Как сделать сухим погреб в гараже
ide16rus › Блог › Сухой погреб. Часть 1.
С самой покупки гаража была проблема: по весне в погребе (пол погреба на глубине около 2м от пола гаража) поднималась вода и стояла чуть ли не до конца июня. Само собой, в погребе невозможно было ничего хранить, т.к. из-за влажности всё сгнивало махом или ржавело… кроме того, из погреба эта сырость постоянно поднимается в гараж и в гараже также стоит неприятный сырой дух и отсыревает бумага и т.д. и т.п., хотя в самом гараже вентиляция налажена почти полностью.
Знакомые советовали засыпать погреб песком и дело с концом… Но с учётом того, что у меня гараж — это скорее склад барахла, нежели машиний домик, то каждый малейший объём должен быть максимально эффективно использован. В последствии, конечно, я уже задумал на крышу гаража сварить ещё один железный «гараж», сделав его холодным складом, и убрав в него всё, что сейчас находится в «нижнем» гараже. Тогда внизу будет просторно, и легко можно будет загнать любую машину и даже заниматься ремонтом. Но пока до этого ещё далековато.
В результате, щас я принялся выполнять внутреннюю гидроизоляция погреба. Суть заключается в том, чтобы обеспечить герметичную ёмкость внутри самого погреба с опорой на внутренние стены, а не на наружные. Обычно, «по-нормальному» гидроизоляция выполняется по наружным стенам. Но т.к. у меня погреб уже сделан, а выкапывать его нет ни малейшего желания (по крайней мере не сейчас), то принято решение гидроизолировать его изнутри.
Стены погреба выложены кладочным красным кирпичом.
Соотв-но, нужно это дело отштукатурить. Так как вода поднимается в погребе не выше, чем на 60см (за 10 лет ни разу более 60см не видел), то герметичной ёмкости будет достаточно высотой в 1м. Поэтому стены я отштукатурил на эту высоту. При этом так вышло, что купить смесь М-150 не получилось, и я вынужденно купил обычную кладочную смесь. Оказалось, что кладочная смесь гораздо быстрее схватывается и обладает более высокой прочностью ввиду большего количество цемента в единице объёма. Остался доволен выбором!
Штукатурить до идеально ровных стен цели не было, да и не удобно. Смысл был в том, чтобы немного выровнять стены, чтобы впоследствии было удобно наносить битумную мастику. Пол уже был забетонированный, поэтому я лишь немного добавил небольшой слой (около 3см) раствора, чтобы сделать плавные переходы от стен к полу и скруглить углы.
«Штукатурку» сушил дня четыре, гоняя по таймеру 2кВт-ный тепловентилятор в погребе. Но, вроде, просушилось хорошо. После этого заехал в строймагаз и купил 18кг ведро резино-битумной мастики и рулон 15п.м. наплавляемой гидроизоляции.
Смысл таков: на просушенную штукатурку наносится разогретая мастика в пару толстых слоёв, затем на мастику наклеивается наплавляемый материал так, чтобы в результате именно наплавляемый материал образовал герметичный сосуд типа чаши, который не должен внутрь себя пропускать воду, даже если она вокруг поднимется почти до его кромок.
Для работ спустил в погреб электроплитку, строительный фен и ведро мастики. На электроплитке мастику грел почти час, прежде чем она «зашевелилась». Вонь пошла очень нехорошая… но деваться было не куда. Надышался сполна. Плюс, чтобы ускорить процесс, начал феном греть мастику по поверхности. Благодаря этому она хотя бы по верхнему слою потекла достаточно, чтобы её можно было кистью брать и наносить на стену. Что удивительно — я еле успевал доносить кисть до стены, как мастика моментально остывала и схватывалась. В итоге, я фактически быстрыми движения накидывал мастику на стену, успев делать максимум 2-3 движения, чтобы её разровнять.
Приноровившись, замазал все стены и углы с полом где-то за 1,5 часа, потому что постоянно приходилось подогревать верхний слой мастики в ведре феном, чтобы она текла. При этом сделал я лишь один слой, потому что на него даже потратил дохрена времени и сил, а ещё надо делать пол, да и потом по внутрянке герметизировать «ванну». Решил, что для адгезии одинарного слоя хватит, т.к. он не призван герметизировать объём. Только для наклейки.
Осталось замазать пол и надо оперативно начинать наклеивать наплавляемую гидроизоляцию, при этом обходя распорные уголки и трубы, подпирающие стены и потолок.
Материал планирую греть феном. После тщательной оклейки все швы и «подозрительные» места дополнительно будут промазаны мастикой, армированной стеклотканью (это не даст мастике отклеиваться и создаст напорную гидроизоляцию).
После этого пол поверх гидроизоляции будет дополнительно залит раствором, для прижима и фиксации пола, а стены будут прижаты листами эструдированного пенополистирола, прижимаемыми специальными опоясывающими распорками.
В результате помимо гидроизоляции должна ещё получиться и теплоизоляция. Но обо всех дальнейших продвижениях постараюсь отписаться в блоге.
Как высушить погреб: избавиться от сырости, конденсата, плесени
Повышенная влажность в погребе появляется по разным причинам. В первую очередь необходимо выяснить, почему она повысилась, принять меры к устранению, а потом привести ее к норме. На последнем этапе — при необходимости, провести дезинфекцию. В любом случае, без правильно организованной вентиляции и гидроизоляции проблема будет появляться снова и снова. Потому перед тем как просушить погреб, проверяйте не забились ли вентиляционные трубы, не пострадала ли гидроизоляция.
Предотвращаем появление сырости
Как обычно, эту «болезнь» проще (и дешевле) предотвратить, чем лечить. Решается все еще на этапе проектирования:
Устранить конденсат в погребе сложнее, чем предотвратить его появлене
Просушка погреба без вентиляции — сложное занятие. На рисунке схема организации вентаканалов для поддержания нормальной влажности в погребе
Инспектируем пол
Очень часто в погребе пол делают земляной. Часто он и является источником избыточной влажности. Через него влага, содержащаяся в грунте попадает внутрь. Чтобы уменьшить влажность в погребе, нужно земляной пол выровнять, утрамбовать и застелить толстой полиэтиленовой пленкой. Можно использовать рубероид, но он чаще рвется. Хоть и кажется более прочным, но ломается из-за меньшей эластичности.
Сверху на пленку насыпать песок или землю не нужно. Иногда в подвале оказывается большое количество воды (случайное подтопление). Тогда пленку просто вынимаете, вода уходит частью в грунт, частью испаряется через вентиляцию. После того, как сырость ушла, можно снова пол застелить. Если же сверху окажется земля или песок, вам нужно будет ковыряться в этой жиже, добывая пленку.
Если пол в погребе земляной — через него и поступает большая часть влаги
Если после укладки пленки уровень влажности в погребе снизился, значит вы нашли причину. Можно оставить все как есть, только периодически менять «настил», а можно сделать бетонный пол с полноценной гидроизоляцией. Выбор за вами. Чтобы пленка не рвалась, когда по ней ходят, сбейте деревянные щиты и киньте их на пол.
Улучшаем гидроизоляцию
Вторая причина, по которой в подвале повышается влажность — недостаточная степень пароизоляции или гидроизоляции стен. Это обычно встречается если погреб выложен кирпичом в особенности — силикатным. Материал очень гигроскопичен и хорошо пропускает пары воды. Они оседают каплями на потолке и всех предметах.
Проблему можно решить, если сделать хорошую наружную гидроизоляцию: откопать стенки и нанести битумную мастику в два слоя. Раньше обмазывали смолой, но мастика эффективнее и проще в обращении.
Стенки из кирпича требуют дополнительной гидроизоляции
Но земляные работы — далеко не всегда в радость, да и не всегда стенки можно откопать. В этом случае можно сделать внутреннюю гидроизоляцию стенок погреба. Для этого существуют пропитки на основе цемента: «Пнетрон», «Кальматрон», «Гидротекс» и т.п. Они проникают на глубину до полуметра в толщу материала (бетона, кирпича и т.п.) и блокируют капиляры, по которым просачивается вода. Водопроницаемость снижается в разы. Единственный их минус — цена. Но они действительно эффективны.
Все эти меры предотвратят появление повышенной влажности в подвале. Но что делать, если влага уже есть, как просушить погреб? Дальше рассмотрим способы снижения влажности.
Подготовительные работы
Из подвала выносят все запасы, а также все деревянные конструкции, хорошо убирают. На улице осматривают древесину — полки/ящики/короба. Если они не пострадали, и грибка или плесени нет, их просто раскладывают на солнышке для просушки. Если есть следы поражения, древесину пропитывают раствором медного купороса (концентрация 5-10%, не больше).
Хорошие результаты дает побелка известью — она еще и будет «собирать» влагу из воздуха. Потому перед осушением подвала имеет смысл все побелить. Только делают это не так, как снаружи. Нужно нанести толстый слой извести на стены. Для этого делают ведро густой побелки, добавляют немного разведенного медного купороса. Он — отличный дезинфектор, но концентрация не должна быть выше 5-%, максимум — 10. Полученную густую жидкость разливают пополам в две емкости.
Так выглядит малярная кисть для побелки
Первую половину опускают в подвал, одеваются в старые вещи, надевают очки, закрывают руки. Берут малярную кисть для побелки (она больше похожа на небольшой веник) и ею хорошо промазывают углы. Потом кистью разбалтываете жижу, и разбрызгиваете ее на стены и потолок. Просто макаете в густую побелку и брызгаете на стены. Они покрываются каплями, бугорками извести.
После того как все покрылось известью, ждете сутки, пока она подсохнет. Все повторяете со вторым ведром. В результате стены и потолок получаются пористыми и неровными. Но конденсат на них висит редко: известь неплохо удерживает влагу внутри. После того как известь подсохнет, можно начинать просушку погреба.
Осушение подвала с вентиляцией
Иногда бывает так: в погребе было сухо, а вдруг появилась сырость. Одна из причин — плохая вентиляция. Первым делом проверяете чистоту вентканалов. Если необходимо — чистите. Если все нормально, но сырость не уходит — значит вытяжная труба работает плохо. Это получается когда воздух в погребе более холодный чем на улице. Тяжелый и холодный, сам он подниматься по трубе не будет. Возникает парадоксальная, на первый взгляд, ситуация: на улице было холодно и сыро — в погребе было сухо. Потеплело — капли влаги повисли а потолке, стенах и предметах, появился затхлый запах. Вот в этом случае чтобы высушить погреб необходимо активизировать движение воздуха. Есть несколько решений.
Организация вентиляции подвала в гараже со смотровой ямой
Порой усиление движения воздуха приводит к тому, что влажность в погребе не уменьшается, а повышается. Это часто можно наблюдать в жаркую погоду. Причина вот в чем. Разогретый воздух несет с собой значительное количество влаги в виде паров. Попадая в прохладный погреб воздух остывает, а влага конденсируется на самых холодных поверхностях: потолке, стенах, иногда — на полках и банках. Если у вас именно такой случай, то вентиляцию прекращаете. Даже закрываете приточную трубу и хорошо захлопываете крышку, ограничивая приток теплого воздуха.
Как высушить погреб в этом случае? Дождаться осени, и когда дождей еще нет, но температура уже порядка +10°C, начать вентиляцию одним из предложенных выше способов. Работает. Если и летом ночи у вас холодные, можно вентилятор включать на ночь, а днем закрывать вентканалы. Так постепенно можно снизить влажность в погребе и летом.
Нагреваем погреб
Если необходимо убрать сырость еще во время теплой погоды, а вентиляция только ухудшает ситуацию, нужно нагреть воздух в подвале, чтобы он сам выходил наружу, унося влагу (чем выше температура воздуха, тем больше паров он может содержать).
Для этого берут старое ведро или другую металлическую емкость примерно такого же объема. Делают в нем много отверстий (можно топором) в дне и стенках. Такое дырявое ведро привязывается к тросу (крепите надежно). Внутрь засыпают угли для шашлыков (можете нажечь сами), ведро должно быть почти полным. Угли разжигают и добиваются стабильного горения (для разгона горения можно приспособить пылесос включив его на выдув). Ведро с тлеющими углями опускают на тросе внутрь погреба, закрепляют так, чтобы оно висело над дном, закрывают крышку.
Крышка на погребе в доме должна быть практически герметичной
Периодически крышку погреба нужно открывать, впуская дополнительную порцию кислорода (раз в 20-30 минут). Можно на приточную трубу поставить вентилятор или периодически включать тот же пылесос. Если угли все-таки погасли, их разжигают снова.
Внимание! Внутрь лучше не лазить, делать все сверху. Во-первых, температура там высокая (в помещении порядка 2*3 метра около 70°C), во-вторых, внутри скапливается дым и, может быть, угарный газ.
Как угли прогорели, ведро достали, крышку закрыли. Дня три внутрь не заглядывайте: дым и газы убьют плесень и заодно с просушкой вы продезинфицируете свой погреб. Обычно одной такой «топки» достаточно чтобы как просушить подвал в доме или на улице. Точно также можно избавиться от сырости в подвале под гаражом.
Иногда вместо древесного угля используют кокс или каменный уголь. Он дает более высокую температуру и дольше проходит «обработка», но сложнее горит, требует большего количества кислорода, часто — принудительного поддува (приспособить старый пылесос и гофрорукав, но включить его на выдув). Зато температура поднимается еще выше и сушится все еще эффективнее. Но цена кокса велика, хоть из-за покупки ведра и не разоришься.
Вместо ведра с горящим углем можно использовать другие нагреватели:
Все эти способы использовать можно, но приходится опускаться в погреб для того, чтобы разжечь кирогаз или буржуйку. А это — затея небезопасная и в одиночку такой способ не применяйте. Необходимо чтобы кто-то страховал вас наверху. Относительно тепловой пушки: ее тоже лучше спускать привязав (обвязав) тросом, а не самому опускаться.
Как высушить подвал в гараже рассказано в видео.
Как просушить погреб без вентиляции
Если при строительстве вентиляцию не сделали, ее желательно устроить теперь. Хоть какую-то: избавляться от сырости будет проще. Лучше, естественно, две трубы — одна на приток, вторая на отток — как описано в начале статьи. Если погреб — сделан отдельно на улице — это организовать проще: пробили землю и крышу погреба, вставили трубы, залили все бетонным раствором.
С гаражом сложнее, но решаемо тут никто к эстетике не цепляется. Но если подвал без вентиляции под домом, сделать все сложнее: фундамент лучше не ломать, а через пол в помещение много труб не протянешь. Но даже в этом случае сделайте хоть одну трубу. Пусть даже через крышку, выведите в стену или потолок, поставьте приточно-вытяжной вентилятор. Его можно включать то на подачу, то на вытяжку и таким способом хоть как-то просушить погреб.
Имея хотя-бы такую вентиляцию можно использовать любой из описанных выше методов. Также можно попробовать еще собрать влагу. Для этого внутри раскладывают гигроскопичные материалы:
Гашеная известь может применяться для уменьшения влажности в погребе
Если все эти танцы с бубнами вам не внушаю доверия (хотя они работают), просушить погреб можно с использованием современной техники. Есть такие бытовые приборы — бытовые осушители воздуха. Их чаще ставят в бассейнах, чтобы избавиться от сырости в помещении. Нужна будет модель средней мощности. Они стоят порядка 20-30 тыс. рублей, работают от бытовой сети 220 В. В процессе собирают влагу из воздуха в специальную емкость. Вам нужно будет периодически воду сливать.
Один из способов просушить сырой подвал — поставить бытовой осушитель воздуха
Дезинфекция и борьба с грибками и плесенью
Повышенная влажность в погребе вдет к тому, что на стенах, полках потолке появляется плесень, грибки разных видов и цветов, а вся эта красота сопровождается «ароматами». В этом случае все что можно выносить из погреба — выносите и раскладываете сушиться. Деревянные полки, ящики, доски, стеллажи после просушки белите известью с добавлением раствора медного купороса. Лучше дважды.
В погребе со стен и потолка счищаете все наросты, белите известью с медным купоросом два раза (технология описана в начале статьи). Перед основной сушкой можно провести специальные мероприятия, которые уничтожат споры (или на какое-то время их нейтрализуют).
Парами извести
В погребе поставить бочку насыпать негашеной извести. Известь берут из расчета 3 кг на 1 кубометр объема. В бочке извести должно быть максимум, чуть больше половины. Все залить водой. Не мешать. Быстро вылезти и плотно (герметично) закрыть крышку и все вентиляционные каналы. Открыть можно через два дня, хорошо проветрить, потом можно спуститься.
Обработку повторить через 7-10 дней. Пары извести должны выжечь плесень и грибки, уничтожить насекомых и их личинки. Они еще и с запахами сырости и затхлости очень эффективно справляются. Правда, несколько дней в погребе будет пахнуть известью.
Дезинфекция погреба при помощи паров извести
Серной (дымовой) шашкой
Использовать серную шашку. Их продают в магазинах, торгующих семенами или хозинвентарем. К каждой есть инструкция. Но, если коротко, действовать нужно по следующей схеме:
Если подвал в доме, желательно на время обработки его покинуть: пара вдохов при недостаточной герметичности и легкие нужно будет долго в порядок приводить.
Дезинфекция происходит за счет образования серной кислоты. Она получается при реакции серного ангидрида и воды. Потому эффективнее плесень серной шашкой убивается во влажных погребах.
Серную шашку ставят на металл, поджигают, быстро выходят и закрывают все отверстия
Через 5-6 часов (или по прошествии времени, указанного на упаковке), открываете вентаканалы и крышку (в такой последовательности). Открытыми оставляете минимум на 12 часов. Остатки газов за это время выветриваются. Можно заходить.
Из опыта эксплуатации таких шашек можно сказать, что зажигать их нужно в два раза больше, чем по норме. Тогда все действительно будет обезврежено.
Средство для удаления плесени
От этой нечисти можно избавиться средством для удаления монтажной пены
Подсыпка на пол
Если у вас пол земляной, постелите на него плотную полиэтиленовую пленку (для чего — описано выше), сбейте деревянные решетки и киньте их на пол. Под ними рассыпьте кусочки гашеной извести. И влагу собирать будут и грибкам создавать «плохие» условия.
Как высушить подвал после затопления
Если затопление было случайным — нужно откачать воду любым доступным способом, а потом действовать по стандартной схеме:
Если подтопление периодическое — весной, например, придется делать полноценную дренажную систему, а это — отдельный разговор.
Все описанные выше способы того, как просушить погреб в большинстве своем основаны на практическом опыте. Ими пользуются повсеместно и очень часто. В одном случае срабатывает один метод, в другом — другой. Ваша задача — найти наиболее эффективный для вашей ситуации.