки. крутим стрелку туда сюда и так же тянем
Варик второй-с двумя счётчиками-делаем всё тоже самое, только перед этим снимаем счётчик общего километража отщёлкнув защёлку с него в виде проволочки такой загибулинной
Ещё неплохо бы НЕ задеть витую пружинку плоскогубцами:)
При желании в спидометре можно просверлить 2 дырки отверстия рядом со штоком и вкорячить туда 2 светика, но это только для просвечивающихся стрелок(у меня волга стрелы)
В тахе я приляпал 2 smd диода дабы не разбирать сам прибор, мне показалось это муторно
Нюанс со стрелками волга- шток стрелки спидометра был пластиковый и вкорячить его на нужное мне место труда не составило, а вот шток стрелы тахи был латунный или бронзовый хер его пойми, поэтому наждачка в руки и сидим шоркаем шток самого прибора, уменьшая длину и толщину
Бля как много букаф…
Имеем стрелы вниз с подсветкой и «Вау а где такие приборы взял?»
Сорри за то что нет фоток, но инет медленный очень
Всем мир
P.S с диодными лентами я думаю каждый решит сам как сделать
Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Светящиеся стрелки приборной панели.
Покупать б/у приборку ради стрелок(например от волги или от иномарки, но тогда две) не хотелось, не потому что нет денег, хотя и по этому тоже. Два дня ломал голову, как и из чего их сделать. И тут мне на глаза попалась линейка из прозрачного красного пластика. Она и была взята за основу. Плюс в интернете нашёл мануал по изготовлению светящихся стрелок. Помимо того что они не должны превышать вес оригинальной стрелки, их ещё нужно обязательно от балансировать. Иначе приборы будут погоду на Марсе показывать. Ну вот есть чертеж.
Основу стрелок делал из корпуса старых конденсаторов, он алюминиевый, легко обрабатывается и если его полирнуть блестит как хромированный.
Для больших стрелок я брал два конденсатора 14мм в диаметре. Далее вырезал из 4мм оргстекла две круглые заготовки диаметром 13мм.И сделал надфилем пропил под углом где то 45 градусов.
Супер клеем вклеил стрелки в круглые заготовки. Верхнюю часть стрелки я отполировал на войлочном кругу, а нижнюю заклеил тонкой полоской белого оракала. Вот получилось что то похожее на стрелку.
Затем в центр круглой заготовки при помощи паяльника впаял втулки от родных стрелок. Сточил одну сторону заготовки перпендикулярно стрелке и вклеил это всё в колпачок. Одев стрелку на иглу, приступил к балансировке. Взял грузик(которым литые диски балансируют), откусывал по не многу, приклеивал его на противоположную стрелке сторону до тех пор, пока стрелка не перестанет «клевать носом».
Вот результат с подсветкой…
С маленькими стрелками всё оказалось намного проще. Перед тем как уничтожать безвозвратно родные стрелки, я проверял тем же способом, как они сбалансированы на по заводу.
Проверка показала что, стрелка тахометра и спидометра сбалансированы идеально. А стрелки остальных приборов не какой балансировке не повергались(особенно экономайзера). Разве только стрелка вольтметра более менее сбалансирована. Так что дело пошло быстрей.
От родной стрелки я всё отрезал оставил только центральную круглую основу с посадочной втулкой. Подготовил четыре заготовки и паяльником впаял в них свои «огрызки». Поверх стрелки над ее основанием наклеил донышко от тех же конденсаторов, но 10мм в диаметре. Стрелки установил на приборы и собрал всю приборку.
Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Приборка ВАЗ 2107. (стрелки бмв, плавный розжиг и не только!)
Спешу поделиться доработкой своей приборки!
Полтора года назад я полез к ней первый раз. Сделал шкалы, подсветку, и на этом остановился. Теперь повилось время и желание доделать ее до конца!
Но о шкалах и их подсветке сегодня я говорить не буду, все сюда не влезет). Расскажу о том, что было сделано сейчас!
Мысль о светящихся стрелках меня не покидала еще с момента когда я делал шкалы и подсветку.
Как я знаю ставят стрелки от волги, там на спидометре и тахометре получается одна стрелка короче, одна длиннее)). Такое меня точно не устраивает). Все должно быть — четко!
Как же их ставить?) попробовав рассверлить стрелку, по размеру штока спидометра, я сразу понял, что это не вариант! Тем более остальные стрелки, больше, чем диаметр штока у приборов.
И решено срезать все под корень, вырезать крепления со стоковых стрелок, и приклеить к новым.
Собрал приборку и понёс подключать в машину, и проверять стрелки в действии.
— Больше всего боялся, что они будут прыгать, еще больше чем стоковые! Но когда завёл двигатель, все мои опасения, пропали!
Стрелка тахометра стала плавней стоковой раз в 10! не прыгает! Так и со стрелкой спидометра, даже до 40км\ч она стоит как вкопаная! Хотя раньше стоковую стрелку у меня не слабо колбасило!
Сравнение приборки со старыми и новыми стрелками:
— — — ПОДСВЕТКА СТРЕЛОК — — —
Цель — добиться максимально яркого свечения, одинакового по всей длине, и во всем диапазоне стрелок!
Для подсветки стрелок использовал светодиоды SMD 3528, выпаивал со светодиодной ленты.
Увеличивающие очки, тонкий паяльник, очень помогли в этом деле.
Приклеил по 3 диода под большие, и по 2 под маленькие стрелки.
По наблюдениям оказалось, что чем выше диоды к стрелке, тем ярче она светит, в итоге переклеил их намного выше, выше шкалы! 1-2 мм от линзы стрелок.
Фото подключения в процессе работы)
— Потом я раз по 5 или даже больше, отклеивал и отпаивал эти мелкие светодиоды! Переносил их на милиметр ближе-дальше в стороны, и в наклоне, пока не добился того свечения, которое мне было нужно!
—
Но это еще не всё. 3 диода под большими стрелками оказалось мало!
на нуле спидометр и тахометр, горели не так ярко, как во всем остальном диапазоне.
Пришлось припаять по еще одному светодиоду!
— В итоге добился идеального, равномерного до самых кончиков яркого свечения стрелок. Даже лучше, чем я ожидал!))
Так же доработал немного свечение шкал, на фотках можно увидеть, разломал боковые стенки и углубил ленту дальше, чуть-чуть в тех местах цифры горели тусклей, теперь все отлично. Каждая циферка горит одинаково!
— — — ПЛАВНЫЙ РОЗЖИГ — — —
Ну куда же без него в нашем деле?
Схема плавного розжига:
i>Схему спаяли с переменным резистором! Дало это то, что скорость розжига можно регулировать в ручную!
Шкалы подключил к схеме, стрелки на прямую. (загоряются сначало стрелки — потом разгораются шкалы) НА ВИДЕО в конце можно будет посмотреть работу устройства).
Так же был поставлен туда МИГАЮЩИЙ светодиод. (работу так же будет видно на видео, конце БЖ).
— — — БОРЬБА С ЗАСВЕТАМИ — — —
Между пластиком и шкалой есть щель, которая сделана чтобы свет заходил из нутри на родные шкалы, которые не подсвечиваются снизу. Давно меня это бесило, если смотреть сбоку, видно как от туда ярко светят светодиоды).
Проблема решена при помощи картонки, вот таким образом.
А засветы из под стрелок убраны при помощи аккуратно сделаных из пластелина колодцев. Фоток к сожаления не почему то не сделал.
— — — УСПОКОИТЕЛЬ СТРЕЛКИ ТОПЛИВА! — — —
Стрелку бензина не слабо колбасит, как многим известно.
Старая стрелка еще не так в глаза бросается, а ярко подсвечивающаяся, постоянно колбасящаяся стрелка, это не дело!
Вычитал что ставят кондеры на прибор, чтобы стрелку не колбасило.
2 конденсатора на 10000мкф 25В.
— — — ПРОЧИЕ моменты возникшие в процессе и ФОТО \ ВИДЕО получившегося результата! — — —
Пришлось уменьшить яркость шкал, они очень ярко светили, и перебивали стрелки. Резистор на 51 ом решил эту проблему.
Так же чтобы меньше белого света проходило через шкалу спидометра, затонировал окошки пробега 30% пленкой, смотрится так красивей) и нету лишнего света от них…
-Само стекло приборки уже давно затонировано 30% пленкой.
ГОВОРЮ сразу, это еще не конечный результат, через неделю будет еще одна вещь, которая изменит вид приборки в лучшую сторону, может кто догодается что это?))
А пока фото, того что имеем на данный момент!
Mitsubishi Carisma › Бортжурнал › Стрелка спидометра NS. Элегантно снять — элегантно ставить.
Вот и пришла донорская приборка на растерзания. Хотел на ней экспериментировать с показанием расхода на MPI, но затянулась доставка, поэтому уже всё сделал на своей приборке. Да вот со стрелкой я вопрос не решил — скорость показывает нормально, но елозит она с трением, что оставило осадочек.
Самое главное, что стоить сказать — снимать стрелку без острейшей на то необходимости не стоит. Если нужен доступ к плате, то весь модуль моторчика всборе с циферблатом можно попросту снять, отогнув лепесточки металлического корпуса двигателя. Сам он на разъёме.
Ну а если есть необходимость всё же снять стрелку, то геммора не миновать. По крайней мере, имея опыт на своей приборке, мне не удалось ничем зафиксировать вал, чтобы снять только стрелку — всё равно первым вал вылез из магнита. А речь вот о чём.
Вал вращается насаженным на него магнитом в создаваемом магнитном поле sin-cos обмоток. Конструкция напоминает прицип юлы: магнит притягивается к металлическому корпусу, валом опираясь на заднюю стенку. Вот фото, которое я сп***л без всякого разрешения позаимствовал у товарищей-субароводов, у которых подобный sin-cos механизм стрелок.
Источники:Источник 1Источник 2
Спасибо ребятам за информацию! 😉 😉 😉
Кстати, друзья предлагают также свои методы установки стрелок. Но конструкция не совсем такая же, поэтому пришлось бы разобрать каризмовский движок, чтобы понять где можно сверлить.
Что происходит, когда мы вставляем вал. Нанизывая магнит, вал упирается в заднюю стенку. И магнит тоже упирается. В итоге зазора между задней стенкой и магнитом нет и начинается трение. А нужно как-то подпереть магнит, чтобы создать хоть какой-нибудь зазор, чтобы «юла» свободно вращась на опоре-валу.
Поэтому, с помощью каких-то инструментов, например, пассатижей и ножниц, сам я использовал бокорезы и ножницы, выдергиваем-таки вал из стелки. Сидит катастрофически плотно.
А вот и вал. У него неравномерный диаметр. От стрелки к магниту он толстеет. Магнит, если по фото — сидит справа.
Устанавливаем вал в катушку до упора. Сильно давить не нужно — вал в магните довольно мягко сидит, чувствуется хорошо.
И делаем засечку-метку для измерения люфта вала. Т.е. утопил вал, отметил. И если потянуть вал наружу, то виден размер люфта:
А затем, взяв стальную наковаленку, или гантеленьку, или кувалдочку, словно яйцо пару раз ударяем валом о неё.
При неупругих ударах вала о гантелю магнит сползает от задней стенки. В итоге от пары ударов засечённый люфт уменьшается, что сразу видно, да и чувствуется — вал начинает вращаться абсолютно свободно.
Для чистоты эксперимента я повторил процедуру. Надел стрелку, снова её снял — естественно вал вышел из магнита. Из стрелки вал выдернулся всё также плотно. Вставил вал в двигатель, два раза стукнул о кувалду — магнит снова слез как положено, вал крутится свободно. Это победа. ^_^
Сравнение люфта, было-стало:
Теперь нужно правильно поставить саму стрелку. Доступно три варианта: от неточного до самого точного.
Первый. Если нет под рукой ничего. Магнит в свободном состоянии ориентируется в определённом положении. Поэтому стрелку нужно направить вниз напротив 6 или 7 контакта нижнего ряда LCD. Как на фото:
Второй. Если есть батарейка или блок питания 9…12 В. Включаем модуль к GND минус, к IGN — плюс (гаечные контакты на плате). Магнит установится на ноле. Стрелка в таком случае направляется на стилус сброса:
Третий максимально точный. А также позволяющий кастомно подкорректировать показания спидометра. Кстати, в этом плюс системы sin-cos перед шаговыми — можно сдвигать показания простой перестановкой стрелки. Ну как простой. Но можно, короче. ))
На циферблате указаны тарировочные данные: 60kmph=637rpm.
Т.е. при вращении датчика скорости со скоростью 637 об/мин показание спидометра будет равно 60 км/ч. Датчик скорости 4-полюсной, всмысле что за один оборот он выдаёт 4 импульса. Для перевода в частоту нужно умножить на 4 и поделить на 60: 637*4/60=42,46(6) Гц. Кстати, если переводить на скорость в 100км/ч, то: 637*100/60*4/60=70,7(7) Гц. Что соответствует расчётам в прошлом отчёте про расходомер. Выдаём на 3-й контакт меандр с частотой 42,5 или 70,7 Гц и ставим стрелку соответственно на 60 или 100 км/ч, как больше нравится. ))