Как выкрутить закисший болт

Прикипел болт: шесть вариантов сдвинуть его с мертвой точки

Шесть способов открутить упрямый болт

Сколько было сказано про закисшие, неподатливые болты, сколько нервов было на них потрачено – не сосчитать! Иногда в откручивании упрямого болта или гайки помогал крепкий ключ и не менее крепкие выражения. Но когда силы иссякают, а словарный запас профессионального автослесаря подходит к концу, нужно прибегать к смекалке, она не подведет, если знать, что и как делать.

Смотрите также: Что сложнее: закрутить или открутить болт и почему?

Давайте пробежимся по шестерке самых действенных способов открутить болт, если обычный ключ уже не помогает. От простого к сложному. Поехали!

Но прежде немного юмора, исключительно по теме, из сериала «Теория большого взрыва»

МЕТОД № 1: дрель

Как это работает: можно использовать вместо шуруповерта, если последний не справляется с задачей. Скажем, ему просто не хватает мощности. Дрель явно будет помощнее. Зажимаем нужный бит в держатели сверла и, хорошенько надавив на инструмент, дабы контакт был максимальным, чтобы не слизать шлицы, нажимаем на заветную кнопку.

Почему это не сработало: плюс такого способа – удобство. Минус – мощности может не хватить, чтобы сорвать ржавчину с витков болта или гайки.

МЕТОД № 2: трещотка

Как это работает: крутящий момент инструмента зависит от длины рычага, к которому применяется усилие. Качественный (и дорогой) инструмент может иметь телескопическую ручку, которая поможет усилить момент и решить задачу.

Почему это не сработало: в особо сложных случаях можно легко свернуть головку болта. Этому может быть несколько причин:

1. Приложили слишком много усилий

2. Некачественный бит из Китая

3. Некачественный болт (слишком мягкий металл)

Как утверждают мастера, если «слизало» грани головки болта, можно попробовать усадить торцевой ключ при помощи молотка и довернуть упрямое крепежное изделие. Однако мы бы не стали так делать, ведь таким способом вы можете привести в негодность инструмент. Или окончательно уничтожить болт…

МЕТОД № 3: ножовка

Как это работает: если головка болта пришла в негодность, есть очень призрачный шанс, что вам еще удастся справиться более-менее подручными средствами. Можно ножовкой вырезать шлиц на головке болта и попробовать свернуть его отверткой. Отвертка должна быть с крупной ручкой для максимально возможного крутящего момента.

Почему это не сработало: шанс, что этот вариант поможет, – процентов 20. В остальных 80% случаев болт окончательно будет сорван. Ах, да, еще вариант подходит не для всех типов болтов. Если головка входит заподлицо с поверхностью, у вас ничего не получится.

МЕТОД № 4: нагрев (опасный метод!)

Как это работает: в принципе, головка (где больше металла) и стержень болта (где меньше металла) термически расширяются и охлаждаются с разной скоростью, что может стать подспорьем в откручивании. Кроме того, если болты были прикручены с использованием средства Loctite (синий фиксатор резьбовых соединений), жар от нагрева более 550 градусов растопит его и поможет сдвинуть дело с мертвой точки.

Почему это не сработало: вы можете спалить машину! Без шуток – можете! Лучше так не делать, просто отметили, что такой способ существует, но оставьте его для профессионалов.

МЕТОД № 5: ударный инструмент

Как это работает: ударная дрель выглядит как дрель обыкновенная, но она способна не только откручивать болты, но и работать в качестве ударного инструмента. В нашем случае ударное действие может ослабить коррозию, попавшую между витками краску и т. д.

Почему это не сработало: этот метод был подслушан на одном гаражном форуме. Минус состоит в том, что шляпкам болтов во время ударных нагрузок может не поздоровиться и они придут в негодность. Обычно именно так и бывает.

МЕТОД № 6: устройство для извлечения сорванных болтов

Как это работает: экстрактор для выкручивания сломанных болтов – последний бастион на пути к победе. Штуковина полезная и действенная, если знать, как ей пользоваться. Есть разные типы экстракторов и различные технологии их применения. Пример: Экстрактор для выкручивания сломанных болтов

Почему это не сработало: нужны навыки.

Что делать, если испробовали все? Ехать в автосервис или вызывать мастера в гараж. Да, придется переплатить, но что тут поделаешь, если ситуация нестандартная. Опытный механик сможет вам помочь, например, таким способом (второй вариант в материале):

Источник

Как открутить закисший болт в сайлентблоке

Закисшие болты и заржавевшие гайки, намертво прилипшие к нему, доставляют массу проблем владельцам автомобилей и служащим СТО, строителям и работникам других сфер, где используются подобные соединения. Можно перепробовать массу способов, но так и не выкрутить метиз. Последним вариантом видится болгарка, но и она не всегда спасает, так как создает другие проблемы.

Способы откручивания закисших болтов

Автолюбители, а именно им чаще всего приходится бороться с прикипевшими болтами, знают, как открутить закисший болт. Используют несколько методов откручивания, включая применение физического и температурного воздействия, химических составов.

Обстукивание и физическое воздействие

Воздействие посредством молотка и зубила помогает нарушить адгезию материалов, коррозию, в результате чего болт поддается и выкручивается.

WD-40 и проникающие средства

WD-40 – популярное средство, которым пользуются практически все автомобилисты. Если вдруг его не оказалось под рукой, другие жидкости, типа бензина, керосина, уайт-спирита и подобные им, помогут выкрутить болт за счет высокой проникающей способности и свойств растворителя. Они размягчают грязь, ржавчину, проникают глубоко в резьбу, играя роль смазочного материала. Применение простое: нужно очистить площадку вокруг закисшего соединения и залить выбранным средством. Через 10-15 минут отложения размягчатся, смазка просочится в мельчайшие зазоры – болт можно выкручивать.

Разогрев

Под воздействием высокой температуры металл расширяется, поэтому, чтобы выкрутить болт, разогревать нужно гайку или деталь, в которую вкручен метиз, а если это не помогает, то и сам крепежный элемент, так как колебание размеров поможет разрушить ржавчину. Нагревать можно с помощью инструмента, такого как газовая горелка, паяльник или даже при помощи зажигалки.

Специальным прибором для разогрева корродированных и прикипевших болтов и гаек является индукционный нагреватель болтов. Разогреваемая деталь помещается внутрь индукционного поля, спирали, и в результате нагревается. Преимущество в том, что нагрев осуществляется сразу со всех сторон, а не с одной стороны, как в случае использования горелки или другого инструмента. Это устройство небольшое, удобное, работает от сети 220 В. Можно собрать его самостоятельно из подручных средств.

Пока гайка горячая, ее отвинчивают рожковым или торцовым ключом. Если сразу выкрутить не удалось, повторяют процедуру и используют комбинированные методы (рычаг, обстукивание, расшатывание).

Кислоты

Для откручивания болтов и гаек используют кислоты. Известное средство – столовый уксус. Смочив зачищенное соединение уксусом или накрыв заржавленный участок смоченной в уксусе ветошью, нужно подождать около 30 минут, чтобы ржавчина размягчилась. Затем метиз можно выкручивать.

Кроме уксуса применяют ортофосфорную кислоту, а в частности кока-колу, которая содержит ее в достаточном для положительного результата количестве. Порядок действий остается прежним: необходимо очистить окружающую крепеж область и залить крепление напитком. Он должен отмокнуть. Периодически болт пробуют открутить. Ортофосфорная кислота применяется для обезжиривания и растворения ржавчины.

Специальным средством, которое изготавливается на основе кислот, является преобразователь ржавчины. Перед его использованием поверхность необходимо очистить и обезжирить растворителем. Затем небольшую тряпочку смачивают преобразователем и кладут непосредственно на заржавевшее соединение. Ржавчина разрушается – метиз выкручивается.

Срезание болта

Нередко закисают регулировочные болты сход/развала. Дело в том, что их необходимо смазывать не только при каждой регулировке развала, но и на нулевом ТО. Если этого не сделать, болты закисают. На выкрученных болтах можно обнаружить слой алюминиевого окисла. Бывает ситуация, что гайка откручивается более или менее свободно, а болт крутится вместе с сайлентблоком и рычагом, т.е. болт закисает именно во внутренней втулке сайлентблока. В таком случае можно:

Пошагово работа выполняется следующим образом:

Закисшие болты – головная боль автомобилистов. На их выкручивание приходится тратить время, но если знать, какими способами можно выкрутить болт, то результат работы будет положительным.

Источник

Как открутить прикипевшую гайку — основные методы

Все когда нибудь сталкивались с закисшими болтами, гайками.

Чтобы справиться с такой задачей применяют несколько методов.
Их можно условно разделить на
— механические;
— физические;
— химические.

К ним относятся методы, которые позволяют разобрать резьбовое соединение за счет приложения механических усилий:

применение накидных ключей и торцевых головок вместо рожковых ключей;
использование рычага для увеличения усилий;
воздействие с переменным направлением силы;
акцентированное воздействие (кратковременное приложение значительного усилия или усилий в определенных точках);
ударное разрушение слоев окислов и ржавчины.
Рожковый ключ охватывает всего три грани гайки или головки болта. Кроме того, между ним и гранями остается некоторый зазор. В этом случае, приложить достаточное усилие для отвинчивания может оказаться проблемой — ключ может сорваться и «слизать» грани. Накидной ключ или торцевая головка охватывают все грани, что позволяет приложить большее усилие.

Для увеличения усилия можно воспользоваться рычагом – нарастить длину рукояти. При этом остается опасность зализать грани или разрушить детали крепления. Повредить можно и те детали, которые были соединены резьбовой парой.

Нередко открутить прикипевшую или приржавевшую гайку помогает смена направления – прежде чем развинтить соединение, его пытаются завинтить. Воздействие сил попеременно в разных направлениях разрушает слои ржавчины, давая ход деталям соединения.

Пример приложения кратковременно значительной силы дает метод, использующий зубило и молоток. На грани делают насечку, упирают в нее зубило (направляя его по ходу откручивания гайки) и бьют по нему молотком. В этом случае сила удара намного превосходит ту, которую можно приложить, используя гаечный ключ. Поскольку воздействие кратковременное, разрушить болт оно не может.

К сведению! Этим способом можно открутить и гайку с сорванными гранями. Это несколько проще, чем пытаться напилить новые под меньший размер ключа.
Легкое постукивание молотком по гайке и/или болту приводит к сотрясению всей конструкции и разрушению слоя ржавчины. Приходится только дозировать силу удара, чтобы не повредить детали, не деформировать резьбу. Хотя как один из методов разборки «непокорного» соединения подходит разрушение такими ударами гайки. Единственная проблема – резьбовую пару придется поменять.

Основаны некоторые из них на физических свойствах металлов. Из них широко применяется только один – нагрев деталей соединения. При этом материал гайки расширяется, увеличивается зазор между нею и болтом, открутить ее становится легче. Если же разогреть всю конструкцию, можно разрушить образовавшуюся ржавчину, что также даст положительный результат. Воспользоваться для этой цели следует любым источником тепла – мощным паяльником, строительным феном, паяльной лампой или другими источниками открытого огня.

Важно! Пользоваться открытым огнем рядом с деревом, горючим пластиком или легковоспламеняющимися жидкостями опасно!

Хорошей заменой открытому огню станет электрический нагрев. Для этого подойдет трансформатор (заводской или самодельный) со вторичной обмоткой с напряжением 1.1 – 1.5 В и максимальной силой тока. Через медные кабели и зажимы вторичная обмотка замыкается на болт, который надо открутить. Происходит разогрев, после чего трансформатор отключают, соединение демонтируют.

Другие физические методы используют метод смачивания поверхностей для снижения трения. Например, если позволить жидкости проникнуть в пространство между болтом и гайкой по мельчайшим каналам, трение между резьбами уменьшится и разобрать пару станет проще.

Из легко проникающих жидкостей можно воспользоваться теми, что всегда находятся под рукой у автомобилиста:
— тормозной жидкостью;
— антифризом;
— керосином;
— бензином;
— соляркой.

Первые две содержат гликоли и эфиры – вещества с огромной проникающей способностью. Остальные относятся к алифатическим углеводородам и обладают сходным действием.
Ко второй группе относятся и такие растворители, как уайт-сприт и скипидар. Все их можно использовать для того, чтобы отвернуть прикипевшую гайку. Несколько различаются процессы только по времени.

Эти же жидкости являются основой для «жидких ключей» — смазок специального состава, которые предлагаются в автомагазинах.
Одной из наиболее популярных у автолюбителей является WD-40, в состав которой входят минеральное масло, уайт-спирит и бензин легколетучих фракций. Эффективность такого «коктейля» проверена на практике, справляется он с приржавевшими гайками за полчаса.

Действие их основано на химическом разрушении ржавчины, образовавшейся между деталями соединения. Для этого необходимо, чтобы в зазоры между болтом и гайкой попали активные химические вещества.

Применяют для такой обработки резьбовых соединений практически любые кислоты:
— серную;
— соляную;
— уксусную;
— лимонную;
— ортофосфорную и др.

Серную кислоту для аккумуляторного электролита или соляную кислоту для пайки радиаторов используют таким образом:
вокруг гайки или головки болта из пластилина организуют бортик;
внутрь полученной «емкости» вносят несколько капель кислоты;
кусочек цинка активизирует процесс, создавая гальваническую пару.

Спустя сутки после начала такой обработки раскручивается любое соединение.

Более слабые кислоты имеют меньшую эффективность, требуется или значительное их количество, или больше времени

К сведению! Ортофосфорная кислота входит в состав таких напитков, как Кока-Кола. Именно поэтому можно попытаться открутить гайку и с их помощью. Но концентрация ее невелика, сама кислота обладает низкой активностью, так что эффективна такая обработка только в «легких» случаях.

📌Если ничего не помогает.
Если открутить гайку все же не удалось, соединение можно разрушить – срезать болгаркой.
Другой метод – высверлить болт дрелью.
Но прежде чем прибегать к таким методам, следует оценить все последствия!
Немного из своего опыта

— ВД-40 спасает крайне редко и помогает лишь в лёгких случаях. Если гайка двинулась то ВДшка поможет её выкрутит и затратить меньше усилий но перед этим нужно почистить резьбу металической щеткой.

Был случай менял втулки переднего стабилизатор на Hover’e к болтами доступ хороший но они не крутятся. Не куда не торопился т.к работы с ним было куча, в течении дня замачивал эти болты ВДшкой но в итоге болты сломались. Высверливал и нарезал новую резьбу (тут главное не торопится и попасть в центр болта)

— Закис болт во втулке сайлентблока
Тут думаю мало что поможет. Сайлентблок сохранить не получится. Поэтому берём болгарку(не забываем одевать защитные очки) и спиливаем болт. Если балгаркой удаётся сделать только небольшой надрез то пытаемся вращать болт и подрезать его со всех сторон потом просто ломаем его.
Второй вариант погреть резаком и выкрутит болт, но это более опасно т.к может что нибудь загорется (обязательно рядом с собой мокрая тряпка и бутылка с водой).

Выжигаю в основном развальные болты т.к их ни где не купишь. Обычные болты проще срезать и найти новый но опять же в каждый случай индивидуален.

Менял диски на 2107 сломался нижний болт рамки суппорта да так что рамка не снимается пришлось чуть укоротить болт чтобы снять рамку. Потом с помощью резака нагреть остаток болта(а точнее металл вокруг него, дабы он расширился)
И выкрутил газовым ключем.

Чаще всего болты закисают в алюминии его сильно греть нельзя иначе он просто рассыпется.
Тут наверно поможет сварка если есть куда приварить гайку а потом выкрутить остатки.

-Экстракторы помогают пожалуй только в лёгких случаях когда болт не сильно захряс. А вот если он захряс сильно то есть шанс сломать там экстрактор и тогда танцы с бубном будут ещё больше.

Каждый болтик в процессе ремонта смазываю ШРУСовой смазкой дабы если в будущем машина попадёт ко мне в руки все откручивалось без геморроя. Ну а если попадёт в руки другим они будут вспоминать добрым словом)

Вообщем молоток, зубило, клещи, раз****т любые вещи болгарка и резак (лампа паяльная, фен строительный и тд все чем можно нагреть) творят чудеса

Информация честно спизжена с просторов интернета и немного добавлено от себя.
Если кому то было полезно ставим лайк и репост. Всем добра.

Источник

Эффективный способ открутить закисший болт, о котором могут не знать даже опытные водители

Как правильно откручивать намертво залипшие болты? Не удивлюсь, если большинству хорошо знаком этот способ. Но я так же не удивляюсь, если найдутся те, кто не вообще «не в курсе», или попросту забыл. Интересно, а вы знаете?

«Закисший» болт – это настоящий гемор. Бывает, он приварился настолько, что не сдвигается даже на долю нанометра. Такие приколы часто бывают в выпускной системе.

Проявлять в такой ситуации настойчивость и показывать железкам свою силу — верный способ сорвать шляпку болта или смазать грани головки, как на куске подтаявшего масла. Если дошло до такого, тогда останется только брать дрель, высверливать весь болт, а потом заморочиться, нарезая резьбу по-новой.

В общем, поговорка «Сила есть – ума не надо» здесь очень актуальна.

Если ваш школьный учитель труда был нормальным мужиком, то конечно, он рассказал вам про дедовский способ, который, несмотря на его парадоксальность, работает. Его суть: сначала давим в направлении на закручивание болта, а уже потом, когда болт хоть чуть-чуть пошёл, крутим в обратную сторону.

Вспомнили? Вот и прекрасно! Повторение – мать учения. А кто не знал — пользуйтесь, не жалко.

Как открутить закисший болт

В чём хитрость этого способа, давайте уже разберёмся, раз начали. Просто если что-то сломается, то придется извлекать, а это то ещё удовольствие я вам скажу.

В сторону закручивания металл чистый — там нет наслоения толщи времён и, возможно, даже остался крошечный участок незатронутой резьбы. Конечно, туда движение будет легче. Плюс, если вы правша, то крутить вправо просто удобней. Стронув болт с места, мы нарушаем корку «накипи», и тогда в сторону раскручивания дело пойдёт уже веселее.

Всё просто, потому и гениально.

Важно! Здесь тоже не нужно «играть мышцой» — правильно рассчитайте силы и не сорвите металл напрочь.

Чтобы выполнить работу аккуратно и технично, перед тем как крутить, подготовьте проблемный участок:

Я не претендую на звание открывателя тайных знаний, просто частенько убеждаюсь, что даже такие простые вещи доступны не всем. Если вы начинающий водитель или просто никогда не сталкивались с такой проблемой, то вот вам проверенный способ.

Сможете что-то добавить — буду признателен.

Источник

Как открутить закисший болт: советы и правила

В данном обзоре мы рассмотрим наиболее эффективные способы, как открутить прикипевшую гайку или болт. Выделим наиболее простые методы решения проблемы и расскажем основные правила работы с закисшим крепежом.

Почему срывать закисший болт трудно?

Существует несколько причин, из-за которых открутить болты и гайки может быть затруднительно. Если вы столкнулись с данной проблемой, она может быть следствием некоторых процессов:

Основным материалом, из которого производят гайки и болты, выступает углеродистая сталь. Она подвергается воздействию воздуха и воды, а поэтому существуют риски коррозии. Промежутки резьбового соединения заполняет вода. Со временем там образуется ржавчина, которая влияет на состояние резьбы. Окисление стали приводит к увеличению трения. В таком случае открутить крепеж становится проблематичным. Если вы захотите сделать это привычным способом, возникнут трудности. С другой стороны, применение силы часто оборачивается поломкой самого болта. Следовательно, нужно грамотно подойти к вопросу откручивания болта и продумать каждый шаг.

Некоторые производители выпускают крепежные детали с дополнительным защитным покрытием. Оно защищает нержавеющую сталь от воздействия внешних факторов. Однако такой вариант не всегда способен исправить ситуацию, поскольку покрытия могут разрушаться при нагревании.

Как открутить прикипевшие болты: несколько правил

Специалисты советуют взять на заметку несколько простых правил, которые помогут справиться с закисшим болтом:

Важно: перед выполнением каких-либо действий с болтом, убедитесь, что проворачиваете его правильно. Большинство из крепежей поворачиваются против часовой стрелки, но встречаются и другие изделия, которые поворачиваются в противоположную сторону.

При использовании гаечного ключа, учитывайте, чем длиннее ключ, тем больший крутящий момент вы прикладываете к крепежу. Следовательно, нужно воспользоваться насадкой-удлинителем, которая надевается на инструмент. Если вы используете комбинированный гаечный ключ, вы можете зацепить наконечник второго гаечного ключа на размер или два больше за открытый конец гаечного ключа на гайке. За счет этого появляется больше шансов открутить закисший болт.

Если вы используете специальные растворы для раскручивания прикипевших болтов, после их нанесения специалисты советуют постучать по болту. Таким образом, масло сможет быстрее проникнуть в промежутки резьбового соединения.

Обзор способов, как открутить прикипевший болт

Специалисты сходятся на мнении, что сорвать болты, прикипевшие к детали, можно с помощью нагревания, перфоратора, долота. При нагревании происходит расширение болта, что приводит к нарушению коррозийной герметичности. За счет перфоратора увеличивается крутящий момент при откручивании болта. В конце можно использовать еще молоток, который ускорит процесс раскручивания крепежа.

Стоит разобраться, какие существуют рабочие способы высверливания болта:

Мы рассмотрели базовые технологии и методы, как можно открутить прикипевший болт. Воспользуйтесь советами специалистов, и вы обязательно сможете исправить ситуацию с ржавыми болтами. Не забывайте о правилах безопасности, наберитесь терпения и тестируйте эффективные способы.

Источник

И, наконец, болгарка: как открутить прикипевшую гайку или шпильку?

Часто рассказывая о каком-нибудь ремонте, мы говорим о резьбовых соединениях, которые упорно не хотят откручиваться. Обычно в этот момент в материале используем эмоциональные обороты, иногда – просто междометия. А почему мы никогда не говорили о том, как с ними справиться? Нет, такие пробелы недопустимы. Исправляемся!

Что происходит?

Перво-наперво нужно хотя бы немного разобраться в причине крепёжно-ржавого безобразия. В принципе, причина закисания болтов одна – это ржавчина. Она возникает везде, где есть гальваническая пара – соседство двух разных металлов. Разных – это не обязательно стали и алюминия, даже два одинаковых сплава в месте контакта будут ржаветь из-за незначительной разницы в пропорциях. Но это не главное.

Главное, что ржавчина с точки зрения химии – это гидратированный оксид железа. Он возникает из-за окисления железа под воздействием кислорода в присутствии воды. Железа в крепеже навалом, кислород есть в воздухе, вода и вовсе льётся с неба в любое время года (правда, иногда в виде снега или тумана). В общем, все необходимые условия для коррозии есть всегда. И поэтому этот процесс неизбежен, хотя его можно приостановить (об этом немного расскажу ниже).

С резьбовыми соединениями происходит та же штука: образуется гидратированный оксид железа, который очень сильно увеличивает трение между витками резьбового соединения. Всё до неприличия просто, а иногда – до бешенства неприятно. Особенно неприятно, когда ржавеют соединения, находящиеся под воздействием высоких температур (например, крепёж в системе выпуска). Тут часто уже ловить нечего, и приходится прибегать к самому радикальному средству – болгарке. Но перед этим всё-таки есть смысл попробовать более гуманные способы. Их условно можно поделить на три группы: физическое, химическое и механическое воздействие. Начнём с последнего.

Аккуратно, но сильно

Самый простой способ – это постучать по закисшей гайке молотком. Именно постучать, а не отдубасить кувалдой со всей богатырской силушки – можно окончательно загубить резьбу. Небольшие смещения могут разрушить слой ржавчины и заметно облегчить страгивание соединения. После постукивания можно ещё раз взяться за ключ.

Кстати, о ключе. Попытаться стронуть прикипевшую гайку рожковым ключом – идея не самая блестящая. Особенно, если головка тоже ржавая или грязная. Мощные и умные мужчины для этого используют либо головки, либо накидные ключи. А перед этим стараются хорошенько очистить головку. Если она грязная, головка нужного размера просто не налезет, а более крупная при хорошем усилии слижет грани. Причём все.

Ну и немного очевидного: для ключа придётся найти удлинитель (он же – усилитель). Обычно это просто труба, которую можно надеть на рукоятку для увеличения рычага. Зачастую помогает, но, к сожалению, использование такого удлинителя иногда невозможно из-за ограниченного пространства.

Ещё один механический способ – это постучать по ключу. Резкие и непродолжительные воздействия (удары) могут оторвать на резьбе ржавчину, а это уже практически победа. При этом есть смысл стучать не только в сторону откручивания, но и в обратную сторону. Главное – сдвинуть с места, а воздействия в противоположные стороны в этом случае бывают эффективными.

Если грани всё-таки сорвали, то придётся вспомнить старый добрый гаражный способ, которым пользовались наши отцы и деды – приставить к гайке зубило и постучать по нему молотком. Если сделать качественные насечки и попытаться сорвать гайку на откручивание, можно добиться некоторого успеха. Получается не всегда, но часто.

Солярка, керосин, жидкий ключ

Химические методы гайку, конечно, не открутят, и последнее слово всё равно будет за ключом или головкой с воротком. Но они очень помогают этим железкам выполнить свою работу. Основная задача химии – разрыхлить ржавчину на резьбе. Разумеется, первый помощник – это жидкий ключ. И в случае прикипевшего соединения наиболее важным свойством ключа будет его проникающая способность. Важно только помнить, что использовать состав нужно правильно. То есть заранее. Щедро поливаем соединение и ждём. Ждать лучше минут 20-30, раньше хорошо закипевшую резьбу открутить не получится – жидкость должна максимально проникнуть в витки резьбы и хотя бы немного растворить ржавчину.

Что делать, если магазина в шаговой доступности нет, а жидкий ключ нужен? Придётся опять вспоминать опыт старшего поколения. Как я уже говорил, основной свойство ключа – проникающая способность. А она есть у многих более доступных жидкостей. В крайнем случае подойдёт даже бензин, но лучше использовать керосин или солярку. А ещё подойдут и антифриз, и даже тормозная жидкость. Смачиваем ими тряпку, кладём на соединение и ждём. Ждём долго, иногда и час, и два. Бывает, замачивают и на сутки. Ну а потом – бьём молотком, сворачиваем головкой с удлинителем, стучим по зубилу. В общем, как душа захочет или какая будет потребность.

Иногда вместо этих жидкостей используют кислоту. Обычно советуют соляную или серную. Работать с кислотой нужно очень осторожно. На тряпку её не льют – кислота ткань просто разъест. Как ей залить гайку – придётся думать самому. В принципе, результат может быть хорошим, но «вэдэшка» всё-таки проще, надёжнее и безопаснее.

Кстати, некоторые товарищи убеждены, что хорошего результата можно добиться с помощью кока-колы. Мол, в ней есть ортофосфорная кислота, которая неплохо разъедает ржавчину. Честно говоря, лить на ржавую гайку колу можно только в приступе отчаяния. Толку от неё немного, но видимость действия как-то успокаивает.

Гори, гори ясно

А теперь призовём на помощь физику. Как вы поняли, речь идёт о расширении тел при нагревании. Самый простой способ – раскалить гайку докрасна горелкой или паяльной лампой. В крайнем случае можно попытаться нагреть соединение строительным феном, но этот способ нагревания не слишком эффективный.

Теоретически при нагревании гайка расшириться, после чего её свернуть будет проще. На практике всё так и есть. Другое дело, что если вы не работаете в сервисе (а вы там вряд ли работаете, если это читаете), то едва ли у вас под рукой окажется газовая горелка. Так что этот способ условно-доступный и подходит не всем. Это не очень хорошо, потому что он весьма результативный.

Кстати, если нет горелки, но есть трансформатор, можно попытаться нагреть соединение замыканием большим током при низком напряжении. Но на такие эксперименты можно идти только при условии наличия опыта и соответствующих знаний.

Огромный недостаток нагревания – это огнеопасность процесса. Там, где есть масло или бензин, пользоваться открытым огнём нужно ещё более осторожно, чем спать с чужой женой. А жаль, потому что метод эффективный.

Если вышла осечка

Итак, пришло время тяжёлой артиллерии. Если все родственники гайки по материнский линии уже давно вертятся в гробах со скоростью вентилятора, не остаётся ничего иного, как вытащить на божий свет дрель или болгарку.

Дрель – это хорошо само по себе, но кроме неё нужен ещё экстрактор, который придётся потом вкрутить в отверстие, просверленное в болтике. Сверло нужно брать с таким расчётом, чтобы в отверстие получилось потом вкрутить экстрактор. И сверлить нужно строго по оси болта. Это без опыта сделать сложно. Прежде чем брать в руки дрель, нужно задать себе честный вопрос: а умею ли я сверлить настолько хорошо, чтобы не запороть ничего, кроме болта? Если болт вкручен в важную деталь, нужно подумать очень тщательно. Желательно – несколько раз.

Болгарка – совсем другое дело. С ней работать проще (если не пытаться болгаркой весом килограммов в шесть, мощностью под 3 000 Вт и с диском на 180 мм срезать обручальное кольцо с пальца), найти её легче, запороть важную деталь не так страшно. В крайнем случае купить болгарку не слишком дорого (можно найти в пределах 1 500 р.), а нормальные диски для неё стоят намного дешевле, чем хорошие свёрла и экстракторы. Ну а неплохой отрезной диск обойдётся не более 30 рублей, а это даже дешевле «вэдэшки». А самое главное, болгарка – это практически единственный способ открутить резьбовые соединения там, где коррозия усугубляется высокими температурами. Например, в системе выпуска. И второй хит сезона – развальные болты задней многорычажки. Их приходится срезать почти всегда. Да и мучиться с ними бессмысленно: в любом случае эти болты меняют на новые. Зачем же лишние страдания?

Кстати, об отрезных дисках. Устроим рекламную паузу. Судя по опыту некоторых СТО, можем смело посоветовать продукцию компании NovoAbrasive. Круги у них хорошие, но очень важно выбрать именно тот круг, который вам понадобится – отрезной и по металлу. Насчёт кругов по камню ничего не скажу (а они у NovoAbrasive тоже есть), но резать металл шлифовальным кругом – это не очень умно. Хотя, конечно, шлифовать им можно и даже иногда нужно. А вот гайку лучше уничтожить именно отрезным диском.

Ну и ещё пару добрых слов про NovoAbrasive: круги там делают на итальянском оборудовании, так что качество у них нисколько не хуже европейского. А стоят дешевле, что очень хорошо.

Кроме того, круги проходят проверку не только на производительность, но и на безопасность, в том числе и на разрыв. Ради интереса можно погуглить видео и посмотреть, что бывает, когда в болгарке разрывается диск. Это очень интересные видео.

В общем, это всё прекрасно, но в любом случае при работе болгаркой надо соблюдать элементарные нормы техники безопасности. Защитные очки, перчатки и… никакого алкоголя с мужиками в гараже. Да-да, самому грустно, но пальцы дороже.

Идём другим путём

Уверен, что после молитв и матюков в адрес ржавой резьбы возникнет вопрос: а можно этого как-то избежать? К сожалению, совсем избежать не получится. Но ситуация не совсем тупиковая.

Те болты и шпильки, которые приходится выкручивать более-менее регулярно, стоит каждый раз обрабатывать смазкой. Не буду оригинальничать: в большинстве случаев от прикипания спасёт обычная медная смазка. Хотя бы гайки (шпильки) колёс и резьбовые соединения деталей ходовой части смазать ей несложно. Но учитывайте, что она вредно влияет на резиновые детали, поэтому в пыльники её забивать не стоит.

Ну а если что, зовите «жену болгарина». Как в драке нет приёма против лома, так в ремонте ещё никто не устоял против болгарки. Только работайте осторожно: новый болт купить всегда можно, новую руку – пока никак. Даже кривую и торчащую из не того места.

Источник

Как открутить прикипевший или заржавевший болт или гайку

Сложно найти мастера, который ни разу в своей жизни не сталкивался с прикипевшим резьбовым соединением. Сегодня мы расскажем о лучших способах, как разобраться с подобной проблемой при различном типе соединений и с использованием разнообразных инструментов и приспособлений.

Какие гаечные ключи использовать

Срыв заржавевшей резьбы требует существенного усилия. К сожалению, обычные рожковые ключи для этих целей малопригодны. Они не только недостаточно эффективны, так можно попросту испортить хороший инструмент. Даже рожки из Cr-V способны разогнуться и навсегда потерять исходный размер.

В старых мастерских рожковые ключи усиливали, наваривая на них отрезки арматуры и используя специально для срыва ржавых резьбовых соединений. Сегодня необходимости в подобных доработках нет: повсеместно распространены торцевые головки и накидные ключи, которые подходят для срыва наилучшим образом.

Есть, однако, небольшое предостережение: ключи и головки, имеющие по 12 или 18 граней для срыва, подходят не лучшим образом, велика вероятность проскальзывания. Лучше использовать для срыва шестигранные инструменты. Ещё лучше, если головки имеют так называемые поворотные или винтовые грани. Они так и называются — головки для сорванных граней.

Если подходящие торцевые головки найти достаточно просто, то накидные ключи с шестью гранями встречаются исключительно редко. Тем не менее, они незаменимы для срыва гаек с большим вылетом резьбы, где единственной альтернативной накидному кольцевому ключу может послужить лишь удлинённая головка, да и то не всегда. Накидные ключи с двенадцатью гранями на сильно закипевших гайках с высокой вероятностью придут в негодность.

В некоторых ситуациях и торцевые, и накидные ключи бесполезны. Гайки и болты с полностью слизанными гранями можно открутить только с использованием трубных разводных ключей или самозажимных струбцин. Совет из автосервиса: использовать для зажима гайки небольшие слесарные тиски (или тиски часовщика) с разводным ключом в качестве рычага.

Смазки и химия для травления

Процессы, приводящие к заклиниваю резьбы из-за ржавчины, происходят в микроскопическом масштабе. Ближайшая их аналогия на макроуровне — когда крупа застревает в воронке: расклиниваясь друг о друга, частички ржавчины и солей плотно забивают стеснённое пространство. Ситуация усугубляется тем, что, окисляясь на воздухе, ржавчина увеличивается в размерах и как бы распирает резьбу изнутри.

Простейший способ избавиться от такого эффекта — превратить кристаллические частицы в вязкую кашу. Растворителем может послужить широкий спектр жидкостей — от воды до керосина и машинного масла. Чем более текучей будет смазка, тем эффективнее её работа в ослаблении заржавевшей резьбы. В высокой текучести и заключается преимущество универсальных смазок типа WD-40.

Отметим, что химический состав ржавчины может отличаться от случая к случаю, и попытки смазать резьбовое соединение не всегда приводят к успеху. Альтернативой может быть попытка растворить отложение солей внутри резьбы с помощью воды, либо слабо концентрированных растворов кислот или щелочей. Единственный недостаток такого метода — для осуществления реакции необходимо время, зачастую довольно продолжительное. Однако если оставить резьбу, смоченной кока-колой, средством для чистки раковин с соляной кислотой или даже обычной водой, на несколько часов, то скрутить заржавевшую гайку будет не в пример легче.

Что значит «погреть» резьбу

Решить проблему быстро можно только при помощи механического воздействия на резьбовое соединение. При этом воздействие обязательно должно быть динамическим: на застрявшую в воронке крупу нет смысла давить, но если потрясти её, то крупинки снова начнут просыпаться.

В простонародье это называется «погреть резьбу» — нанести серию точечных ударов по разным частям соединения. Именно вибрационное воздействие помогает ослабить заклинившую резьбу и впоследствии срыв обычным ключом может произойти вовсе без ощутимого усилия.

Чтобы качественно погреть резьбу нужно обстучать гайку как по граням, так и в осевом направлении. Удары по болту так же могут увенчаться успехом. Наибольший эффект оказывает работа перфоратором в режиме долбления, но гайку при этом нужно периодически проворачивать.

Как прожечь заржавевшую гайку

Альтернатива предыдущему способу — разрушить крупные кристаллы солей и окислов, уменьшив силу трения внутри резьбы. Сделать это можно за счёт температурного расширения металла гайки и болта. В самом простом случае к облизанной гайке приваривают ещё одну, но большего диаметра. За счёт прогрева резьбы и наличия свежих граней раскрутить резьбу становится очень просто.

Прокалка резьбового соединения помогает почти в 100% случаев, но это не всегда удобно сделать по двум причинам:

Однако раскалять резьбу добела вовсе не обязательно. Достаточно обеспечить нагрев примерно до 450–500 ºС, при этом расширения на несколько микрон будет вполне достаточно. Даже обычная газовая горелка на пропановом баллончике справится с этой задачей.

Более изощренный способ — обмотать гайку несколькими витками нихромовой или фехралевой проволоки и подать на концы напряжение от автомобильного аккумулятора. Такой локальный нагрев убережёт чувствительные детали от воздействия пламени и поможет существенно ослабить резьбу.

Как пользоваться съёмником гаек

Болтовые соединения, остававшиеся ржавыми по десятку и более лет, могут оказаться совершенно неподдатливыми. Чтобы разъединить детали раньше гайку зарубали или ослабляли с помощью зубила. Достаточно двух насечек на разных гранях, но только не на соседних.

Сегодня для этих целей предусмотрен специальный инструмент. Съёмники похожи на накидные ключи, но на одной из граней есть подвижной твёрдосплавный резец с винтовым механизмом подачи. Пользоваться съёмником очень просто: подкрутив резец вплотную для надёжной фиксации, нужно накинуть на хвост винта вороток и сделать ещё 2–3 полных оборота. Угол заточки специально подобран таким образом, чтобы гайка деформировалась, и при этом увеличивался её внутренний диаметр.

Пары насечек с разных сторон будет достаточно, чтобы резьба начала свободно проворачиваться. Однако стоит быть аккуратным: сталь резца довольно хрупкая, плюс всегда есть вероятность повредить резьбу болта, что в большинстве случаев нежелательно.

Если закипела шпилька: учимся работать экстрактором

Если болт вкручен во внутреннюю резьбу в одной из деталей, то прогрев, прокаливание и прочие воздействия на соединение сильно ограничены. Очень часто в таких случаях болт срывается и внутри детали остаётся обломок.

Если оборвался болт крупного диаметра (М10 и более), и при этом для фиксации можно использовать более мелкий крепёж, то гораздо выгоднее просверлить новое отверстие и изготовить в нём резьбу меньшего размера. Возможно и обратное: высверлить болт более крупным сверлом полностью и нарезать резьбу большего размера.

При подобных операциях нужно быть очень осторожным и тщательно контролировать направление сверления. Особенно в тех случаях, когда твёрдый стальной болт окружен более мягким материалом, например как в блоке цилиндров двигателя.

При наличии специального инструмента обломок вполне можно выкрутить. Использовать экстрактор есть смысл при размерах сломанного болта от М6 и выше, более мелкие шпильки требуют почти ювелирного подхода.

Чтобы выкрутить обломок экстрактором, сперва нужно проделать по его центральной оси продольное отверстие такого диаметра, под который конкретно используемый экстрактор рассчитан. Перед этим видимый край обломка стачивается перпендикулярно и кернится точно по центру.

Экстрактор имеет левую резьбу с небольшой конусностью. При вкручивании его в тело болта или шпильки наступает момент, когда силы трения во внутренней резьбе становятся выше, чем в наружной, и тогда закипевший обломок срывается и может быть относительно легко удалён.

При пользовании экстрактором необходимо, чтобы в обломке оставалось достаточно «тела», иначе конусный винт может раздавить остатки шпильки и заклинить её ещё сильнее. Также очень важно точно придерживаться установленных диаметров подготовительных отверстий и использовать экстракторы только соответствующего размера.

Способы предотвратить коррозию на резьбе

Когда вы восстановите резьбовое соединение, позаботьтесь о том, чтобы проблема не возникла вновь. Защитить резьбу от корродирования можно с помощью смазок с нейтральной кислотностью или слабощелочных. Этот класс ГСМ именуется консервационными, типичные примеры — графитовая смазка УСсА и «Солидол».

Также поможет защита резьбового соединения от окружающей среды. Для этого пригодны большинство красок и эмалей на алкидной или полиуретановой основе. Не стоит использовать силикон, ибо его высокая кислотность только способствует образованию ржавчины.

Наконец, не забывайте, что некоторые резьбовые соединения нуждаются в обслуживании и перетяжке. Если соединение должно оставаться разъёмным, его нужно периодически (раз в 2–3 года) отпускать и смазывать хотя бы обычным машинным маслом.

Источник

Как открутить прикипевший болт?

Способы извлечения
Как открутить прикипевший болт?
Начнем с самого распространенного метода с использованием всем известной жидкости: WD-40: Придет на помощь всегда при отвинчивании различной сложности заржавевших конструкций. В продаже имеется в виде баллончика с аэрозолью. Изюминка средства в том, что жидкость способна проникать в различные труднодоступные места и разрушать накипи с ржавчины. Так как стоимость не велика, средство общедоступно каждому нуждающемуся. В качестве альтернативы может быть использовано керосин, бензин, дизельное топливо, уксус. Даже можно и всем известный напиток «Coca-Cola». После распыления, слегка простучите молотком по изделию, чтобы жидкость как можно глубже проникла по резьбе. Дайте болту «откиснуть» минут пять, а после он сам должен сдаться;

Кислота серная и кусочек цинка: Метод эффективен, но требует наличия достаточного времени, как минимум сутки. Необходимо взять пластилин, воск, налепить вокруг болта форму леечки, кувшина и залить раствор серной кислоты с добавлением куска цинка. По химическому составу это будет близко к гальваническому раствору, который спустя 12-24 часа полностью облегчит ваши труды по отвинчиванию болта и гайки. Обеспечьте полную безопасность, чтобы никто не имел доступа к вашему «изделию»;

Нагреть основу: В качестве источника нагрева можно использовать бытовой паяльник, любого вида газовую горелку. Направить пламя на необходимый нам объект и подержать около 10 минут, в зависимости от сложности конструкции можно и больше. Под действием температуры ржавчина теряет свои свойства, таким образом ослабляется ход болта по резьбе. Можете смело выкручивать;

Постукивание: Метод также эффективен, но и опасен с другой стороны, так как может привести к непоправимым последствиям, разрушить конструкцию в целом. Постукивать необходимо с тыльной стороны болта не спеша, периодически пробуя его открутить. С помощью отвертки с плоским наконечником или зубило можно ставить их на грани болта и поочередно простукивая. Оба варианта действенны, воспользоваться можно ими в зависимости от конструкции.

Плечо или рычаг: Этот метод давно многим знаком, так как предусматривает существенное увеличение нагрузки на болт. В качестве плеча многие ремонтники часто используют кусок обычной трубы, который надевают на другой конец ключа и срывают болт или гайку;

Болгарка: Может быть так, что изделие будет вам не подвластно. Тогда возьмите болгарку и спилите головку болта. Вот и все, нет изделия, нет проблем. А его нехватку замените аналогом. Приобрести можно на рынке, в автомагазине или заказать для выточки на токарном станке. Также можно применить высверливание, если сорвали головку болта, правда длительный и мучительный вариант.

Чтобы избежать подобных ситуаций, всегда используйте при ремонтных работах графитовую смазку. Если нет таковой, можно обычную «Литол-24М». Таким образом, надежно защитите от коррозии на длительные года.

Источник

Как открутить прикипевшую гайку или болт: 5 способов из арсенала слесарей

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

1. Постучать

Любой крепеж, который покрыт ржавчиной, стоит вначале очистить металлической щеткой, а затем обстучать с разных направлений. Этот нехитрый способ часто позволяет сэкономить силы и время.

2. Рычаг подлиннее

Водители, которые когда-либо ремонтировали автомобиль своими руками, знают, что чем более крупный болт или гайку нужно открутить, тем большее усилие нужно приложить на инструмент. А если крепеж ржавый, то придется попотеть. Чтобы было проще, обычно удлиняют ручку ключа. Для этого используют трубу подходящего диаметра. Это позволяет увеличить крутящий момент, прикладывая меньше силы.

Теоретически, таким способом можно сорвать какую угодно «трудную» гайку или выкрутить болт, если бы не одно «но»: при большом усилии головку крепежа может попросту слизать. Лучше этого не допускать, так как ремонт усложнится в несколько раз.

3. Смазать резьбу

Ржавые болты и гайки, который годами плотно сидят на своем месте, очень часто «прирастают» резьбой к ответной детали. В этом случае пригодится средство, которое смажет резьбу. Первое, что приходит на ум – знаменитый WD-40. Также можно использовать керосин. Но стоит знать, что если «вэдэха» не поможет, то не поможет уже никакая «химия».

4. Нагреть

Если предыдущие способы не помогли, то пора приниматься за более эффективные мероприятия. Прежде всего, прикипевшие детали нужно нагреть, для этого используют газовую горелку. Если откручивают гайку, то греть нужно именно ее. А если болт – то факел пламени направляют на деталь, в которую он вкручен. При большом повышении температуры детали расширяются, из-за чего увеличивается зазор в резьбе.

Кроме того, при сборке автомобилей часто применяют фиксаторы резьбы. При нагреве они становятся текучими, «опускают» болт или гайку и тогда их легче отвинчивать.

5. Распилить

При ремонте машины нередко случается так, что использование неразрушающих методов не дает результат. В таком случае остается только одно: удалить проблемную гайку или болт. Способов здесь много разных: начиная от зубила и ножовки и заканчивая болгаркой и специальным инструментом-«гайкоколом». В любом случае, что бы ни делалось, часть крепежа будет безнадежно испорчена.

Источник

Все закисло! Что делать и чего лучше не делать, чтобы не стало только хуже

Фото из архива редакции

Фото из архива редакции

Закисший крепеж считается мелкой неприятностью до тех пор, пока попытка что-то открутить не приводит к более тяжелым последствиям. Не всегда, но такое встречается. Что и как закисает, чем это чревато, как решить проблему и избежать ее повторения в будущем?

Закисает и прикипает

В первую очередь проблема типична для резьбовых соединений, которые находятся под воздействием агрессивной среды. В частности, это расположенные снизу детали подвески, рулевого управления, элементы крепления подрамников и балок – все это ловит воду, грязь и реагенты. Кроме того, это еще и детали, которые подвергаются воздействию высоких температур: закоревающие гайки и шпильки выпускного коллектора, болтовые соединения креплений выпускной системы. Ну а в целом по прошествии многих лет закиснуть может практически любой крепеж.

Впрочем, почему только крепеж? Может прихватывать болты, проходящие через втулки (например, в сайлент-блоках). Или взять те же тормоза: со временем (и часто от бездействия) закисают тросы ручника, теряют подвижность пальцы, подклинивают (а в запущенных случаях и заклинивают) поршни в цилиндрах.

Проблема же в том, что далеко не все закисшие детали можно просто взять и отрезать. А попытка их разработать или приложить чуть большее усилие может привести к дорогим последствиям. Типичный пример – свечи накаливания в современных дизельных моторах, которые со временем прикипают в узких и длинных колодцах. Перестарался при откручивании – можно или свечу сломать, или, что хуже, колодец повредить.

Можно сказать, что причина – в воздействии высоких температур, загрязнений, коррозии, длительной неподвижности деталей. Все так, но как минимум снизить риск закисания и прикипания призваны специальные средства – смазки и пасты. Вопрос в том, использовались они по заводу или во время ремонтных работ, но об этом чуть позже. А пока есть проблема в виде закисшего крепежа или узла – что делать?

Если метод «резать к чертовой матери!» не подходит

Такой подход, привлекающий простотой и эффективностью, подходит для демонтажа крепежа и деталей, которые все равно отправляются в утиль. Срезал, выкинул, поставил новое. Но как быть с остальным? Способы решения проблемы зависят от конструктивных особенностей узла, от того, насколько прост или сложен доступ к нему, какие технические возможности имеются в вашем распоряжении.

Если говорим про резьбовые соединения, то проблема заключается в том, что при попытке открутить болт или гайку существует риск срыва граней под ключ, а также срыв резьбы. Может иметься риск разрушения самой детали (как в случае со свечами накала).

Чтобы не сорвать грани, надо использовать торцевые ключи или накидные головки, причем без выработки, допускающей значительные люфты. Понятно, что в некоторых случаях, чтобы окрутить намертво зажатую гайку ступицы, может понадобиться и труба. Но если говорим о деталях и соединениях, требующих деликатного обращения, с ходу прилагать чрезмерные усилия не стоит. Ориентиром могут служить спецификации производителя по моменту затяжки для данного крепежа. В любом случае поговорка «не спеши, а то успеешь» тут в самый раз.

Само собой разумеется, перед началом работы следует очистить доступную часть резьбы от грязи. Если соединение открывает доступ в узел или агрегат (свечные колодцы, тормозной суппорт), необходимо обеспечить чистоту вокруг, чтобы грязь не летела внутрь.

Химия поможет, но не всегда

Если признаки закисания детали/крепежа налицо, прежде чем орудовать ключами, стоит залить химию. Универсальная проникающая смазка WD40 поможет в простых случаях, а в более сложных потребуются специализированные средства по разрыхлению ржавчины. Во-первых, они в целом эффективнее, во-вторых, затем обеспечивают дополнительную защиту деталей от дальнейшей коррозии. В случае с универсальными или народными средствами вроде керосина или кислоты обязательно придется промывать детали и обрабатывать их смазкой или специальными составами. Эти же действия не помешают после «жидкого ключа» и его аналогов, но, повторимся, там в составе уже есть дополнительные вещества для дальнейшей защиты деталей.

Понятно, что химия не всесильна, но все же неудачный опыт использования часто связан с неправильным подбором средства (есть различные виды по способу проникновения и действию – широкого распыления, узкого, ползущие, с эффектом заморозки и т.д.), а также с неправильным их использованием. Так, в некоторых случаях время выдержки должно составлять не 10-20 минут, а от нескольких часов до нескольких суток! В случае с особо ценными узлами оно того стоит.

Греть, стучать, не переусердствовать

Нагрев также способен помочь делу, но тут важно помнить про технику безопасности, а также учитывать, что собой представляет деталь и соседние узлы. Если в конструкции есть пластик и резина, высокая температура может их испортить. Также помним про топливо, масло и используемую химию: при нагреве эти вещества могут воспламеняться.

Не забываем и способ «простучать», особенно то, что слишком слабые удары не дадут эффекта, а слишком сильные могут привести к повреждению деталей. Поиск баланса – вопрос практики, равно как и применение различных техник по выбиванию/вытягиванию подклинивших деталей. Тут или привлекать более опытных товарищей, или учиться на собственных ошибках – выбор за вами.

Отдельный вопрос – инструменты, особенно если возникают дополнительные трудности (срезанные грани шляпки болта/гайки, проворачивание шпильки/пальца, застрявшая/обломанная деталь в канале/втулке). Чем больше возможностей зацепить, повернуть, выдавить и т.д., тем больше шансов на успех без последствий для деталей и узлов.

Чтобы история не повторялась

Потратив столько сил на выкручивание болта или выбивание заклинившего пальца, вы вряд ли захотите повторить квест через несколько лет. Что делать? Если используются старые детали, необходимо тщательно очистить места соединения/прилегания и обработать их смазкой или пастой, подходящей для данного применения. Здесь учитываем, что в тех же тормозах, а также в системе выпуска детали находятся под воздействием высоких температур и что проблема не столько в закисании от ржавчины, сколько в запекании, а потому требуются особые средства. Это же касается и свечей накала, для которых предусмотрены специальные пасты. О том, какие типы смазок стоит применять в тех или иных случаях, мы подробно рассказывали.

Некоторые соединения намертво закоревают или закисают просто из-за того, что их не трогают десятилетиями. Это не значит, что весь крепеж необходимо разрабатывать ежегодно, хотя те же рулевые тяги и наконечники – не помешает. Особенно с учетом того, что именно с их помощью регулируется схождение колес.

Слово – мастеру

– Что закисает? Да со временем все, что угодно! Особенно если детали не трогали много лет. Скажем, пробеги у человека небольшие, ездит аккуратно, те же тяги, рычаги очень редко замены требуют. Внутри салона обычно меньше проблем, но все, что снаружи, может закиснуть в наших климатических условиях, начиная от механизма стеклоочистителя и заканчивая элементарными саморезами, на которых крепятся рамки «номеров».

Как решаю проблему? В зависимости от возможностей и обстоятельств. «Вэдэшка», горелка, «болгарка», сварка – весь диапазон! Но тут надо смотреть, что можно, а что нельзя. Греть не все можно. Однажды из одного редкого суппорта надо было выбить палец – пришлось с обратной стороны высверливать отверстие, заливать туда химию и отмачивать. Как долго? Скажем, на Mazda 626, Xedos 6 и 9 закоревает ШРУС в ступице, так его порой 3-4 дня отмачиваешь, обстукиваешь потихоньку.

Само собой, после всего этого детали вычищаются, снабжаются смазкой. Про тормоза скажу отдельно: по-хорошему их надо обслуживать не при смене колодок, а чаще, один, а то и два раза в год. Те же тросы ручника проливать маслом со спиртом – последний вытесняет воду. Как минимум проверять, насколько легко работают тормозные механизмы. При мельчайшем подозрении на клин направляющих или цилиндров разбираешь и смотришь, при необходимости разрабатываешь, очищаешь, меняешь смазку – и про «тугую педаль» и прочие неприятности забываешь.

Запчасти для легковых машин в базе объявлений Автобизнеса

Популярное за неделю

хотел резьбу свечей медной смазкой побрызгать, по обыкновению, но Дэнсо было категорически против, поставил как есть.

Спирт вытесняет воду?
Дедушка Менделеев поперхнулся своей 40 градусной.
Когда то алкаши на моем заводе очищали спиртобензосмесь простым способом-добавляли воды.Спирт растворялся в воде,а бензин всплывал наверх и сливался.
Видать,за 30 лет законы физики изменились.

«Я с новья их просто подвешиваю и проливаю моторной синтетикой»

а если минералкой пролить? или нужна синтетика с допуском?

скорее, спирт растворяет воду и жиры. а вода растворяет спирт.

почему болты из нержавейки не ставят? не так их много, наиболее проблемных, пусть тысяча баксов к цене, зато это будет истинный премиум, а не жопогрей какой нибудь.

я б климат контроль поменял на нержавейку с превеликим удовольствием.

Ну я не знаю, по разному бывает. Глянуть страшно а он бамц и открутился и достался. А более менее выглядящий, пилить.

Что интересно, был у меня опыт пригона катеров из США. Весь крепеж из нержавейки. Просто супер вещь. Так я пробовал пойти и купить у нас подобный. И вот это очень не легко как выяснилось.

Нынешний зимний соленый понос автодора следует приравнять по агрессивности к металлам к морской воде..

При некоторых видах промышленной гальваники используемые пластиковые конструкции в оборудовании скрепляются при помощи винтов-болтов из нержавейки.
По крайней мере на одном из заводов ещё в конце 90-х такое было.
Правда, сам крепёж вытачивали там же в инструменталке.
«На память» ещё пару горстей осталось.

Таки нормо-часы не по вашему секундомеру считаются.
У юридически и технически грамотного мастера ходили бы вы лесом оттудава, если бы (!) заводская норма на данные работы была именно 2 н/ч.

А кто сказал, что была такая заводская норма, сумма хотения была озвучена с ходу. И да, заводские нормочасы, далеко не всегда соответствуют реально проделанной работе)))
По поводу «лесом», посланы были бы туда же, в вежливой форме, юважаемые специалисты.
В принципе, когда гоню машину на СТО, в полной мере представляю объемы работ, которые должны быть выполнены и как ремонт должен выполняться, ибо всегда можешь остаться наеб. ым (обманутым), а мне внутреннее состояние души не позволят быть таковым)))

Допустим едете на замену ГРМ понимаете что нужно будет снять то, то и то, открутить там там и там. По факту вскрыли оказалось ещё замена сальников. Плюсом ещё какой небудь демпферный шкив настолько закорел на звезде или ступице что снять его не ломая это танцы с бубном на 2 часа плюсом?

Как это предусмотреть-проконтролировать?

Всмысле идёт бонусом? сальники меняются по необходимости, а не каждую замену ГРМ(и никто их менять без согласования с клиентом не полезет). Обычно не обычно. Заменить сальник это сделать доп работу, т.е. открутить шкив или шкивы (которые по при замене ГРМ на большем количестве марок вообще трогать не нужно), снять закоревший демпфер (не часто конечно это бывает, но бывает, я лишь примеру ради это привел) то понятно что через съёмник, только можно быстро кусок демпфера выдрать, а аккуратно снять- это как правило не быстро: натянул, простучал, попшикал проникающей, ещё подтянул или отпустил опять простучал и в том же духе(в нормочасах это не учтено 100%).
Насчёт подковырнуть. Вот на БМВ сальник колена передний размеры 79*65*20 чем такой подковынешь и как зацепить? Он сидит в крышке просто капитально а «стенка» сальника 4.5 мм.
О этом говорить только просто, не просто когда с этим сталкиваешься.

Это где нормочас 25 рублей?

Я же написал, «давновато». Лет 5 назад, райцентр.

Согласен, все хотят лавэ и нифига не делать, поэтому также свожу посещения «сервисов» к минимуму)))

Да не так и дорого стоят озвученные смазки.Если применять с умом(не «валИть» слой толщиной в пАлец :-)) ) хватает надолго.Отдаю предпочтение(из наиболее востребованных) «Ликви Молли»,»Вюрт»,»Престо»

Если можно было, 100 лайков поставил бы. Не поленился столько писать.
За повторение спасибо.

Ждал приятеля.Пил кофе.Скучал. :-))

Спасибо за ликбез, А как вам литиевая? Что можно мазать?

Несколько НЕкорректный вопрос.Что значит «..А как вам литиева. » :-)) Вполне приличные смазки для конкретных целей.Тот же всем известный «Литол» вполне гут! Та же смазка № 158 для игольчатых подшипников крестовин кард.валов то же гут! И т.д.

откуда вы взяли про графитку в свечи? у него температура никакая и электропроводность уменьшаете. А тем более керамика.

НЕ графитовая смазка а обыкновенный графит!НЕ путайте! И не «в свечи» а на сопрягаемые поверхности

моменты затяжки свечей накала заданы без учёта неких смазок. Повреждение резьбы под свечу накала менее проблемное, чем облом свечи обычно. На моем авто за почти 15 лет все тросы ручника работают по заводу без дополнительной смазки, пальцы суппортов в моей модели без смазки и проблем.

Момент затяжки резьбового соединения со смазкой озвучен в таблицах(есть в нэте).Когда авто(механизм,агрегат) с новья то «мазать-не-мазать» особо не заморачиваешься(поверхности соприкосновения БЕЗ изъян).Температурный режим,влага,реагенты,хим.реакция-делают своё «чёрное» дело в период эксплуатации,увы.

Перекос циллиндра(поршня) суппорта возникает если даже торм.колодка будет новая а зеркало поршня «погрыз» шАшель. :-)),также (до кучи) закоревшие направляющие и непосредственно опорные площадки колодка-суппорт.Для сборки(ремонта) торм.суппортов использую спецсмазку(монтажную пасту) «АТЕ «

WD-40 нужна при откручивании резьбовых соединений. Многие её применяют куда надо и не надо. А вот силиконовый спрей почти универсальное средство.

Можно.Но силикон-бесцветен,отталкивать воду-да но придать блеск,цвет и элегантность ботинкам один силикон НЕ сможет. :-))

А знает ли многоуважаемый Иван про моменты затяжки?
А знает ли многоуважаемый Иван, что на заводе крепёж не мажут?

А ответ в том, что все моменты на сухую (кроме болтов ГБЦ).

ВООБЩЕ ТЕМА НЕ РАСКЫТА. ОТ СЛОВА СОВСЕМ.

Как выкручивать, как греть, как привариваться и тд и тп. Целая наука, еси чо.

По верхам пробежался. Двумя словами такую тему не охватить.

И в сервисе никто вымачивать сутками не будет. Нерентабельно.

Все и подробно нельзя описать в маленькой статье.Статья-это выброс,тема,а уже форумчане пусть делятся чем знают.
Например,ударная отвёртка и как ее имитировать,если нет в наличии.
Сварочный аппарат как способ точечного беспламенного нагрева.
И т.д и т.п.

Свежие новости

Легковые авто

Чтобы ваше объявление попало в этот блок, примените к нему Форсаж и используйте бесплатные обгоны. Первые четыре объявления попадут в этот блок.

Источник

Как открутить прикипевший болт или гайку?

Среди разъемных соединений резьбовое занимает первое место как по распространенности, так и по надежности. Однако на практике много случаев, когда развинтить резьбовую пару оказывается не просто.

Причины, по которым не удается открутить прикипевшую гайку (болт)

Существует несколько причин, по которым разобрать это простейшее соединение может оказаться затруднительно или вовсе невозможно:

Последние две причины прекрасно знакомы практически каждому, в особенности автомобилистам.

Проблема в том, что шпильки, болты и гайки чаще всего выполняют из углеродистой стали. При длительном контакте с водой и кислородом воздуха (такому воздействию постоянно подвержены, например, болты на колесе) эти вещества проникают в мельчайшие зазоры, в том числе и между деталями резьбового соединения. В результате железо окисляется, образуется слой ржавчины, который увеличивает трение. Потребуется огромное усилие, чтобы сдвинуть детали с места (нередко величина превосходит показатели прочности болта, и он разрушается).

Конструкторы стараются не допускать таких неприятностей, применяя для соединений детали с защитными покрытиями или изготовленные из нержавеющих сталей. Но и это срабатывает не всегда. Если болт и гайка подвергаются тепловому воздействию (примером могут служить детали на глушителе) защитные покрытия могут нарушиться, коррозионные процессы ускоряются.

Имеет место и процесс диффузии (взаимного проникновения) материалов, детали образуют монолит, разобрать который становится сложно (с таким явлением нередко сталкиваются те, кто пытается открутить болт на коленвале).

Как открутить прикипевший болт (гайку) — основные методы

Чтобы справиться с такой задачей применяют несколько методов. Их можно условно разделить на

Механические методы

К ним относятся методы, которые позволяют разобрать резьбовое соединение за счет приложения механических усилий:

Рожковый ключ охватывает всего три грани гайки или головки болта. Кроме того, между ним и гранями остается некоторый зазор. В этом случае, приложить достаточное усилие для отвинчивания может оказаться проблемой — ключ может сорваться и «слизать» грани. Накидной ключ или торцевая головка охватывают все грани, что позволяет приложить большее усилие.

Для увеличения усилия можно воспользоваться рычагом – нарастить длину рукояти. При этом остается опасность зализать грани или разрушить детали крепления. Повредить можно и те детали, которые были соединены резьбовой парой.

Нередко открутить прикипевшую или приржавевшую гайку помогает смена направления – прежде чем развинтить соединение, его пытаются завинтить. Воздействие сил попеременно в разных направлениях разрушает слои ржавчины, давая ход деталям соединения.

Пример приложения кратковременно значительной силы дает метод, использующий зубило и молоток. На грани делают насечку, упирают в нее зубило (направляя его по ходу откручивания гайки) и бьют по нему молотком. В этом случае сила удара намного превосходит ту, которую можно приложить, используя гаечный ключ. Поскольку воздействие кратковременное, разрушить болт оно не может.

К сведению! Этим способом можно открутить и гайку с сорванными гранями. Это несколько проще, чем пытаться напилить новые под меньший размер ключа.

Легкое постукивание молотком по гайке и/или болту приводит к сотрясению всей конструкции и разрушению слоя ржавчины. Приходится только дозировать силу удара, чтобы не повредить детали, не деформировать резьбу. Хотя как один из методов разборки «непокорного» соединения подходит разрушение такими ударами гайки. Единственная проблема – резьбовую пару придется поменять.

Физические методы

Основаны некоторые из них на физических свойствах металлов. Из них широко применяется только один – нагрев деталей соединения. При этом материал гайки расширяется, увеличивается зазор между нею и болтом, открутить ее становится легче. Если же разогреть всю конструкцию, можно разрушить образовавшуюся ржавчину, что также даст положительный результат. Воспользоваться для этой цели следует любым источником тепла – мощным паяльником, строительным феном, паяльной лампой или другими источниками открытого огня.

Важно! Пользоваться открытым огнем рядом с деревом, горючим пластиком или легковоспламеняющимися жидкостями опасно!

Хорошей заменой открытому огню станет электрический нагрев. Для этого подойдет трансформатор (заводской или самодельный) со вторичной обмоткой с напряжением 1.1 – 1.5 В и максимальной силой тока. Через медные кабели и зажимы вторичная обмотка замыкается на болт, который надо открутить. Происходит разогрев, после чего трансформатор отключают, соединение демонтируют.

Другие физические методы используют метод смачивания поверхностей для снижения трения. Например, если позволить жидкости проникнуть в пространство между болтом и гайкой по мельчайшим каналам, трение между резьбами уменьшится и разобрать пару станет проще.

Из легко проникающих жидкостей можно воспользоваться теми, что всегда находятся под рукой у автомобилиста:

Первые две содержат гликоли и эфиры – вещества с огромной проникающей способностью. Остальные относятся к алифатическим углеводородам и обладают сходным действием.

Ко второй группе относятся и такие растворители, как уайт-сприт и скипидар. Все их можно использовать для того, чтобы отвернуть прикипевшую гайку. Несколько различаются процессы только по времени.

Эти же жидкости являются основой для «жидких ключей» — смазок специального состава, которые предлагаются в автомагазинах.

Одной из наиболее популярных у автолюбителей является WD-40, в состав которой входят минеральное масло, уайт-спирит и бензин легколетучих фракций. Эффективность такого «коктейля» проверена на практике, справляется он с приржавевшими гайками за полчаса.

К сведению! Если гайка прикипела не при попадании воды, а под действием температур – эффективность WD-40 значительно снижается.

Химические методы

Действие их основано на химическом разрушении ржавчины, образовавшейся между деталями соединения. Для этого необходимо, чтобы в зазоры между болтом и гайкой попали активные химические вещества.

Применяют для такой обработки резьбовых соединений практически любые кислоты:

Серную кислоту для аккумуляторного электролита или соляную кислоту для пайки радиаторов используют таким образом:

Спустя сутки после начала такой обработки раскручивается любое соединение.

Более слабые кислоты имеют меньшую эффективность, требуется или значительное их количество, или больше времени

К сведению! Ортофосфорная кислота входит в состав таких напитков, как Кока-Кола. Именно поэтому можно попытаться открутить гайку и с их помощью. Но концентрация ее невелика, сама кислота обладает низкой активностью, так что эффективна такая обработка только в «легких» случаях.

Если ничего не помогает

Если открутить гайку все же не удалось, соединение можно разрушить – срезать болгаркой.

Другой метод – высверлить болт дрелью.

Но прежде чем прибегать к таким методам, следует оценить все последствия!

Как открутить прикипевший болт или гайку? Видео

Источник

Выкручиваем перетянутые, сгнившие или слизаные болты.

Как выкрутить сливную/заливную пробку, которая не откручивается? Не знаю как у вас, но я не раз сталкивался с такой проблемой, когда выкручивал перетянутые глуповатыми людьми болты-пробки из поддонов, кпп, раздаток и редукторов. Ситуации бывают разные, бывает огранка болта уже слизана снаружи, бывает шестигранник внутри провернут, бывает ничего не слизано, но слизывается, когда начинаешь крутить, а слизывается потому, что когда затягивали, затянули сильно, но не настолько, чтобы испортить голову болта — пробки, но чтобы его выкрутить нужно большее усилие, так как помимо момента затяжки со временем добавляются диффузия, прикипание и коррозия головки болта. Как показывает практика, классические методы вроде того, чтобы греть, брызгать проникающей смазкой, откручивать плоскогубцами и всякая такая ерунда обычно не помогает. И конечно же остается еще несколько способов. Всем известно что можно высверлить, используя сверло чуть меньшего диаметра, опилки потом выловить магнитом. Но это жестоко и неудобно, можно повредить резьбу в агрегате, да и вообще не всегда возможно. Из способов, которые пробовали не все, могу предложить пару своих. Причем способы эти применимы для всех вообще слизаных, перетянутых и прочих болтов, которые не стоит сверлить.

Способ первый — если голова болта не совсем малюсенькая, вместо больших газовых ключей и пассатижей лучше сразу пробовать вот какой метод. Нужно надеть на болт небольшие тисочки или струбцину, и затянуть насколько возможно. Держаться она будет куда лучше любого ключа, ну а за эту струбцину можно попробовать выкрутить.

Самый простой способ — недавно его практиковал в очередной раз — молоток и пробойник, большая отвертка, тупое зубило или что-то в этом роде. Особенно действенно когда свернут внутренний шестигранник круглой пробки с тонкой головой, как на редукторах, к примеру. Берете молоток и то, по чему будете им колотить, упираете в ребро головы болта так, чтобы удары по зубилу(или другому инструменту) вращали пробку против часовой стрелки. Ну и конечно зубило нужно держать максимально приближенно к касательной окружности. Почему лучше использовать что-то тупое? Потому что острое обычно начинает резать пробку, а тупым проще её провернуть. Метод действует, проверено. Болт под замену.

И наконец самый хитрый, и в то же время простецкий способ, можно сказать мой коронный. Хотя конечно в основном он применим к болтам из черных металлов. Нужно зачистить поверхность слизаного или перетянутого болта и приварить к нему кусок металла, за который будет легче выкрутить. Я делал по-разному. например можно сразу приварить трубу, можно приварить болт большего размера, главное хорошо обварить. Можно прожечь электродом в пробке отверстие, причем именно прожечь, а не просверлить, чтобы оно не было круглым, вставить туда прут с некруглым сечением, или что угодно, что не будет свободно вращаться в отверстии и обварить.

ну и конечно если шляпка не маленькая, можно усечь круг парой граней под ключ или струбцину, можно просверлить пару отверстий по противоположным краям пробки и вварить по болту, за которые можно уже будет выкрутить.

В общем не отчаивайтесь. Всегда есть какой-то запасной вариант, главное не повредить агрегат. Ну и конечно можно снять поддон и так все слить(если это пробка поддона), можно слить снять масляный фильтр, если он снизу, остатки масла выдуть воздухом, можно высосать через заливную, если заливная в коробке не поддалась, можно налить через щуп, можно выкрутить из коробки датчик скорости или задней передачи, но конечно самый лучший вариант — не перетягивать всю эту лабуду. Я конечно не предлагаю крутить все это динамометрическим ключом, но нужно помнить, что не нужно налегать, нужно закручивать их от руки ключом или маленькой трещоткой, и не забывать после выкручивания заменять шайбу-прокладку из мягкого металла. Не стоит боятся что что-то выкрутится. Мне попадались настолько сильные пассажиры, что поддон на круйзере v8 гнулся, когда я выкручивал оттуда сливную пробку.

В этой теме будем делиться способами «обмануть смерть» шпилек/болтов/гаек в последний раз)

Источник

Как открутить прикипевший болт? У нас есть видеоответ

Пошаговое руководство по удалению приржавевшего или сломанного болта (Сложный вариант)

Столкнулись с упрямым болтом? Вот что нужно сделать, чтоб открутить его…

У многих начинающих авторемонтников в начале их карьеры, да и у простых автолюбителей и обычных людей, увлекающихся техникой, рано или поздно возникал вопрос, продиктованный жестокой реальностью. Что делать? Прикипел болт – и ни с места!

У профессионалов такой закономерный вопрос решается быстро: более опытные работники помогут им открутить упрямый болт, обламывающий весь процесс ремонта, благо в рукаве у видавших виды ремонтников припасен не один вариант страгивания проблемного крепежного элемента. Но что делать в таком случае обычным людям? В Интернете очень много достаточно противоречивой и нередко недейственной информации. Похоже, мы нашли неплохое руководство, которое не только рассказывает, но и наглядно показывает, как побороть упрямый обломок с резьбой.

Ничего сверхсложного в операции по вызволению застрявшего болта нет (хотя мы категорически НЕ советуем использовать нижеописанные способы самостоятельно, если у вас нет нужных навыков), несмотря на то что с первого взгляда все выглядит очень непросто и пугающе. Тем не менее специфический инструмент для спасательной операции все же пригодится. Но обо всем по порядку. В видео представлены две ситуации:

1. Окончание болта возвышается над поверхностью детали на недостаточное расстояние, чтобы к первому можно было подцепиться плоскогубцами.

В этом случае мастер использует резак для автогенной резки. Понимаем, что если вы не занимаетесь ремонтом автомобилей или не работаете в автосервисе, такой инструмент вряд ли лежит у вас где-нибудь на балконе, но поскольку рассматриваемая ситуация патовая (либо выкидывать запчасть, либо обращаться к специалистам), изыскать средства производства ремонта или знающих людей, которые вам все сделают, вам все же придется. Мы данным материалом лишь демонстрируем, что это вполне рабочая операция и с ее помощью можно открутить даже самый запущенный крепежный элемент.

Что понадобится для работы? Рожковый ключ, щетка с жесткой щетиной из проволоки, автогенная горелка и средства безопасности: очки и перчатки, не пропускающие жар.

Диспозиция. В крышке распределительного механизма застрял обломок болта. Крышка сделана из алюминия, болт – стальной. Чтобы высвободить прикипевшую резьбу, необходимо нагреванием расширить внешний материал – алюминий. Поскольку алюминий при одном и том же объеме нагревается быстрее стали, с этим не возникнет никаких сложностей.

Потребуется зачистить болт от грязи и масла. Надеть защиту: перчатки и очки, включить горелку (если не умеете, то настоятельно НЕ рекомендуем использовать ее самостоятельно, обратитесь к профессионалам) и направить жар горелки на алюминий. Примерно через полминуты (мы насчитали, что автор видео обрабатывал автогеном корпус в течение 29 секунд) можно сделать первую попытку стронуть болт, покачивая его из стороны в сторону. Как только поддастся, считайте, дело в шляпе. Крутите, пока алюминий горячий и позволяет беспроблемно вынуть элемент.

Внимание, опасность! Мастер предупреждает, что крышка распределительного механизма – алюминиевая, поэтому греть ее нужно не очень сильно и недолго. Поскольку алюминий, в отличие от стали, при нагревании не изменяет цвета, вы можете не заметить, что он перегрет. Как только это произойдет, в металле могут появиться пузырьки газа, которые, лопаясь, способны нанести травму работнику разлетающимися во все стороны частичками раскаленного металла.

Плюс к этому слишком сильно нагретый металл перестанет держать форму и деталь будет безвозвратно испорчена.

Операция заканчивается на 2.55 минуте видео. Болт откручен.

2. Следующий вариант также подразумевает наличие специфических инструментов и навыков работы с ними. На этот раз это сварка. Поэтому вновь настоятельно рекомендуем обратиться к профессионалам, если вы не умеете работать со сваркой. И тем более маловероятно, что сварочный аппарат есть у вас дома, а покупать устройство за 15-30 тыс. рублей и обучаться работе на нем, чтоб открутить один болтик, довольно странно.

Если болт обломился вровень с поверхностью, как это обычно бывает, и подхватить его плоскогубцами невозможно, на помощь придет сварка и гайка. Суть процесса показана с 3.30 минуты видео.

Вкратце теория звучит так: гайка приваривается к части болта, во время сварки стальной болт и алюминий нагреваются. Алюминий нагреется несколько больше, расширится также сильнее, чем сталь, высвобождая резьбу.

Как только гайка приварена к части болта, нужно действовать. Накидываем ключ и, раскачивая из стороны в сторону, высвобождаем проблемный крепеж.

Итог: резьба цела, деталь не повреждена, от сломанного болта избавились.

Видео:

P. S. Мы привели в пример два ознакомительных способа откручивания проблемных болтов. Чтобы открутить болты в домашних условиях, ознакомьтесь со следующим нашим материалом: Руководство: Как открутить ржавый болт?

Источник

Как быстро открутить прикипевшую гайку без ключа: эффективные методы

Заржавевшие гайки и болты – это не редкость в домашнем хозяйстве. Главной помехой для откручивания деталей становится слой коррозии на месте соединения деталей и от него необходимо избавиться.

Сделать это можно с помощью подручных средств и инструментов. Более подробно о них можно узнать в этой статье.

Причины, по которым нельзя открутить гайку

Не все гайки легко откручиваются, даже при использовании правильных инструментов. Причины могут быть следующие:

Это наиболее частые причины появления «проблематичной» гайки. Узнайте, как подкрасить и удалить ржавые места на машине самому.

Что может понадобиться из инструментов?

Прежде чем, как начинать откручивать «проблемные» болты, стоит подготовить некоторые инструменты, которые могут пригодиться в любой момент.

Набор рожковых, торцевых и накидных ключей

Для того, чтобы открутить «прикипевшую» гайку, может понадобится целый набор ключей. У автомобилистов всегда есть в запасе пластиковый чемоданчик с инструментами на все случаи жизни, в котором обязательно найдутся и рожковый, и торцевой, и накидной.

Если же таковых нет, то их стоит приобрести. Экономить на этих инструментах не стоит, так как они однозначно пригодятся в будущем. Дешевые же ключи могут сломаться при откручивании «сложной» гайки и деньги попросту окажутся выброшенными на ветер.

Дрель с набором сверл

С помощью дрели можно открутить большинство гаек без применения дополнительных хитростей и инструментов. При этом в запасе стоит иметь набор сверл различного диаметра и желательно левого вращения. Однако именно от их качества зависит конечный результат и скорость работы.

Совет! Не стоит приобретать дешевые сверла, которые могут сломаться в процессе и усугубить ситуацию.

Экстракторы для болтов и шпилек

Это дополнительные приспособления, которые также могут облегчить задачу по выкручиванию болтов и гаек. Экстракторы отличаются большим разнообразием форм и видов, что позволяет справиться с самыми нестандартными ситуациями.

Стоимость же таких инструментов относительно не высокая, что делает их доступными для большинства пользователей. В любом случае комплект экстракторов пригодится каждому владельцу авто и мастеру.

Баллончик WD-40

Незаменимый помощник в гараже и в домашнем хозяйстве. WD-40 – это средство, которое имеет водоотталкивающие и антикоррозийные свойства.

Оно распыляется с помощью аэрозоля на проблемную зону, выталкивает имеющуюся влагу, разрушает ржавчину и остается в виде тонкой пленки, предотвращающей появление нового окисления. Стоимость за 200 мл – 350 рублей.

Дополнительные инструменты

Также могут понадобиться следующие инструменты:

Самые лучшие способы откручивания ржавых болтов и гаек

Существует несколько проверенных способов как открутить окисленный болтик и гайку. Они описаны ниже.

Растворение ржавчины

Самый простой способ как открутить прикипевший болт – это предварительно разрушить коррозийный слой на месте крепежа деталей с помощью WD-40. Универсальная смазка, имеющаяся у каждого автомобилиста под рукой. В состав этого средства входит уайт-спирит, поэтому со ржавчиной оно отлично справится.

Для того, чтобы открутить ржавую гайку, достаточно распылить WD-40 с помощью дозатора на деталь и подождать полчаса. После этого ее можно будет открутить с помощью гаечного ключа. Если с первого раза ржавчину убрать не удалось, процедуру можно повторить еще раз.

Нагревание болта

Этот метод как открутить закисший болт является термическим. Нагревание позволяет размягчить окислившийся слой, в результате чего деталь становится более податливой для откручивания. Для повышения температуры болта можно использовать такие подручные средства как газовую горелку, паяльник, зажигалку или свечку.

Важно! Применяя источник открытого огня, не стоит забывать про технику безопасности и одновременно использовать горючие составы.

После того как болт нагрелся необходимо сразу приступить к его откручиванию, пока он не начал остывать.

Разрушение гайки

Крайняя мера для самых сложных гаек, которые покрыты большим слоем ржавчины. Вначале можно попытаться срезать болгаркой одну из ее граней, после чего удалить остатки. Однако в этом случае есть риск повредить соседние детали. Если есть съемник гаек, то можно затянуть его на максимум.

В этом случае гайка должна треснуть под давлением, что позволит снять ее затем без лишних усилий. Если болт застрял намертво, то можно его высверлить дрелью. При этом необходимо использовать сверло диаметра равного болту.

Закручивание болта

Способ от обратного. Если болт не удается открутить, то его можно попытаться закрутить еще сильнее, чтобы сорвать резьбу. Достаточно взять ключ и приложить максимум усилий, чтобы повернуть болт еще плотнее. Как только его хватка ослабнет, можно спокойно деталь выкручивать в обратном направлении.

Обстукивание гайки

Это вспомогательный прием, который облегчает дальнейшее откручивание гайки. Он заключается в том, что ее обстукивают молотком через наставку из цветного металла по контуру.

В результате такого механического воздействия ржавчина на месте резьбового соединения деталей будет раздроблена. После этого гайку можно попытаться открутить или расшатать.

Народные средства для отвинчивания в домашних условиях

Убрать коррозию, образовавшуюся на гайке, можно подручными средствами, которые найдутся на кухне или в гараже.

Рычаг

Самый распространенный способ как открутить ржавую гайку – это использование рычага. Для начала зачищается место соединения деталей металлической щеткой. Затем берется накидной гаечный ключ и надевается на него труба. Именно она и будет тем самым рычагом.

Рожковый ключ в этом случае использовать не рекомендуется, так как он может с легкостью соскользнуть с головки болта. Теперь можно приступить к откручиванию гайки. Ключ медленно начинают поворачивать с небольшим нажатием на рычаг.

Важно! Главное, контролировать силу нажатия и не спешить, что не сорвать болт. Для облегчения процесса откручивания гайки участок соединения деталей можно промазать скипидаром.

Зубило

Механический способ как открутить гайку без ключа буквально одним ударом. Однако этот прием требует сноровки и опыта, поэтому его не стоит использовать новичкам. Если не рассчитать силу удара и его направление, можно деформировать деталь или рабочую поверхность.

Для процедуры потребуются зубило с широкой тыльной стороной и молоток. К проблемной гайке необходимо под наклоном приставить зубило таким образом, чтобы оно смотрело в противоположную от направления резьбы сторону.

Бензин

Небольшой слой окисления на месте соединения болта и гайки можно смягчить бензином или соляркой. Для этого необходимо обильно смазать детали одним из этих химических веществ. Через 20 минут можно попробовать открутить гайку.

За это время бензин успеет проникнуть по краям и ослабит ржавчину. Однако если детали старые и заржавели уже довольно давно, это средство может оказаться бессильным.

Керосин

Для несильно окисленной гайки можно использовать и керосин. Его эффективность в борьбе со ржавчиной аналогична бензину, поэтому с большим слоем загрязнения он вряд ли справится. Однако этот способ можно использовать как дополнительный, на пример перед применением рычага.

Чтобы открутить прикипевшую гайку с помощью керосина, необходимо обильно смочить окисленное крепление, а затем сверху положить пропитанную в керосине ветошь. Спустя полчаса можно приступать к откручиванию.

Тормозная жидкость

Еще одним эффективным средством для разрушения слоя окисления является тормозная жидкость. При чем не принципиально будет ли она свежей или уже использованной. Достаточно хорошенько смазать проблемное место и накрыть его сверху пропитанной в тормозной жидкости тканью.

Это средство не просто размягчит ржавчину, но и смажет резьбу болта. Через пару часов гайку можно смело откручивать ключом.

Уксус

Для удаления ржавчины с металлических поверхностей в быту очень часто используется уксус. Им же можно воспользоваться и для обработки окислившейся гайки. Для этого достаточно полить проблемную деталь уксусом и хорошенько обмотать ее тряпкой, вымоченной в этом же растворе.

Внимание! На раскисание ржавчины может уйти от получаса до нескольких часов в зависимости от толщины ее слоя. Стоит периодически проверять податливость гайки ключом и при необходимости обработать ее уксусом повторно.

Не самое сильное, но вполне доступное средство для борьбы со ржавчиной. Сода преимущественно используется для очищения загрязнений с открытых участков, поэтому для чистки труднодоступных мест может оказаться малоэффективной. Тем не менее для недавно окислившейся гайки можно попробовать и этот способ.

Для этого необходимо развести соду водой до образования кашицы и смазать полученной смесью место соединения деталей. Через полчаса крепеж чистят щеткой и попытаться вывинтить затянутую гайки. Если она не откручивается, то стоит попробовать альтернативный способ.

Кока-кола

Сильногазированные напитки такие как Кока-кола, Пепси или Фанта уже давно известны своими сильными чистящими свойствами и их смело можно применять для того, чтобы очистить и открутить окислившийся болтик.

Достаточно всего лишь полить его газировкой и накрыть сверху пропитанной в ней же тканевой салфеткой. Уже через полчаса можно приступать к зачистке крепежа и откручиванию гайки. Для разрушения большого слоя ржавчины время замачивания можно продлить до двух часов.

Лимонный сок

Лимонная кислота, вступая в химическую реакцию с окислами, преобразует их в соли. Благодаря этому сок свежих цитрусовых или порошок лимонной кислоты можно использовать для разрушения окислившегося образования на металле.

Существует несколько способов обработки заржавевшей детали. Если под рукой есть свежий лимон, то нужно выжать из него сок и обработать им место крепления болта и гайки.

Если же на кухне есть лишь лимонка, то ее необходимо развести с небольшим количеством воды для получения густой смеси, которой далее будет смазываться окисленное соединение.

Совет! После обработки детали тем или иным средством ее необходимо обвязать пропитанной тканью и оставить на пару часов. Затем можно приступать к откручиванию болта.

Серная кислота и цинк

Любителям химических экспериментов этот способ откручивания окисленного болта будет интересен. Однако стоит заранее приобрести реактивы и позаботиться о средствах защиты. Для проведения процедуры понадобится пластинка цинка, серная кислота, кусочек пластилина (воска) и резиновые перчатки.

В начале из пластилина или воска делают небольшой бортик вокруг места окисления деталей для того, чтобы можно было залить туда реактивы. Далее внутрь этого барьера кладут кусочек цинка и добавляют серную кислоту.

В результате химической реакции начинается разрушение окислов без вреда для самой гайки. Время настаивания будет зависеть от сложности загрязнения (12-24 часа).

Преобразователь

Преобразователями называются химические растворы, защищающие металлические изделия от коррозии. При нанесении такого средства на поверхность образуется защитная пленка, которая убережет деталь от окисления.

По своей форме преобразователи могут быть гелевыми, жидкими или аэрозольными. Их способ применения обычно описан на упаковке.

Наиболее популярными средствами для обработки металлических поверхностей являются:

Как убрать ржавчину химическими и механическими методами с металла, можно узнать тут.

Специальные составы для снятия коррозии

Помимо преобразователей можно купить также специальные профессиональные средства от ржавчины. Благодаря усиленному составу они справятся с проблемой гораздо быстрее. Некоторые из них описаны в таблице:

Как сделать своими руками лазерный удалитель и очиститель ржавчины, подскажет эта статья.

Источник