Как сделать стрит байк
Как сделать стрит байк
Кастомайзеры продолжают расширять возможности кастомизации мотоциклов BMW K-серии и раскрывать потенциал “летающего кирпича”. Специалисты компании Dixer Parts переделали BMW K100RS в стильный кафе стрит. Главная задача заключалась в создании агрессивного дизайна с острыми линиями.
Блог им. Ride103 → Yamaha XSR 900! Cafe racer?!
Блог им. Sunrizer → Yamaha MТ-09 SP. Злая штуковина
Честно сказать, я практически не знаком с этим классом мотоциклов и для моей манеры вождения этот байк откровенно избыточен. С другой стороны, это хороший способ расширить кругозор и увидеть совершенно невероятные для меня вещи. Такие как система настроек, например.
Harley-Davidson → Harley-Davidson отзывают мотоциклы Street 500 / Street 750
Компания Harley-Davidson отзывает модели Street 500 и Street 750 из-за проблем с тормозными суппортами.
Блог им. Ti-REXDesign → Алюминиевый стрит из Ниндзи 9
Этот Кавасаки один немец пытался превратить в Стритфайтер, да не справился продал. Моцик попал ко мне, и тут я уже не сдерживал себя…
Suzuki GS500E 1992 → Третий сезон владения GS500
Мотоцикл был куплен 15 марта 2016 года за 1350$
Он был куплен в полном обтекателе, однако мне это не нравилось, поэтому я оставил только морду, а боковины снял и установил дуги.
Так он выглядел через 3 недели после покупки 
Блог им. Killenstein → Прохват по просёлкам
Кастомайзинг → Swinndustries: стрит Yamaha RZ350 Lab Rat
Lab Rat — нетипичный двухтактный стрит на базе Yamaha RZ350.
Модель RZ350 является окончательным развитием дорожных мотоциклов Yamaha RD-серии с двухтактным мотором и жидкостным охлаждением.
С юности инженер-механик Дэниель Свинни (Daniel Swinney) из «Swinndustries» восстанавливает двухтактные мотоциклы вместе со своим отцом. Они постоянно задавались вопросом, как мог бы выглядеть Yamaha RZ350, выпущенный в наши дни, поэтому решили создать собственную интерпретацию и назвали проект «Лабораторная Крыса». На реализацию проекта ушло семь лет, и конечный результат представили на мотошоу Handbuilt 2018 в Остине, Техас.
Блог им. Cobra52 → Регистрация полукастома
Блог им. Sunrizer → Пытаюсь подружиться с BMW S1000R
Давайте по-честному: это не мой тип мотоциклов, и на тест я ее взял исключительно из любопытства. Поэтому не стоит понимать этот видос как сколь-либо профессиональную оценку. Это больше зарисовка-размышление. В общем, я предупредил, а там смотрите уж.
Мото тюнинг → Стритфайтер Suzuki GSX1000
Типичный стритфайтер представляет собой затюнингованный спортбайк без пластика. Выдерживать строгий стиль не так просто, да и не все к этому стремятся. В данном случае предлагаем рассмотреть стритфайтер, в котором прослеживаются черты драгбайка и кафе рейсера.
Honda CBR1000F 1993 → Как мотоцикл будет выглядеть в будущем
Как только купил сибера, сразу решил, что цвет будет бело-синим)
Почему? А мне нравится и всё 🙂
Honda CBR1000F 1993 → Начало постройки и немного лирики
Это первая запись о создании стритфайтера на базе моего CBR1000F
Блог им. NikolayBakun → Обзор и тест-драйв Honda CB500
Сорян за звук, реанимировал от ветра, как мог )
Коротко по плюсам и минусам:
+ Очень надёжный.
+ Более чем адекватная динамика для двадцатилетней неспортивной пятисотки.
+ Самый лучший вариант по цене.
+ Удобная низкая посадка.
+ Рвёт одноклассников.
— Коротковатые передачи.
— Длинноватый ход ручки газа.
— Местами утративший актуальность дизайн.
Мото тюнинг → Fuller Moto: стритфайтер Motus MSTR
Motus MST-R — большой американский спорттур, оснащенный 1650-кубовым мотором V4. В заводской комплектации мотоцикл имеет широкий обтекатель, поэтому всегда было интересно, как байк будет выглядет в версии стритфайтера. Брайан Фуллер из «Fuller Moto» сделал свой вариант.
Стрит-байки: особенности конструкции и выполнения трюков
С момента изобретения велосипеда, прошло немало времени, за которое этот двухколесный вид транспорта превратился из неудобной, но увлекательной забавы, в настоящее чудо инженерной мысли техники. При этом появилось столько модификаций велосипедов, что велосипедистам пришлось разделиться, пусть и не на враждующие сообщества, но уж точно на ярых приверженцев.
Особенно заметным прорывом в индустрии создания велосипедов ознаменовался 1970 год, когда мир впервые увидел майнтибайк, существенно расширивший возможности передвижений, включив пересеченную местность.
На этом изобретения не окончились и спустя несколько десятилетий на улицах появились совершенно новые байки, которые так и назвали велосипед для стрита.
Велосипед стрит применение
Велосипед стрит не предназначен для преодоления дальних дистанций, и даже скорость не главное из его достоинств. Основное назначение этого велосипеда – эффектное выполнение трюков при заезде из пункта «А» в пункт «Б».
При этом велосипедист, не стесняясь, использует любой устойчивый предмет или преграду, для осуществления самой смелой задумки. В ход идут тротуары и парапеты, лестничные марши и даже стены, при этом вся поездка осуществляется стоя, в постоянном контакте со средством передвижения.
Конечно же, во время выполнения трюков, велосипед испытывает сверхнагрузки и для этого производители оснастили его надежными элементами, начиная от крепкой рамы, заканчивая практически «не убиваемыми» деталями.
Виды стритовых велосипедов
Существует два «родных брата» среди велосипедов, но предназначенных для несколько разных задач, а также имеющих определенные конструктивные отличия. Речь идет о таких моделях, как велосипед дерт и велосипед стрит.
Дерт. В переводе с английского это название означает «грязь» и очень точно отображает суть езды на этом виде велосипедов.
Эта дисциплина подразумевает выполнение трюков, но при этом большая их часть происходит в воздухе, а в качестве разгонного полотна, используются так называемые земляные «горбы».
Все просто, но очень опасно, а также зрелищно и увлекательно. Велосипедист разгоняется, залетает на «горб» выполняет один или несколько трюков, после чего успешно приземляется на землю, а именно грунтовую дорогу.
Дисциплина исключительно для смелых и отчаянных велосипедистов, не представляющих свою жизнь без адреналина.
Стрит. Как уже писали выше, это типичная уличная дисциплина, для которой разработан специальный велосипед с утяжеленной рамой, одной цепной передачей и одним тормозом, как правило, задним.
Характеристики байков для стрита
Сразу стоит отметить, что велосипеды для стрита неспроста оснащаются только одной цепной передачей.
Во-первых, это снижает вес конструкции, увеличивает прочность, и снижает цену. Тем более что переключать скорости во время трюков — это не только неудобно и опасно, но и незачем.
Если вам предлагают рассмотреть стрит байк с несколькими передачами, это означает только одно, что производитель снизил цену за счет качества рамы или других элементов.
Если уж и хотите подобрать велосипед, то обратите внимание на так называемые «комплиты», идеально подходящие для новичков, при этом имеющие не заоблачную стоимость.
Начнем с рамы. Эта часть велосипеда, считается самой дорогой и, пожалуй, самой важной, так как именно на нее «навешиваются» составляющие стритбайка, а также приходится значительная часть нагрузки. Так что перед тем как купить стрит велосипед обратите внимание именно на эту часть байка.
Материалы для рамы:
Виды и геометрия рамы
Если обратить внимание, то в зависимости от дисциплины, каждая из моделей велосипедов имеет свою геометрию. Это же правило распространяется и на велосипеды для стрита, для которых не имеет значения ростовка, а в первую очередь учитывается длина верхней трубы.
Если сравнивать рамы для дерта и стрита то у первых длина переднего треугольника варьируется от 570 до 590 миллиметров, при наклоне рулевой колонки в 70 градусов, а у вторых более короткий передний (до 550 мм) и задний треугольник (до 350мм), но зато наклон рулевой колонки колеблется от 71 до 74 градусов.
Рамы для дерта более подходят для управления на больших скоростях и внезапных поворотах, а рамы для стрита проще «выдергиваются» для выполнения трюков.
Особенности колес
Интересный момент, который постоянно возбуждает самые жаркие споры. По сути, и в дерте и в стрите используются колеса диаметром 24-26, вот только вперед устанавливаются колеса с большим диаметром, а сзади меньшим.
Чуть большее переднее колесо, смягчает неровности и позволяет проще приземляться, зато заднее колесо за счет меньшего диаметра, способствует выполнению трюков.
Скорее, при выборе диаметра колес, нужно руководствоваться ростом велосипедиста. Другими словами если рост «наездника» превышает метр восемьдесят, то в идеале ставить колеса диаметром 26, а если меньше, то 24.
Руль, седло, защита
Перед тем как выбрать руль стоит учитывать ширину плечей. В противном случае, мышцы рук будут уставать намного быстрей. К примеру, широкоплечим велосипедистам рекомендуем останавливаться на руле шириной 700 мм, и в очень редких случаях 800мм.
Следующим пунктом идет седло, которое должно быть достаточно широким, чтобы было легче его зажимать во время головокружительных трюков и остаточно мягким, чтобы не вызывать дискомфорт во время ударов по внутренней стороне бедер.
Теперь защита, и этот этап смело можно назвать самым важным, так как вопрос стоит о безопасности.
Для начинающих вполне подойдет шлем-котелок, имеющий небольшой вес и надежно закрывающий голову от случайных ушибов. Также потребуются наколенники и налокотники, так как выбрав дисциплину стрит, падения неизбежны.
При возможности можно приобрести еще и дополнительную защиту спины (панцирь), но она снижает гибкость хотя полностью оправдывает свое предназначение.
Трюки, которые выполняются на байках стрит
Сложно перечислить все трюки (флет), которые можно выполнить на велосипедах для стрита, но в целом все зависит от фантазии и смелости велосипедиста.
При этом для трюков не требуется специальной площадки, так как велосипедисты освоили бордюры и перила, скамейки и лестничные пролеты. Самые отчаянные экстремальщики забираются даже на крыши домов, где балансируют на краях, нервируя невольных свидетелей удали.
Также в арсенале велосипедистов часто можно наблюдать езду на заднем или переднем колесе, а также запрыгивания на прочно стоящие предметы вместе с велосипедом.
Соберите стрит байк пожалуйста!
Страшно не само падение, а резкая остановка в конце.
летела тучка
пролился дождик
промчался байкер
по луже смачно
обрызгал тётю
какая сволочь!
По городу катю бывает далеко, поэтому, интересен вопрос по звёздам- стоит собирть односкоростной или добавить?
Видится аппарат на 24х колёсах..
на первом поменял бы вилку на RS Argyle, и на обоих тормоза на Avid Code с 5-6″ ротором.
на втором у нас Frozen катает, менял на сколько я знаю только тормоз и вынос. он ппц лёгкий. а Фроза наоборот дятько достаточно увесистый. точный вес байка правда не знаю.
собирать фулл-кастом самому лучше со знанием, т.к. многие моменты индивидуальны. особенно если есть заморочка на весе..
Аха, ток хочется знать что именно вешать на раму NSку) Всё лёгковесное понятно. на какие вилки внимание обратить? знаю что не больше 100мм хода, а вот модели какие хз. dirt jumper 3 какойнить. может легче вилки есть, я не знаю. Тормоза какие(дисковая механика), педали, втулки, вынос, руль, обода итд) Хочется подробную картину возможных вариантов составить)
Типичный «райдер» форума
Аха, ток хочется знать что именно вешать на раму NSку) Всё лёгковесное понятно. на какие вилки внимание обратить? знаю что не больше 100мм хода, а вот модели какие хз. dirt jumper 3 какойнить. может легче вилки есть, я не знаю. Тормоза какие(дисковая механика), педали, втулки, вынос, руль, обода итд) Хочется подробную картину возможных вариантов составить)
У каждого свой влом (с)
Аха, ток хочется знать что именно вешать на раму NSку) Всё лёгковесное понятно. на какие вилки внимание обратить? знаю что не больше 100мм хода, а вот модели какие хз. dirt jumper 3 какойнить. может легче вилки есть, я не знаю. Тормоза какие(дисковая механика), педали, втулки, вынос, руль, обода итд) Хочется подробную картину возможных вариантов составить)
Типичный «райдер» форума
Живу я между станциями метро Белорусская, Динамо
Как сделать стрит байк
После достаточно долгих размышлений о выборе триальной рамы или стрит-триальной я решил, что на данный момент мне ближе стрит-триал. Сразу появилось куча вопросов. Прошу опытных триалистов помочь в сборе.
Из доступных на крэйзибайке стрит-триал рам я выбрал из-за цены 26″ Because Street 2011. Я не готов пока отдать 20к за раму Inspired HEX.
Если затянет, то готов зарабатывать и вкладывать в свое хобби.
2. Как выбрать вынос и вилку? Рост 182.
3. Какое передаточное отношение передачи должно быть у стрит-триала? В триале, насколько я понял, 1 к 1 в основном.
Получится ли уложиться в 30к? В процессе дешевые компоненты будут заменяться, но хочется начать именно с цены 20-30к. На второй сезон уже поставить всеми любимую магуру, например.
Если кто-то выложит подходящий список составляющих, то буду благодарен.
upd: не определился с 24″ или 26″. Это зависит от предпочтений или от роста? Будет ли комфортно на 24 с ростом 182? Раньше катал бмх
Re: Стрит-триал для начинающего
Re: Стрит-триал для начинающего
Re: Стрит-триал для начинающего
При 26″ и соотношении 18-15 и вращении педалей 1 полный оборот в сек, получается скорость
Это соотношение опытным путем установили как самое удобное? Для триала нужен рывок при прыжке, если будет не 1,2 передаточное число, а больше, то уже не то?
Re: Стрит-триал для начинающего
Re: Стрит-триал для начинающего
Почему ставят передний диск, а задний можно ви-брэйк? Ви-брэйк менее прихотливый и ремонт проще и дешевле имхо
Есть прыгать на переднее(не знаю как это точно называется), то ви-брэйк не сможет остановить без проскальзывания?
Re: Стрит-триал для начинающего
Почему ставят передний диск, а задний можно ви-брэйк? Ви-брэйк менее прихотливый и ремонт проще и дешевле имхо
Есть прыгать на переднее(не знаю как это точно называется), то ви-брэйк не сможет остановить без проскальзывания?
Скорее наоборот вии для того чтоб тебе на 5-й точке не оказаться а диск для модуляции (чтоб на передке кататься без проблем) главное хорошо всё настроить и не скупись на колодки для вибрэйка!
Re: Стрит-триал для начинающего
Re: Стрит-триал для начинающего
Re: Стрит-триал для начинающего
Re: Стрит-триал для начинающего
Re: Стрит-триал для начинающего
Re: Стрит-триал для начинающего
Re: Стрит-триал для начинающего
Re: Стрит-триал для начинающего
Re: Стрит-триал для начинающего
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
Как сделать стрит байк
Вспомнила про свой должок — статейка о тест-драйве нульцевого на тот момент мотоцикла. Так вот:
Geon Issen 2013
Issen — прятнозвучащее название вполне сочетается с внешностью байка. С точки зрения девушки, внешне, не приглядываясь к деталям, мне мотоцикл нравится — свежий дизайн, красивые линии бака, диодные линии габаритов спереди. А если в деталях, то бросается в глаза качество пошива сидения — на швах видны неровные края, что еще — посмотрим…
Готовим мотоцикл к выезду: заводим, настраиваю зеркала под себя. И тут первое, что не сильно обрадовало — мотоцикл завелся далеко не с первого раза. Я не знаю, что с ним делали до меня, но завели его спустя минуты три. После того как завели я села, попробовала тронуться — не тут-то было: только начинаю отпускать сцепление и давать газу, как мотоцикл просто глохнет. Так продолжалось раз пять, пока Юрий (представитель Геон в Киеве), который нам дал мотоцикл, не приложил свою руку.
Посадка вполне удобная. Но с моим невысоким ростом (162 см) и большим баком мне пришлось наклоняться вперед, чтобы дотянуться до широкого руля.
После долгих прилюдий, выезд с паркинга! Едем на встречу новым ощущениям! Первое, что очень ощущается — легкое плавание мотоцикла вне зависимости от моего желания (сказывается острота геометрии рулевого треугольника). Эти виляния, к которым мне предстояло привыкнуть и приспособиться, для меня были довольно необычными. На медленной скорости, километров до 40, мне приходилось постоянно подруливать или перемещаться по сидушке, чтобы как-то выровнять траекторию мотоцикла. Меньше всего это ощущалось на скорости 80 и выше. При попытках наклонить мотоцикл побольше произвольные колебания добавили долю страха. Лично мне эта доля не позволила наклонить мотоцикл, на сколько это было возможным для меня.
Разгон четко прогнозируемый, что и нужно для новичка. Как я уже говорила, до рычага сцепления пальцами я доставала с трудом, поэтому передачи вверх переключала без него. Передачи переключаются четко. Коробка работает хорошо.
Так же мне очень понравилась работа тормозов — легкого нажатия на задний/передний тормоз было достаточно, чтобы мотоцикл начал ощутимо терять скорость.
На наших киевских дорогах не обходится без выбоин, кочек и трамвайных путей. Вот на них я проверила подвеску мотоцикла. Могу сказать, что она жесткая. После второй неровности я начала по привычке отрывать пятую точку от сиденья. А в связи с этим могу сказать о езде стоя на подножках — это может быть приятным зрелищем для водителей сзади, если вы девушка, т.к. корпус тела находится практически в горизонтальном положении.
Клиренс у мотоцикла не как у спортивного, но и не эндуро — его вполне хватает, чтобы преодолеть средней высоты бордюр и также безболезненно с него съехать.
Так же было замечено, что видимо во спасение неопытных душ новичков-первосезонников спидометр или подкрутили, или недокрутили, но по факту он показывал мне скорость на 15-20 км/ч больше, чем это было в действительности. Как это узнали? Просто ехали рядом. А потом сверяли показания. Информативность приборной панели на достаточном уровне, чтобы не спутать показания спидометра и тахометра, есть датчик включенной передачи, на который я даже не обращала внимания. Приятно ярко-алая подсветка тахометра, у которой блоки загораются вслед за стрелкой, просто радует глаз.
Если вы умеете разворачивать мотоцикл на подножке вокруг своей оси, то это сделать элементарно просто. При этом если у мотоцикла низкий центр тяжести, это сделать очень легко — это еще один плюс в сторону Geon Issen.
Если бы мне нужен был первый простой и стильный мот для асфальта на 1 год — не вопрос, можно было бы взять, только если производитель устранит все «детские сопли».
Ну и скрины журнала:
Двигатель: 1-цилиндр, 4-х тактный, SOHC, 4-клапанный, с баланс-валом
Охлаждение: жидкостное
Рабочий объем: 249 см3
Диаметр / ход поршня: 77 х 53,6 мм
Система подачи топлива: карбюратор
Максимальная мощность: 28 л.с. / 9000 об/мин
Степень сжатия: 11: 1
Максимальный крутящий момент: 23 Нм / 7000 об/мин
Максимальная скорость: 150 км/ч
Объем топливного бака: 17 л
КПП: 6-ступенчатая, механическая
Тип сцепления: многодисковое, в масляной ванне
Система зажигания: CDI
Система пуска: электростартер
Тормоз передний: дисковый, диаметер диска 300мм
Тормоз задний: дисковый, диаметер диска 220мм
Колесо переднее: 110/70-17
Колесо заднее: 150/60-17
Колесная база: 1370 мм
Длина: 2030 мм
Ширина: 709 мм
Высота: 1127 мм
Высота по сидению: 785 мм
Вес: 139кг