Как сделать сузуки эскудо мягче
Suzuki Escudo Надёжный › Бортжурнал › ПОДРОС ПОДВЕСКОЙ часть1
Колхоз-комплект описан в первом блоге и вовсе не бъю себя пяткой в грудь что он единственно верный. Сейчас я выбрал его и точка. Я не ждал от него сугубо только увеличение клиренса, это можно сделать проще и дешевле, но и получить копию Белаза цели не было. На фото возможен сумбур тк не знаю как тут упорядочить ентот фотосет, местами на фото ЗубилоСтайл, местами на не ровной поверхности и потому восприятие лифтинга несёт больше субъективный характер, но есть и нормальное у бордюры, на которую я бы раньше не заехал. Блин, более 20и фото не добавляются, придётся в отдельный БЛОГ.
Работал я c Amstel 987, за что ему огромное спасибо, я был больше «вторыми руками» но не всегда. Показалось не так всё просто как описывают, но мне это впервой. Часто не было под рукой нужного электроинструмента, что в купе из-за неточности работы токаря отнимало время.
Ещё дождь подпортил погоду первого дня и начали к вечеру, сделали заднюю подвеску, внедрив проставку в панару, которой многие пренебрегают. Стойки сурфа прокачивал по 15-20раз и после в наказание за то что положил горизонтально снова 15-20раз ))) Втулки в стойки стальные, размер в длину 40мм, диаметр внешний 20, внутренний 12. Проставок под пружину от СРВ не делал. Зад очень заметно подскочил. Выше не надо.
День.
Моторчик пневмонасоса почистил от небольшой ржи и перенесли с под бампера наверх, индикатор перестал моргать. Отбойники удлинял, зад 50мм (вроде иногда чуть касается пружины, на месте можно было бы подточить да не стали, считаю зря) перед 25мм.
Долго и мутерно выходил правый привод. Втулку с капролона забабашили +новый сальник (старый был вполне нормальный но коцается при извлечении).
Самопальная проставка над передней пружиной от XL-7 с очень плотной крепкой резины в 2слоя в итоге 24-25мм. Показалось что сама по себе пружина подняла бы на 1.5см, что равно как купить родную усиленную вроде как, мож ошибаюсь. Опасался что и по мягкости будет как родная, тк толщина показалась такой же, но всё нормально, чувствуется что реально жёстче, сбитей и не зубодробилка, хорошо что в своё время сменил на неё пружины от ТЛК Прадо, был бы перебор.
Проставка под чашку стойки — 49мм(заказывал 50мм))) капролон с неточными отверстиями под болты, кои я после «разрабатывал» не совсем подходящим инструментом- электролобзиком (пилка которого бегала менее 5см), что захватил по счастливой случайности дабы резать дубовую резину проставок. Магазинные вообще никак не понравились, во первых стоят денег, но главное они настолько мягкие что я продавливаю пальцем, не понятно что им делать под весом машины кроме как не сдохнуть вдвое за 3-4месяца.
Сломал болт и ключ Андрея при установке проставок стабилизатора, подаренных Романом, высверлить быстро глючной дрелью не вышло, а день заканчивался. Всё было бы целее не покрась я резьбу грунтовкой, не спрашивайте зачем я это сделал…Как вы поняли меня это много раз спросил Андрей ))) Стабилизатор вернули без них, и видимо они не нужны всё ещё при таком лифте. С одной стороны хорошо, тк стаб стал бы ниже, уменьшив тем самым клиренс в своих местах на 2-3см. Вернуть их никогда не поздно.
Сменили жижу в мостах, была ужасная (вопрос к япона сервисам, а я ведь не купался ещё) не вышло в раздатке, гайка совсем не поддаётся, проворачивается ключ в отверстии разрушая его, с этим надо что то делать. Само мутерно если придётся приваривать иную гайку за что возьмётся не каждый сварщик. Не забыть бы скинуть клемму с АКБ при этом.
Всё было, как говориться познавательно и увлекательно и лазая в ЭННый раз под авто с ним на-пару, кто то снаружи спросил : — А чё вы там делаете, а?
Последовал ответ Андрея: — Глушитель облизываем! )))
При вывешивании родной толмозной шланг натянут, как то жалко его. Может как просядет чуток станет иначе, хз, пока всё проверяю и не лезу в жёсткие епеня описывая после знаменитое – «прёт как танк», мой ответ на это заранее – никто не прёт как танк, служил и видел. (Резина у меня обычная зимняя и грязёвка танком его не сделает.)
Шланг длинее есть, фото натянутого выложил, у кого какие мнения?
Передние колёса сейчас домиком, поставлены эксцентрики благодаря которым можно регулировать и сход и развал но по Фен Шую делать это надо позже.
Замеры от фендера до диска показывают что перед вырос примерно на 6.5 см, зад на 8.8 см (посмотрю на сколько изменится до сход-развала, если это случится).
Судя по высоте сапунов и прочего, сейчас можно (если медленно продолжительно) преодолевать брод до середины фар, с лифтом это около 90см, более чем мне надо, если не считать, что говорят мол передний редуктор конструктивно воду пьёт аки при похмелине. Но я почти и не купаюсь чтоб продолжительно, посмотрим…
Ямы стал проходить более глухо и упруго, в общем менее заметно, тк перестал скакать как козлик на каждой ямке. В поворот крен кузова заметно снизился. Если поставить новые передние стойки (коими я пока пренебрёг по финансовым причинам и не полной убитости старых) всяко ещё добавит. Но носоклевание тоже ушло.
В разубеждении многих что я взял не те пружины или амморты скажу — что я от лифта хотел, то и получил. Конечно это первые очучения и ещё наверное отпишусь и добавлю фото. Надо тэстить гравийку и загрузку по буйракам.
текст далее изложен от лица главного действующего лица реализующего бодик (Павел П. = Инженер). текст отредактирован. оригинал с более удобным файлом по запросу
Suzuki Escudo 1997г.в., А/Тшки гудричевские поставлены чюдь больше родных, 215/70R16.
Скажу сразу, Сузуку поднимаю первый раз, до этого задирал УАЗку своего и ХайЛюкса, пикап товарища. Поэтому времени много лишнего потрачено на вникание в конструктивные особенности девайса и ненужные разборки-сборки. Позже скажу, что делать не надо.
Итак, сперва мчим в магазин и покупаем капролон
кусок пол метра (500мм). В идеале будет круглый, диаметром 70…80мм. Но так как продованы в магазе фкусном у нас офигевшие и па субботам на рабочем месте не появлялись, вопреки заявленных часов работы на вывеске, пришлось брать капролон
в соседнем магазе. Самый близкий по нужным нам размерам был квадрат с гранью 54мм. Ну и взяли. Далее точим проставки, если нет возможности самим протокарить, исщем токаря и вручаем иму чертежи. Тут надо оговорится, что проставки сделали с выточками,
т.к. недогонял я сначала всей конструкции в целом. Позже чертежи переделал и вам показываю то как надо делать. Вобщем 2 проставки на перед с отверстием 10.2мм надо и
6 проставок с отверстием 14.2мм. Также токарим втулки с резьбой внутренней М10х1.25-7Н, 6 штук надо их. Т.К. проставки у нас с квадрата 54мм, пришлось еще шайб нарезать диаметром 80мм, 14.5мм Н=3мм, чтобы проставки в резиновые подухи не продавливализь. 8 штук их надо. Если проставки с 70…80 круга, то надобность в шайбах отпадает. На всякий случай чертеж шайбы прилагаю. Далее мчим в магаз с метизами и покупаем 8 штук
Шайба 14 ГОСТ 11371-78. Можно увеличенные воткнуть по ГОСТу 6958-78, но нафиг не надо, там и так чашки стоят стальные немаленькие. И напоследок путешествуем в камазовский магаз, чтобы приобрести Болт М10х1.25-6gх140 ГОСТ 7805-70 можно ГОСТ 7808-70 (уменьшенная головка), подходит Болт крепления картера гидромуфты КАМАЗ. Покупаем 2 болта таких. (если отправить девушку с заданием, приобрести такие болты, и чтоб она еще сказала продаванам, фразу волшебную «Болт крепления картера гидромуфты КАМАЗ», получится зачотное БУГАГА! праверено!) ГЫГЫГЫ
А забыл! еще фиксатор резьбы надо взять анаэробный, типа чтоб не развалилась у нас конструкция потом.
После того как детали выточены и крепеж приобретен, приступаем собственно непосредственно к разборке автоматического мобиля.
Сперва снимаем морду лица, как это делается, говорить не буду, все есть в камасутрах.
Потом кенг откручиваем, снизу 2 болта к раме и сверху 2 к бамперу.
Далее откручиваем и скидываем бампер.
Далее чтобы добраться до 2х передних болтов крепления кузова к раме, надо открутить фары. Лезем под капот, откручиваем и снимаем все что мешает подобраться к 4м точкам крепления фары. Откручиваем и снимаем правую фару. Далее снимаем левую, я подлез и снял ее не снимая воздухан. Что еще под капотом творим…а! выкручиваем болт латунный, затяжки рулевого вала на редукторе рулевом. Чтоб муфта на валу шевелилась.
Ну что, вот и добрались до двух самых геморройных точек крепления кузова. вот они:
С передом разобрались, идем задний бампер курочить, откручиваем и снимаем его.
Четыре винта сверху, и два снизу. Нижние открутить у меня не сложилось, поэтому отбалгарил крепежи стальные, все равно их срезать, т.к даже при установке родного бампера, эти скобы мешать будут. Сбоку бампер крепится какими-то хитрыми пластмассовыми крепежами, тупо выгибаем пластик бампера и крепеж вылазит из паза, будете снимать разберетесь, там просто все.
Теперь спереди, надо решить проблему с тормозными шлангами, я тупо отбалгарил кронштейн, который к раме приварен и все, хода хватило. Слева ничего делать не надо там и так все нормально.
Все, снаружи подготовительные работы закончены, лезем в салон, снимаем пластиковый кожух с тоннеля между сидушек, и откручиваем рамку с резиновым чехлом РКПП. Снимать селектор коробки не надо, т.к. он тросом с коробкой соединен и при лифте кузова ничего там не натягивается и не рвется. Я об этом не знал и пришлось снять селектор с небольшим геморроем, поэтому и предупреждаю, не надо снимать его! Также надо ослабить хомут крепящий соединительный шланг бака и горловины. И скинуть его с горловины.
Ну что, вроде ничего не забыл… все готово к лифту теперь.
Откручиваем 2 болта спереди сверху и 6 гаек снизу с ямы, которые подушки крепят. Снимаем 6 подушек снизу с шайбами фигурными, разъединяем их и рассверливаем в шайбах отверстия до 14.5мм.
А забыл сказать, чтобы подлезть к 2м задним креплениям кузова к раме потребуется
удлиненная головка не то на 14 не то на 17, вот уже забывать стал. Обычной головки
не хватает, т.к. шпилька сильно торчит кузовная, а накидным ключом туда не залезть.
Со средними четырьмя крепления кузова к раме все просто, свободный доступ с ямы,
Но если хотите по извращаться то можно и без ямы все открутить.
Теперь поочередно домкратим кузов, право-лево или наоборот, кому как удобней. Ну то есть задрали одну сторону сантиметров на 7, подложили доски какие-нить между
рамой и кузовом, потом домкратим другую сторону.
Домкратить приходится сильно, чтобы проставки наши оделись на шпильки. Т.е. чтобы зазор между нижним концом шпильки и кронштейном на раме был более высоты нашей проставки.
Когда проставки установлены, и кузов лег на свои места (для этого возможно придется его пошевелить вручную), наживляем наши выточенные втулки с надетыми шайбами на шпильки кузова. Повторяю, только наживляем, 5…10 витков, т.к. некоторые точки могут не совпадать и придется еще двигать кузов относительно рамы. Также наживляем передние болты в свои отверстия.
Все, ходим, курим вокруг нашего автомобиля, сморим что у наз получается и радуемся.
Кстати домкраты все убираем уже, кузов то на месте у нас уже.
Теперь выкручиваем, по одной втулки наши, обезжириваем резьбу бензом калошей, смазываем фиксатором резьбы и закручиваем на место. Проблем с закручиванием не будет, т.к. все втулки уже сцентрированы и падухи с проставками стоят на своих местах. Такие манипуляции проводим с шестью втулками и двумя болтами спереди.
Начинаем по кругу протягивать все 8мь точек крепления кузова. Сперва несильно, чтоб
равномерно кузов притягивался. Я протянул за три раза, по-моему вполне достаточно.
После того как протянули все крепления, начинаем сборку того что разобрали, в обратной последовательности, тут вроде никаких проблем возникнуть не должно.
Единственное что напомню НЕ ЗАБУДЬТЕ ЗАТЯНУТЬ БОЛТ НА РУЛЕВОМ РЕДУКТОРЕ!
Ибо рулевое это ахтунг. Можно было удлинить вал рулевой, но в нашем случае( 55мм лифта), вроде не потребовалась данная операция. Специально отжимал от редуктора рулевого, муфту, типа имитировал, слетит иле нед, не слетела, затянул по-конски болт латунный и забыл.
Так как хозяйка Белого жЫпа, решила делать сразу силовые бампера, то родной пластик мы с ней ставить на место не стали. Номерной знак прикрутили тока на защиту. Там просто жестянка гнется, ну и пару отверстий в ней продырявить пришлось 6.2 мм, под винты.
Suzuki Escudo «Синий Коротыш» › Бортжурнал › Гражданский лифт
Гражданский лифт круглого Сузуки Эскудо (Suzuki Escudo) TA02W.
Вообще, когда я начал интересоваться гражданским лифтом на свою машину, то, признаться, не особо разбирался, как там все внизу устроено, что к чему крепится и куда что ввинчивается. Курил разные форумы, надоедал пользователям с вопросами и понял, что с одной стороны, вроде все просто — ставишь аморты от одной машины, пружины от другой, проставки там, все дела…, но с другой оказалось очень много мелких нюансов, которые необходимо было учитывать, вплоть до болтов. Хотелось приехать к мастеру со всем готовым и просто поставить новые запчасти, чтобы не ездить потом несколько дней по магазинам, докупая всякую мелочовку, которой вдруг не оказалось. Ситуация осложнялась еще и тем, что в основном у всех эскудики 5-ти дверные и все давали советы, исходя из этого. Но я прям энным местом чувстовал, что у коротышей должны быть свои особенности лифта, поэтому всю полученную информацию приходилось проверять. Конечно, можно было бы не мучиться и купить готовый лифт комплект, но, во-первых, это дороже, во-вторых, главный козырь гражданского лифта — его практичность. Вышел из строя амортизатор? — пошел в магазин купил новый. 1500 руб. Пружина лопнула? — пожалуйста, пришел в магазин и купил. Приобрести аморт от Giz, Tough Dog (или что там еще у нас есть) стоит гораздо дороже. Да и стоит ли оно своих денег? Поэтому я хочу написать данное руководство достаточно развернуто, чтобы помочь таким же «чайникам», как я.
Часть I. Запчасти.
Не смотря на то, что лифтоваться я закончил всего неделю назад, подготовку к этому мероприятию я начал еще зимой. Занимался изучением вопроса, собирал номера запчастей, которые мне понадобятся, откладывал денежку) Если резюмировать всю полученную информацию, то лифтоваться можно двумя способами: Проставки под существующие аморты и пружины или использование удлиненных оных деталей от других машин. Как правило, для круглых эскудиков используют комбинированный подход. На зад отлично подходят пружины от Honda CR-V и аморты от Toyota Town Ace. Это частный случай, вариантов тут несколько (читайте ниже в разделе «Полезные ссылки»). Естественно, проставки в данном случае не нужны. Передние пружины и аморты лучше оставлять оригинальными и ставить проставки.
Итак, вот список запчастей, что я использовал. В скобках написано, откуда заказывал и приблизительная стоимость:
1) Задние усиленные пружины OBK от Honda CR-V (кузова RD1, RD2, cиние, номер детали C4H10112H. Заказывал во владике, сайт www.auto-spec25.ru Цена 1500 рублей за шт.) Эти пружины ставятся вместо задних пружины эскудо. Встают без проблем.
2) Амортизаторы Kayaba Excel-G от Hilux Surf (Номер детали 344254. Заказывал На Exist.ru. Цена 1100 руб. штука) Эти аморты ставятся вместо задних амортов Эскудо. ВНИМАНИЕ! Чтобы поставить эти аморты требуется специальная втулка, которая вставляется в аморт. Я заказывал ее вместе с комплектом проставок.
=====update от 4 мая 2016=====
Поменял аморты на KYB 343313 (от Rav4). Они мягче и имею ход 59,5 см против 53 см у Surf. На сурфовских по кочкарям часто не хватало хода вниз и они постукивали. Сейчас определенно лучше.
=====update от 14 сентября 2016=====
Недолго длились мои отношения с мягкими амортами от равчика. По грунтовке невозможно ехать, выкидывает с дороги на кочках. Страшное дело. Поменял на аморты от Ипсума. Бывалые эскудоводы все пришли к этим амортам со временем. На грунтовке кидать стало меньше. Не так комфортно, как на предыдущих, но безопасность важнее. ВНИМАНИЕ! Для правильной установки этих амортов обязательно нужно купить втулки для амортизаторов от УАЗа 3160-00-2905420-00 (всего 2 шт.), иначе выдавит сайлентблоки на штоке! а также рекомендую конические шайбы toyota 9094803004 (всего 4 шт.)
3) Пружины Kayaba (Номер детали RC 1649 Заказывал На Exist.ru, 1500 руб. Вообще это родные передние пружины на Эску. Но с 2-х литровым мотором, то есть, по идее, они более жесткие. Первые дни после лифта перед был задран сильнее, чем зад. Думаю это из-за пружин. Если вы планируете ставить лебедку и силовой бампер — берите смело, если нет — лучше брать родные, для мотора 1,6. Должно быть помягче. Сейчас смотрю — вроде передок выровнялся. Понаблюдаю еще за мишиной, потом отпишусь.
=====update от 4 мая 2016=====
Все таки эскудоводы убедили меня, что проставок лучше избегать, если есть такая возможность. Передние пружины поставил от Hilux Surf 2700сс бензин. Именно от бензинового, так как дизельные жестче. Стало заметно мягче. От пружины отпилил полвитка сверху. Иначе слишком высоко задран перед и невозможно отрегулировать развал. Проставка в таком случае, естественно, не требуется.
4) Аморты Kayaba (Номера 41602-66D00;41601-66D00. Это оригинальные передние стойки на мою машину. Покупал у себя в городе в магазине MX Group. Цена вопроса — 5000 руб. за пару)
5) Рычаги. Уже на тот момент, когда я покупал запчасти, у меня была разбита правая шаровая. Как вы наверное знаете, шаровая встроена в рычаг и отдельно не меняется. Стоимость нового оригинального рычага около 9 тысяч руб. Это, конечно, неприемлимо для такой бюджетной машины, как эскудик. Чтоб решить проблему с шаровыми раз и навсегда, было принято решение заказывать Тюнингованые рычаги со сменными шаровыми (подходят от квадрата).
Сначала хотел заказать на сайте GIZ (giz.com.tw/english/produc…il.php?pid=1&ppid=2&Id=21), но отпугнула цена. Платить за пару тайваньских железяк двадцать с лишним тысяч деревянных это как-то неправильно. Хотел заказать Calmini (calmini.com/), но они не продают рычаги отдельно. Только вместе с лифт-комплектом. Комплекты, говорят очень хорошие, все вокруг ссут кипятком, некоторые даже заказывают, но цена — космическая. Листая форумы, нашел сайт www.4xfourart.com/. Какая-то турецкая контора, занимаются подготовкой джипов. Продают свои фирменные желтые рычаги. Цена приемлема. 2 рычага с доставкой мне обошлись в 17 тысяч руб. Вышло даже дешевле оригинальных. Чтоб вы знали: У них есть две версии рычагов. Первые (которые они отправляют по умолчанию) имеют внешний вынос шаровой 1 см. Вторые, так называемая Extreme версия, имеет вынос 1 см наружу и 2 вперед. Лучше вторые, меньше проблем с установкой.
Мне достались первые. Пришлось вытачивать втулки для рулевых наконечников, иначе им не хватает длины резьбы. Втулки мне обошлись в 1000 руб. Сами наконечники покупал от квадратного эскудо TD11W (Так как втулки точились под них). Наконечники брал в Гиперавто, небезызвестной корейской фирмы CRT. 700 руб. за пару.
Рычаги приходят без шаровых (если вы их не заказываете у турков отдельно). Шаровые подходят от любого квадратного эскудика. Я взял от квадратного TA01W. Сами знаете какой фирмы, CRT. Не то, чтоб я фанат, просто на тот момент уже столько денег вбухал, что покупать что-то более дорогое не позволяла жаба. Цена вопроса около 800 руб.за пару. Кстати, болтов для крепления шаровых к рычагу, тоже не было. Купил в магазине «Березка». Всего 6 болтов не помню каким диаметром и 6 гаек к ним.
6) Комплект проставок. Я заказывал у чувака с сайта Suzuki-Club.ru. Вот Список:
а) Проставка в кардан, для 3х
дверных Витар, оцинкованная
сталь. 600 руб. (Эта штука обязательно ставится на 3-х дверный Эскудо!)
б) Проставки на передние
пружины 27 мм, 2 шт. 1000руб.
— капролон.
=====update от 4 мая 2016=====
рекомендую поставить пружины от Hilux Surf 2700сс. См. выше
в) Проставки на передние
стойки 45 мм, 2 шт. 2250руб. —
капролон.
г) Удлинители передних
отбойников 25 мм, 2 шт.
650руб. — оцинкованная сталь.
д). Удлинители крепления тяги
панара, высота 65мм. 1 шт.
700руб. — оцинкованная сталь. (Нужная вещь!)
е) Эксцентрики для развала со
спец. шайбами 2 шт. 900руб. —
оцинкованная сталь высокой
прочности.
з) Втулки для установки амортов от Hilux Surf/4Runner (200 руб.)
7) Тормозной шланг от Honda HR-V. При лифте, родного тормозного шланга, что возле заднего редуктора, не хватает. Надо докупать указанный, он длиннее и отлично подходит. Цена вопроса — 400 руб.
8) Карданные болты. При установке проставки в кардан, длины родных болтов не хватает. Имейте ввиду. Нужно будет найти 4 болта подлиннее. Я объездил все магазины в городе, но таких не нашел. (Не было даже в Березке!) Заказал у Токаря. Цена вопроса — 1000 руб.
Часть II. Установка.
Описывать процесс установки я не буду, так как во время этого праздничного мероприятия не присутствовал. Делал все мой знакомый. Цена вопроса 5000 руб.
ИТОГО по подвеске получилось около 48000 рублей (включая работу)
Часть III. Развал-Схождение
После того, как сделан лифт, передние колеса становятся домиком. Вот так \ /. поехал на регулировку развала/схождения, где мне благополучно сорвали один из эскцентриков. Так как заказывать по интернету, это значит ждать еще 2 недели, то начал искать решение более оперативное. Форумы в помощь!) оказывается большинство населения вообще не заморачивается с этими эксцентриками. Берем покупаем каленый болт М10 длиной 62 мм в любом магазине АвтоВаз. вставляем в верхнее ушко передних стоек и регулируем развал, на сколько позволяет болт. Мне позволил немного. В результате одно колесо отклонено на 0,40 градусов. Второе на 1,4. Почему так получилось? а кто его разберет…Вся ходовка новая, даже придраться не к чему.
В общем эту проблему мне еще предстоит решить, пока езжу так. Куплю новую резину, буду заморачиваться. Как вариант, можно проточить это самое ушко, но уж больно не охота нарушать целостность деталей.
Часть IV. Результат
Учитывая тот факт, что снятые с машины аморты были убитые напрочь, то ощущения от вождения лифтованной машины, конечно отличные. Скатался пару раз по грунтовке — мне очень понравилось. Перестало козлить на каждой кочке. Если ехать медленно, по кочкарям, то чувствуется некая валкость. Наверное из-за увеличившихся ходов подвески. В общем, не зря я это дело затеял)
Единственное что смущает — перед поднялся немного выше зада. передние рычаги находятся в постоянном напряжении, свободного хода практически нет. Что с этим делать пока не придумал. Можно, конечно, отпилить виток пружины или сточить проставки, но я решил поездить так, может осядет. Еще как вариант — поставить силовой бампер. Нагруженный перед в любом случае просядет. Пока наблюдаю