Как сделать сустейнер для гитары
Сустейнер
Предисловие.
Ну вот и пришел тот день, когда ко мне пришел человек и сказал: «Хочу сустейнер!». Ну что делать… пришлось вспомнить былой опыт и реализовать проект, который будет описан ниже.
Для справки: сустейнер раскачивает струну магнитным полем в такт ей самой, заставляя её звучать бесконечно долго. Подробней можно прочесть например здесь.
Схема.
Несколько особенностей схемы:
Печатная плата.
Печатная плата очень маленькая и может поместиться непосредственно в корпусе Вашего музыкального инструмента.
Так как плата сама по себе очень «капризная» — нужно настроить ее конкретно под свою гитару.
Всю настройку проводим с гейном, выкрученным на максимум.
Вот так выглядит готовая плата:
Теперь про драйвер, речь о котором шла выше.
Для его изготовления понадобится:
Сердечник собираем из 3-х пластинок трансформаторного железа (я от ТВЗ брал) 0.5мм. Для удобства можно склеить клеем.
Далее, вырезаем нижнюю крышку из стали. Она нужна для замыкания магнитных линий снизу драйвера и для экранировки. Так что не забудьте припаять общую землю к данной крышке.
Ломаем магнит на 2 половины, предварительно надпилив его по кругу алмазным надфилем, и собираем по притягиванию. Таким образом у нас под каждые 3 струны получатся разные полюса магнита.
Приклеиваем собранный магнит к крышке.
Сердечники я приклеил к магниту на клей. Мотаем на сердечники провод и соединяем катушки в противофазе.
Пропитываем катушки лаком, или клеем. Если этого не сделать, то датчик будет пищать, что плохо.
На следующих фотографиях можно увидеть весь описанный процесс:
Примеры звучания.
С сустейнером до 50й секунды. Сначала «нормальный» режим, потом гармоники.
С одного сингла удаляется родная намотка.
По середине снизу синг распиливаетмся, после чего края обрабатываются надфилем для удобной намотки.
И мотаются новые катушки. Провод для катушек я взял от сгоревшего трансформатора.
Катушки соединяются в противофазе, то-есть начала катушек соединяются вместе, а концы подключаются к схеме.
Сами катушки обязательно нужно пропитать. Можно разбавленным лаком, я просто «проварил» в парафине.
Если этого не сделать драйвер будет сильно пищать, что не очень хорошо скажется ни на работе, ни на звуке в итоге.
Далее упаковываем. На выводы я надел стеклотканевые трубочки (которые позже заменил термоусадкой, слишком жесткие) а сам драйвер замотал черным скотчем.
После чего драйвер можно собирать и устанавливать обратно на гитару.
Плата устанавливается в корпус гитары вместо регулятора громкости или тембра, кому что полезнее. Плата питается от батарейки типа «крона». Включение схемы можно реализовать двумя способами: использовать потенциометр со встроенным тумблером или использовать гнездо джека для разрыва минуса питания, как это сделано в примочках. Для батарейки лучше всего установить на заднюю панель, закрывающую распайку электроники, вот такой холдер.
Подстроечными резисторами Р1,Р2 и Р4 схема настраивается под конкретно Вашу гитару и датчики. Для это сначала выкручиваем Р3 на максимум, а далее:
Пример работы сустейнера можно послушать тут(запись позаимствована в интернете):
Сначала в обычном режиме, потом гармоники. Режим гармоник реализовывается переворачиванием катушки (в смысле её выводов местами).
В завершение должен сказать, что есть у этой конструкции недостатки, это «слепые зоны», на некоторых нотах а так же при подтяжке 3 и 4 струны в «центр» сустейнер не работает. Первое связано с тем, что мощность сустейнера постоянна, и раскачать скажем открытую шестую струну значительно легче чем первую, зажатую где нибудь на 20 ладу. В профессиональных заводских устройствах этот косяк исправлен, но выполнено это за счет сложной цифровой обработки и динамической подстройкой мощности драйвера под конкретную ноту. Второе думаю понятно, струна попадает в слепую магнитную зону, где поле наименее напряжено. Это уже можно исправить и дома, изготовив более сложную конструкцию драйвера. Так же такой драйвер невозможно использовать вместе с датчиком в одном корпусе (в смысле с нековым) одновременно, драйвер создаёт сильные наводки. Этот эффект значительно уменьшается, если катушки расположить перпендикулярно плоскости струн и катушки датчика, это так же реализовано в усовершенствованной конструкции.
Сейчас я как раз работаю с таким драйвером, когда получу максимально хороший результат сделаю обновление в виде дополнительной статьи. Так же, в теории, можно использовать ширпотребные ныне усилители мощности PAM8403, оставив от схемы только предусилитель.
Ответы на некоторые предполагаемые вопросы, которые могут возникнуть у бытового гитариста, не обладающим познаниями в электронике:
Можно ли Просто намотать одну катушку?
Нет, работать не будет.
Можно ли использовать сам датчик как драйвер?
Нет. Сопротивление датчика около 10 кОм, а драйвер нужен 8 Ом. И читайте вопрос 1.
Можно ли намотать драйвер проводом от датчика?
Ну, во-первых, просто физически не выйдет это сделать. Этот провод очень тонкий. Во вторых, такая катушка просто не раскачает струны. Читайте выше, чем толще провод — тем лучше. В общем нет.
Может ли драйвер работать как датчик?
Нет. В нём банально не наведётся достаточная ЭДС.
#181 
Ярослав Варенцов
Ярослав Варенцов#182 Graff
Внемли Креведу, вестнику Всемогушего, гласу Ктулху истинного.
#183 maksh
#184 Батя
#185 maksh
#186 Батя
#187 maksh
#188 Батя
#189 maksh
#190 Гражданин Kan
#191 Батя
#192 Alliance
#193 Гражданин Kan
Таак, я что то не понял, а как сюда фото, картинки и тд выложить?
Да, драйвер, драйвер сделан не на катушке от хамбакера. Это так делалось, собиралась конструкция, потом во внушительном куске пластилина делался слепок корпуса сингла, туда помещалась конструкция и заливалась эпоксидом, все просто, потом напильником придать надо четкие формы, шкуркой чуть и там лаком пшшш, ну так для виду. Я мешал раньше эпоксид с пеплом, первое что в голову пришло использовать. А так можно разноцветных колеров добавить, сделать цветов пять и по чуть выливать в форму в порядке очереди) Стильно получится!
#194 Kira
#195 Батя
#196 Гражданин Kan
В общем вот драйвер в не полном сборе, с боков еще крепятся стальные пластины на всю высоту, толщиной 2-3мм. Магниты я беру от магнитных замков, ну те, которые можно скрутить у совдеповского шифонера)
Сердечники регулируются по высоте, так можно регулировать одинаковую интенсивность завода струн, а то третья и шестая больше всех выпендриваются)
Тут вот вид сбоку, сверху в самой гитарке и уже с прикрепленными железяками.
Получается как и у драйвера фернандеза, сердечники имеют одну полярность, пластины другую, но здесь правда они замыкают магнитное поле, это позволяет ставить рядом с драйвером обычный сингл.
На рисунке я зеленым цветом отметил две небольшие железочки, которые следует вырезать так, что бы одна сторона плотно прилегала к сердечнику, а вторая сторона была наискось, примерно 40градусов, железки должны быть толщиной 1 мм. Что это нам дает? Дает следующее, между двумя катушками есть «мертвая зона», то место, куда при подтяжке третьей струны или четвертой драйвер не сможет их завести. Клеить железки надо прям сверху катушки. Надо добавить, что в эпоксидном корпусе они почти на поверхности и их было видно из под эпоксидки, то есть что бы они работали не надо их «утапливать».
Так же хочу отметить, что использование платинок трансформаторной стали не желательно, потому как вы их будете собирать, а значит клеить, а значит между ними будет толстый достаточно слой клея, по сравнению с заводской сборкой, и это значит что добавится помех от драйвера. А еще магнитовыводы можно сделать не такими толстыми, как у меня, я их сейчас тоньше делаю, это увеличит кпд, хотя. Ну да, так будет лучше. Советую вам брать железо от петель навесных замков, от корпусов советских датчиков, от. в общем все что магнитится, вырезаете как надо, потом нагреваете до красна на плите, керогазом и т.д. и даете постепенно остыть. Так будет лучше.
plus-01.jpg]В принципе ничего нового, доработана конструкция. Принцип драйвера сустейниака.
Так, теперь про остальное. Мотать надо проводом 0,4 так, что бы сопротивление каждой катушки было не меньше 3 ом, ну можно 0,3 только тогда сопротивление у одной катушки должно быть не меньше 4 ом. Провод надо мотать внавал, но не вкривь и вкось, а аккуратно, что бы все вместилось. Можете поспорить, но по моему намотка внавал увеличит кпд. Про провод 0,2 забудте, у него на виток больше сопротивление и емкость чем у 0,4, поэтому например катушка 100 витков 0,2 будет иметь большее сопротивление, чем у 0,4. Будет и батарейка сильнее расходоваться и струны слабее раскачиваться, а у меня с 0,4 еще и запас мощности есть, батарейка садится, ручку интенсивности чуть накрутил и нормально. Интенсивность можно выставить так, что бы после удара медиатром звук возрос, или остался на том же уровне что и начальная атака, или стал чуть тише. Провод мотать будете, не забывайте промазывать суперклеем, надо все хорошо зафиксировать, хотя катушку с таким проводом будет достаточно проварить в составе 30% канифоли 70% парафин. Если вы делаете в своем корпусе, то залейте потом все эпоксидом или составом парафин и канифоль. Высота катушек должна быть примерно 6мм, можно чуть больше. Да, у кого вопросы, у катушек разные магнитные полярности, провод намотан в противоположные стороны, соединен последовательно в противофазу.
Так, что касается электронной части. Схема у Sveta пойдет, но надо подбирать кондеры, на выходе после полевика (с2)надо подобрать 22, 47, 100 нф. И на выходе с элэмки (с4) тоже надо подобрать, у меня например на 220мкф, но пробуйте 100, 220, 470 мкф. На самом деле гемороя меньше, чем вы можете себе вообразить. Да, и поц громкости (р3), я его называю интесивность, я поставил на 250ком, так настраивать проще.
Так же я предлагаю вам более совершенную конструкцию, тут надо использовать железо толщиной 3 мм, расстояние между магнитовыводами (сердечниками) надо оставить от 2мм, но третий и четвертый имеют конструкцию интересную. В общем разбирайтесь, работать будет.
Спрашивайте, если что непонятно. Духовности вам и вашей музыке)))
Да, у меня есть еще другая конструкция драйвера, почему я про эту подробно написал, это потому что сам был заражен буквально идеей изготовления и буду рад увидет, что кому то все это пригодиловь. А вот вторая конструкция более совершенна, вкажу лишь, что попробую быстрее записать видио с сустейнером №2, работает он покруче Богучаровского, но конструкцию по этой же причине пока не могу показать, а то тот же Богучаров еще слямзит))) Шучу. Он выдающийся дядька, уважаю. Но позже, обязательно выложу. Тот драйвер вообще крутая штука.
На досуге думаю заняться еще и полифоническим сустейнером. Да простит меня Svet за то что поумничал в его теме, в следующий раз создам конкретно свой проект. Сустейнер Гражданин Кан)))
Так, и если тут народ в теме, может отделимся и пообсуждаем создание датчиков? Димарцио и Дунканы здорово, но есть свои идеи, хотя если этот сайт палят японцы. слямзют ведь))) А серьезно, мне будет интересно о датчиках пообщаться.
#196 Гражданин Kan
В общем вот драйвер в не полном сборе, с боков еще крепятся стальные пластины на всю высоту, толщиной 2-3мм. Магниты я беру от магнитных замков, ну те, которые можно скрутить у совдеповского шифонера)
Сердечники регулируются по высоте, так можно регулировать одинаковую интенсивность завода струн, а то третья и шестая больше всех выпендриваются)
Тут вот вид сбоку, сверху в самой гитарке и уже с прикрепленными железяками.
Получается как и у драйвера фернандеза, сердечники имеют одну полярность, пластины другую, но здесь правда они замыкают магнитное поле, это позволяет ставить рядом с драйвером обычный сингл.
На рисунке я зеленым цветом отметил две небольшие железочки, которые следует вырезать так, что бы одна сторона плотно прилегала к сердечнику, а вторая сторона была наискось, примерно 40градусов, железки должны быть толщиной 1 мм. Что это нам дает? Дает следующее, между двумя катушками есть «мертвая зона», то место, куда при подтяжке третьей струны или четвертой драйвер не сможет их завести. Клеить железки надо прям сверху катушки. Надо добавить, что в эпоксидном корпусе они почти на поверхности и их было видно из под эпоксидки, то есть что бы они работали не надо их «утапливать».
Так же хочу отметить, что использование платинок трансформаторной стали не желательно, потому как вы их будете собирать, а значит клеить, а значит между ними будет толстый достаточно слой клея, по сравнению с заводской сборкой, и это значит что добавится помех от драйвера. А еще магнитовыводы можно сделать не такими толстыми, как у меня, я их сейчас тоньше делаю, это увеличит кпд, хотя. Ну да, так будет лучше. Советую вам брать железо от петель навесных замков, от корпусов советских датчиков, от. в общем все что магнитится, вырезаете как надо, потом нагреваете до красна на плите, керогазом и т.д. и даете постепенно остыть. Так будет лучше.
plus-01.jpg]В принципе ничего нового, доработана конструкция. Принцип драйвера сустейниака.
Так, теперь про остальное. Мотать надо проводом 0,4 так, что бы сопротивление каждой катушки было не меньше 3 ом, ну можно 0,3 только тогда сопротивление у одной катушки должно быть не меньше 4 ом. Провод надо мотать внавал, но не вкривь и вкось, а аккуратно, что бы все вместилось. Можете поспорить, но по моему намотка внавал увеличит кпд. Про провод 0,2 забудте, у него на виток больше сопротивление и емкость чем у 0,4, поэтому например катушка 100 витков 0,2 будет иметь большее сопротивление, чем у 0,4. Будет и батарейка сильнее расходоваться и струны слабее раскачиваться, а у меня с 0,4 еще и запас мощности есть, батарейка садится, ручку интенсивности чуть накрутил и нормально. Интенсивность можно выставить так, что бы после удара медиатром звук возрос, или остался на том же уровне что и начальная атака, или стал чуть тише. Провод мотать будете, не забывайте промазывать суперклеем, надо все хорошо зафиксировать, хотя катушку с таким проводом будет достаточно проварить в составе 30% канифоли 70% парафин. Если вы делаете в своем корпусе, то залейте потом все эпоксидом или составом парафин и канифоль. Высота катушек должна быть примерно 6мм, можно чуть больше. Да, у кого вопросы, у катушек разные магнитные полярности, провод намотан в противоположные стороны, соединен последовательно в противофазу.
Так, что касается электронной части. Схема у Sveta пойдет, но надо подбирать кондеры, на выходе после полевика (с2)надо подобрать 22, 47, 100 нф. И на выходе с элэмки (с4) тоже надо подобрать, у меня например на 220мкф, но пробуйте 100, 220, 470 мкф. На самом деле гемороя меньше, чем вы можете себе вообразить. Да, и поц громкости (р3), я его называю интесивность, я поставил на 250ком, так настраивать проще.
Так же я предлагаю вам более совершенную конструкцию, тут надо использовать железо толщиной 3 мм, расстояние между магнитовыводами (сердечниками) надо оставить от 2мм, но третий и четвертый имеют конструкцию интересную. В общем разбирайтесь, работать будет.
Спрашивайте, если что непонятно. Духовности вам и вашей музыке)))
Да, у меня есть еще другая конструкция драйвера, почему я про эту подробно написал, это потому что сам был заражен буквально идеей изготовления и буду рад увидет, что кому то все это пригодиловь. А вот вторая конструкция более совершенна, вкажу лишь, что попробую быстрее записать видио с сустейнером №2, работает он покруче Богучаровского, но конструкцию по этой же причине пока не могу показать, а то тот же Богучаров еще слямзит))) Шучу. Он выдающийся дядька, уважаю. Но позже, обязательно выложу. Тот драйвер вообще крутая штука.
На досуге думаю заняться еще и полифоническим сустейнером. Да простит меня Svet за то что поумничал в его теме, в следующий раз создам конкретно свой проект. Сустейнер Гражданин Кан)))
Так, и если тут народ в теме, может отделимся и пообсуждаем создание датчиков? Димарцио и Дунканы здорово, но есть свои идеи, хотя если этот сайт палят японцы. слямзют ведь))) А серьезно, мне будет интересно о датчиках пообщаться.