Как сделать стробоскоп для дискотеки

22.04.202323.04.2023 admin 0 Комментариев

Сообщества › Электронные Поделки › Блог › Как сделать стробоскоп?

Помогите сделать стробоскоп из этого прожектора. Нужно чтобы мерцал как дискотечный стробоскоп, и частота вспышек регулировалось бы регулятором. Просто чтобы работало от 220, включил и уже мерцает и + регулятор

Комментарии 38

Попробуй через диммер подключить! Я так с двадцаткой вытворял!

Диммер это же только на яркость?

А покажи пожалуйста какой именно?

Тоже собирали на 555 таймере, проще не придумаешь, типовая схема.

собрал на таймере 555 — и подключил. Единственное что — для строба нужно немного отрегулировать мощность данного «БП» драйвера чуть по более… )))) а так все гуд)

Мультивибратор+твердотельное реле в разрыв выхода с блока на сам фонарь.

У меня такой же прожектор. Он перед включением секунды 2 «молчит», а потом зажигается. Когда выключаешь, тоже не сразу загорается. Быстрее, конечно, чем холодный, но задержка есть. Думаю, под частоту он не сможет пахать.

Прочитал что топикстартер не разбирается в электронике. Тога вопрос стоит так: что есть на рынке из чего можно сколхозить хрень которая будет из доступных деталей, коммутировать светодиод с регулируемой частотой.
в голову лезет только: два реле времени которые запускают друг друга. Выходы реле должны быть на твердотельных реле. диапазон уставок от 1мс. По времени я не сориентируюсь — не понял с какой частотой надо счелкать импульсы.
Вообще есть ряд промышленных реле (у RELPOL или других, погугли) у которых приемлемые характеристики.
Вот идея для затравки.
Вопрос что стоит в самом прожекторе на фото — если там импульсный балласт то нужна реконструкция — перевод на резисторы.

Светодиод для этих целей подходит нормально, ксеноновая лампа от вспышки лучше, но и светодиод пойдет. Можно соорудить то, что ты хочешь взяв за основу стробо дхо от уважаемого Степана Палыча.
www.drive2.ru/b/1769986/ и управлять сразу двумя прожекторами, но управление будет уже по «низкой» стороне, а не по 220в

Сгорит плата егошняя думаю

…за основу… а там делай под нужные параметры, полевики возьми помощнее

Источник

2350 › Блог › Неудачи случаются… Студийный стробоскоп

Читая мой блог, можно подумать, что у меня всегда всё складывается хорошо, что удача сопутствует мне, и живу я без печали и забот…

Реально в жизни – наверное, как у всех: то удача, то не удача, то взлёт, то падение. И видимо, только огромный оптимизм и вера в успех позволяют идти по жизни легко и не унывать! Ведь, благодаря неудачам – мы многое узнаём, учимся и обретаем опыт.

Обычно, когда ко мне приносят неисправные электронные вещи, они вдруг неожиданно начинают работать. «Ничего не делал, только включил!» Все удивляются, а я уже привык – боятся они меня. Но тут произошёл сбой – в январе электроника мне преподала урок.

Я уже писал, что примерно 25 лет назад (в середине 80-х), активно занимался светом для дискотек, в том числе и стробоскопами. Делал – от миниатюрных домашних, на лампе ИФК-120, до студийных на ИФК-2000. Схемы были отработаны – до сих пор в голове (окончательная схема в конце). Ну и кое-какие дефицитные детали остались с той поры. А из дефицитных были, собственно, импульсные лампы ИФК-2000, импульсные (К50-3Ф) конденсаторы 1000 мкФ 300 В и мощные проволочные резисторы, через которые эти конденсаторы заряжаются от сети.

Вот один такой комплект я и приберёг с тех времён.

И подвернулся мне тут заказчик, который попросил сделать студийный стробоскоп. Да не вопрос! Договорились, зная, что основные элементы у меня для этого имеются.

Конденсаторы 1977 года выпуска, лежали долго без напряжения. Решил проверить их ёмкость: всё отлично, практически 1000 мкФ. Ну поехали!

Приобрёл я корпус для блока питания, корпус для самой лампы-вспышки (чтобы её можно было подвесить над сценой), 15 м высоковольтного провода в негорючей силиконовой оболочке для соединения их между собой. Ну и ещё немного «рассыпухи», которая, в основном, нашлась дома.

Изготовил панели корпуса, вырезав необходимые отверстия.

Вырезал по размерам корпуса плату из фольгированного стеклотекстолита. Просверлил.

Плата очень простая, на ней собран только стабилизатор напряжения для питания внутреннего вентилятора (для охлаждения балластных резисторов), поэтому, по старой привычке, решил нарисовать её от руки. Достал лак, рейсфедер… Только приступил, дочка из-за спины:

— Ну как у меня в раскраске! Я тоже так могу…

— Да пожалуйста! Рисуй.

Минут через 20 зовёт:

— Неплохо для первого раза! Ровненько. Давай травить.

Дальше всё обычно: стеклянная посудина, хлорное железо, горячая вода… Дочка с любопытством наблюдает, как с не закрашенных участков растворяется медь. Готово! Поласкаем, смываем лак.

Примерно так будут располагаться компоненты.

На следующий день дочка помогает запаять плату. После произвожу монтаж силовых цепей: ответственность большая – на импульсную лампу подаётся напряжение 620 В! Оно получается удвоением напряжения сети. Поэтому, вся схема гальванически соединена с сетью! Импульс разряда хоть и очень короткий, но ток в цепи в это время достигает нескольких сотен ампер!

Несмотря на то, что сам корпус пластиковый, передняя и задняя металлические панели соединяются с защитным заземлением сетевой вилки. А внутри весь высоковольтный монтаж защищается термоусадочными трубками: «ну если какой дурак внутрь полезет голыми руками»… (Понимая, что этим «дураком» могу случайно оказаться сам!)

И тут началась череда неудач…

Проверив правильность монтажа, подсоединяю тестер и включаю в сеть. Напряжение на выходе поднимается до 320 В и дальше практически не растёт! Первая мысль – неисправный диод удвоителя. Нет: диоды нормальные, напряжение на конденсаторах примерно по 160 В. Почему. Непонятно.

Пробую снова. Балластные резисторы раскаляются, напряжение немного растёт, и начинают разогреваться конденсаторы! Стоп, только взрыва мне не хватало!

Выпаиваю конденсаторы, начинаю их заряжать от блока питания: до 30 В заряжаются прекрасно. Но выше – резко возрастает ток утечки: при напряжении 100 В практически 1 А! Так вот вы какие «высоковольтные электролиты».

Вердикт – конденсаторы умерли! Всё откладывается до выходных. В субботу еду на радиорынок: весь рынок завален импортными конденсаторами, но импульсных нет! В каталогах такие имеются, с пометкой «Photo Flash», но в Россию их не привозят, только на заказ. Обычные (1000 на 400 В) не выдержат многократный разряд таким током – после сотни вспышек у них отгорают внутри контакты.

Полез «по старью». И у одного нашёл К50-17 (импульсные!) 1000 мкФ на 400 В. Всего 4 шт. Да и те, 94 года выпуска. Поэтому, забрал все за 1200 руб.

Привожу домой, начинаю заряжать от блока питания. Заряжаются, но ток утечки 10 мА (а у одного ещё выше). Начинаю тренировать их напряжением 100 В как аккумуляторы. После нескольких циклов заряд-разряд ток утечки падает до 1 мА (кроме одного). По норме должен быть не выше 3 мА.

Отбираю два лучших, измеряю ёмкость: 1100 и 1200 мкФ. Отлично! Затягиваю их в термоусадку. Ставлю. Включаю. Ура: практически сразу же 633 В! Выдерживаю их под напряжением полчаса – холодные.

Окультуриваю удвоитель напряжения.

Генератор импульсов для поджига лампы (а ей требуется не менее 6 кВ для ионизации ксенона в трубке!), собираю опять же по старой проверенной и очень простой схеме: на динисторе КН102 (который приобрёл на радиорынке заранее). В качестве «катушки зажигания» использую строчный трансформатор от старого ч/б лампового телевизора: 18 кВ гарантировано!

Что бы уточнить номиналы резисторов, быстренько спаиваю схемку навесу… Не работает… Всего 4 детали! Прозваниваю динистор – «звонится» как обычный диод.

И тут я вспоминаю 90-е, тогда многие увлекались «электроудочками» (а там генератор высокого напряжения был именно на динисторе!) и динисторы по этому, были в страшном дефиците! Так вот, кто-то предприимчивый в начале 90-х как-то заполонил ими весь радиорынок. Их начали скупать, а на поверку они оказались перемаркированными диодами Д226. Вот, один у меня в руках… Снова ждать выходных.

Работу высоковольтного поджига я проверил без динистора – искра прошивает миллиметров 20! Потом, даже подсоединил лампу (без подачи на неё основного напряжения) и посмотрел как внутри неё «бегают молнии». Завораживающее зрелище – дочке очень понравилось. А как озоном пахнет…

Смешно было на рынке. Приехал, спрашиваю:

— Динисторы КН102 Е, Ж, И. Есть?

— Что, на рыбалку собрался?

Поржали вместе! В итоге из пяти точек, только в одной я нашёл пару «настоящих» динисторов (прозванивал тестером) – у всех остальных были перемаркированные диоды, причём, мешками! (Сейчас спроса на них практически нет, поэтому все мешки полетели в помойку).

Генератор заработал с ходу! Закончил монтаж и задающей части.

Ну, наконец-то блок питания приобретает законченный вид.

Источник

Стробоскопы своими руками

Для чего вообще нужны стробоскопы?

— на машину, использовать в режимы ДХО (дневные ходовые огни) и где нибудь в лесу включить по приколу свои стробы в других случаях лучше не ставить, отвлекает водителей и:

— для мини вечеринки дома 😉

— для рекламных целей

Для экономии расходов на питание стробоскопов электроэнергией и увеличения их срока службы необходимо предусмотреть выключение наружной рекламы днем. Для этого надо использовать фотореле с программируемым таймером.

— так же можно сделать огромный фонарь-стробоскоп для:

дезориентация нападающего; нарушение прямого и периферийного зрения; увеличение время адаптации к угрозе; возникновение кратковременного страха, смятения; увеличение времени восстановления зрения; создание препятствия для агрессии.

И так начнём, нам понадобятся:

1) Блок питания 12V либо аккумулятор авто (+крокодилы если подключать на прямую

2) Светодиодная лента или ДХО

3) Желательно поставить предохранитель на 10-15А,

4) Клеммы «мама» для подключения предохрателя\релюшек

8) Провода можно акустические взять 0.5 мм2, 10-15 руб. метр

Реле нужно немного переделать, вскрываем его и выпаиваем резистор (1) и конденсатор 50V 4.7 μF (2)

припаиваем наш конденсатор 25V 330 μF на место, и с обратной стороны припаиваем провода для переменного резистора, выводить резисторы нужно будет в удобное место, ими настраиваются стробоскопы

9) Реле стартера 5-контакное

10) Зажимы под акустику (можно без них, но с ними удобней складывать всё),

11) Выключатели 2 штуки по

40 руб., 1 из них должен быть двухклавишный либо одноклавишный, но с двумя выходами чтобы контакты плюсовые не пересекались!

13) Собираем любой короб и усталиваем всё это чудо туда, внутри короба желательно сделать звукоизоляцию и музыку включать погромче, релюшки сильно щелкают

Сама схема взята из инетренетов:

Готовый тестовый вариант:

Специально видео для пикабу не снимал поэтому то что есть:

Задавайте свои вопросы в комментарии, но с ам я рукожоп и поэтому на некоторые вопросы могу не ответить, извините %)

Господи, длиннопосты делать = курсач+диплом вместе взятые ;(

Дубликаты не найдены

Давно пора за китайский ксенон, стробоскопы и криво отрегулированные фары лишать права управления пожизненно. А потом вырывать с мясом все свистоперделки с ведра и трамбовать в естественные отверстия водителю.

вы вообще читали или просто фото увидели чепырки?

Для чего вообще нужны стробоскопы?
— на машину, использовать в режимы ДХО (дневные ходовые огни) и где нибудь в лесу включить по приколу свои стробы

А теперь выключаем агрессию, включаем логику.

Будут наши улучшайзеры колхозные читать дальше, про то, что лучше не надо, или поскачут за детальками?

но ведь статья вообще про стробы для домашней вечеринки T_T ладн, мб хоть кому нибудь пригодится)

хотя бы для будущего меня =)

Если для себя и вечеринки, то можно попробовать заменить реле на тиристор. Перестанет щелкать. Впрочем, можно для этой цели использовать и транзистор. Управляющий сигнал в этом случае подается на базу.

@Prosim8.ru 618909, Россия, Пермский край, г. Лысьва, Смышляева 44 кв 50, Терентьев Денис Вячеславович номер макета 2

я называю это естественный отбор, кто будет баловаться тот обязательно будет наказан законом, ибо не 90 уже, и полиция работает на ура. а те кому реально надо для других целей могут сами смастерить без опыта в электронике

если ДП так сложно-не стоило браться. тем более что получилось так себе.

какое сопротивление у переменников может быть?

я поставил 20 кОм и 50 кОм потому что в магазине только такие были и по 1 шт) думаю самый шик был бы 5-15 кОм ставить, а то настройка в самом конце у них получается

Блять, да когда ж вы переведетесь?

стоит оно того? лишения прав

вы вообще читали или просто фото увидели чепырки?

Традиционный пятничный с монстром SHARP VZ 3500H

SHARP VZ 3500, топовая модель в серии VZ, выпускался в 1982м году.

Небольшая предыстория- увидел его на аукционе с пояснением «он (SHARP) наверное рабочий, я поменял ему пассики, но остался лишний, я не могу разобраться куда еще один, поэтому и продаю…лишний пассик положу в деку», хозяин немец ну и аук ессно известный немецкий.

Вид был вполне презентабельный, и я рискнул. Покупка пришла на удивление быстро, распаковал, осмотрел, внешка почти на 4+ из 5.

В кассетнике лежал пакетик с пассиком и вилка от антенны. Ну и на том спасибо)))

Благоразумно не стал проверять на работоспособность, что возможно спасло от больших неприятностей.

разборка одно удовольствие в отличии от VZ-3000, 6 саморезов и морда слетела.

2 самореза, 3 разъёма и блок винила долой!

открылся БП с оконечником на STK,

2 самореза и блок с тюнером, ЛПМ и предом, стоит отдельно! после отстёгивания

а вот развернув башню с ЛПМ я увидел такое…

практически все провода были погрызаны кем-то…причем внутри корпуса было чисто(не считая шурупов валяющихся на дне)…

всё ампутировал и начал наращивать

4 самореза и ЛПМ лежит на столе, он не такой как в 3000, он аналогичен GF 700 модели.

Выпотрошил его, отмыл, смазал.

блок коммутации ЛПМ, прочистил контакты и пропаял

заменил прижимной ролик, подкинул разъемы и запустил, всё отлично!

отрегулировал скорость, и поставил на прогон

полностью раскидал блок винилокрута, тут он один в один с VZ-3000, ну кроме упрощенного механизма открывания крышки- открывается с кнопки под своим весом а закрывается руками.

Ну и поставил на прогон всё это хозяйство для выявления еще каких косяков.

подсветка в этом агрегате не предусмотрена вообще, ну я вколхозил подсыетку тонарма-винила и кассеты слабым зелёным.

Нормальных фото так и не добился-на фото цвет ядовито-зелёный. Но это не так!

Аппарат интересный, в плане разборки и ремонта продуман, но по сравнению с 3000 какой-то игрушечный, нет той солидности и монументальности. Плюс почему то урезали функцию механического закрытия дверки винилокрута. А открытие замедляется механизмом с воздушным замедлителем, ну или как там его обозвать

Аппарат звучит приятно и мягко, на уши не давит и не раздражает.

вот такая почти 40 летняя капсула времени.

часто спрашивают как связаться со мной- набираете в поисковике oilman67 и вот он я! на выбор.

Оригами ловушка из бумаги

Прикольная оригами игрушка, которая срабатывает при нажатии на центр. Мини капкан.

Делается из 1 квадратного листа бумаги без ножниц и клея.

Конвертик из бумаги

Простой подарочный конвертик, который делается очень быстро. Подходит для приятных подарков небольшого размера)

Про фигурку кота из видео было в этом посте: Оригами котик из денежной купюры

Подарочная упаковка из бумаги своими руками. Делается довольно просто:

По игрушку антистресс из видео рассказывалось в этом посте: Идеи для сборки оригами антистрессов своими руками

Традиционный пятничный с монстром SHARP VZ 3000

ЛПМ по исполнению аналогичен 777. Имеет возможность работы с любым типом ленты, систему Dolby, и режим динамического усиления воспроизводимых частот, ручная регулировка записи, светодиодные индикаторы выходной мощности. Механизм управления выполнен в стиле Soft Touch.

Высокочувствительный тюнер с диодной подсветкой зеленого цвета, индикатором качества приема станции и входом для внешних антен.

Приехал он ко мне из Германии после долгого простоя, но внешне чист если не считать потертостей и небольшой коррозии на панельке и одной из клавиш.

Начал с привода диска- пассики в труху- основной на приводе диска частично высыпался, частично прилип к диску.

раскидал полностью ибо сдирать и отмывать ваще неудобно

пассик второго движка (дада, в винилокруте 2 движка) который закрывает и открывает привод + управляет тонармами бессильно повис много лет назад.

блок в сборе выглядит так

и тут меня ждал сюрприз- шестерня которая приводит в движение крышку оказалась без 2х зубов, и крышка в попытках открыться дёргалась как в судорогах. блть. какой рукожоп это натворил? Похоже захлопнули со всей дури.

Так как есть уже подобный опыт, потопал к товарищу владеющему 3D принтером. Пицот рублей и проблема решена со второй попытки. Раз 50 погонял-полет нормальный.

Вылезла следующая проблема- калитка не доходя до верха врубала обратку, полез искать, управляют этим 2 концевика, отчистил и отрегулировал, запустил, почистил головы и вместо сгоревших ламп подсветки головы и диска всандалил пацанские светодиоды. Проверил скорость-всё ОК! С винилокрутом закончено.