какая резьба на правом шрусе
Ступичную гайка ШРУСа: как открутить не навредив
Шлицевое соединение наружного ШРУСа – ответственный узел. Именно эта деталь несет на себе нагрузку крутящего момента. Немудрено, что гайка гранаты, которая удерживает плавающую полуось в ступице ведущего колеса, не должна самостоятельно откручиваться.
Есть много способов фиксации резьбы:
Перед откручиванием ступичной гайки желательно прочитать инструкцию по регламентному обслуживанию вашего автомобиля. Там указан способ фиксации, направление резьбы и другие нюансы.
Поскольку соединение находится в неблагоприятных условиях (особенно, если утерян колпачок-пыльник) гайка с первого раза не откручивается. Неопытный водитель впадает в панику, начинает крутить гайку не в ту сторону, применяет насадки на ключ в виде метровой трубы, и в результате рвет резьбу. Последствия – вынужденная замена еще живого ШРУСа.
Как открутить ступичную гайку, не испортив резьбовое соединение
В первую очередь, запаситесь качественным инструментом. Обычный гаечный ключ для сантехнических работ не подходит, хотя многие автовладельцы упорно применяют их для ремонта ШРУСов (размер тот же, а стоимость инструмента ниже). Рожковый ключ можно применить лишь для откручивания уже «подорванной» гайки, так действительно удобнее.
Для ступицы (ШРУСа) применяется только накидная головка. Торцевая насадка может быть литой или штампованной (второй вариант дешевле), и в точности соответствовать размеру гайки. Если вы «слижете» грани, используя инструмент с люфтом – будете работать болгаркой, и со ШРУСом придется распрощаться.
Важно! Повторное использование гаек не допускается. Перед тем, как открутить старую гайку, убедитесь в наличии новой.
Выбросьте старую гайку и шпильку. Очистите резьбовое соединение от ржавчины и следов фиксирующих составов.
Как открутить гайку ШРУСа, если применен фиксирующий буртик
Именно такой способ фиксации чаще всего приводит к «слизыванию» резьбы. ВАЗоводы знают, о чем речь. Неопытный мастер, обрадовавшись легкому ходу гайки, испортит вашу гранату за 2-3 оборота ключа.
Для правильного разфиксирования необходим специальный пробойник, в точности соответствующий размеру буртика-шлица. Их не сыщешь днем с огнем, поэтому разумно изготовить полезный инструмент самостоятельно. Например, из старого напильника. С его помощью можно открутить гайку, сохранив резьбу на полуоси.
После разборки, необходимо немного проточить буртик от заусенцев.
Что делать, если гайки не откручиваются?
Вы сняли фиксаторы, «отмочили» ржавчину, купили ключ с рычагом 1 метр, а дело не идет? Есть проверенные способы, как открутить гайку без болгарки.
Не стоит впадать в панику, бить кувалдой по ключу, резать ступицу болгаркой. Ржавчина на резьбе – не сварка. Соединение все равно остается разъемным, просто требуется немного терпения.
Какая резьба на правом шрусе
Параметры гаек ШРУСа определяются международными стандартами ISO.
Диаметры резьбы типовых гаек составляют от 16 (мм) до 24 (мм), высоты гаек – от 12 (мм) до 28 (мм).
Основные размеры ступичных гаек шарниров равных угловых скоростей (ШРУСов), обеспечивающих крепления ступиц с подшипниками на приводных валах или осях автомобилей, в соответствии с рабочей документацией производителей и положениями ISO (Международная организация по стандартизации):
Единицы измерения параметров гаек ШРУСа – миллиметры (мм).
Наиболее распространённые типоразмеры ступичных гаек ШРУСа (формат обозначения габаритных размеров – диаметр резьбы):
Гайки ШРУСа располагаются в узлах автомобиля, работа которых протекает в условиях высоких температур, механического и внешнего воздействия, поэтому для их изготовления используется легированная сталь с антикоррозионным покрытием.
На шестигранной ступичной гайке, помимо стандартных элементов, имеются пазы, в которые после достижения необходимого момента вставляется стопорный шплинт или производится механическая фиксация зубилом, доступ к контргайке открывается после снятие защитного колпака.
На старых моделях авто, где фиксация шплинтом и пазом не предусмотрена, гайка ШРУСа на левом колесе откручивается против часовой стрелки, а на правом – по часовой стрелке.
На современных авто гайки ШРУСа откручиваются против часовой стрелки.
Важно: к основным способам фиксации резьбы гаек ШРУСа относятся такие, как изменение геометрии гайки, кернение после затяжки, установка шпильки, использование буртика-проточки.
Подробные данные по основным размерам гаек ШРУСа представлены в таблицах ниже.
Vectra Club Russia
Скончалась резьба на правом ШРУСе
Скончалась резьба на правом ШРУСе
Сообщение pashtetHK » 24 май 2010 12:26
Сообщение andrey######## » 24 май 2010 12:40
Re: Скончалась резьба на правом ШРУСе
Сообщение George 353 » 24 май 2010 12:45
Re: Скончалась резьба на правом ШРУСе
Сообщение pashtetHK » 24 май 2010 14:05
Re: Скончалась резьба на правом ШРУСе
Сообщение George 353 » 24 май 2010 17:59
Сообщение Тёмный » 24 май 2010 19:58
George 353
pashtetHK
Если машина без АБС, то пофиг какой ШРУС туда ставить лишь бы от машины с таким же мотором. ИМХО лучше на разборке оригинал поискать
Сообщение vectrovod » 24 май 2010 21:57
Re: Скончалась резьба на правом ШРУСе
Сообщение слесарюга » 24 май 2010 22:09
Сообщение Ermola » 24 май 2010 22:33
Сообщение pashtetHK » 25 май 2010 13:44
Сообщение VargWolf » 31 май 2010 17:56
Re: Скончалась резьба на правом ШРУСе
Сообщение pashtetHK » 31 май 2010 21:50
Сообщение vectrovod » 31 май 2010 22:33
Сообщение VargWolf » 01 июн 2010 15:55
Re: Скончалась резьба на правом ШРУСе
Сообщение слесарюга » 01 июн 2010 19:25
Сообщение vectrovod » 01 июн 2010 21:33
Re: Скончалась резьба на правом ШРУСе
Сообщение XroM » 01 июн 2010 22:16
Шрус на верку без абс GKN стоит 1800р, в наборе всё. Пыльник, 2 хамута, смазка и сам шрус. Меняется, если есть хорошие плоскогубцы за час с учетом снятия наконечников съёмником, а не молотком=)))
Потрещал – и хватит: что такое ШРУС, почему он ломается и как его проверить?
Есть в русском языке слова, которые никак не даются многим авторам в Интернете. Чего тут только не встретишь: и «подшибник», и «клейма», и «саленблок», и «кювейт», и – совершенно внезапно! – «шруз». Откуда взялся этот «шруз»? С ним-то как раз всё просто: это шарнир равных угловых скоростей, сокращённо – ШРУС. Что же, видимо, есть необходимость рассказать о нём подробнее.
Ты – туда, я – сюда
Нет совершенства в этом мире, и автомобиль – не исключение. Он никогда не ездит по абсолютно ровной дороге по абсолютно прямой линии. При поворотах разницу в угловых скоростях внешнего и внутреннего по отношению к центру кривой колёс призван компенсировать дифференциал. С его помощью одно колесо может крутиться быстрее или медленнее второго колеса на одной оси. Но этого недостаточно.
На переднеприводном автомобиле ведущие колёса не только поворачиваются, но и ходят относительно оси коробки передач в зависимости от рельефа дороги. С такой свистопляской дифференциал не справится – тут нужно обеспечить не только равномерную и непрерывную передачу момента на ведущее колесо, но и сделать этот момент независимым от угла поворота колёс и рельефа местности. А для этого нужны дополнительные степени свободы.
Подробно рассказывать историю разработки ШРУСа не буду, но путь его был не всегда лёгок и удачен. Были попытки собрать нечто похожее из двух сочленённых карданных валов, но получилась тяжёлая и громоздкая штука. Были кулачковые (они же сухариковые) шарниры и кулачково-дисковые. Впрочем, слово «были» не совсем уместно: такие шарниры есть и сейчас, но в легковых машинах их встретить почти невозможно. А вот в грузовых – вполне. Например, на Урале 4320 стоят кулачково-дисковые ШРУСы. Но вернёмся к легковушкам.
Наиболее популярная конструкция ШРУСа – это шариковые шарниры. Существует довольно много их видов (Bendix-Weiss с делительными канавками, Rzeppa с делительными рычажками и т. д.), но наиболее популярные сегодня – это Рцеппа-Лебро с непараллельными делительными канавками. Такие ШРУСы обычно стоят в качестве внешних – тех, что установлены ближе к ступице.
Всего на приводном валу два ШРУСа – внутренний и внешний. Внутренний соединяет коробку передач и вал, внешний – вал и ступицу. А вот в коробке чаще стоит ШРУС другого типа – трипод. Чем отличаются эти шарниры?
В шариковом ШРУСе есть несколько основных деталей: внешний корпус с канавками, обойма и сепаратор. Сепаратор удерживает на обойме стальные шарики, которые перекатываются между корпусом и обоймой. И именно они передают через обойму вращение полуоси (вала) на корпус ШРУСа. А тот в свою очередь имеет свою ось со шлицами, которые вставляются в ответную часть ступицы. И в итоге выходит, что как бы ни было вывернуто колесо, оно постоянно получает момент с привода.
Важно, что этот момент непрерывный. В случае, например, с сочленёнными карданами или триподами вывернутое в повороте колесо получало бы момент рывками, прерывисто. Понятно, что ехать на машине с такой особенностью было бы не очень приятно из-за толчков под нагрузкой в повороте и не очень безопасно из-за скачков в крутящем моменте на колесе (тяга была бы дискретной). При этом чем круче поворот, тем заметнее было бы биение.
Наконец, у шарикового ШРУСа есть ещё одно важное преимущество перед остальными: он работает при довольно большом угле поворота – до 70 градусов. Именно поэтому его ставят в качестве внешнего шарнира приводного вала: ступица отклоняется от оси приводного вала намного больше, чем вал от оси коробки передач. И как раз по этой же причине в качестве внутреннего ШРУСа обычно используют трипод, который теоретически надёжнее шарикового шарнира, но не способен работать при больших углах поворота. Его предел – это всего 18 градусов.
Устроен он по похожему принципу, что и шариковый шарнир, но с одним исключением: между обоймой и корпусом бегают три ролика (подшипника), а не шесть (обычно) шариков, как в шариковом ШРУСе.
У трипода есть одно очень важное преимущество: наличие небольшого свободного хода – осевого перемещения. Это очень важно, потому что без этого свободного хода привод вылетел бы из коробки на первой же яме. Дело в том, что при перемещении колеса изменяется общая длина привода от коробки до ступицы, а небольшое осевое перемещение внутри трипода способно его компенсировать.
Таким образом, схема приводного вала с шариковым шарниром снаружи и триподом внутри получается наиболее предпочтительной: именно эта комбинация способна не только обеспечивать его подвижность ведущего колеса относительно коробки передач, но непрерывно передавать момент на колесо вне зависимости от его поворота и перемещения относительно горизонтальной плоскости.
К сожалению, как и любой другой механизм, ШРУС не вечен. Когда-то ему приходит конец, и его приходится менять. Как понять, что этот печальный день настал, и как этот день оттянуть?
Гонки, грязь и безответственность
Трипод в коробке разваливается намного реже. И не всегда даже понятно, что с ним что-то не так. Да, если весь привод вылетел из коробки, всё сразу становится очевидно. Но иногда у него просто от старости и неизбежного износа растёт люфт. И в этом случае признаки поломки будут не такими очевидными. Чаще всего износ трипода проявляется вибрацией на определённых скоростях, и поиск причины может очень затянуться. Про существование трипода вспоминают слишком поздно. К этому времени у несчастного автовладельца на машине уже отбалансированы и намертво затянуты колёса, проверены тормозные суппорты и диски, переставлены местами шины, заменен подвесной подшипник привода, если он есть… А вибрация после всего этого остаётся на месте. Вот он, повод проверить трипод.
Кстати, похожая вибрация будет и при искривлении вала привода. Погнуть его сложно, но возможно.
Внешний ШРУС, прозванный за характерную форму «гранатой», выходит из строя чаще, чем трипод. И причин для его поломок больше – тут виноваты не только старость и износ.
Наиболее частая причина поломки ШРУСа – это повреждение его пыльника. Внутри пыльника набита смазка, без которой шарнир работать долго не может. Точнее, он без неё работать не может совсем, поэтому порванный пыльник – это почти приговор ШРУСу. Очень важно периодически заглядывать под машину и проверять состояние пыльников. Если он в грязи и масле – нужно срочно ехать на его замену. Иногда можно успеть спасти шарнир. А при каждой возможности пыльник желательно осматривать внимательно: трещины и потёртости на нём недопустимы.
При замене пыльника тоже есть свои тонкости. Многие сталкивались с тем, что пыльник может стоить слишком дорого, особенно учитывая, что это просто резинка с хомутиками. Естественно, возникает желание найти что-нибудь подешевле. На форумах часто попадаются темы вроде «подходит пыльник от Нивы», «поставил в 100500 раз дешевле от восьмёрки» и тому подобное. Ну, если прямо уж совсем подходит от Нивы, то можно и рискнуть. Но чаще бывает, что подходит с некоторыми допущениями: тут надо подтянуть, тут немного болтается, но «в общем» подходит. ШРУС – не судебный пристав, и на компромисс он не идёт. Если что-то не подходит, лучше ставить оригинал (или качественный аналог от нужной машины). Конечно же, при замене пыльника нужно обратить внимание на состояние смазки. Наличие грязи там недопустимо, отсутствие смазки – тем более. И не стоит забивать в ШРУС литол – для этого есть специальные смазки.
Вторая причина умереть обусловлена конструктивной особенностью шарикового ШРУСа. При разгоне по прямой момент на колесо передают все шесть шариков шарнира, а при вывернутых на большой угол колёсах – два шарика. Так что «газ в палас» в поворотах изнашивает ШРУС очень быстро. Если хочется продлить ему жизнь, про подобный манёвр лучше забыть.
Вот эта особенность – умирать под большой нагрузкой с вывернутыми колёсами – и легла в основу поиска неисправности внешнего ШРУСа. Способ старый, но вполне эффективный: выворачиваем колёса и давим газ. Слышен хруст или щелчки при повороте направо – меняем правый внешний ШРУС, налево – левый. Иногда возникает желание отложить эту работу, но я бы не советовал. Да, если чуть-чуть щёлкает, ШРУС ещё может проехать довольно много. Но не всегда. Теоретически ничего ему не мешает развалиться при первом же старте от светофора, так что лучше с ремонтом не затягивать.
При такой диагностике следует обратить внимание на одну особенность: в силу своей конструкции иногда может щёлкать и трипод. Обычно щелчок заметен при переключении первой передачи после задней или задней после первой (или любой другой, но вперёд). Небольшой люфт в триподе есть всегда, и пока он выбирается, трипод может тихонько щёлкнуть (именно щёлкнуть, а не стукнуть). Это нормально, паниковать рано.
Опытные механики могут посоветовать подёргать приводной вал рукой и посмотреть, будет ли люфт. Без подъёмника это делать проблематично, а без опыта – часто бесполезно. Хотя в одном они правы: заметный люфт во внешнем ШРУСе должен вызвать настороженность.
Ну и последнее: вал крутится, а машина стоит на месте. Всегда ли виноват ШРУС? Нет, не всегда. Бывает, что у старых валов корродируют или срезаются шлицы (почему-то этим частенько грешат старые «корейцы»). В этом случае тоже придётся менять ШРУС, потому что вал – это часть его корпуса.
А закончу всё-таки оптимистично: здоровье ШРУСов большей частью зависит от владельца автомобиля. Не будет чрезмерно беспощаден при стартах на поворотах, будет следить за пыльниками – и ресурс этого узла может перевалить и за 200, и за 300 тысяч километров (сейчас их делают качественно, это не «гранаты» на старых «девятках»). Так что спасение ШРУСа – дело рук водителя. И, наверное, это хорошо.
Гайка ШРУСа, Как Открутить, в Какую Сторону и Почему не Откручивается, Обзор Типов и Видов Гаек
В какую сторону откручивается ступичная гайка
Да, очень может быть, что вы один из счастливчиков, которые не будут нуждаться в дополнительных усилиях, так как проблема с откручиванием гайки ступицы может заключаться просто в выборе неправильного направления.
Итак, берем вороток и, когда ваше авто далеко не новое, попробуйте, если гайка не контрится, на левом колесе — откручивать гайку против часовой стрелки, а на правом, — по часовой стрелке. В современных марках обычно и слева, и справа надо откручивать ступицу против часовой стрелки.
Прежде чем приступать к откручиванию гайки ступицы, не забывайте, что она срывается, когда машина стоит на колесах, а под ними размещены упоры. На стороне с которой будет откручиваться гайка, надежно устанавливается упор.
Хотя если гайка расположена глубоко, а тормозной диск вентилируемый, то можно пытаться откручивать (зафиксировав мощной отверткой) и так, только так же убедившись, что машина надежно подстрахована. Помните и о личной технике безопасности: защищайте глаза, не усердствуйте излишне, ведь в кураже-задоре можно случайно пораниться или испортить кузов автомобиля.
К сожалению, в большинстве случаев недостаточно применить вороток с большим рычагом, приходится использовать дополнительные инструменты, специальные смеси. Рассмотрим остальные варианты.
Процедура откручивания болтов на колёсах
Колёсные болты обеспечивают соединение покрышек со ступицей. Если требуется заменить покрышки, предварительно придётся их снять.
На этот счёт у автомобилистов есть ряд вопрос. Одним из них является то, в какую из сторон нужно откручивать болт на колёсах. Здесь ответ однозначный.
ВАЖНО! Крутить следует против часовой стрелки, что обусловлено особенностью нарезки резьбы. Каждый автомобилист обязан не просто знать, в какую сторону по правилам и технологии откручивается болт на автомобильных колёсах, но и уметь это делать
Ведь не всегда под боком будет автосервис или шиномонтаж. Порой приходится всё брать в свои руки. А некоторые сугубо из соображений экономии не хотят тратить деньги на то, с чем они и сами прекрасно справятся
Каждый автомобилист обязан не просто знать, в какую сторону по правилам и технологии откручивается болт на автомобильных колёсах, но и уметь это делать. Ведь не всегда под боком будет автосервис или шиномонтаж. Порой приходится всё брать в свои руки. А некоторые сугубо из соображений экономии не хотят тратить деньги на то, с чем они и сами прекрасно справятся.
Разобравшись с тем, в какую сторону по правилам откручивается крепёжный болт на колёсах машины, можно поэтапно рассмотреть саму процедуру. Она не такая простая, как некоторым кажется с первого взгляда.
Всё начинается с подготовки и соблюдения техники безопасности.
Для демонтажа потребуется отвёртка, съёмник или обычный гаечный ключ, чтобы снять декоративные колпачки с болтов. Плюс нужен специальный ключ на снятия этих креплений. Он бывает прямым и крестообразным. Выбирать лучше второй вариант, поскольку к нему можно приложить больше усилий.
Пошагово процедура выглядит следующим образом:
Как снять гайку с сорванными гранями и резьбой?
Сняв все колёса, можно брать другой комплект и приступать к его установке.
Монтаж более сложный процесс, поскольку здесь обязательно требуется соблюдать определённый момент затяжки.
Конструктивные особенности гайки ступицы
Ступичная гайка расположена в узле, работа которого протекает в условиях высоких температур, механического и внешнего воздействия. Поэтому для изготовления используется легированная сталь с антикоррозионным покрытием.
На детали, кроме стандартных элементов гайки, имеются пазы. В них после достижения необходимого момента вставляется стопорный шплинт или производится механическая фиксация зубилом. Снаружи гайку окантовывает 6 стандартных граней. Доступ к контргайке получаем после снятие защитного колпака.
Возможные проблемы для владельцев ВАЗ и не только
При долговременном воздействии инструментов и неоднократным попыткам сорвать гайку происходят «форс-мажорные» ситуации, к числу которых относятся:
Заранее покупаем запасную контргайку и шплинт. Также перед демонтажем желательно иметь запасной комплект специальных ключей.
Как не рекомендуется откручивать
Не пытайтесь вновь «открывать Америку», перечисленные выше методы в 99% случаев помогут сорвать контргайку. Не следует пытаться использовать следующие методы:
Есть много способов фиксации резьбы:
Перед откручиванием ступичной гайки желательно прочитать инструкцию по регламентному обслуживанию вашего автомобиля. Там указан способ фиксации, направление резьбы и другие нюансы.
Поскольку соединение находится в неблагоприятных условиях (особенно, если утерян колпачок-пыльник) гайка с первого раза не откручивается. Неопытный водитель впадает в панику, начинает крутить гайку не в ту сторону, применяет насадки на ключ в виде метровой трубы, и в результате рвет резьбу. Последствия – вынужденная замена еще живого ШРУСа.
Рекомендации
Чтобы больше не мучиться вопросом, как открутить поржавевшие гайки, при установке их важно обрабатывать резьбу специальной смазкой. Можно использовать графитовую, силиконовую либо тефлоновую
Многие мастера не рекомендуют пользоваться литолом или солидолом. Такие средства больше подойдут для динамичных, а не для статичных гаек и болтов. Выбор их приведет к тому, что подобная смазка вскоре закостенеет и будет мешать быстрому откручиванию деталей.
Специалисты рекомендуют проводить работу методом нагревания детали. Изменение температуры приводит к расширению металла и, как следствие, к разрушению коррозийного слоя и потере крепости соединения резьбы. Для нагревания лучше взять паяльную лампу. Также подойдет строительный фен или зажигалка.
Можно выкрутить ржавую деталь с помощью восковой чашечки. Для этого нужно взять немного воска или детского пластилина и слепить изделие в виде мини-чашечки. Высота бортиков подобного изделия должна превышать высоту гайки. В импровизированную чашечку заливают серную кислоту и добавляют часть цинка. Благодаря взаимодействию компонентов наступит гальванический эффект, при этом ржавчина начнет разрушаться. После проведения подобной операции откручивать гайку станет намного проще.
Используя один из перечисленных вариантов, можно легко открутить прикипевшую гайку. Больше внимания все же следует уделить профилактике и использовать специальные средства, препятствующие коррозии металла.
Как открутить гайки, смотрите далее.
Виды крепежей
Вот какие виды крепежных элементов нужны для литых дисков:
Для производства изделий используют стальные, алюминиевые или титановые сплавы.
Высокими показателями качества отличаются титановые болты. Черные болты для литых дисков производят из стали с добавлением молибдена или стали с хромированным или никелевым покрытием.
Классические методы
По сути, стандартные методы демонтажа предполагают два основных способа.
Вам потребуется:
Первый способ
В первом случае, нам придётся приложить существенные физические усилия, поэтому, вам необходимо чётко ориентироваться на собственные силы. Мы говорим о том, что нужно под колёса поставить камни или же специальные упоры, которые бы не позволяли им двигаться в процессе работы. Коробка переключения передач, по возможности, должна быть установлена на максимальную передачу. Чем она выше, тем вам легче будет справиться с задачей. При третьей и ниже передаче, совершить поворот руками будет уже практически невозможно. А вот откручивается всё именно руками. Чтобы облегчить себе эту задачу, уместно воспользоваться рычагом, который сократит необходимые усилия. В некоторых случаях, длина рычага может достигать полутора метров.
Подобраться к болту не всегда просто
Второй способ
Что же касается второго способа, то он предполагает постановку транспортного средства на нейтральную передачу. Далее, нужно установить на болт подходящую по размеру головку с куском трубы, которая, в свою очередь, упирается в асфальт или же бетон. Обычная земля не сможет удержать её. А вот сам болт уже отворачивается посредством стартера.
Это очень экономит силы, и даёт возможность справиться с задачей с первого раза. Главное, учитывать надёжную фиксацию трубы, чтобы она не выскочила, и не повредила ничего вокруг.
Следите за тем, чтобы не потерять шпонку шкива
Но, в любом случае, резьба в данной гайке правильная, так что откручивать её нужно против часовой стрелки, за некоторыми исключениями, которые мы сейчас рассмотрим.
Самый легкий способ открутить/сорвать гайку ступицы
Наиболее легким способом можно считать следующий, но он предполагает полную замену гайки. Не переживайте, любой метод не гарантирует сохранность этой детали. Чтобы легко открутить либо сорвать гайку ступицы с места (вариант для всех марок — от ВАЗ до иномарок, где на валу есть канавка), нужно взять:
Откручивание ступичной гайки ВАЗ с помощью сверла
Но такой метод стоит применять только в крайнем случае, сначала попробуйте применить более-менее простые и гуманные методы.
Смотрите также
Как проверить ступицу
Смазка для ступичных подшипников
Подшипник ступицы
Ступица
Обслуживание тормозной системы автомобиля
Многие согласятся с тем, что откручивание ступичной гайки относится к таким занятиям, которыми можно наказывать в судебном порядке, слишком уж это неудобно, тяжело даже физически сильному человеку со всем необходимым набором инструментов. Тем не менее, раз не всегда есть возможность выбрать наиболее легкий (вариант Первый, он же Главный!) — отправка авто на СТО, где не только открутят её но и произведут последующий ремонт. Тогда придется самостоятельно разобраться с поставленной задачей, причем применив как можно более легкий и результативный способ.
Колесные гайки
Колесные гайки, как и болты, различают по 4 основным параметрам: диаметру и шагу резьбы, профилю прижимной части, высотой гайки, размером под ключ.
Диаметр и шаг резьбы колесной гайки
Диаметр и шаг резьбы гайки должен соответствовать шпильке, т.е. марке и модели автомобиля. Возможные варианты резьбы колесных гаек для легкового и легкого коммерческого транспорта: 12 x 1.5, 12 x 1.25, 14 x1.5, 16 x 1.5, а также дюймовые резьбы. Определите диаметр и шаг резьбы колесной гайки с помощью функции подбора по авто в нашем интернет-магазине.
Профиль прижимной части колесной гайки
Профиль прижимной части колесных гаек бывает – конусный, сферический, плоский. Как и в случае с болтами, колесные гайки подбираются исключительно по профилю колодца в колёсном диске. Чем чреват неправильный подбор подробно описано в предыдущей статье.
Во время самостоятельного подбора нужно принять во внимание следующие факты:
Высота гайки, размер под ключ, форм-фактор
Высота колёсной гайки не имеет принципиального значения. Главное, чтобы гайка была не ниже оригинального образца, иначе есть риск, что колесная шпилька упрется в «донышко» гайки. Как правило, для дисков с глубокими колодцами устанавливают гайки повыше.
Колесные гайки бывают открытыми и закрытыми. Открытыми, в большинстве случаев, крепятся стальные диски т.к предполагается что такой диск прикроется колпаком, а высокая закрытая гайка может воспрепятствовать этому. Во-вторых – экономия денег, т.к. открытые колесные гайки существенно дешевле.
Выбирайте колесные гайки под размер вашего оригинального балонного ключа. Делать это надо по нескольким причинам. Во-первых, в будущем это исключит путанницу при подборе гайки по модели автомобиля. Во-вторых, вам не придется покупать новый балонный ключ.
Разбираем рулевую рейку
Неисправная деталь снята и лежит перед нами. Теперь можно попытаться сделать ремонт рулевой рейки ВАЗ 2110 своими руками. Для ее разборки вам понадобится специнструмент, или немного терпения и смекалки.
Упорная гайка откручивается с помощью специального ключа. Если такого инструмента нет в наличии, можно обточить мощный болт под голову на 17, превратив шестигранную головку в треугольную. Затем, подточив у него стержень под ключ на 10, с легкостью отвернуть злополучную гайку, извлечь пружину, фиксирующее кольцо и упор.
Далее необходимо снять пыльник вала приводящей шестерни и достать еще одно фиксирующее колечко
Теперь нам предстоит борьба с еще одной непростой гайкой под восьмигранник, да еще и с валом посередине. Открутить гайку, крепящую подшипник приводной шестеренки, поможет изогнутый ключ накидного типа на 17, с обточенной наружной частью под восьмигранник.
Следующим этапом аккуратно зажимаем вал приводной шестерни в тиски. Бережно, через проставку из дерева, сбиваем корпус. Теперь можно свободно достать рейку из корпуса и произвести дефектовку.
Как отвернуть ступичную гайку — деликатный способ
Если гайка прикипела к валу — откручиваем с применением химических средств
Достаточно эффективным, действенным методом является прикладывание химических препаратов для нейтрализации образовавшейся ржавчины. Специалисты советуют сделать смесь керосина, уайт-спирита. Затем требуется смочить в растворе ватный или марлевый материал и плотно приложить к месту неразъемного соединения.
Желательно укрыть пакетом или закрепить при помощи пластилина, чтобы раствор не выветривался. Подождать нужно минимум час. Если есть время – оставить на ночь. Затем, используя обычный метод, пробуем раскрутить крепеж. Допускается легкое постукивание по основанию (следим, чтобы не сорвать резьбу).
Более эффектный раствор для удаления ржавчины – это смесь серной кислоты, воды и цинка.
Специализированные средства так же продаются в автомагазинах. Так же можно использовать WD-40, с продолжительной выдержкой (более 4 часов), и периодическим дополнительным смачиванием этой же смазкой.
Как измерить самостоятельно
Замеры должны быть максимально точными, так как показатели отличаются близкими значениями с расстоянием в пару миллиметров, к примеру, 98 и 100 либо 110 и 112 и они не являются взаимозаменяемыми. Чтобы исключить ошибку, рекомендуется использовать штангенциркуль или линейку.
Соседние отверстия
Вот как нужно определять расстояние между отверстиями для болтов. Берутся габариты окружности, на которой располагаются отверстия. Диаметр определяется при помощи таблиц совместимости либо измерением при помощи линейки. Полученное расстояние между соседними крепежами следует умножить на коэффициент, который зависит от количества отверстий. Окружность у ВАЗа равна 9,8 см, у легковых автомобилей составляет 139,7 миллиметров.
Дальние отверстия
Несложный метод измерения производится на моделях с четным количеством выемок – под 4, 6, 8 крепежей. Расстояние между параллельными отверстиями – PCD.
А вот как замеряют дальние отверстия дисков с пятью болтами: расчет производится между несмежными углублениями, полученную цифру следует умножить на 1,051.
Диаметр ступичного окна
Показательные данные по центральному ступичному окну указаны в таблице и в полной формуле разболтовки. В случае отсутствия информации, показания измеряются линейкой либо штангенциркулем. В диаметре ступичная зона на ВАЗ 2110 = 58,6 мм.
Разболтовка осуществляется с учетом относительной величины вертикальной оси симметрии диска к зоне примыкания со ступицей.
Сухой остаток
На выходе получаем износостойкую резьбу того же диаметра с прочной посадкой, устойчивую к коррозии и температурным воздействиям, при этом нагрузка на витки распределяется более равномерно за счёт особенностей конструкции и профиля вставки. Читайте подробный обзор технологий от производителя: внизу на странице есть вся необходимая техническая документация, либо просто пролистайте брошюру (доступна на сайте производителя), где очень компактно рассмотрены все аспекты вставок.
Затраты времени и расходных материалов на восстановление резьбы доступны в разделе «Услуги».
Восстановление резьбы в ступице колеса
Сорвало резьбу в ступице переднего колеса.
Непрочитанное сообщение lynxear » Пн ноя 24, 2008 18:39:23
Непрочитанное сообщение lynxear » Вт ноя 25, 2008 9:12:58
Непрочитанное сообщение lynxear » Вт ноя 25, 2008 9:26:59
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт ноя 25, 2008 12:14:17
Непрочитанное сообщение nezznaika » Вс апр 12, 2009 19:46:38
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вс апр 12, 2009 19:54:26
Непрочитанное сообщение nezznaika » Вс апр 12, 2009 20:22:48
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн апр 13, 2009 9:30:35
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн апр 13, 2009 10:06:55
Непрочитанное сообщение SMSha » Пн апр 13, 2009 14:22:44
В СССР был РАЙ — куда ни глянь, везде РАЙсовет, РАЙисполком, РАЙком и так далее. А в этом государстве куда ни плюнь — везде АДминистрация.
Вся нынешняя жизнь в трех предложениях: Теплым и солнечным майским днем на высоком берегу реки бригада рабочих строила коровник. Работали задорно, весело, с огоньком и матерком. Получалось х*рово.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн апр 13, 2009 14:26:19
Непрочитанное сообщение SMSha » Пн апр 13, 2009 18:02:29
Mr_Ice Я согласен, что не стоит недотягивать, собственно — я же и писал, что установил 70 Н*м — хотя можно было 63 поставить. Но с другой стороны — перетянуть — тоже страшно. Когда болт хрусь — и напополам.
balaganoff По поводу «какой ключ взять» — я бы взял обязательно «с выходом» на стандартный квадрат, куда закрепляешь любую головку. Собственно, я себе такой и взял. С моментами от 42 до 210 Н*м. И буду брать второй такой же — но с меньшими моментами.
В СССР был РАЙ — куда ни глянь, везде РАЙсовет, РАЙисполком, РАЙком и так далее. А в этом государстве куда ни плюнь — везде АДминистрация.
Вся нынешняя жизнь в трех предложениях: Теплым и солнечным майским днем на высоком берегу реки бригада рабочих строила коровник. Работали задорно, весело, с огоньком и матерком. Получалось х*рово.
Ставим более узкий ремень
В первых двух случаях можно применить такое решение. Устанавливается более узкий ремень. Если шкив генератора рассчитан, скажем на 6 клиньев, а шкив вала двигателя на 5, то берем пятиклинный ремень, если шкив генератора рассчитан на 4 клина, а шкив двигателя на 5, то берем четырехклинный ремень. В общем берем меньшее из числа клиентьев на генераторе и на вале двигателя. Тогда часть большего шкива (или шкивов, так как их может быть несколько, например, шкив помпы) останется свободной. Ничего страшного в этом нет. На основе своего опыта могу сказать, что такой ремень нормально ходит. Только его придется почаще менять.
Для чего нужен анкер гитары?
Многие начинающие гитаристы, которые не разбираются в том, как вообще устроен инструмент, немного неправильно воспринимают его строение. Гриф гитары вовсе не горизонтально прямой, как об этом многие думают. Более того – он представляет из себя столько не идеально ровный брус, сколько дугу, на которую, как тетива на лук, натянуты струны. Если бы эта часть гитары была идеально ровной – то тогда струны бы ложились на нее и их невозможно было бы зажимать. Анкер выполняет сразу две задачи – принимает на себя огромную нагрузку, которую оказывает на дерево натянутая струна, а также сохраняет гриф в одном положении для более удобной игры.
Соответственно в случае, если с гитарным стержнем происходят изменения, то это напрямую влияет на удобство игры, а также на возможность исполнения песен в принципе. С кривым грифом напрямую связаны две очень распространенные проблемы:
Вместе с этим, инструмент может перестать строить и давать ноту немного выше, или ниже, чем оно должно быть.
Как же это исправить? Именно этому и посвящена данная статья.
Основные неисправности
Поломки, связанные с выходом из строя генератора Гранты, приводят к разрядке или, наоборот, перезарядке батареи и ее выкипанию. И в том, и в другом случае это сделает невозможной дальнейшую эксплуатацию автомобиля. Если ремень будет излишне перетянут, то в скором времени возникнут проблемы с высоким износом подшипников. При недостаточной натяжке ремня будет происходить проскальзывание, и АКБ получит слишком малый заряд.
В норме исправный генератор выдает 14,5 В, превышение этого значения обусловлено чаще всего поломкой регулятора напряжения. Без срочной замены элемента постоянный перезаряд батареи приведет к осыпанию свинцовых пластин и неисправности АКБ. Если же агрегат не выдает положенного напряжения, и оно ниже 13 В, то проблема может быть не только с регулятором, но и с тем, что щетки изношены, повреждены диодный мост или обмотки.
Типичные неисправности и методы их ликвидации:
Не горит контрольная лампа на панели приборов
Обрыв цепи питания между генератором, замком зажигания или самой лампой. Проверить проводку и устранить обрыв.
Контрольная лампа заряда не гаснет после запуска двигателя
Недостаточное натяжение ремня. Отрегулировать натяжение ремня, заменить ремень, при необходимости заменить натяжитель.
Износ щеточного узла, короткое замыкание обмоток, неисправность диодного моста или регулятора напряжения. Заменить вышедшие из строя комплектующие.
Замыкание на «массу» силового провода от генератора на контрольную лампу. Изолировать силовой провод.
Генератор не выдает достаточный заряд
Клеммы АКБ окислились. Очистить клеммы, при необходимости заменить их или наконечники проводов.
Выход из строя АКБ. Заменить аккумулятор.
Недостаточное натяжение ремня. Отрегулировать натяжение, при необходимости заменить ремень.
Неисправность диодного моста или регулятора напряжения. Заменить детали.
АКБ получает перезаряд
Выход из строя регулятора напряжения или диодного моста. Заменить комплектующие.
Падение напряжения на участке цепи «генератор-АКБ». Проверить контактные соединения, зачистить при необходимости или заменить.
В таблице приведены основные неисправности. Также возможны механические и другие повреждения.
Виды анкеров для гитары
Прежде всего стоит понять, какие вообще бывают гитарные стержни, и как они вообще работают. Это важно, потому что для каждого из типов имеется свой механизм регулировки.
Сжимающий
Самый популярный типа анкеров, который установлен практически на каждой акустической гитаре. Его принцип действия заключается во сжатии грифа, по мере прокрутки стержня ключом. Условно он состоит из двух частей – первая, статичная, которая как раз и отвечает за удержание части инструмента в одном положении, и вторая – которую можно крутить, и которая регулирует степень того, насколько дерево сжато.