Напольный кондиционер как вывести воздуховод
Напольный кондиционер как вывести воздуховод
Установка мобильного напольного кондиционера своими руками
Для создания хорошего микроклимата в доме или в офисе существуют разные устройства. Среди кондиционеров следует отметить компактные мобильные. Данные напольные модели быстро завоевали рынок. А все потому, что сфера их использования несколько больше обычных, начиная от VIP комнат и заканчивая крытыми тентами. Их прокат в летнее время пользуется огромным спросом. Дело не только в цене, в большей части в мобильности.
Принцип работы мобильных кондиционеров
Переносные кондиционеры разделяют на два вида:
Охлаждение воздуха в таких моделях происходит за счет испарения в открытом пространстве хладоагента. Установка происходит по принципу: приобрел, принес и подключил. Размещают такие модели у стены. Они чем-то схожи с чемоданом. Для передвижения оснащены колесиками и ручкой.
Можно встретить кондиционеры кассетного варианта, которые монтируют в подвесной потолок. В этом случае назвать их мобильными сложно. Ведь мобильность заключается в легкости монтажа мобильного кондиционера своими руками, без не нужных дополнительных работ. Для этого всего лишь нужно их включить в розетку.
А теперь рассмотрим подробно каждую модель.
Закрытые мобильные кондиционеры
Напольный кондиционер закрытого типа
Принцип их работы несколько отличается от работы Сплит-системы или того же холодильника.
Что касается отличия принципов работы сплит-системы и напольного кондиционера, то в системе внутренним блоком является испаритель, а конденсатор находится снаружи. Таким образом, оба контура находятся отдельно друг от друга. В системе смешивание воздуха обрабатываемого и технического не происходит, а в кондиционере такое возможно по такой схеме:
Открытые
В такой модели насосом собирается чистая вода на пластине с микропорами величиной с книгу. Через нее проходит воздух, нагоняемый вентилятором. Вода начинает испаряться в большом количестве, выделяя теплоту, хотя это не легкокипящая жидкость. Количество теплоты также большое, что приводит к охлаждению воздуха.
Напольный кондиционер открытого типа
Открытые мобильные кондиционеры отвечают всем требованиям санитарно-гигиенических норм. Чего не скажешь о первых устройствах этого же типа. В баке находилась вода. Через нее с помощью специального распылителя под названием барботера проходил поток воздуха. Излишки влаги из охлажденного воздуха оседали на многоступенчатом фильтре, а затем снова поступали в бак. Принцип работы кондиционера был сложным, поэтому дорогим, к тому же он засорялся.
Работа современного кондиционера зависит от электричества, которое расходуется на подачу воды и воздуха. При потреблении 0,85 кВт тепловая мощность составляет 2,5 кВт, что кажется нарушением законов природы. Только они соблюдаются, правда, с некоторыми нюансами.
Достоинства и недостатки мобильных кондиционеров
Если говорить о достоинствах данных кондиционеров, то в первую очередь следует отметить мобильность. Установка мобильного кондиционера в квартире происходит самостоятельно. Он легко переносится из одной комнаты в другую и даже перевозится на дачу или другую квартиру, чего нельзя сделать со сплит-системой.
Напольные кондиционеры легко транспортировать
Вторым преимуществом является низкая цена.
Если сравнивать со стандартными сплитами, недостатками могут быть:
Какой выбрать?
Для квартиры больше подойдет кондиционер закрытого цикла, несмотря на то, что имеет громоздкие воздуховоды. Это компенсируется простотой монтажа и меньшей стоимостью (15-20%), по сравнению с открытым типом.
Выбирая, нужно придерживаться несколько критериев, например, санитарные нормы, безопасность и мощность.
Безопасность и оформление
По степени электробезопасности мобильные кондиционеры не являются повышенно опасными. По сути это холодильник, принцип работы которого рассматривали выше, а значит, поражения током минимальны, можно сказать, что электрочайник намного опасней.
Подключение напольного кондиционера
Единственное, что нужно — это не перегрузить электропроводку, что маловероятно. Лимит допустимого потребления электричества в квартире составляет 5-10 кВт, а кондиционер потребляет до 2,5-3. Это не является нарушением, к тому же разрешение на монтаж мобильного кондиционера не нужно брать, а во сколько обойдется оплата электричества — считать вам.
Вас также могут заинтересовать рекомендации по выбору напольного вентилятора. В этой статье содержится информация о том, как высушить погреб.
Вас также могут заинтересовать рекомендации по выбору напольного вентилятора. В этой статье содержится информация о том, как высушить погреб.Следующий положительный критерий — нет надобности в отдельном автомате, а также в контуре заземления.
Согласно спецификации необходимо наличие УЗО. Если сразу поставить чипованную розетку, в которую уже встроены электронные УЗО, то можно обойтись без переделки проводки. Некоторые страны перешли исключительно на чипованные розетки.
Преимущество их над обычными состоит в мгновенном срабатывании и нулевой возможности удара током. Правда они немного слабее и выдерживают до 4 кВт.
Мощность
Тепловая мощность — это тот критерий, по которому следует выбирать мобильный кондиционер. Если высота потолка составляет 2,7 метра, а квартира ориентирована на юго-восток и находится в средней полосе, тепловая мощность выбирается с расчетом: на 10 м2 нужен 1 кВт. Значит для комнаты площадью 30 м2 нужен кондиционер с мощностью от 3 кВт. Если потолок 4-х метровый, прибавляется 10%. Для комнаты, направленной на северо-восток, отминусовывается 5%, и столько же приплюсовывается для юго-западной направленности.
Напольный кондиционер в интерьере
Лучше с мощностью слегка переборщить. В любом случае кондиционеры снабжены автоматикой. К тому же на затраты электроэнергия влияет погода, а также выставленная температура на пульте.
Инструмент и принадлежности
Установка мобильного кондиционера своими руками не трудоемкая и не пыльная. Так же не нужно штробить стены для проведения труб, поэтому набор инструментов — минимальный и простой, домашний. А значит мощные инструменты, как перфоратор, труборез и трубогиб, шабер и так далее не потребуются.
Санитария
Оба вида мобильного кондиционера оснащены поддоном для воды. В нем собирается конденсат, поскольку дренажная трубка не выводится, как это делается в стационаром. Также он служит емкостью. Из нее закачивается вода в испаритель с помощью помпы.
В воде поддона может скапливаться пыль и различные микроорганизмы, споры и цисты, поскольку к нему есть доступ воздуха. Согласитесь, среда для их размножения довольно благоприятная. Были случаи, когда на дне замечали не только грязную воду, но и слизь, и жижу после долива воды или её выливания.
Работникам Санинстанции лучше этого не видеть, а вам не разводить, поэтому всякий раз, когда вы выливаете воду с поддона или наливаете, обрабатывайте его дезинфицирующим средством, указанным в инструкции производителя или обычной «Белизной», если поддон сделан из нержавейки. После его промойте водой. Так вы сохраните нужные нормы санитарного состояния.
Место установки
Критерии для выбора места монтажа закрытого кондиционера в квартире и установки открытой модели в офисе абсолютно разные.
Лучше выбрать место у окна
Закрытую модель в квартире лучше ставить на полку, тумбу или разместить в углу. Объясняется это тем, что, поставленный на пол, кондиционер выпускает струю холодного воздуха по косой вверх. От туда она опускается вниз. Таким образом, остаются следы на стенах и на кондиционере.
Если его разместить на возвышенность, холодная струя распространится по потолку, а значит, охлажденный воздух опустится равномерно.
Открытого типа кондиционер наоборот следует поставить на пол, причем ближе к рабочему месту, поскольку он не рассчитан для охлаждения всего помещения. Распространяет он прохладу диаметром 3-3,5 м в ширину и в высоту в 2-2,5 м. А так как водяные пары должны подниматься вверх, размещение его на столе будет этому мешать.
Монтаж напольного кондиционера с воздуховодом
Кондиционер идет в комплекте с двумя гофрированными шлангами с раструбами. Нужны они для разделения двух контуров.
Обычно происходит установка напольного кондиционера через стеклопакет Вот только затраты на кондиционер большие, а холода нет. Получается так, потому, что в комнату поступает теплый воздух снаружи, а должен — выброшенный горячий технический. Таким образом, система не входит в нужный режим.
Так должен быть установлен напольный кондиционер
Часто потребители, чтобы добиться нужного холода используют разные способы, например, ставят кондиционер на балконе или гофру для горячего воздуха выводят в форточку. Только расход электричества остается прежним. Эти способы не исправляют холодный разорванный цикл.
Правильное подключение модели закрытого цикла требует просверлить отверстие в стене или установить мобильный кондиционер в пластиковое окно. При этом размер рамы должен быть соответствующим, например СМР.
Лучшем расположением шланг будет вертикальное и как можно на большем расстоянии друг от друга. В этом случае потоки не смешаются при любых условиях.
Видео
Как выбрать и установить мобильный кондиционер
В жаркое время года не обойтись без климатического прибора. Многие устанавливают дома и в офисе настенные сплит-системы, создающие приятный микроклимат в помещении. Если такой способ монтажа не подходит, можно приобрести мобильный кондиционер, предполагающий напольное размещение в любой части комнаты. В магазинах представлен большой выбор напольных моделей, различаемых по дизайну и техническим параметрам.
В статье мы рассмотрим информацию о выборе мобильного кондиционера, как правильно устанавливать и подключать напольный кондиционер с воздуховодом и без него.
Оглавление:
На что обратить внимание при выборе мобильного кондиционера
Напольные кондиционеры менее популярны настенных моделей, но все же создают достойную конкуренцию и имеют немало преимуществ.
Производители выпускают мобильные напольные кондиционеры разных моделей. При выборе климатического оборудования стоит обратить внимание на некоторые важные критерии.
Параметры выбора:
Несмотря на большой выбор мобильных кондиционеров, все они разделяются на три основные группы – с воздуховодом, без воздуховода и напольные переносные сплит-системы.
В чем отличие:
Также существуют мобильные кондиционеры с двумя воздуховодами, в оснащении которых две трубки: одна для выброса воздуха, вторая – для забора свежего воздуха с улицы. Покупателю стоит заранее определиться, какой вариант ему больше подойдет.
Монтаж мобильного кондиционера без воздуховода
Мобильный кондиционер без воздуховода – компактный моноблок переносного типа, оснащенный колесиками, упрощающими процесс передвижения прибора по комнате. Установить агрегат можно в любой части помещения, главное, чтобы рядом была розетка для подключения к электросети. Не требуют монтажа.
Установка напольного кондиционера с воздуховодом
Напольные кондиционеры с воздуховодом устанавливаются рядом с окном, через которое выводится гофрированная трубка.
Монтаж оборудования:
Пользователю остается установить необходимые параметры охлаждения и запустить прибор в работу.
Как установить переносную сплит-систему
Внешний блок переносной сплит-системы устанавливается в любой части комнаты. Главное, чтобы рядом с кондиционером не находились другие приборы, препятствующие свободной циркуляции воздуха.
Наружный блок устанавливается с фасадной части дома и крепится на специальные кронштейны, входящие в комплектацию прибора. В оконной раме создается отверстие для вывода трубки с фреоном, соединяющей два блока. Установку переносной сплит-системы лучше доверить опытным специалистам из сервисного центра.
Мобильные напольные кондиционеры – отличный выбор для установки в помещениях, где по каким-либо причинам нет возможности произвести монтаж настенного оборудования. Автономные приборы также удобны для тех, кто живет на съемных квартирах, часто переезжает на другую жилплощадь или на дачу. Мобильные устройства легко транспортируются. К тому же такие модели несколько уступают по цене настенным сплит-системам. Выбор за вами!
Монтаж напольного кондиционера с воздуховодом
В ассортименте любого магазина, торгующего климатическим оборудованием, отдельной группой выделены напольные кондиционеры с воздуховодом, называемые также мобильными кондиционерами. Это отличный вариант для охлаждения квартиры или небольшого офиса, особенно если нет возможности установить производительную сплит систему. Остается выяснить, в чем их главная особенность, по каким критериям лучше их выбирать и как использовать.
Схема работы
Принцип работы напольного кондиционера, оснащенного воздуховодом, не отличается от своих старших собратьев, раздельных сплит систем. В конструкции основными элементами являются два теплообменника, связанные контуром труб, по которым циркулирует хладагент. Компрессор создает разряжение в одном теплообменнике, за счет чего хладагент кипит и поглощается тепло из окружающей среды и задает высокое давление в другом теплообменнике с выделением избыточного тепла. Вентиляторы различной конструкции и принципа действия активно нагнетают воздух из окружающей среды и прогоняют через теплообменники с целью повышения теплообмена.
В сплит системах теплообменники разнесены в два блока и есть возможность вывести шумный компрессор и один из теплообменников за пределы помещения. В результате в помещении в режиме охлаждения теплообменник и хладагент поглощают тепло, а на уличном блоке тепло сбрасывается в окружающую среду.
В моноблочном мобильном кондиционере теплообменники и компрессор скомпонованы в едином корпусе, разделенные герметичной перемычкой, который располагается внутри помещения. Теоретически, сколько тепла отбирает устройство у воздуха, столько же и выделяется, плюс дополнительное тепло от работающего компрессора и других узлов агрегата.
Для каждого теплообменника предусмотрен отдельный вентилятор для увеличения потока воздуха, проходящего в единицу времени. Вентилятор и теплообменник закрыты кожухом, который формирует две независимые изолированные камеры.
Чтобы сбрасывать лишнее тепло, используется гибкая труба, направленная в открытое окно, вентиляционную шахту или через дырку в стене непосредственно на улицу. Это обязательный элемент моноблочных климатических систем, без которого невозможно наладить охлаждение или обогрев помещения.
Схема устройства и работы кондиционера
В режиме охлаждения или осушения всегда образуется конденсат. В сплит системах для этого используется трубка для отвода конденсата наружу здания. В случае с напольными кондиционерами конденсат собирается в поддоне, а после постепенно выводится вместе с горячим воздухом в ходе испарения. Если же объем конденсата по каким-то причинам всегда большой, то его придется регулярно сливать вручную, или предусмотреть сливной патрубок в местах установки оборудования.
Особенности
Появление новых моделей и конструкций кондиционеров всегда спровоцировано спросом. Оконные кондиционеры занимают слишком много места в проеме, их производительность жестко ограничена габаритами, как и возможность по распределению холодного воздуха. Сплит системы для установки требуют разрешение для размещения внешнего блока на фасаде здания, а для прокладки межблочного соединения – дополнительных отверстий в стене. Внутренний блок обслуживает только одно помещение, а для большего охвата придется приобретать дополнительные блоки и подбирать более производительный внешний компрессор.
На фоне выше перечисленных ограничений и особенностей производителями были предложены мобильные кондиционеры. Они по факту являются прямым аналогом оконных систем, только установленные на подвижную платформу и имеют привлекательный внешний вид.
Достаточно купить один мобильный кондиционер вместо мульти сплит системы для охлаждения нескольких помещений поочередно.
Установка не требует согласования для размещения внешнего блока на фасаде здания или выполнения строительных работ, что актуально как для частного дома, так и для арендованных помещений.
Как установить
Сборку и подключение напольного кондиционера с воздуховодом следует выполнять строго по инструкции производителя. Однако есть один общий вопрос, который следует решить еще до сборки – куда определить трубу воздуховода?
Вывести трубу можно в:
Важно также определить позиции и варианты для каждого помещения, в которых попеременно будет устанавливаться оборудование.
Отвод воздуха в вентиляционную шахту – самый практичный вариант, однако не всегда позиция вентиляции соответствует оптимальному положению кондиционера, а длина воздуховода хоть и корректируется, но не должна все равно в максимальном удлинении превышать 1,5-2 метров. Диаметр воздуховода составляет 100-110 мм чаще всего, что соответствует стандартному сечению решеток и заглушек для вентиляционных каналов, которые можно приобрести в любом хозяйственном магазине.
Если выбор пал на окно, то просто выставить трубу в открытую форточку или створку – плохое решение. Даже при том, что горячий воздух от блока будет выходить наружу, еще больше воздуха с улицы будет поступать в помещение, сводя на нет усилие оборудования.
Необходимо доработать створку или форточку так, чтобы в них размещалась непроницаемая для воздуха панель из сэндвич-панели или пластика с отверстием. Для подсоединения трубы в отверстие монтируется короткий патрубок или используется резиновая манжета. Чтобы отверстие не мешало, пока не задействовано, потребуется заглушка. Готовые комплекты для установки воздуховода через окно можно найти в тех же магазинах, где приобретался и сам кондиционер.
Вывод воздуховода через окно
Последний вариант, который освобождает кондиционер от окон и вентиляционных каналов – это проделать отверстие в стене, через которое будет сбрасываться горячий воздух кондиционера. Проделать их можно практически в любом удобном месте во внешней стене дома так, чтобы самой трубы даже не было видно за оборудованием. Форма отверстия не играет существенной роли, важна площадь сечения, которая не должна быть меньше, чем у трубы воздуховода. В стене проще сделать вертикальное щелевое отверстие, которое легче будет усиливать, учитывая, что практически в любом доме внешние стены несущие. Стенки канала в стене желательно закрыть ПВХ пленкой, усаженной на герметик, или отрезком трубы.
Как только воздуховод определен по подключению, останется распаковать кондиционер, снять все защитные пленки, в том числе со всех жалюзи и заборных решеток, и собрать согласно инструкции, особенно если он модульный. Подключается напольный кондиционер к стандартной сети питания 220В 50(60) Гц с помощью питающего провода с вилкой. Первое включение выполняется только через несколько часов после распаковки и установки оборудования в строго вертикальном положении. Порядок включения и набор стартовых команд обязательно следует уточнять в инструкции. Часто хладагент для транспортировки оказывается закачан лишь в один из теплообменников, и перед запуском следует открыть указанные запорные вентили, запуская хладагент по всему контуру.
Выбор
Мобильные или напольные кондиционеры с воздуховодом рассчитаны на обслуживание одного помещения площадью до 25-30 м2. Ограничение в мощности и производительности напрямую связаны с габаритами устройства, допустимыми нагрузками на бытовую электрическую сеть и шумом, создаваемым компрессионной установкой.
Какими критериями следует уточнять выбор хорошего напольного кондиционера?
Производительность по холоду и теплу – определяющая характеристика для выбора кондиционера. Однако оценить потребность сложно, так что приходится опираться на сравнительные таблицы и рекомендации производителя, который указывает, какой мощности кондиционер использовать в зависимости от объема помещения, характерных температур в самое жаркое время и требуемую температуру в ходе кондиционирования.
Шум, звуковая мощность. Так как компрессор находится непосредственно в кондиционере, то и шум его работы будет постоянно нарушать покой в помещении. Характерное значение для большинства мобильных кондиционеров составляет 50-60 дБ. Чем меньше уровень шума, тем лучше.
Габариты и вес. Для большинства напольных кондиционеров подразумевается возможность их простой перестановки на новое место расположения для работы поочередно в нескольких помещениях. Чтобы было легче передвигать оборудование, кондиционеры устанавливаются на колесики. В выбранной модели желательно, чтобы они были прорезиненными, чтобы не портить покрытие пола. Габариты при этом следует подбирать так, чтобы можно было без проблем перекатить устройство в существующей обстановке.
Перечисленные функции встречаются почти у всех кондиционеров, однако их наличие желательно уточнить заранее.
Производители
Практически у всех производителей климатического оборудования сейчас можно найти варианты напольных кондиционеров с воздуховодом, выполненных в виде моноблока. Определять выгодные позиции в магазине довольно сложно, даже опираясь на технические характеристики. Однако если нужно найти по доступной цене решение для своего офиса или частного дома, то можно обратить внимание на модели представленные компаниями: Electrolux и Ballu.
Электролюкс
В ассортименте представлено пять серий напольных кондиционеров с различным дизайном и набором функций. Ключевыми отличиями является производительность, сниженный шум работы устройства или возможность тонкой очистки воздуха. Подобрать оптимальный вариант помогут подборные буклеты в профильных магазинах или описание на сайте производителя.
Популярность получили серии GEO и ECO за счет своей простоты и надежности в первом случае и улучшенной функции очистки воздуха во втором. В серии GEO, ECO Wave, AirGate, DIO можно найти модели с производительностью от 10000 до 14000 BTU/h, а в серии ECO доступна модель с производительностью на охлаждение до 16000 BTU/h с потреблением всего 1,4 кВт.
Ballu
Отличное предложение по демократичной цене легче найти в каталоге Ballu. Выбирать предстоит из трех серий: Platinum, SMART Electronic, SMART Mechanic. Серия Платинум представлена моделями с производительностью от 9000 до 16000 BTU/h и уникальным дизайном для установки вблизи стенки, чтобы занимать минимум полезного пространства. Две сери SMART ориентированы с оптимальным соотношением цена/качество всецело на мобильность. Узкий и длинный корпус легко перевести на новое место или развернуть, направив поток прохладного воздуха в нужном направлении. В каждой серии представлено по три модели с мощностью от 7000 до 12000 BTU/h.
5 ошибок при установке напольного кондиционера в квартире и доме.
С наступлением жары в летний период, каждый задумывается о кондиционировании своего помещения.
Чтобы комфортно охладить воздух, можно выбрать три вида устройств, быстро справляющихся с этой задачей.
Для дачных и загородных домов, чаще всего покупают мобильные варианты. Еще их применяют владельцы цветочных магазинов, арендаторы квартир и офисов, либо те, кому не дают на фасадах вешать стандартные блоки.
Они очень удобны и могут устанавливаться каждый день в разных комнатах и этажах. Переехали в другой дом? Без проблем забираете с собой кондиционер и оперативно устанавливаете его в новом помещении.
Для его монтажа не требуется специальных знаний и навыков. Это моноблок, в котором все собрано в одном корпусе.
- набор насадок для подключения патрубка и вывода воздуха
Принцип его работы показан на данной схемке.
Гофра идет обычно длиной не более 1,5 метра. Диаметр меняется от 80 до 150мм, в зависимости от мощности агрегата.
Труба обеспечивает вытяжку теплого воздуха через окно, дверь (на лоджии) или специальное отверстие в стене.
Не будете выбрасывать этот воздух на улицу, толку от системы не добьетесь. Вместо стандартных довольно жестких патрубков, можно также использовать более гибкие фольгированные варианты от вытяжки.
Некоторые производители климатического оборудования, активно рекламируют подобные системы вообще без каких-либо воздуховодов.
Но все это чистейшей воды обман и развод. Внутри этих устройств, вода испаряется через пористый фильтр, который в свою очередь обдувается потоком воздуха.
При таком испарении, тепло действительно уходит, но в таких мизерных количествах, что такой же эффект можно почувствовать от обычного вентилятора или увлажнителя воздуха.
А еще он здорово повышает влажность, даже если вы об этом его и не просили.
Так стоит ли переплачивать? Большинство решает что нет. Поэтому и выбирают мобильный вариант другого исполнения.
Безусловно, этого можно кое-как добиться, налепив всевозможных скотчей, полиэтилена или просто заткнув щели тряпками.
Есть множество неудачных примеров решения этой проблемы.
Если у вас деревянные окна, которые открываются не распахиванием створки, а ее поднятием вверх-вниз, то можно вырезать прямоугольник из сэндвич панелей. В него вставить отвод, а сам прямоугольник просто поджать сверху рамой.
Либо просто заменить часть стекла непрозрачным пластиком и туда поместить вывод.
Но все равно, это не смотрится эстетично и похоже на лишний элемент, не вписывающийся в интерьер комнаты.
На высверливание отверстий в стенах, да еще таких огромных диаметров, однозначно ухудшающих теплоизоляцию дома, вообще мало кто согласится.
Тем более, если вы будете переносить кондиционер из гостиницы в спальню и другие комнаты. Что в итоге у вас получится? Продырявленный дом со всех сторон? А если он не ваш, а арендованный?
Как оказывается, сделать все можно красиво, эстетично и аккуратно. Рассмотрим наиболее удачный способ решения данной проблемы для пластиковых окон.
При этом методе, вам понадобится проделать отверстие в окне, ровно по размеру воздуховода. При этом резать само стекло не придется. Достаточно воспользоваться съемной москитной сеткой.
Снимаете с нее размеры и вырезаете по этим данным прямоугольник из акрилового оргстекла или плексигласа. Толщина его должна быть не более 6-7мм.
Оно то и будет вставлено вместо москитной сетки в окно.
При снятии размеров для стекла не забудьте, что сетка крепится в окне за специальные выступающие уголки.
Поэтому размеры стекла должны быть не от края до края рамы, а с учетом того, чтобы не мешать впоследствии данным уголкам занять свое место.
Для удобного прорезания оргстекла берете прямую ровную направляющую, например алюминиевый профиль, и большим канцелярским ножом несколько раз с усилием проводите по ранее размеченному контуру.
Переворачиваете стекло и то же самое проделываете с обратной стороны. Далее надавливаете и как бы складываете стекло пополам, отламывая его ровно по проведенным линиям.
Данный материал можно также резать болгаркой.
Правда от диска остаются подплавленные края, но их можно счистить шлифшкуркой, либо срезать тем же самым ножом.
Когда прямоугольник готов, в нем необходимо прорезать отверстие под патрубок. Прикладываете воздуховод на оргстекло в том месте, где нужно сделать отверстие и проводите карандашом окружность.
Как теперь полноценно вырезать этот круг? Можно приложив достаточно усилий и потратив несколько лезвий, сделать это ножом.
Можно приспособить 60-100Вт паяльник, надев на его разрезанное жало лезвие от канцелярского ножа.
В итоге получите универсальный резак любых пластиковых деталей.
Если же не хотите портить паяльник, то воспользуйтесь дремелем со специальными насадками.
С этой бормашинкой процесс резки идет еще быстрее и точнее. Торцы полученного круга опять обрабатываете и шлифуете.
Само пластиковое кольцо воздуховода можно посадить внутри круга на герметик, либо использовать специальные замки. Они часто идут в комплекте.
Натягиваете замок до конца с обратной стороны и направляющая уже никуда не денется.
Теперь все это нужно закрепить на раме москитной сетки. При этом сама сетка удаляется.
Как это правильно сделать? Здесь главное соблюсти определенную последовательность. Нельзя вынимать жгут и сетку раньше времени.
Дело в том, что жгут является составляющей, которая удерживает жесткость формы всей рамы. Вытащите его раньше положенного и вся конструкция расползется.
Поэтому сперва на герметик наклеивается стекло, и только потом удаляется все лишнее. Перед нанесением клея не забудьте снять защитную пленку с плексигласа.
Далее обезжириваете раму спиртосодержащим очистителем и наносите по периметру сплошным слоем прозрачный герметик.
Обратите внимание, что прежде чем прижимать к нему стекло, необходимо пройтись шлифшкуркой по его периметру. Это необходимо для создания шероховатости.
Она обеспечит лучшее сцепление с гладкой поверхностью.
Пылинки и стружку убираете чистой тряпочкой. Только после всех этих подготовительных работ, прижимаете оргстекло к раме.
Чтобы оно плотно и надежно приклеилось, сверху поставьте несколько тяжелых предметов.
Всю конструкцию оставляете на время затвердевания герметика. Когда все надежно склеилось, можно снимать москитную сетку.
Цепляете шнур и вытягиваете сетку из рамы.
Пластиковые держатели, которые облегчают установку и демонтаж рамки в окно, не удаляйте.
Чтобы оставить их на своих местах, саму сетку вытяните, а вот резинку-шнур вставьте обратно на свое место.
Хотя можно поступить и проще. Просто вклеить эти самые держатели на тот же самый герметик.
В итоге у вас получится прозрачная, почти заводского исполнения рамка, с идеальным отверстием под воздуховод.
Вставляете его во внутрь и закрепляете замком или сажаете на клей. Идете к своему окну и устанавливаете бывшую москитную сетку на свое место.
Осталось подсоединить и подключить кондиционер. Вся конструкция выглядит красиво как изнутри, так и снаружи.
Где в оргстекле лучше вырезать отверстие? Если вы будете постоянно держать мобильный кондиционер на подоконнике, или рядом с ним на его уровне, то отверстие должно быть в самом верху.
В этом случае отвод горячего воздуха будет направлен снизу вверх. В таком направлении потоку легче и проще выйти наружу. Теплый воздух всегда поднимается вверх.
А вот подобный способ на фото снизу, не совсем корректный.
Если же кондей будет стоять на полу, тогда окружность прорезается снизу. Это обеспечит минимальную длину шланга, при которой последний не будет работать в режиме батареи.
Хотя есть у верхнего варианта и отрицательный момент. При сильном боковом дожде, вся вода окажется внутри этого патрубка.
Так что лучше ставить не пустые кольца насадки, а с разнообразными защитными сетками или другими элементами.
При длинном патрубке, помещение будет нагреваться от этой самой выхлопной трубы. Ее температура доходит до 60 градусов.
В итоге при длинных экземплярах получается такой эффект, как будто у вас в комнате работает на полную мощность батарея отопления. И чем она будет длиньше, тем сильнее она будет греть окружающее пространство.
Ваш кондиционер будет бороться сам с собой. С одной стороны охлаждать помещение, а с другой наоборот, его обогревать.
А еще это сказывается на нагрузке компрессора и в целом самого агрегата. Прогнать горячий воздух по трубе в 1,5м, не то же самое, что длиною 5 метров. Поэтому кстати и не рекомендуют выводить такой хвост в вентиляционную шахту.
3 Неправильный вывод гофры.
Если ваш девайс забирает большую часть воздуха через радиаторы на задней стенке, то всегда старайтесь трубу воздуховода уводить от нее как можно дальше или максимально в сторону.
Не рекомендуется ее приближать слишком близко к самому кондиционеру.
Как уже было сказано ранее, труба эта сильно нагревается. В итоге ваш охладительный прибор через радиатор будет засасывать в себя сразу же горячий воздух, нагретый от стенок гофры.
А это значит, что и периодических отключений от кондиционера вы никогда не добьетесь, какую бы температуру не выставляли.
Если места мало, в этом случае гофру можно покрыть слоем теплоизоляционного материала.
Это даст вам как минимум пару лишних градусов, и в комнате станет заметно прохладнее.
4 Приток воздуха в комнате.
Если у вас в комнате одно единственное окно и нет притока свежего воздуха с других мест, такой мобильный кондиционер просто выдует большую часть кислорода из помещения.
При этом новая порция в него так и не поступит. При большой производительности агрегата, выбрасывается столько воздушного потока, что дверь в комнату аж присасывает к уплотнителю.
Данную проблему хорошо решают модели с двумя трубами воздуховодами.
Если у вас не такой вид, всегда следите, чтобы какая-то форточка или окна в других комнатах были приоткрыты, а охлаждаемое помещение не было заперто. Иначе в квартире создается низкое давление, после чего начинается забор неприятных запахов через вентиляцию от ваших соседей.
5 Несоблюдение минимальных отступов.
Не размещайте напольный кондиционер вплотную со стенкой.
Не забывайте, что он должен через свои боковые радиаторы с фильтрами, засасывать воздух для охлаждения.
По инструкции, рекомендуемое расстояние от стен должно быть минимум 30см.
Как правильно установить мобильный кондиционер — 5 ошибок. Как вывести гофру в пластиковое окно.
С наступлением жары в летний период, каждый задумывается о кондиционировании своего помещения.
Чтобы комфортно охладить воздух, можно выбрать три вида устройств, быстро справляющихся с этой задачей.
Для дачных и загородных домов, чаще всего покупают мобильные варианты. Еще их применяют владельцы цветочных магазинов, арендаторы квартир и офисов, либо те, кому не дают на фасадах вешать стандартные блоки.
Они очень удобны и могут устанавливаться каждый день в разных комнатах и этажах. Переехали в другой дом? Без проблем забираете с собой кондиционер и оперативно устанавливаете его в новом помещении.
Для его монтажа не требуется специальных знаний и навыков. Это моноблок, в котором все собрано в одном корпусе.
Что входит в стандартный комплект?
Принцип его работы показан на данной схемке.
Гофра идет обычно длиной не более 1,5 метра. Диаметр меняется от 80 до 150мм, в зависимости от мощности агрегата.
Труба обеспечивает вытяжку теплого воздуха через окно, дверь (на лоджии) или специальное отверстие в стене.
Не будете выбрасывать этот воздух на улицу, толку от системы не добьетесь. Вместо стандартных довольно жестких патрубков, можно также использовать более гибкие фольгированные варианты от вытяжки.
Некоторые производители климатического оборудования, активно рекламируют подобные системы вообще без каких-либо воздуховодов.
Работают ли они на самом деле? С одной стороны кажется, что это идеальный вариант — ни трубы, ни шума, пользуйтесь и наслаждайтесь прохладой.
Но все это чистейшей воды обман и развод. Внутри этих устройств, вода испаряется через пористый фильтр, который в свою очередь обдувается потоком воздуха.
При таком испарении, тепло действительно уходит, но в таких мизерных количествах, что такой же эффект можно почувствовать от обычного вентилятора или увлажнителя воздуха.
А еще он здорово повышает влажность, даже если вы об этом его и не просили.
Так стоит ли переплачивать? Большинство решает что нет. Поэтому и выбирают мобильный вариант другого исполнения.
Однако при подключении и установке напольных кондиционеров, все сталкиваются с главной проблемой — куда и как вывести гофрорукав с теплым воздухом.
При полностью открытом или даже слегка приоткрытом окне, у вас в проеме образуется огромная щель, и часть теплого воздуха тут же возвращается обратно. Как следствие — кондиционер перестает нормально работать.
Отсюда и все жалобы на его малоэффективность и низкое КПД. Поэтому главная ваша задача при установке — сделать такой вывод на улицу, чтобы зазоры были минимальны, либо отсутствовали полностью.
Безусловно, этого можно кое-как добиться, налепив всевозможных скотчей, полиэтилена или просто заткнув щели тряпками.
Есть множество неудачных примеров решения этой проблемы.
Если у вас деревянные окна, которые открываются не распахиванием створки, а ее поднятием вверх-вниз, то можно вырезать прямоугольник из сэндвич панелей. В него вставить отвод, а сам прямоугольник просто поджать сверху рамой.
Либо просто заменить часть стекла непрозрачным пластиком и туда поместить вывод.
Но все равно, это не смотрится эстетично и похоже на лишний элемент, не вписывающийся в интерьер комнаты.
На высверливание отверстий в стенах, да еще таких огромных диаметров, однозначно ухудшающих теплоизоляцию дома, вообще мало кто согласится.
Тем более, если вы будете переносить кондиционер из гостиницы в спальню и другие комнаты. Что в итоге у вас получится? Продырявленный дом со всех сторон? А если он не ваш, а арендованный?
Как оказывается, сделать все можно красиво, эстетично и аккуратно. Рассмотрим наиболее удачный способ решения данной проблемы для пластиковых окон.
При этом методе, вам понадобится проделать отверстие в окне, ровно по размеру воздуховода. При этом резать само стекло не придется. Достаточно воспользоваться съемной москитной сеткой.
Снимаете с нее размеры и вырезаете по этим данным прямоугольник из акрилового оргстекла или плексигласа. Толщина его должна быть не более 6-7мм.
Оно то и будет вставлено вместо москитной сетки в окно.
При снятии размеров для стекла не забудьте, что сетка крепится в окне за специальные выступающие уголки.
Поэтому размеры стекла должны быть не от края до края рамы, а с учетом того, чтобы не мешать впоследствии данным уголкам занять свое место.
Для удобного прорезания оргстекла берете прямую ровную направляющую, например алюминиевый профиль, и большим канцелярским ножом несколько раз с усилием проводите по ранее размеченному контуру.
Переворачиваете стекло и то же самое проделываете с обратной стороны. Далее надавливаете и как бы складываете стекло пополам, отламывая его ровно по проведенным линиям.
Данный материал можно также резать болгаркой.
Правда от диска остаются подплавленные края, но их можно счистить шлифшкуркой, либо срезать тем же самым ножом.
Когда прямоугольник готов, в нем необходимо прорезать отверстие под патрубок. Прикладываете воздуховод на оргстекло в том месте, где нужно сделать отверстие и проводите карандашом окружность.
Как теперь полноценно вырезать этот круг? Можно приложив достаточно усилий и потратив несколько лезвий, сделать это ножом.
Можно приспособить 60-100Вт паяльник, надев на его разрезанное жало лезвие от канцелярского ножа.
В итоге получите универсальный резак любых пластиковых деталей.
Если же не хотите портить паяльник, то воспользуйтесь дремелем со специальными насадками.
С этой бормашинкой процесс резки идет еще быстрее и точнее. Торцы полученного круга опять обрабатываете и шлифуете.
Само пластиковое кольцо воздуховода можно посадить внутри круга на герметик, либо использовать специальные замки. Они часто идут в комплекте.
Натягиваете замок до конца с обратной стороны и направляющая уже никуда не денется.
Теперь все это нужно закрепить на раме москитной сетки. При этом сама сетка удаляется.
Как это правильно сделать? Здесь главное соблюсти определенную последовательность. Нельзя вынимать жгут и сетку раньше времени.
Дело в том, что жгут является составляющей, которая удерживает жесткость формы всей рамы. Вытащите его раньше положенного и вся конструкция расползется.
Поэтому сперва на герметик наклеивается стекло, и только потом удаляется все лишнее. Перед нанесением клея не забудьте снять защитную пленку с плексигласа.
Далее обезжириваете раму спиртосодержащим очистителем и наносите по периметру сплошным слоем прозрачный герметик.
Обратите внимание, что прежде чем прижимать к нему стекло, необходимо пройтись шлифшкуркой по его периметру. Это необходимо для создания шероховатости.
Она обеспечит лучшее сцепление с гладкой поверхностью.
Пылинки и стружку убираете чистой тряпочкой. Только после всех этих подготовительных работ, прижимаете оргстекло к раме.
Чтобы оно плотно и надежно приклеилось, сверху поставьте несколько тяжелых предметов.
Всю конструкцию оставляете на время затвердевания герметика. Когда все надежно склеилось, можно снимать москитную сетку.
Цепляете шнур и вытягиваете сетку из рамы.
Пластиковые держатели, которые облегчают установку и демонтаж рамки в окно, не удаляйте.
Чтобы оставить их на своих местах, саму сетку вытяните, а вот резинку-шнур вставьте обратно на свое место.
Хотя можно поступить и проще. Просто вклеить эти самые держатели на тот же самый герметик.
В итоге у вас получится прозрачная, почти заводского исполнения рамка, с идеальным отверстием под воздуховод.
Вставляете его во внутрь и закрепляете замком или сажаете на клей. Идете к своему окну и устанавливаете бывшую москитную сетку на свое место.
Осталось подсоединить и подключить кондиционер. Вся конструкция выглядит красиво как изнутри, так и снаружи.
Потребуется отключить кондиционер — просто снимаете патрубок и закрываете окошко до следующего раза.
Где в оргстекле лучше вырезать отверстие? Если вы будете постоянно держать мобильный кондиционер на подоконнике, или рядом с ним на его уровне, то отверстие должно быть в самом верху.
В этом случае отвод горячего воздуха будет направлен снизу вверх. В таком направлении потоку легче и проще выйти наружу. Теплый воздух всегда поднимается вверх.
А вот подобный способ на фото снизу, не совсем корректный.
Если же кондей будет стоять на полу, тогда окружность прорезается снизу. Это обеспечит минимальную длину шланга, при которой последний не будет работать в режиме батареи.
Хотя есть у верхнего варианта и отрицательный момент. При сильном боковом дожде, вся вода окажется внутри этого патрубка.
Так что лучше ставить не пустые кольца насадки, а с разнообразными защитными сетками или другими элементами.
Здесь действует универсальное правило, чем короче гофра — тем лучше.
При длинном патрубке, помещение будет нагреваться от этой самой выхлопной трубы. Ее температура доходит до 60 градусов.
В итоге при длинных экземплярах получается такой эффект, как будто у вас в комнате работает на полную мощность батарея отопления. И чем она будет длиннее, тем сильнее она будет греть окружающее пространство.
Ваш кондиционер будет бороться сам с собой. С одной стороны охлаждать помещение, а с другой наоборот, его обогревать.
А еще это сказывается на нагрузке компрессора и в целом самого агрегата. Прогнать горячий воздух по трубе в 1,5м, не то же самое, что длиною 5 метров. Поэтому кстати и не рекомендуют выводить такой хвост в вентиляционную шахту.
3. Неправильный вывод гофры.
Если ваш девайс забирает большую часть воздуха через радиаторы на задней стенке, то всегда старайтесь трубу воздуховода уводить от нее как можно дальше или максимально в сторону.
Не рекомендуется ее приближать слишком близко к самому кондиционеру.
Как уже было сказано ранее, труба эта сильно нагревается. В итоге ваш охладительный прибор через радиатор будет засасывать в себя сразу же горячий воздух, нагретый от стенок гофры.
А это значит, что и периодических отключений от кондиционера вы никогда не добьетесь, какую бы температуру не выставляли.
Если места мало, в этом случае гофру можно покрыть слоем теплоизоляционного материала.
Это даст вам как минимум пару лишних градусов, и в комнате станет заметно прохладнее.
4. Приток воздуха в комнате.
Если у вас в комнате одно единственное окно и нет притока свежего воздуха с других мест, такой мобильный кондиционер просто выдует большую часть кислорода из помещения.
При этом новая порция в него так и не поступит. При большой производительности агрегата, выбрасывается столько воздушного потока, что дверь в комнату аж присасывает к уплотнителю.
Данную проблему хорошо решают модели с двумя трубами воздуховодами.
Если у вас не такой вид, всегда следите, чтобы какая-то форточка или окна в других комнатах были приоткрыты, а охлаждаемое помещение не было заперто. Иначе в квартире создается низкое давление, после чего начинается забор неприятных запахов через вентиляцию от ваших соседей.
5. Несоблюдение минимальных отступов.
Не размещайте напольный кондиционер вплотную со стенкой.
Не забывайте, что он должен через свои боковые радиаторы с фильтрами, засасывать воздух для охлаждения.
По инструкции, рекомендуемое расстояние от стен должно быть минимум 30см.
Установка напольного кондиционера: устройство, выбор, правила, схемы, подключение
Установка мобильного кондиционера считается «выходом для бедняка», или по нужде. Мол, хоть и стоят эти «кондюки-чемоданы» недорого, и строительно-монтажных работ для установки не требуют, но прожорливы, а холодят плохо. А кондиционер без воздуховодов вроде бы и вовсе чистый обман потребителей; он, дескать, только создает иллюзию холода, просто увлажняя воздух за приличные деньги в уплату за электричество. Да еще и шумят и те, и другие.
Марк Твен один из своих памфлетов начал так: «Я утверждаю, и берусь доказать, что фантазии у мистера Фенимора Купера не больше, чем у быка. Но не того быка, который мычит в стаде, а того, который является устоем моста».
Цели настоящей статьи:
Однако не ищите в тексте опровержения основ термодинамики. Наоборот, нам придется добраться до их корней, которые, в свою очередь, уходят в самую глубь сути вещей. Настолько глубоко, что в них и поныне нередко путаются ученые, свободно рассуждающие о том, что было до начала времен и что будет по скончании времени. Сама же процедура инсталляции устройств весьма проста и без серьезных затруднений может быть выполнена самостоятельно. Но – еще раз – во всеоружии теории. Иначе очень просто напортачить.
Впрочем, путаных вычислений и мозгодробительных выкладок не будет. Тут уже уместно вспомнить Эйнштейна: «Если ученый не может объяснить пятилетнему ребенку, чем он занимается, то он или безумец, или шарлатан». Мы рассмотрим все на живых примерах и простеньких расчетах. И узнаем в итоге, как получить эффективную, простую и недорогую систему кондиционирования воздуха для дома.
Как они устроены?
Мобильные кондиционеры бывают двух типов: испарительно-конденсационные с циркуляцией хладоагента по замкнутому контуру и чисто испарительные, в которых эффект охлаждения достигается испарением химически нейтрального хладоагента в свободном пространстве. Их, чтобы не путать, называют кондиционерами с фазовым переходом. Это те самые, монтаж которых производится по принципу: купил-принес-поставил-включил-холодит. Но и это путаница, т.к. и в первых тоже происходят фазовые переходы. Мы для определенности первые будем называть кондиционерами с закрытым циклом, или закрытыми, а вторые – ими же с открытым циклом, или открытыми.
Кондиционеры открытого цикла
Закрытые кондиционеры чаще выполняются консольно для свободного размещения в комнате, (тумбы) см. верхний рис. Открытые более употребительны «чемоданами», размещаемыми у стены, слева на нижнем рис. Изредка встречаются модели кассетные, встраиваемые в подвесной потолок, справа на рис. ниже, хотя они-то уж точно не мобильные. Собственно говоря, мобильность мобильных кондиционеров состоит в том, что их подключение сводится к включению в розетку безо всяких дополнительных работ. Но для кассетных «мобильных» это условие не соблюдается, поэтому мы их не рассматриваем.
Закрытые
Устройство кондиционера с закрытым циклом
Принцип работы мобильного кондиционера закрытого типа иллюстрирует хорошо известный рисунок, см. справа. Он такой же, как у стационарного сплита или бытового холодильника:
В стационарных сплитах испаритель – это внутренний блок, а конденсатор – наружный. Разница на вид небольшая, но для понимания дальнейшего существенная, поэтому нам удобнее рассматривать закрытый мобильный кондиционер по упрощенной схеме согласно рис. справа:
Схема кондиционера с закрытым циклом
Здесь уже видна существенная разница между стационарной сплит-системой и мобильным «кондюком» – в стационаре холодный и горячий контуры всегда разделены, и смешивание обрабатываемого воздуха с техническим исключено. В мобильном же – вполне возможно. Незнание этого обстоятельства или пренебрежение им и приводят чаще всего к снижению эффективности закрытых «мобильников». Чтобы «тумба» или «чемодан» холодили как следует и не доводили до истерики счетчик, при их установке нужно соблюдать определенные правила, до которых мы и дойдем далее.
Открытый
В открытом кондиционере насос нагнетает в микропористую пластину чистую воду. Общая поверхность пор мембраны огромна – у пластинки размером с книгу она может составлять многие квадратные метры.
Через эту же пластину вентилятор прогоняет воздух. Хотя вода вовсе не легкокипящая жидкость, но вследствие большой поверхности, которую она облипает, испаряется ее немало. А теплота испарения воды очень велика, и воздух интенсивно охлаждается.
У воды есть еще одно аномальное свойство – очень большое, для такой текучей жидкости, поверхностное натяжение. Объема же у тончайшей водяной пленки мизер; это практически чистая двумерная поверхность. Поэтому поток воздуха не сдувает воду и выходит наружу не пересыщенный влагой, а только охлажденный.
Примечание: с полвека тому назад были распространены кондиционеры открытого цикла, в которых через воду в баке продувался поток мельчайших пузырьков воздуха из специального погружного распылителя – барботера. Затем избыток влаги из охлажденного воздуха улавливался специальным многоступенчатым фильтром и поступал обратно в бак. На рынке эти устройства продержались недолго, из-за сложности, дороговизны, склонности к засорению и отвратительных санитарно-гигиенических показателей.
Подключить мобильный кондиционер с открытым циклом не сложнее, чем чайник: вилку вставляют в розетку, и все. Электричество расходуется только на подачу воды и воздуха, поэтому на первый взгляд может показаться, что эти устройства нарушают все законы природы: при потребляемой электрической мощности в 0,85 кВт тепловая будет 2,5 кВт. На самом деле чего-то из ничего не бывает, и закон сохранения энергии тут соблюдается, но с тонкостями, о которых мы еще поговорим.
Термодинамика
Инструкции по установке и чисто технических сведений, вроде приведенных выше, недостаточно, чтобы мобильные кондиционеры показали все свои достоинства, а недостатки их стушевались. Нужно очень хорошо понимать суть всего процесса охлаждения квартиры в летнюю жару. Для этого придется немного углубиться в дебри термодинамики.
Попробуем подсчитать
Чтобы лучше понять, как выжать из мобильного кондиционера все, что он может, проделаем пример расчета кондиционера, а затем привяжем его к техническим особенностям «тумбы» или «чемодана». Для начала сделаем некоторые допущения. Но не совсем уж абстрактные, наподобие: «Представим себе, что человеческое тело имеет форму шара». Наоборот, вполне житейские и всем понятные.
Итак, имеем хрущевку общей площадью 50 кв. м. на последнем этаже панельного дома. Чердака или техэтажа нет; над головой через плиту – черная битумно-рубероидная крыша такой же площади. Но стены всего дома хорошенько, миллиметров на 100, изолированы ЭППС, а пол первого этажа – 50 мм вспененным вермикулитом. В окнах – двухкамерные стеклопакеты, оклеенные термоотражающей пленкой, да еще и маркизы навешены.
В такой «термос» подавляющая часть потока тепла будет поступать через крышу от Солнца. В ясный летний полдень на квадрат в средних широтах придется около 0,8 кВт, а на квартиру – 40 кВт. Это более 20 электрокаминов, почему же мы не варимся заживо?
Во-первых, не 40 кВт, а не более 20. Нагреваемая с одной стороны поверхность излучает ИК в обе стороны, и в квартиру уйдет не более половины; это известный из физики эффект экранирования. Конвекция от крыши заберет еще 4-5 кВт, но мы ими для запаса надежности расчета пренебрежем.
Тогда, выходит, нам для комфорта нужен «кондей» на 20 кило тепловых? А поскольку 100% КПД не бывает, то где-то на 30 электрических? Не бывает такой проводки в хрущевках, даже если хозяевам деньги девать некуда. Как люди охлаждаются?
«20 кило тепловых» – абсолютно неверно. Точнее, верно, если нужно остыть до абсолютного нуля, до 0 К или до –273,16 градуса Цельсия. А нам (не будем привередливы) нужен всего-то верхний предел комфортности в +27°C при +55°C на раскаленной крыше.
В кельвинах +55°C будет 55 + 273 = 328 К. Нам же нужно 27 + 273 = 300 К. Чтобы не париться в буквальном смысле слова, нужен термоградиент (разность температур) в 28 градусов. Но это абсолютное значение; его нужно привязать к абсолютному нулю. Зачем?
Вспомним школьную физику: мощность излучения нагретого тела пропорциональна четвертой степени его температуры; с достаточной для понимания сути дела точностью хрущевку считаем абсолютно черной. Что это значит? Нас греет Солнце, но и мы-то нагреты относительно абсолютного нуля, и не слабо – до 300 кельвинов. Значит, мы тоже излучаем ИК, и для охлаждения до комфорта нужно всего лишь компенсировать разницу между ИК получаемыми и отдаваемыми.
Поделим комфорт на наружку, в кельвинах (пляшем от абсолютного нуля!): 300/328 = 0,9146. Это значение нужно возвести в четвертую степень (как излучает нагретое тело?), т.е. умножить самое на себя 4 раза: 0,9146х0,9146х0,9146х0,9146 = 0,699, что приблизительно 0,7. То есть, из получаемых от каждого квадрата нагретой крыши крыши 400 Вт (а не 800!) 70%, 280 Вт, мы тут же отпихиваем от себя обратно в просторы Вселенной, а поручить кондиционеру выкинуть еще для комфорта нужно всего по 400 – 280 = 120 Вт с каждого квадрата крыши.
Примечание: знаков после запятой при расчетах нужно брать побольше. От возведения в степень погрешность нарастает, и может получиться совсем несусветный результат. В термодинамику с кондачка не лезут.
А сколько над нами на крыше квадратов? Столько же, сколько и общих – 50. И выбросить наружу нужно 0,12 кВт/кв. м х 50 кв. м = 6 кВт. Для чего придется поставить кондиционер электрической мощностью 8-10 кВт. Похоже уже на то, что предлагают кондиционерщики? Не жулики, выходит.
Чудес не бывает
Этот пример понадобится, чтобы понять далее, как все же холодит напольный кондиционер открытого цикла.
В 50-х или в начале 60-х некий репортер, не поняв толком объяснений специалистов, написал и опубликовал статью, название которой среди технарей стало нарицательным: «Чудо в Бабьегородском переулке». Якобы на заводе холодильного оборудования создали установку с КПД в 300%.
Речь шла о тепловом насосе. Это кондиционер, перевернутый наоборот: испаритель на холодной улице, а конденсатор – в обогреваемом помещении. От холода отбираем тепло и греем им там, где и так теплее. Это возможно, потому что и та, и другая температуры много выше абсолютного нуля.
На самом деле никакого чуда нет. Даже в школьных учебниках при определении КПД оговаривают, что по мощностям его можно считать, только если мощность неизменна во времени. А вообще-то правильно КПД считается по совершенной работе А и эквивалентной ей энергии Е, для чего мгновенная мощность интегрируется по времени.
Применительно к тепловому насосу это значит, что, если мы с горячего конца будем отнимать тепла больше, чем мощность качающего хладоагент компрессора с учетом его КПД, то он быстро остынет, давление в системе упадет, в испарителе снаружи хладоагент перестанет испаряться, тот нагреется до наружной температуры, и насос перестанет качать тепло вследствие отсутствия термоградиента, хотя электричество потреблять будет исправно. Вот чего не понял автор «Чуда в Бабьегородском переулке». И не только этого.
Не все сразу
Из принципов термодинамики никак не следует, что затраченная на работу энергия должна обратно выделиться и рассеяться (диссипировать) здесь же и тут же. Наоборот, поскольку мир с мгновенным дальнодействием немыслим при любых физических законах, области поглощения и выделения энергии непременно должны быть разделены во времени и пространстве. Совсем на чуточку или настолько, что мы увидим мнимо-сверхединичный КПД, термодинамике безразлично. Всеобщий тепловой баланс по большому счету всегда рано или поздно, здесь или где-то, сойдется.
На понимании этого факта построена, в частности, такая сложная современная наука, как теория хаоса. Действительно, взмах крыла бабочки в Австралии может вызвать торнадо в Аризоне. Но это не значит, что КПД бабочки – миллионы миллионов процентов.
Изучение турбулентности от крыла самолета – одна из отправных точек в развитии теории хаоса
Торнадо – разряд энергии, поступившей в конечном итоге от Солнца и накопившейся по сложной цепи природных связей в определенном месте. Раз здесь есть избыток, то он чем-то выделяется среди прочего. Раз выделяется – это уже островок порядка среди хаоса, возникший случайно, хаотически. Раз есть какой-то порядок, то в нем может найтись (и в случае с торнадо действительно находится) некий триггерный механизм, для спуска которого достаточно легчайшего дуновения.
Примечание: в науке стремление к хаосу и диссипации энергии называют энтропией, а обратное стремление к упорядочению и консолидации – энтальпией. Разработал эти понятия единственный американский ученый-теоретик Джозия Уиллард Гиббс. Единственный в смысле коренной американец, уроженец Штатов. Остальные собственно американские ученые – прикладники. Митчела Уилсона, впервые определенно об этом написавшего, журналюги заклевали. За ущерб престижу США.
Какое отношение сии эмпиреи имеют к «кондюкам?» Самое непосредственное. Допустим, мы исхитрились каким-то способом извлечь из воздуха тепло и связать его в какой-то, отличной от воздуха, среде. Это возможно только на время; рано или поздно тепло это выделится обратно, причем мы затратили еще и энергию на привод устройства, «загоняющего» тепло во временное хранилище.
Если обратное тепловыделение произойдет достаточно быстро и близко, скажем, в той же комнате, то мы только протратимся на энергию и увеличим за свой счет вселенский хаос. Но если мы, прежде чем энергия попрет обратно, сумеем куда-то убрать область, где она засела, то здесь и сейчас мы, затратив небольшую мощность, получим большое количество холода. Или тепла, если запустим машину наоборот. Вселенский хаос все равно увеличится, но уже далеко и невидимо для нас.
Вот этого тоже не понимал автор бабьегородского чуда. Но хорошо понимали бабьегородские инженеры, действительно создавшие тепловой насос, в котором относительно слабый мотор перекачивал большое количество тепла. Однако только при определенных условиях, которые в быту сами по себе не возникают, а искусственно создаются ценой больших сложностей и затрат. Поэтому мы до сих пор и греемся регистрами, калориферами и печками, а не бабьегородскими волшебными палочками.
Какой выбрать?
В квартиру однозначно нужен кондиционер закрытого цикла, тот самый, что с громоздкими воздуховодами. Но не потому, что он на 15-20% дешевле открытого, а потому, что установить его дома выйдет гораздо дешевле и проще, чем «истинно мобильный». Почему – разберемся далее, а пока примем как факт.
Безопасность и оформление
Мобильные кондиционеры не относятся к устройствам, способным создать повышенную опасность поражения электротоком. По степени электробезопасности – это тот же холодильник; электрочайник опаснее. Нужно только проследить, чтобы не перегрузить проводку. Но, поскольку в современных квартирах лимит энергопотребления 5-10 кВт, а «кондей» берет не более 2,5-3, то «по бумажке» никакого нарушения не будет, а сколько платить за электричество – считайте сами.
Разрешение на установку мобильного кондиционера не требуется. Отдельный автомат и контур заземления тоже не нужны. В спецификациях оговаривается наличие УЗО, но, чтобы не возиться с переделкой проводки, лучше сразу купить чипованую розетку и поставить ее взамен обычной. В такие розетки встроены электронные УЗО. По рабочему току они слабее электромеханических, но, как правило, до 4 кВт держат. Зато, в отличие от электромеханики, срабатывают мгновенно и опасность поражения током – нулевая.
Примечание: в некоторых странах уже узаконено – все квартирные розетки должны быть чиповаными.
Какая мощность?
Прежде всего вспомним написанное выше и четко себе уразумеем: выбирать нужно по ТЕПЛОВОЙ мощности. Потребляемая электрическая для кондиционера закрытого цикла будет на 15-25% выше, а для открытого – вдвое-втрое ниже. Но не соблазняйтесь, в квартиру он все равно не годится! Дочитайте до него – поймете, почему.
Тепловую же мощность выбираем исходя из условия: на 10 квадратов общих – 1 кВт. Можно и больше, какие либо узаконенные нормы отсутствуют. Указанное значение справедливо при высоте потолка 2,7 м в средней полосе при ориентации квартиры на юго-восток. Потолок в 4 м дает 10% прибавку; ее же – 10 градусов (1100 км по прямой) по широте к югу. Северо-восточная квартира отнимает 5%, и столько же прибавляет юго-западная.
Примечание: по мощности лучше немного переборщить, чем недоборщить. Все «кондюки» снабжаются автоматикой, и сколько счетчик намотает, зависит от погоды и выставленной на пульте температуры.
Инструмент и принадлежности
Чтобы мобильник холодил не хуже стационара, кое-какие строительно-монтажные работы (СМР) произвести придется. Но по сложности, трудоемкости и пыльности они несравнимы со штроблением стен под трубопроводы и долбежкой капитальных конструкций. Поэтому инструмент необходим самый обычный домашний. Мощный перфоратор, труборез, трубогиб, шабер, вальцовочный пресс и манометрическая станция с вакуумным насосом не требуются.
Санитария
И в закрытом, и в открытом «кондее» есть поддон для воды. В первом случае – для сбора конденсата, т.к. вывести дренажную трубку с уклоном вниз, как в стационаре, нет возможности. Во втором – расходная емкость, из которой помпа гонит воду в испаритель.
В обоих случаях в водяную лоханку есть доступ атмосферного воздуха, а с ним – пыли и микроорганизмов, их спор и цист. Условия для размножения – весьма благоприятные, поэтому, когда «кондей» выключится, требуя опорожнения/долива, в поддоне нередко вместо хоть и грязненькой, но влаги, обнаруживается то ли слизь, то ли жижа. Которую, милосердия ради, работникам СЭС лучше не показывать. Они тоже люди, и понимают, что там кишит.
Для поддержания должного санитарного состояния кондиционера после каждого опорожнения, или перед каждым доливом поддона, его нужно протирать ветошью, смоченной дезинфицирующим средством. В инструкции на брендовые модели оговаривается, каким. Если же поддон из нержавейки, то подойдет слабый раствор хлорки, хотя бы бельевая «Белизна». Поддон кондиционера открытого цикла после этого нужно промыть под струей воды.
Где и как ставить?
Место установки кондиционера закрытого цикла в квартире и открытого в офисе выбирается по совершенно различным критериям. Почему – наберитесь терпения и дочитайте до конца, а пока посмотрим, где и как.
Закрытый (квартирный)
Везде, где ставят стационарные сплиты, испаритель в помещении размещают под потолком. И это не случайно: холодный воздух, опускаясь вниз равномерной пеленой, равномерно же и охлаждает весь объем. Термоградиент с наружкой выходит минимально необходимый; соответственно – и количество потребляемой «кондеем» электроэнергии.
Но из мобильника, поставленного на пол, холодная струя бьет косо вверх. Вниз она растекается, уже отразившись от потолка. Поэтому при установке на полу на нем и на стенах неизбежно останутся теплые пятна, общий по площади поверхности комнаты термоградиент будет выше и, соответственно, расход электричества на ту же тепловую мощность.
Вывод – мобильный кондиционер с закрытым циклом нужно взгромоздить куда-то повыше, на полку или тумбочку, в углу. Тогда холодная струя растечется по всему потолку и вниз холодный воздух пойдет такой же пеленой, как от стационара. И с тем же эффектом.
Примечание: чем выше установлен кондиционер, тем проще упрятать с глаз долой комплектные гофры, см. далее. Хотя бы в межпотолочное пространство.
Открытый (офисный)
Кондиционер открытого цикла мы назвали офисным, забегая вперед. Здесь же нужно сказать, что его-то как раз и нужно ставить на пол поближе к центру рабочего места.
Открытый кондиционер не рассчитан на охлаждение всей комнаты. Он создает прохладную «шапку» в рабочей зоне, диаметром 3-3,5 м и высотой в полтора человеческих роста. Избыток водяных паров из этой шапки, чтобы «кондюк» «кондил», должен иметь возможность свободно улетучиваться вверх. Поэтому ставить кондиционер открытого цикла на стол не нужно.
Подключение
Закрытый
В комплект кондиционера закрытого цикла входят два гофрошланга с раструбами. Этот момент требует отдельного пояснения.
Присмотримся к новому, только что вот включенному стационару. Сначала он «молотит», или непрерывно с короткими перерывами на остывание компрессора, если там асинхронный движок, или на полной мощности, если мотор повышенной частоты с питанием от инвертора. Затем постепенно успокаивается и начинает включаться по степени прогрева помещения. Почему так?
Испаритель, по мере выстуживания, забирает в себя все более и более охлажденный воздух, т.к. в комнате осуществляется только холодный цикл, а горячий – весь снаружи. Но в мобильнике-то холодный и горячий контуры собраны в одном корпусе! Вот для их разделения и нужны толстые громоздкие гофры.
Потребители нередко пренебрегают этим обстоятельством, и просто выводят горячий гофр в окно, см. рис. ниже. И обнаруживают, что «кондюк жрет, как бешеный, а холодит, как тормоз полный». Почему? Да потому, что взамен выброшенного горячего технического воздуха в комнату все время поступает теплый наружный, и вся система никак не может войти в квазистационарный режим, как описано выше.
Неправильная установка мобильного кондиционера
Тогда «кондей» выносят на балкон, заставляя дуть прохладой в его открытую дверь, или один из гофров приспосабливают к окну подачи холодного воздуха и заводят в форточку, затыкая щели чем попало. В комнате становится прохладнее, но все равно – «жрет, как бешеный». Потому что холодный цикл разорван между двумя помещениями, на балконе забор и выброс технического воздуха частично перемешиваются, и комната никак не может остыть до оптимума. В общем, это все равно, что гонять стационар при настежь открытых окнах.
Правильная установка мобильника закрытого цикла показан на след. рис. Между прочим, в полном соответствии с рекомендациями производителей. Но для этого придется доработать оконный проем, а это значит СМР, что многим не по вкусу. Кстати говоря, если уж дорабатывать, то лучше, чтобы забор и выброс техвоздуха располагались по вертикали и подальше друг от друга, как иллюстрирует схема на рис. справа. Тогда смешивание потоков будет исключено при любых внешних условиях.
Правильная установка мобильного кондиционера (слева) и оптимальное расположение раструбов техвоздуха в оконном проеме (справа)
Доводим до ума сами
Но и здесь со временем обнаруживается неприятное обстоятельство: «кондей» кушает все охотнее, а холодит все ленивее. Ревизия системы причину обнаруживает сразу: радиатор конденсатора забился пылью. Техвоздух-то берем наружный! А радиатор, компактности ради, делают с минимальным запасом по общей его площади.
Самодельный фильтр из синтепона не решает проблемы: засоряется мгновенно, а счетчик при его наложении на место на глазах «поддает газку». Не очень много, но за месяц лишку нагорает ощутимо. И синтепон покупать нужно; после стирки он спадается в тряпку.
Выход оказался прост, но нужно выложить еще около 2 тыс. Это если внешний радиатор (см. рис.) новый. На автобарахолке б/у можно купить дешевле.
Мобильный кондиционер с дополнительным радиатором
Радиатор, как вы уже поняли, автомобильный. От любой негодящей микролитражки – «Оки», «Таврии». Со штатными патрубками на планке в оконном проеме соединяется отрезками алюмогофра того же диаметра, что и комплектный. Выходной патрубок радиатора 6 должен быть выше воздухозаборника 3, чтобы конденсат стекал в поддон кондиционера.
Вентилятор – штатный, на 12 В. Можно и бытовой купить, если в гаражном хламе валяется пробитый радиатор. Пробоины, конечно, нужно запаять. Если покупать бытовой вентилятор при отсутствии штатного, но нужно выбирать с серповидными лопастями и дисковым отношением 0,25-0,7 (см. рис. ниже); такой даст поток воздуха нужной плотности.
Примечание 7: дисковое отношение пропеллера – это отношение площади поверхности его лопастей к площади ометаемого диска.
Бытовой вентилятор к дополнительному радиатору
Мощность вентилятора – 20 Вт на 1 кВт тепловой мощности кондиционера. На обдув он работает или на вытяжку, не принципиально. Автомобильные работают на вытяжку, чтобы использовать скоростной напор. Покупной бытовой, разумеется, должен работать на обдув; на вытяжку нужна другая конфигурация и профиль лопастей.
Вот при такой доработке мобильный «кондей» по эффективности будет равен стационару той же тепловой мощности. Степень загрязнения дополнительного радиатора видна сразу; чистка – смахнул пыль кистью, да и все. Без разборки «кондюка» и даже без его выключения. За 3-5 мин. останова вентилятора ничего с ним не случится.
Поработать, конечно, придется, и докупить кое-чего. Но по сравнению с затратами на стационар, включая верхолазные СМР, это ничто. А холодить будет так же, не более чем за 15 тыс. руб., включая дополнительные затраты.
О шуме
Если покопошиться вокруг шумящего «кондея» с измерительным микрофоном и псофометром (прибором для измерения параметров звука), то обнаружится, что основные источники шума – патрубки горячего контура. Что и должно быть, ведь шумит более всего компрессор. Если же вывести их наружу, как рекомендуют производители и как описано выше, то шумит «кондей» не громче кухонной вытяжки.
Открытый
Кондиционер открытого цикла выше недаром назван офисным. Именно в офисах уже созданы условия, при которых он будет действительно холодить, хорошо и очень дешево. Как же это он может?
Теплота испарения воды – 2256 кДж/кг. Это очень много, и совсем небольшое по объему испарение воды может охладить огромный объем воздуха; его теплоемкость – 0,8382 кДж/(кг*К). Т.е. 1 грамм испарившейся воды охладит на один градус более чем 2,5 л воздуха, и его относительная влажность при этом останется еще в оптимальных с точки зрения медицины пределах. Почему же тогда о закрытых кондиционерах пишут под слоганом: «Не дайте себя обмануть?»
Дело в том, что, если влажность здесь же, в помещении, достигнет порога конденсации (точки росы), то теплота испарения выделится обратно, а относительная влажность скакнет до опасного для здоровья предела. Если просто поставить открытый «кондей» в комнате, она быстро превратится в потно-липкую парилку, а счетчик будет мотать и мотать. Но почему – офис?
Вспомним скучный раздел о термодинамике. А что, если области испарения воды и выпадения конденсата разделить? Выгнать куда-то отработанный, уже охладивший воздух, водяной пар, и пусть там себе конденсируется, а нам комфортно будет?
В квартире так не получится. Открыть окно – естественного притока воздуха не хватит, из «кондея» дует сильнее. Поставить в окно вентилятор – он с улицы натянет воздух, в котором уже есть своя влага. В жару снаружи даже при невысокой относительной влажности по весу водяного пара в ней будет много. И, чуть остыв от «кондея», он тут же выпадет в конденсат. Вспомним на этот раз географию: ледники в южных горах, питающие живительной влагой предгорные оазисы, образуются при охлаждении палящего воздуха пустынь.
Но в офисе – другое дело. Там почти везде есть приточно-вытяжная вентиляция, ПВВ. Она рассчитывается на два воздухообмена в час, т.е. ее постоянная времени – полчаса. «Кондей» же влажность до точки росы нагоняет со скоростью 6 мин*куб. м. Даже в клетушке на 10 кубов (это 4 квадрата площади, 2х2 м, при высоте потолка 2,5 м) получается двойной запас по времени.
То есть, ПВВ быстренько вытянет отработанный водяной пар в венткамеру, и там конденсат выпадет в штатный сборник, вернув поглощенное в комнате тепло. И закон сохранения энергии не нарушен, и сотрудникам хорошо.
А фирме?
Чтобы понять, насколько превратно общепринятое представление о кондиционерах открытого цикла, прикинем, что их применение даст организации. Допустим, есть комната в 30 кв. м, в которой работают 6 сотрудников. Тогда, исходя из приведенных выше данных, нужно покупать по одному «кондею» на двоих. Это, если брать «не Китай», где-то 60 тыс. Электричества им нужно будет, при 12-часовом рабочем дне (допустим, на фирме форс-мажор) примерно 60 кВт/ч в рабочий день.
Затраты вполне подъемные даже для небольшого предприятия, и они быстро вернутся сохранением полной работоспособности персонала, отсутствием больничных из-за жары и отпусков за свой счет. Нельзя и упускать из виду моральный фактор: улучшение взаимоотношений в коллективе и подъем реноме руководства. Зримая забота о персонале – вот она, на виду, и приятно холодит в удушающую жару. На работу – как на праздник.
Есть и еще один плюс: посетители и проветривание. Кондиционер открытого цикла не охлаждает все помещение. Он держит прохладные «шапки» над рабочими местами. Открывающиеся двери и окна только способствуют оттоку отработанных паров, уменьшая нагрузку на ПВВ и энергопотребление самих кондиционеров.
Примечание: в квартире с ПВВ открытый мобильник будет так же хорош, как в офисе. Но квартир таких раз-два, и обчелся, а устраивать самому ПВВ обойдется дороже, сложнее и разгромнее, чем поставить стационарный сплит.
Об «аккумуляторах холода»
«Альтернативные» производители кондиционеров открытого цикла в термодинамике, похоже, разбираются не шибко. Они, якобы для повышения эффективности своих изделий, предлагают за дополнительную оплату «аккумуляторы холода» – пластиковые емкости, в которые нужно налить воду, заморозить, а затем поместить в расходный бак воды.
Совершенно абсурдное предложение, даже если доброхот-сосед с радостью согласится морозить в своем холодильнике и за свой счет. Во-первых, скрытая теплота плавления льда составляет 334,4 кДж/кг. Сравните с теплотой испарения воды. Сколько тут сэкономится? Но и до этого дело не дойдет. Кусок льда в 1-2 куб. дм даже на бархане в Каракумах в августовский полдень мгновенно не растает. В итоге накопленный в нем холод просто диссипирует, ничуть не успев помочь кондиционеру.
Об эффекте Пельтье
Эффект Пельтье – полупроводниковый аналог термоэлектрического эффекта Зеемана для металлов. Если два p-n перехода соединить встречно и пропустить по цепи ток, то один из них будет нагреваться, а другой охлаждаться. На эффекте Пельтье работают известный бытовой холодильник «Морозко» и некоторые типы автомобильных.
Так не попытаться ли своими руками соорудить из них кондиционер? Ни хладоагента не нужно, ни герметизации. А протянуть сквозь раму окна провода – детская забава.
К сожалению, не получится. При слишком большом токе в цепи полупроводниковые «пироги» очень быстро деградируют; попросту говоря – выгорают. «Морозко» – самый мощный из имеющихся в широкой продаже холодильников такого типа. Но самый слабый из бытовых. А для кондиционера нужна тепловая мощность раз в 10-20 больше.
Примечание: то же относится к самодельным кондиционерам открытого цикла. Их сердце – микропористая пластина – продукт высоких и нанотехнологий. Изготовить ее замену самостоятельно невозможно, иначе давно бы уже делали. Принцип-то известен более 100 лет.
Примечание к примечанию: не покупайте кондиционеры открытого цикла дешевых альтернативных производителей. Пластины-испарители они делают из отходов настоящих, которые покупают по дешевке. Отсюда – низкая эффективность и недолговечность. Вот тут как раз не дайте себя обмануть.
Вывод
Мобильный кондиционер подчиняется тем же законам природы, что и любой другой. Зная их, можно получить отличную альтернативу стационарному кондиционеру, и в 3-5, а то и в 10 раз дешевле. Для этого придется вложить еще немного денег и труда, но много меньше, чем на приобретение и монтаж стационарной сплит-системы.