Зачем отбивать косу

Как отбить косу в домашних условиях молотком. Используем подручные материалы

Как правильно отбить косу в домашних условиях

Отбивка косы, пошаговая инструкция

Что значит отбить косу? Это означает, что её режущую кромку необходимо расплющить. Она станет тоньше, и соответственно острее. Для отбивки косы, как правило, оборудуют специальное место. Процесс сложен для новичка, но всё у нас в жизни бывает впервые. А получив небольшой опыт, процедура не будет для вас трудоёмкой.

Требуемый инструмент и материалы

Результат покоса напрямую зависит от остроты косы. Для отбивки косы в домашних условиях молотком, потребуется следующий инструментарий:

Подготовка рабочего места

Отбиваем косу

В процессе отбивки, самое главное не спешить. Велика вероятность испортить косу. Из-за неправильной отбивки, коса может при работе сломаться:

Применение косоотбоя

Следует отметить, что сложнее всего отбить новую косу, которая раньше не проходила такого процесса. Металл на ней будет максимально толстый.

Но для новичков и тех людей, кто часто занимается отбивкой, придуман специальный инструмент – косоотбой. Его можно приобрести в магазине.

При использовании такого инструмента, отбивка становится проще и справиться с этим сможет кто угодно. Следить за шириной и наводить постоянно лезвие на бабку, уже не потребуется. Лезвие устанавливается в косоотбой, и оно упирается в специальную опору.

Так достигается оптимальный зазор, для расплющивания метала. Мастеру остаётся лишь наносить удары по навершию инструмента и следить, чтобы отбивка шла равномерно. Передвигая полотно по плоскости в косоотбое.

Секреты, которые следует учитывать

Для понимания процесса отбивки обратимся к физике или даже к металлургии.

Дело в том, что в процессе пластической деформации при температуре ниже рекристаллизации, наклёп сопровождается увеличением прочности и твёрдости, а также снижением пластичности и ударной вязкости.

Проще сказать, отбивая косу, получается не только жало тоньше, но и упрочняем лезвие за счёт наклёпа. Но есть несколько секретов, которые следует соблюдать. Учитываем отбивку без косоотбоя, и так:

Как показывает практика, мелких деталей, ещё очень много. Но человек приходит к ним сам, с опытом.

Как наточить косу

Заточка косы происходит в два этапа:

Точильные камни

Форма камней

Прямоугольные камни, представляют собой довольно крупный абразив с ровной поверхностью.

Им удобно обрабатывать крупные поверхности. Но к сожалению при работе с такими камнями сложно обрабатывать изогнутые профили деталей, лезвия с вогнутыми поверхностями.

Для правильной заточки косы лучше использовать овальные камни. Они удобно ложатся в руку, и благодаря округлой форме, они будут прилегать по всей поверхности ножа косы.

Материал камней

Натуральные камни, стоят не дёшево. Их применяют в основном для заточки ножей. Расход камня также высок, после нескольких заточек косы, он просто придёт в непригодность. Для садового инвентаря больше приемлемы керамические камни из оксида кремния или карбида кремния.

Камни не подходят для черновой заточки. Зато прекрасно доводят инструмент до бритвы. Но есть один минус, в процессе заточки камни быстро засоряются и теряют свою шероховатость.

Затачивать инструмент с нуля не получится, но в принципе нам этого и не требуется. Стоимость камней такого типа не высока. Так что, лучше рассмотреть этот вариант.

Источник

Как отбивают косу? Коса ручная. Как отбить косу молотком

Три типа кос

Коса-горбуша используется в местах, где много кочек и неровностей. Форма её напоминает большой серп. Также её можно легко узнать по изогнутой ручке.

Коса-серпан, лезвие которой достаточно короткое в сравнении с остальными, используется для сухих трав.

Из всех разновидностей кос наибольшую популярность получила именно литовка. Их есть несколько размеров: № 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Все они измеряются в дециметрах, а длина лезвия варьируется от полуметра до метра. В выборе такой косы размер имеет огромное значение. Чем меньше длина лезвия, тем проще скашивать участки с неровной поверхностью и в лесах, между деревьями. Чем более пологая и открытая местность, тем длиннее лезвие. На примере литовки мы подробно изучим, как отбивают косу, и какие инструменты для этого нам понадобятся.

Также длину косы традиционно выбирали, исходя из индивидуальных особенностей человека: роста, комплекции и физической силы. Ведь чем больше коса, тем она тяжелее, а учитывая, что она получает сильное сопротивление травы, нужно обладать хорошими физическими данными.

Инструменты

Подготовка инструмента

Чтобы качественно отбить косу, нужно иметь ровную бабку без вмятин от многократного использования. Обычно их стачивают на станках. И, конечно, понадобится ровный молоток, который также не должен иметь бугристой поверхности или скосов от ударов. Качественным инструментом удобно пользоваться, потому что всё видно, а результаты ударов предсказуемы. Если же молоток или бабка неровные, то во время ударов могут появляться нежелательные вмятины, которые при несвоевременном устранении могут повредить лезвие.

Что такое бабка

Где взять или из чего сделать бабку

Эти нехитрые приспособления продаются в специализированных магазинах. Конечно, проще их найти в сети, чем в городе отыскать отдел для косарей. Если найти бабку не удалось, то можно её изготовить самому. Ведь, по большому счёту, это просто кусок стали. Идеально подойдут большие напильники, рессоры, старый молоток тоже можно закрепить и использовать. Очень важно подобрать материал из достаточно твёрдой стали. Потому что если она будет очень мягкая, то закалённая коса будет проминать её при ударах. А образовавшиеся неровности существенно могут повредить режущую кромку.

Начинаем процесс отбивания косы

Итак, бабка вбивается в колоду, а само лезвие снимается с ручки. Так будет удобнее работать. Если же снимать не хочется, то нужно предусмотреть подставку для рукояти, при помощи которой коса обычная укладывается в удобном положении для отбивки.

Лезвие перед работой погружается на полчаса в воду, где оно становится темнее. Это нужно для того, чтобы видеть кромку, которая образуется после совершения ударов. Она будет намного светлее остальной поверхности.

Чтобы ковка режущей кромки проходила плавно, необходимо при каждом ударе смещаться, от пятки равномерно продвигаясь к концу лезвия. После первого сплющивания вся кромка должна остаться ровной, без волнистых изгибов. Если где-то видно, что остались тёмные места, значит, это место не ковалось должным образом. Очень аккуратно, ещё более слабыми ударами, чем обычно, нужно всё исправить, чтобы поверхность стала равномерной. Затем отбивают другую сторону так же. После этого смотрят: если кромка недостаточно расклёпана, начинают опять делать те же движения, от пятки до конца лезвия, пока не достигнут желаемого эффекта. И таким образом, по очереди клепая то одну, то вторую сторону, лезвие доводят до нужной толщины. Со временем, когда появится больше опыта, вопрос о том, как отбить косу, не будет стоять так остро. Всё будет производиться за меньшее количество подходов и времени.

Доводка расклёпанной поверхности

По завершении, когда почти достигнута желаемая толщина, стоит наносить ещё более слабые удары, потому что они позволят немного сгладить вмятины, оставшиеся от предыдущих клёпок. Ну а те, что останутся, уберутся во время затачивания наждачным бруском. У хорошо расклёпанной косы ровная режущая кромка, концы которой, если присмотреться, имеют немного рваные края. Именно они при последующей заточке дают инструменту столь острое лезвие.

Заточка косы

Выбор косы

На что обращать внимание при выборе

В магазине при выборе косы стоит всегда обращать внимание на клеймо производителя. Хорошие компании, производящие качественный товар, всегда выдавливают на металле изделия свой логотип. Это существенно помогает уберечь настоящую продукцию от подделок. Клеймо в основном ставят в районе пятки косы, поэтому стоит в первую очередь осматривать это место.

Народные методы проверки качества косы

Первый способ: нужно взять кусок оконного стекла и провести им по лезвию. Если стекло идёт плохо, появляется ощущение, что оно за что-то цепляется, значит, не стоит брать такую косу. Её сталь мягкая, и с ней будет больше хлопот, чем дела. Бывают даже такие экземпляры, что когда проводишь этот опыт, с их поверхности снимается металлическая стружка. Естественно, с таким инструментом вопрос о том, как правильно отбить косу, даже не возникнет по причине негодности. В идеале стекло должно плавно пройти по лезвию, не оставив на нём ни малейшего следа. Второй способ: нужно положить спичку на остриё лезвия косы поперёк, сбалансировав её, и аккуратно подтолкнуть с одной стороны. Если спичка поворачивается, то это качественная коса.

Есть и более жёсткие способы проверки. Нужно взять металлический гвоздь и провести им поперёк лезвия. Если оно останется без видимых дефектов, а ещё лучше, с гвоздя снимется стружка, то это на 100% качественный инструмент, который прослужит десятилетиями. Конечно, долговечность зависит ещё и от того, как отбивают косу при её использовании.

Можно обухом косы ударить по дереву. Если звук будет высокий и протяжённый, коса хорошая. Ещё можно конец её упереть в доску на полу и нажать сверху. Если сталь равномерно прогибается, а при отпускании возвращается в прежнее положение, такую косу стоит покупать.

Цены на косы

В магазинах и в Интернете стоимость кос различная. Она варьируется от 300 рублей до 1500 (бывает и выше, это средние показатели). Естественно, что по низкой цене хороший инструмент купить нереально, ведь коса ручная, несмотря на её простой вид, довольно тонкий инструмент, который без особой технологии создать очень тяжело.

Источник

Как отбить косу в домашних условиях молотком

Как и чем это делают

Процесс производится на специальной небольшой наковальне, которую называют бабкой. Есть широкие и узкие варианты. Так как отбивают косу нередко в полевых условиях, для этого пользуются специальным маленьким молотком, который удобно носить с собой. Важно! Рабочие поверхности наковальни и молотка обязательно должны отличаться ровным металлическим блеском.
Изредка мастера выполняют отбивку широким молотком, но это требует особого умения. В любом случае металл наковальни должен быть мягче материала самой косы.

Как отбить косу

Для начала надо взять пенек, побольше в диаметре, лучше из твердых пород древесины: у меня был в наличии дуб. В середину пенька слегка забиваем топор, старый или новый, острый или тупой – не имеет значения. Топор после процедуры отбивания кос не пострадает, и может быть использован далее по прямому назначению.

В принципе, если собираетесь часто и много отбивать косы, для этого есть специальное приспособление – «бабка для отбивания кос». Сейчас ее тоже можно купить, можно сделать своими руками из старого молотка. У меня тоже была «бабка», но в силу того, что необходимость отбить косы возникает один или два раза в год, она потерялась. Купил новую, и опять ее потерял. И тогда я придумал использовать для этой цели топор, он всегда есть под рукой и в работе он нужен гораздо чаще.

Следующий этап, надо придумать держатель ручки косы. Чтобы коса правильно отбилась, ее полотно должна лежать ровно на «бабке». Для этой цели, я в проеме двери сарая повесил на веревке длиной примерно 1,5 метра груз массой 300-400 грамм. В качестве груза можно использовать любой кусок металла, камень, бутылку с водой и т.п. В моем случае, я использовал старые тормозные колодки от автомобиля.

Далее оборудуем сидение для нашей пятой точки. Я использовал для этого обрезки деревянного бруса. На ум приходят такие варианты: еще один пенек, железное ведро, перевернутое низом вверх, любая табуретка и т.п. И устанавливаем косу следующим образом: полотно косы лежит на «бабке», конец ручки косы фиксируется при помощи шнура с грузом.

Теперь можем перейти к процессу отбивания косы. Полотно косы, как я уже говорил ранее, должно лежать равно параллельно поверхности «бабки». Левой рукой держим и направляем косу. Правой рукой наносим удары заостренной частью молотка по режущей кромке косы, для того чтобы расплющить ее и сделать более тонкой и острой.

Предлагаем ознакомиться Как сравнять землю на участке — MOREREMONTA

Работаем

Следует наносить удары, идя от пятки ножа. Молоток поднимают сантиметров на пять максимум, простукивая им буквально каждый миллиметр инструмента. Ни в коем случае нельзя бить под углом, вскользь, а также более одного раза ударять по одному и тому же месту. Рекомендуется выполнить несколько проходов, пока не будет достигнуто лучшее состояние лезвия.

А как отбивают косу в походных условиях? Для этого вам придется купить в специализированном магазине специальный держатель. Его вбивают в пенек или специально возимую с этой целью колоду, после чего зажимают хвостовик косы. Подставляют наковальню и начинают работать.

Можно сделать косовище своими руками

Лучший материал – молодая ель. Ее сушат в вертикальном положении в тени. Клин изготовляют из прочного сухого дерева (акации или дуба).
Ручку можно сделать подвижной (рис. 5). Для этого используют свежесрезанную ветку ивы или черемухи. Затем ее изгибают по косовищу круглого сечения и закрепляют шпагатом. Внизу косовища делают срез под установку пятки ножа.

Его наклон выбирают таким образом: ставят косовище насровную поверхность в положении кошения и предварительно установленным ножом. Подъем лезвия должен составлять 10-20 мм. После выполнения скоса прикладывают пяту ножа и отмечают, где должен утапливаться шипик (рис. 6 и 7).

Захват косы имеет большое значение. Он зависит от твердости, густоты и сочности травы и устанавливается при помощи шнура (рис. 8). Для более мягких трав устанавливается положительный захват в пределах от 0 до 20 мм. Для твердых трав захват устанавливают отрицательный. В этом случае косить можно с меньшими усилиями и качественнее.

Как отбить косу

Эта сложная и ответственная операция. Косу отбивают с лицевой стороны полотна на ширину 1,5-2,5 мм с помощью специального узкого отбойного молотка и широкой бабки (рис. 9J. Отбивку начинают от пятки и ведут, смачивая носок молотка в воде, к самому кончику.

Удары нужно наносить параллельно лезвию полотна, смещая на шаг (около 1 мм) и не прикладывая усилий. Нельзя наносить удары поперек полотна, наискось или несколько раз по одному и тому же месту.

Опыт отбивки приходит при тщательном внимании и терпении.

Восполнит отсутствие опыта косо-отбой, который вы можете приобрести в магазине или на рынке.

Во время работы нужно иметь при себе брусок для подточки и мусат (специальный металлический стержень) для правки лезвия.

В заключение хочется сказать о приемах кошения. Учатся этому много лет у опытных мастеров. Приемы у каждого свои, и описать их трудно. Общие указания – это не «рубить», а делать плавные движения. При взмахе пятка должна идти почти по поверхности, а носок – быть слегка приподнятым. Правая нога выставляется вперед, а левая приставляется. Туловище слегка наклоняют вперед. Взмах сопровождается небольшим поворотом туловища и по времени примерно в два раза продолжительнее резания травы.

Рис 1. Устройство косы:1-нож. 2-косовище, 3-ручка. 4-клин, 5 – кольца, 6 – утолщение.

Предлагаем ознакомиться Котлеты из свеклы – 7 рецептов, как быстро приготовить вкусные свекольные котлеты

Вариант крепления ножа к косовищу 2-мя винтами и скобой:1 – косовище, 2 – пятка ножа, 3-скоба, 4-винт М6, 5 – гайка М6, б – шайба пружинная.

Рис. 3. Устройство ножа: 1 – полотно, 2 – обушок, 3-лезвие, 4-пятка, 5 – носик, 6-шипик.

Рис. 4. Устройство косовища: 1 – косовище, 2 – утолщение, 3 – ручка,4 – скос.

Рис. 5. Ручка: 1 – ручка прямая, 2 – ручка изогнутая, 3- шпагат, 4 – косовище, 5 – фаска, 6 – выборка под шпагат, 7 – выборка для изгиба.

Рис. 6. Высота подъема лезвия: 1 – косовище, 2 – лезвие ножа, 3 – полотно ножа,4 – опорная поверхность.

Рис 7. Выборка под шипик: 1 – косовище, 2 – пятка ножа, 3 – шипик, 4 – скос косовища, S – выборка под шипик.

Рис 9. Инструмент для отбивки косы: 1 – бабка с широкой наковальней, 2 – молоток с узкими бойками, 3-емкость с водой.

Затачивать лезвие косы в полевых условиях нужно с помощью оселка – продолговатого бруска-«наждачки».

Заточку производят по диагонали от пятки к носку, при этом брусок должен находиться под небольшим углом к плоскости лезвия, обрабатывать которое надо попеременно с обеих сторон.

Особенности процесса

Очень важно подобрать такой молоток, чтобы его вес ни в коем случае сильно не перегружал руку. Работая тяжелым инструментом, вы быстро устанете, а потому качественной отбивки уже не получится.

Теперь, когда вы узнали о том, как отбить и наточить косу, можно смело выходить в поле.

Секреты и нюансы

«Коса отбита и заточена. К работе готова.» Это симпатичный лейбл на моей новой покупке. Я бы ещё дописал: Только ни хрена не косит.

Ну что-же, сделаем так чтоб косила. Это не сложно.

1. Два молотка весом 1 кг.

3. Шлифмашинка с лепестковой насадкой (желательно).

4. Брусок для правки косы.

Один молоток зажимаем в тиски острым концом вверх. Если остриё сбито, надо подровнять его на наждаке или шлифмашинкой.

Получилась наковаленка. Кладём на неё косу режущей кромкой и вторым молотком отбиваем кромку шириной примерно 5 мм., ударяя молотком с оттяжкой на себя

При этом необходимо следить чтоб кромка не изогнулась. Она конечно будет гнуться от ударов, поэтому последующими ударами её надо выправлять.

Когда вся кромка отбита, зажимаем косу в тиски и подправляем её шлифмашинкой. Сильно давить при этом не нужно. Так, слегка сгладить и всё.

Теперь можно закрепить косу на косовище (черенок, рукоятка), и довести лезвие бруском для косы.

С внутренней стороны опорами для бруска служит загиб полотна косы и лезвие. С внутренней стороны брусок проводится с нажимом, с наружной слегка чтоб снять заусенцы.

После доводки можно приступать к работе. В процессе работы коса подправляется бруском, и не стоит делать большие интервалы между правками. Две три проводки бруском с каждой стороны вполне достаточно.

Правка делает работу более легкой, а результат более чистым.

Если коса Вам нужна только для «стрижки» газона и сорняков на участке, то одной отбивки хватит на несколько лет.

Напоследок не могу не пройтись по триммерам. И что за гад придумал эту дурмашину.

И что такое работа триммером — рёв на разных тонах, будто три своры собак дерутся, ошмётки травы в разные стороны, и вонь выхлопных газов. Дурдом.

Но ещё больший дурдом — это то, что наши сограждане дружно отвернулись от косы, и обзавелись этими самыми триммерами.

Чем это объяснить не знаю. Ну хоть бы один плюс был в пользу этой дурмашины.

Может он берёт чище — нет, коса выглаживает лучше.

Про сорняки вообще говорить не о чем. Подрубаются короткими движениями без усилий.

Может быстрее — нет. Мой сосед раз полдня ревел триммером выкашивая три сотки газона. Весь выходной мне испортил гад. В следующий раз только завел, я пришёл к нему с косой и за час прокосил весь участок. Засекали.

Торопился конечно со злости, можно было-бы поспокойнее, и на полчасика подольше. И то он был удивлён, как чистенько получилось.

А если ещё сравнить стоимость, да приплюсовать бензин и масло, вес, то вообще непонятно, на кой чёрт триммер нужен.

Может кто нибудь объяснит?

Желаю трудовых успехов.

Раздел Домоводство >>>Приусадебное хозяйство >>>

Три типа кос

Самая распространённая из всего семейства кос — это литовка. Её название пришло с давних времён, когда их отливали из стали, а потом только ковали. Литовки изготавливались наравне с мечами, поэтому и сталь в них была такой же качественной. Сейчас их делают способом штамповки из инструментальных сталей, поэтому коса-литовка хорошо держит режущую кромку и замечательно точится. Их есть несколько размеров, для удобства скашивания травы в разных условиях. Новичкам лучше выбирать № 7, с ней легче управляться.

Коса-горбуша используется в местах, где много кочек и неровностей. Форма её напоминает большой серп. Также её можно легко узнать по изогнутой ручке.

Коса-серпан, лезвие которой достаточно короткое в сравнении с остальными, используется для сухих трав.

Из всех разновидностей кос наибольшую популярность получила именно литовка. Их есть несколько размеров: № 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Все они измеряются в дециметрах, а длина лезвия варьируется от полуметра до метра. В выборе такой косы размер имеет огромное значение. Чем меньше длина лезвия, тем проще скашивать участки с неровной поверхностью и в лесах, между деревьями. Чем более пологая и открытая местность, тем длиннее лезвие. На примере литовки мы подробно изучим, как отбивают косу, и какие инструменты для этого нам понадобятся.

Также длину косы традиционно выбирали, исходя из индивидуальных особенностей человека: роста, комплекции и физической силы. Ведь чем больше коса, тем она тяжелее, а учитывая, что она получает сильное сопротивление травы, нужно обладать хорошими физическими данными.

Подготовка косы к работе

Косу удобнее держать, когда ручка немного наклонена вправо от плоскости ножа. С учетом этого и закрепляют ручку на косовище. Используют ручки двух видов. Первый, когда в выдолбленное в косовище отверстие вбивают прямую ручку и заклинивают с наружной стороны (подобно расклиниванию ручки молотка). Ручку второго типа (см. рис. 30, а) изготавливают из свежесрезанной ветви черемухи или вербы диаметром 25-30 мм и длиною 350-400 мм. Посредине ее на глубину меньше половины диаметра ветки вырезают желобок длиной примерно 80 мм (в зависимости от диаметра косовища), что предотвращает излом заготовки при сгибании ее вокруг косовища. На концах заготовки делают вырезы для крепления шпагата. После сгибания заготовки на косовище концы ручки стягивают шпагатом. Ручка такого типа удобна тем, что ее после ослабления шпагата можно перемещать выше или ниже по косовищу в зависимости от роста косаря.

Источник

Всё о косе

Большинство людей, содержащих скот в приусадебных хозяйствах пользуются ручной косой. Без основных, выработанных веками «крестьянских хитростей» пользования традиционным сельскохозяйственным орудием косой не обойтись и современному косарю.

Устройство косы и выбор ее ножа

Коса состоит из ножа (рис. 30, а), косовища, ручки, клина, кольца. В ноже различают обушок (рис. 30, в), пятку, шипик, полотно, лезвие и носик. Изготавливают ножи из инструментальной стали У7А, У8 или У8А. Ножи кос называют еще литовками (от слова «литой»).

Подготовка косы к работе

Косу удобнее держать, когда ручка немного наклонена вправо от плоскости ножа. С учетом этого и закрепляют ручку на косовище. Используют ручки двух видов. Первый, когда в выдолбленное в косовище отверстие вбивают прямую ручку и заклинивают с наружной стороны (подобно расклиниванию ручки молотка). Ручку второго типа (см. рис. 30, а) изготавливают из свежесрезанной ветви черемухи или вербы диаметром 25-30 мм и длиною 350-400 мм. Посредине ее на глубину меньше половины диаметра ветки вырезают желобок длиной примерно 80 мм (в зависимости от диаметра косовища), что предотвращает излом заготовки при сгибании ее вокруг косовища. На концах заготовки делают вырезы для крепления шпагата. После сгибания заготовки на косовище концы ручки стягивают шпагатом. Ручка такого типа удобна тем, что ее после ослабления шпагата можно перемещать выше или ниже по косовищу в зависимости от роста косаря.

Заточка и отбивка косы

Отбивать необходимо как новую косу, так и в процессе ее эксплуатации. Казалось бы, какая сложность в отбивке косы — «тюкай» и «тюкай» молоточком по лезвию. Но в этом на первый взгляд простом деле есть непростые вещи. Косари знают, что дело это не быстрое (минимум полчаса), а главное — требует мастерства, нужна сноровка, особый опыт. Издавна мастер по отбивке кос — всеми уважаемый человек на деревне, к нему идут со всего села.

Отбивка дает возможность сделать лезвие тонким по всей длине ножевого полотна. В результате отбивки в металле ножа образуется наклеп, что повышает крепость и твердость металла, а следовательно, увеличивает срок службы лезвия. Косу отбивают на специальной небольшой наковальне (бабке). Бабка может быть широкой (рис. 31, а) и узкой (рис. 31, б). Бабку вбивают в вертикальную колоду 1. Отбивают лезвие молотком с узким бойком для отбивки кос (рис. 31, в). Рабочие поверхности бабки и молотка должны быть ровными с металлическим блеском. При необходимости их шлифуют на мокром точиле.

Инструмент для отбивки косы и правки ее в поле: а — широкая наковальня (бабка); б — приспособление для отбивки ножа косы: 1 — узкая бабка; 2 — колода; 3 — лавочка; в — молоток с узким бойком; г — лопатник; 1 — берестяный футлярчик; 2 — поясной ремень; 3 — брусок; 4 — гладкий стальной стержень

Важно подобрать молоток таким, чтобы он не очень перегружал руку. При работе тяжелым молотком рука быстро утомляется, из-за чего не удается вполне качественно отбить косу. К тому же от тяжелых ударов лезвие косы из твердой стали трескается и выкрашивается, а если сталь косы мягкая, то лезвие коробится и при косьбе выщербливается в покоробленных местах. В обоих случаях лезвие портится и приходится отбивать косу еще раз.

Высота лавочки 3 (рис. 31, б) и колоды 1 зависит от роста того, кто будет отбивать косу. Отбивку начинают от пятки ножа, поддерживая переднюю его часть (носик) правым коленом ноги, которая находится на подставке лавочки. Во время отбивки средней части ножа его носик и пятку поддерживают коленями соответственно правой и левой ноги и, наконец, поддерживают левым коленом пятку ножа при отбивке передней его части и носика косы.

Если косу для отбивки не снимают с косовища, то для обеспечения плотного прилегания ножа к бабке необходимо установить специальную стойку с упором для поддерживания конца косовища в таком положении по высоте, чтобы плоскость лезвия плотно прилегала к бабке.

Ширина отбивки 1,5-2,5 мм. Более широко отбитое лезвие заламывается, приходится снова отбивать его, а это приводит к быстрому износу косы. На полотне хорошо виден ход отбивки, если периодически смачивать в воде кончик молотка. Вода очищает место удара, вследствие чего на полотне появляется светлая достаточно заметная полоска, на которой удобно следить за границей отбивки.

Удары при отбивке начинают наносить от пятки ножа параллельно лезвию, Молоток поднимают на 4-5 см и наносят через каждый миллиметр размеренные, одинаковые, не тяжелые удары. Они не должны быть сильными, их нельзя наносить поперек, наискось или несколько раз в одно и то же место — лезвие от этого делается волнистым (коробится), растягивается в длину, выгибается. Поэтому не следует стремиться отбить косу за один проход молотка, необходимо повторить требуемое количество проходов для более тщательной отбивки лезвия.

Как косить?

Косу берут левой рукой за косовище выше ручки, а правой — самую ручку, захватывая ее сверху. Правую ногу ставят впереди, левую сзади, немного поворачивают туловище влево, слегка наклоняются — и начинают косить круговым движением справа налево.

Источник: Малая механизация в приусадебном и фермерском хозяйствах. Под ред. И.П.Масло. 1996г.

Источник

Коса для травы: описание моделей, характеристики

Устройство и основные составляющие

Ручная коса состоит из: ножа, косовища, рукоятки, клина и кольца.

Знаете ли вы? Нож может издавать звук, напоминающий колокольный звон.

Полотно

Полотно — это длинное лезвие, загнутое к низу. Выполнено из инструментальной стали (У8, У7). Существует классификация в зависимости от длины ножа: 50 см — 5, 60 см — 6 см и до 9. Наиболее распространённая № 5. Состоит из: полотна, обушки, острия, носика, пятки и бородки.

Отличить качественное лезвие у косы можно по следующим признакам:

Ножи имеют и другое название — литовка или полотно.

Часто садоводам и огородникам приходится бороться с сорняками. Существует много приспособлений для механического удаления врагов культурных растений. Среди них — плоскорез Фокина. Плоскорезом можно срезать и выдергивать сорняки. Отметим, что этот ручной культиватор вполне по силам изготовить самостоятельно своими руками.

Косовище

Чтобы начать изготовление ручной косы для травы, необходимо знать, как насадить косу на косовище: сделать разрез под углом на конце и маленькое углубление для шипика пятки лезвия. Для кошения на неровной местности срез — 35 мм, на ровной — 10 мм.

Рукоятка

Различают неподвижные и регулируемые. Первые — устойчивые и надежные, вторые — более удобные, если использует много людей.

Клин — деревянное приспособление для крепления лезвия к косовищу. Изготавливают из сухих пород дерева. Важно, чтобы крепление было надежным, потому что от этого зависит целостность и безопасность.

Кольца

Кольца — второй элемент крепления ножа к черенку в виде болтового крепления. Используют вместе с клином.

Выделяют узкие и широкие, с ключом и без ключа. Кольца с регулируемыми болтами называют «струбцинками».

Шпагат

Шпагат — это специальный вид крепкой нити. Необходим для регулируемой рукоятки. При изгибе им или проволокой связывают два конца лучка из гибкого вида дерева и закрепляют с помощью вырезанных на них выемок.

Рукоять мы будем монтировать всадным методом, так проще и наборный вариант можно применить. Если нет ленточной шлифмашины, также приемлема работа с УШМ. Единственное, со спусками будет сложнее.

В первую очередь нужно нарисовать эскиз для наглядности будущего клинка, и выполнять все действия в соответствии с ним. Не забывайте, что рукоять будет всадная, значит хвостовик изготавливайте удлинённый. Не волнуйтесь, слишком длинный хвост поможет сделать наборную ручку:

Виды кос

В зависимости от некоторых отличающихся деталей выделяют такие виды кос: литовка, горбуша и серпан.

Литовка

Литовка — наиболее распространённая ручная коса для травы. Имеет длинную, ровную, прямую рукоятку, косье, полотно, клин с кольцами.

Горбуша

Горбуша — с короткой изогнутой ручкой. Предназначена для кошения травы в очень неровных местностях и трудных местах, например, вокруг пенька и т. д.

Недостаток — пользоваться нужно в согнутом состоянии.

Для выравнивания газона лучше всего подойдет газонокосилка. Существуют электрические и бензиновые модели, а в современных газонокосилках есть еще и функция мульчирования.

Серпан

Серпан — с коротким полотном (до 35 см). Используется для удаления твёрдых видов растений (кустов, зарослей). Состоит из полотна, удлинителя, черенка и гайки-барашка.

Важно! Выбор косы должен зависеть от того, какие растения вы собираетесь косить. При неправильном использовании она быстро испортится, и не будет достигнут желаемый результат.

Серпан в сложном виде безопасен для транспортировки.

Подготовка к работе

Отбивание

Чтобы знать, как отбить косу в домашних условиях, давайте разберемся, что такое отбивание. Отбивание — это процесс обработки, отсечки лезвия специальным молотком с острым концом для утончения ножа по всей длине и появления режущих зазубренностей. Перед отбиванием нужно оставить лезвие в воде для потемнения, чтобы потом чётко видеть зону отсечки. Отбивание проводится в пятки полотна к носику.

Новые обычно уже отсечены в месте производства, но отбить косу можно и своими руками.

Для удобства используют специальный стул с ножками разной высоты. Возле высокой ножки находится бабка. Приспособление для клепки кос называется бабка — узкая, маленькая наковальня. Изготовить ее можно в домашних условиях из напильника или материала твёрдостью от 57 HRC. Можно использовать косоотбой — усовершенствованная бабка, более легкая в использовании. Удары должны быть не сильные, по всей линии ножа.

Доводка расклепанной поверхности

Доводка лезвия производится с помощью бруска для подточки и мусата — специального стержня из метала для выравнивания ножа. Точить нужно только ту часть лезвия, которая светлее.

Заточка

Плетение одинарной французской косы в домашних условиях

Это самая простая в освоении коса.

Если вы раньше совсем не умели плести косички из волос, то начинать лучше именно с обыкновенной французской классической косички. Прическу можно делать на средние и длинные волосы.

Коса может быть одинарной, двойной или в любой другой вариации. Но здесь рассмотрен самый легкий вариант – пошаговое плетение одинарной французской косы посередине головы.

Инструкция:

Пошаговое плетение такой косы представлено на фото:

Как косить?

Левой рукой взять косье выше ручки, правой — ручку, правой ногой вперед, левую немного назад. В таком положении совершать круговые махи справа налево. Туловище немного повернуть и наклонить вперед. Носик стоит немного поднимать вверх, чтобы трава срезалась ровно, и он не зарывался в землю.

Важно! При кошении стоит соблюдать правила безопасности и быть крайне осторожными, поскольку это очень небезопасно!

При кошении лезвие может повредиться, поэтому с собой стоит носить точильный брусок, стальной стержень.

Правила выбора косы

Выбор в первую очередь зависит от вида растений, которые нужно убрать. Для обычной травы — литовка, для гористой и неровной местности — горбуша, для твердых видов растений — серпан.

Чтобы выбрать качественную ручную косу, нужно обратить внимание на:

Высоту косовища следует выбирать в соотношении к росту. Существует классификация по размеру ножа, № 5 — стандартная, «для дома», чем больше номер, тем больше область захвата, но тем она тяжелее и больше усилий надо прикладывать.

П О П У Л Я Р Н О Е:

В любой семье, где есть несовершеннолетние дети, рано или поздно возникает проблема ограничения доступа ребенка к компьютеру. Не секрет, что в последние годы серьезно обострилась проблема компьютерной зависимости детей и подростков. Над этой проблемой работают психологи, педагоги и другие специалисты, и все они отмечают: компьютерная зависимость — это болезнь. Причем она влечет за собой возникновение целого ряда расстройств, которые в общем случае можно разделить на две категории: психические и физические. Подробнее…

Источник

Настройка ручной косы

Что и говорить, этот инструмент сейчас широко применяют не только дачники и дворники, но и фермеры. А между тем, на небольших участках, в труднодоступных местах, обычная ручная крестьянская коса остаётся незаменимой помощницей (и даже средством борьбы с гиподинамией, как один из видов «агрофитнеса»). К тому же, этот инструмент не ломается в самый разгар работы, не требует технического обслуживания (а зимой его, скорее всего, не украдут с дачи).

Вот только чтобы работать такой косой было в удовольствие, её, как и всякий другой инструмент, надо наладить.

Подготовка косы начинается с отбивки (холодной насечки или отковки) её лезвия, что желательно делать регулярно перед началом сезона (правда, новые косы продают уже отбитыми, но этого хватает только «на первое время»). Эту операцию производят специальным полуэллиптическим молотком с узкими бойками (или обычным молотком со слегка сферическим бойком) на приспособлении, называемом бабкой и представляющим собой узкую наковальню, которую в продаже сейчас, пожалуй, и не найти.

Отбивка косы

Отбивку лезвия косы производят от пятки к носку, держа полотно сначала за пятку, а потом за обушок (утолщённый тыльный край).

Если лезвие отбивать без снятия косовища (без разборки косы), то для удобства последнее можно опереть на плечо. В былые времена для опоры косовища позади скамейки вкапывали столбик со штырями, вбитыми в него на разной высоте, или ставили скамейку под дерево, а через ветку перекидывали верёвку с петлей на конце, в которую и просовывали косовище.

Бабка для отбивки косы

Подводя итог разговора о подготовке косы к работе, стоит отметить, что у каждого опытного косаря имеются свои тонкости и особенности, помогающие ему в этом нелёгком труде, а другие постигают их на практике.

Источник

КАК ОТБИТЬ КОСУ?

Отбить. Сегодня опытного косца-то днем с огнем не сыщешь. А уж древнее крестьянское умение наладить инструмент и вовсе уходит в небытие. Потому я решил построить устройство, с помощью которого отбить косу сможет любой, кому не лень.

Гайка-барашек позволяет регулировать зазор и заменять кромку упора по мере износа, поворачивая его. В собранном виде приспособление забивается в торец деревянной чурки. Лезвие косы устанавливается в зазор, и легкими ударами обычным молотком по верхнему торцу бойка, перемещая косу по бабке, оно отбивается до появления ровной канавки отбоя. Работа легкая и скорая.

Я. ЭИДЕМИЛЛЕР, г. Темрюк, Краснодарский край

Недорогой и простой цифровой мультиметр из серии М-83Х благодаря его широким функциональным возможнос­тям стал одним из популярных измеритель­ных приборов у радиолюбителей.

И при желании его можно ещё доработать. Для этого нужно доба­вить несложное электронное устройство на одной простой и недорогой микросхеме. Этим самым мы еще больше расширим его возможности: он теперь сможет измерять ёмкости конденсаторов, добавится звуковая сигнализация при прозвонке цепей (если такая отсутствует в этой модели), а также добавить таймер для выключения питания мультиметра, который позволит продлить срок службы батарейке.

Подробнее…

Незаменимым помощником в делах домашнего мастера будет фрезерный станок по дереву. Купить станок — это будет довольно дорого, а вот сделать его своими руками будет намного дешевле! Давайте подробнее в картинках рассмотрим изготовление подобного станка.

Простые настольные станки для домашней мастерской

Когда у домашнего мастера есть станки, тиски, различные приспособления и конечно, весь необходимый инструмент — то и работу выполнять приятней и быстрее. Поэтому сегодня речь пойдёт именно о них — наших помощниках! 🙂

Ваш комментарий

Подпишитесь на нашу RSS-ленту, чтобы получать новости сайта. Будь всегда на связи!

10-ка лучших статей

Новые статьи на Вашу почту
(1 раз в месяц):

Присоединяйтесь к нам:

Коротко о сайте:

Если сайт понравился, добавьте в избранное (нажмите Ctrl + D), а также можете подписаться на RSS новости и всегда получать новые статьи по ленте.
Если у вас есть вопрос по схеме или поделке? Добро пожаловать на наш ФОРУМ!
Мы всегда рады оказать помощь в настройке схем, ремонте, изготовлении поделок!

Источник

Как отбивают косу? Коса ручная. Как отбить косу молотком

Старинные косы уже не так распространены, как это было когда-то, но и сегодня нередко встречаются ситуации, когда надежнее инструмента просто нет. Вот только мало кто знает, как привести старый инструмент в рабочее состояние.

К примеру, как отбивают косу? Уверены, что вы даже приблизительно не представляете себе данный процесс, а ведь неподготовленное полотнище (или неправильно отбитое) не только плохо справляется со своей задачей, но и может быть опасным для косаря!

Как и чем это делают

Процесс производится на специальной небольшой наковальне, которую называют бабкой. Есть широкие и узкие варианты. Так как отбивают косу нередко в полевых условиях, для этого пользуются специальным маленьким молотком, который удобно носить с собой. Важно! Рабочие поверхности наковальни и молотка обязательно должны отличаться ровным металлическим блеском.
Изредка мастера выполняют отбивку широким молотком, но это требует особого умения. В любом случае металл наковальни должен быть мягче материала самой косы.

Заточка косы

Затачивают косу в два этапа. Первый — это шабрение, второй – правка. Шабрение нужно для того, чтобы сделать поверхность гладкой и снять лишний металл. Для этого используют шабер. Его делают из трёхгранного напильника, с которого на станке стачивают шероховатую поверхность, таким образом делая его грани острыми. Коса-литовка затачивается только с одной стороны — с той, которая при работе находится сверху. Для шабрения нужно придерживать косу в районе пятки и проводить шабером по лезвию вдоль до самого края. Так нужно сделать несколько раз, создавая при этом постоянный угол заточки. Когда на некоторых частях режущей кромки начнут появляться заусенцы, это значит, что шабрение окончено и пора приступать к правке. Для этого используют наждачный брусок. Им проводят так же, как и шабером, стараясь выдерживать тот же угол заточки. Очень важно, чтобы угол был, как при шабрении, потому что, немного изменив его, можно, наоборот, затупить косу.

Работаем

Следует наносить удары, идя от пятки ножа. Молоток поднимают сантиметров на пять максимум, простукивая им буквально каждый миллиметр инструмента. Ни в коем случае нельзя бить под углом, вскользь, а также более одного раза ударять по одному и тому же месту. Рекомендуется выполнить несколько проходов, пока не будет достигнуто лучшее состояние лезвия.

А как отбивают косу в походных условиях? Для этого вам придется купить в специализированном магазине специальный держатель. Его вбивают в пенек или специально возимую с этой целью колоду, после чего зажимают хвостовик косы. Подставляют наковальню и начинают работать.

«Коса отбита и заточена. К работе готова.» Это симпатичный лейбл на моей новой покупке. Я бы ещё дописал: Только ни хрена не косит.

Ну что-же, сделаем так чтоб косила. Это не сложно.

1. Два молотка весом 1 кг.

3. Шлифмашинка с лепестковой насадкой (желательно).

4. Брусок для правки косы.

Один молоток зажимаем в тиски острым концом вверх. Если остриё сбито, надо подровнять его на наждаке или шлифмашинкой.

Получилась наковаленка. Кладём на неё косу режущей кромкой и вторым молотком отбиваем кромку шириной примерно 5 мм., ударяя молотком с оттяжкой на себя

При этом необходимо следить чтоб кромка не изогнулась. Она конечно будет гнуться от ударов, поэтому последующими ударами её надо выправлять.

Когда вся кромка отбита, зажимаем косу в тиски и подправляем её шлифмашинкой. Сильно давить при этом не нужно. Так, слегка сгладить и всё.

Теперь можно закрепить косу на косовище (черенок, рукоятка), и довести лезвие бруском для косы.

С внутренней стороны опорами для бруска служит загиб полотна косы и лезвие. С внутренней стороны брусок проводится с нажимом, с наружной слегка чтоб снять заусенцы.

После доводки можно приступать к работе. В процессе работы коса подправляется бруском, и не стоит делать большие интервалы между правками. Две три проводки бруском с каждой стороны вполне достаточно.

Правка делает работу более легкой, а результат более чистым.

Если коса Вам нужна только для «стрижки» газона и сорняков на участке, то одной отбивки хватит на несколько лет.

Напоследок не могу не пройтись по триммерам. И что за гад придумал эту дурмашину.

И что такое работа триммером — рёв на разных тонах, будто три своры собак дерутся, ошмётки травы в разные стороны, и вонь выхлопных газов. Дурдом.

Но ещё больший дурдом — это то, что наши сограждане дружно отвернулись от косы, и обзавелись этими самыми триммерами.

Чем это объяснить не знаю. Ну хоть бы один плюс был в пользу этой дурмашины.

Может он берёт чище — нет, коса выглаживает лучше.

Про сорняки вообще говорить не о чем. Подрубаются короткими движениями без усилий.

Может быстрее — нет. Мой сосед раз полдня ревел триммером выкашивая три сотки газона. Весь выходной мне испортил. В следующий раз только завел, я пришёл к нему с косой и за час прокосил весь участок. Засекали.

Торопился конечно со злости, можно было-бы поспокойнее, и на полчасика подольше. И то он был удивлён, как чистенько и быстро получилось.

А если ещё сравнить стоимость, да приплюсовать бензин и масло, вес, то вообще непонятно, на кой чёрт триммер нужен.

Может кто нибудь объяснит?

Желаю трудовых успехов.

Подождите! Не уходите!

Видео: Как Наточить Косу Болгаркой

Чтобы плавно подрезать режущую кромку, вам нужно двигаться с каждым ударом, равномерно двигаясь от пятки до конца лезвия. После первого выравнивания весь край должен оставаться гладким, без волнистых изгибов. Если вы где-то видите, что есть темные места, то это место не было правильно подделано. Очень осторожно, даже с более слабыми ударами, чем обычно, вам нужно все исправить, чтобы поверхность была ровной. Затем бейте на другой стороне таким же образом. Затем они смотрят: если край недостаточно заклепан, они снова начинают совершать те же движения, от пятки до конца лезвия, чтобы достичь желаемого эффекта. И таким образом, попеременно склеивая ту или иную сторону, лезвие доводится до необходимой толщины. С большим опытом вопрос о том, как вернуть косу, не будет таким острым. Все будет сделано с меньшим количеством подходов и времени.

Как косить?

Косу берут левой рукой за косовище выше ручки, а правой — самую ручку, захватывая ее сверху. Правую ногу ставят впереди, левую сзади, немного поворачивают туловище влево, слегка наклоняются — и начинают косить круговым движением справа налево.

Источник: Малая механизация в приусадебном и фермерском хозяйствах. Под ред. И.П.Масло. 1996г.

Метки: [ дельные советы ]

ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ

Можно сделать косовище своими руками

Лучший материал – молодая ель. Ее сушат в вертикальном положении в тени. Клин изготовляют из прочного сухого дерева (акации или дуба).

Ручку можно сделать подвижной (рис. 5). Для этого используют свежесрезанную ветку ивы или черемухи. Затем ее изгибают по косовищу круглого сечения и закрепляют шпагатом. Внизу косовища делают срез под установку пятки ножа.

Его наклон выбирают таким образом: ставят косовище насровную поверхность в положении кошения и предварительно установленным ножом. Подъем лезвия должен составлять 10-20 мм. После выполнения скоса прикладывают пяту ножа и отмечают, где должен утапливаться шипик (рис. 6 и 7).

Захват косы имеет большое значение. Он зависит от твердости, густоты и сочности травы и устанавливается при помощи шнура (рис. 8). Для более мягких трав устанавливается положительный захват в пределах от 0 до 20 мм. Для твердых трав захват устанавливают отрицательный. В этом случае косить можно с меньшими усилиями и качественнее.

Подготовка инструмента

Чтобы качественно оттолкнуть оплетку, вам понадобится многоразовая головка без вмятин от повторного использования. Они обычно шлифуют на станках. И, конечно же, вам понадобится плоский молоток, который также не должен иметь шероховатой поверхности или скосов от ударов. Удобно использовать качественный инструмент, потому что все видно, а результаты ударов предсказуемы. Если молот или опора неровные, во время удара могут появиться нежелательные вмятины, которые, если их вовремя не удалить, могут повредить лезвие.

Три типа кос

Самый распространенный из всей семьи косичек. Это литва Он получил свое название с древних времен, когда их отливали из стали, а потом только ковали. Литовцы изготавливались вместе с мечами, поэтому стали у них были одинакового качества. Теперь они изготавливаются штамповкой из инструментальных сталей, поэтому коса-литий хорошо держит режущую кромку и идеально заточена. Существует несколько размеров для легкого скашивания травы в разных условиях. Новичкам лучше выбирать №7, им легче управлять.

Розовая тесьма используется в местах, где много ударов и неровностей. По форме он напоминает большой серп. Его также легко узнать по изогнутой ручке.

Дымка, лезвие которой довольно короткое по сравнению с другими, используется для сухой травы.

Из всех видов косичек Литва самая популярная. Существует несколько размеров: № 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Все они измеряются в дециметрах, а длина клинка варьируется от полуметра до метра. При выборе такой тесьмы главное. Размер. Чем короче длина лезвия, тем легче скашивать участки с неровной поверхностью и в лесах между деревьями. Чем мягче и чем больше открыт ландшафт, тем длиннее лезвие. На примере литовского языка мы подробно изучим, как бьют косу и какие инструменты нам нужны для этого.

Кроме того, длина оплетки традиционно выбиралась исходя из индивидуальных особенностей: роста, роста и физической силы. В конце концов, чем больше коса, тем она тяжелее и, учитывая, что она сильно сопротивляется траве, вам нужны хорошие физические данные.

Точение косы

Начинаем процесс отбивания косы

Итак, бабушка забивается в бревно, а само лезвие снимается с рукоятки. Так будет легче работать. Если вы не хотите его снимать, вам необходимо предусмотреть подставку для ручки, с помощью которой обычная лента помещается в удобное положение для взбивания.

Перед началом работы лезвие погружают на полчаса в воду, где становится темнее. Это необходимо для того, чтобы увидеть край, который образуется после ударов. Это будет намного легче, чем остальная поверхность.

Косу помещают на голову режущей кромкой, обращенной к ним, после чего они начинают биться по ней от пяток, без особых усилий и как бы вытягивая сталь в их направлении. Молоток следует поднять при ударе со стороны косы и завершить движение, как будто потянув его на себя. Таким образом, металл начинает постепенно тянуть в нужном направлении. Не торопитесь и ускоряйте процесс с более сильными ударами. Это может привести к неровному краю, по которому могут двигаться волны, или лезвие может полностью деформироваться. В этом случае оплетка будет повреждена. Надо все делать медленно, потому что, как бить косу молотком. Это довольно трудоемкий процесс, требующий постепенного и терпеливого терпения.

Заточка садового инструмента. Нестандартные решения

Поскольку основных материалов для заточки, по сути, всего три, производители точильных камней стараются идти на разные ухищрения, чтобы заставить покупателей обратить внимание именно на их продукцию. Некоторые решения выглядят странно, другие вполне могут послужить созданию новых моделей точильных устройств. Рассмотрим их более предметно:

Отбивка косы

Примечание: удары молотка при отбивке должны быть не прямолинейными, а с небольшим вытяжением. Иными словами, нужно не просто бить сверху вниз, а при этом ещё оттягивать молоток на себя, чтобы металл вытягивался.

Если коса давно не клепалась и весь отбой у неё уже давно стёрт, то придётся прикладывать большие усилия при отбивке. Стоит отметить, что этот процесс довольно длительный и трудоёмкий. Во время него металл расплющивается и становится очень тонким. Этот отбивочный слой (жало) должен быть от трёх миллиметров и выше. Хоть слой и должен быть тонким, увлекаться всё же не стоит, иначе металл может попросту отломаться и получатся зазубрины. Кроме того, при косьбе такое жало будет слишком быстро заворачиваться и тупиться, особенно если косится грубая растительность.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: Горох Суперсахарный

Отбивку можно осуществлять, сняв косу с палки. Однако можно это делать и вместе с косьём. Это не является принципиальным. Во время клёпки косу нужно немного прижимать к бабке большим пальцем, чтобы она не прыгала. По мере продвижения к концу основание можно положить на колено, тем самым создав дополнительный упор. После завершения клёпки достаточно лишь снять заусенцы с обеих сторон жала при помощи обычного бруска.

Источник

Зачем отбивать косу

Пользуясь случаем, решил углубиться в тему отбивания (клепания) и заточки косы. Раньше было мнение такое, что отбивка косы требуется в первую очередь для ее ремонта и подготовки к последующей заточке. Но, услышал и другое мнение, что правильно отбитая коса может косить и без заточки. Сам никогда не пробовал заниматься данным делом, тем более, такой необходимости не было. Но, случай представился, т.к. потребовалось покосить кое-чего на некотором отдалении от участка. А на даче только электрокосилки.

В сарае давно висела старая коса от предыдущих владельцев дачи. Полез ее доставать и обнаружил еще и новую косу. Заинтересовался темой.

Вот эти два экземпляра, 1988 и 1989 года, N6 и N9 в наличии. Их и решил привести в порядок.

Далее опишу свой опыт. Предварительно изучил Интернет. Как отечественный, так и зарубежный. У нас все по старинке, отбой на “бабке”. Подумал, что так точно напортачу при отсутствии опыта. Кто-то делает наковальни из напильника и на них отбивает, у кого-то небольшие наковальни и специальный молоток. На зарубежных ресурсах натыкался на фирменные отбойники для кос и решил выбрать именно такой вариант, как интуитивно понятный и, на первый взгляд, вполне рабочий. Приобрел такой вот отбойник для косы. Стоит недорого, но выглядит дюже непрезентабельно. Был покрыт какой-то черной отваливающейся на ходу краской. Скорее всего, чтобы не ржавела эта мундула при хранении.

Первым делом счистил наждачной бумагой защитное покрытие с рабочих поверхностей. Отбойник для косы конечно изготовлен достаточно грубо, но, тут уж что поделаешь.

Далее перешел к косе. Взял старую и бывшую в употреблении N6. Сначала металлической щеткой счистил с нее всю грязь и грубую ржавчину.

Затем наждачной бумагой зачистил с обеих сторон область, прилегающую к кромке. Чем ближе к кромке, тем более тщательно старался вычищать, плюс и по самой плоскости косы наждачкой пошеркал.

На косе в районе острия была рабочая травма.

Проблему решил решить радикально. Отметил маркером, что следовало бы убрать.

Снес на наждаке поврежденную часть косы, а затем Дремелем с наждачной насадкой облагородил.

После перешел к отбиванию. В пне предварительно засверлил отверстие, чтобы не заколачивать в него отбойник для косы и ненароком его не повредить.

Начал отбивать. Тут все оказалось достаточно просто. От пяты двигался к острию, шлепая по насадке молотком. Молоток весом 500 гр. В конце будет видео, в котором можно посмотреть, как идет процесс. Также в Интернете можно найти более подробные видео, как подобными устройствами отбивают косы. Понравились видео Сергея Решетникова (для поиска в YouTube можно набрать: «Сергей Решетников коса»). В его материалах все доступно и, как я понял из описаний, он популяризирует тему ручной косы и занимается продажей сопутствующих аксессуаров. В некоторых странах эта тема набирает популярность и доходит чуть ли не до абсурда. Когда предлагается купить даже небольшой пень с ручкой, специальные молотки, рог с пистолетной клипсой для замачивания заточного оселка и т.д. Комплект аксессуаров для подготовки ручной косы доходит по стоимости до 300$. Хорошие вещи, конечно, и стоят дорого и тут каждый решает для себя сам. От подобного комплекта не отказался бы, но, за такие деньги считаю его излишним.

В процессе отбойки видно как металл возле кромки немного истончается на конус. На фото видно тоненькую полоску, по которой можно контролировать, насколько точно отбивается коса.

Я отбил эту косу три раза. Добиваясь получения “зайчика” (терминология из проверки качества опасной бритвы. На бритве подобное выполняется на ногте). На круглую палку (взял бамбуковую) укладывается коса и сверху нажимаешь пальцем. Ожидается, что полотно косы возле кромки при этом немного изогнется, а после вернется в исходное положение. Увидим т.н. “зайчика”.

Если эффект “зайчика” получается увидеть по длине кромки, то в общем работу по отбивке косы можно считать выполненным и переходить к заточке. Тут для меня был важный момент, понять насколько стала остра коса. Попробовал резать ей бумагу. Не особо получилось, и коса бумагу скорее мяла и рвала, чем резала. Косить конечно таким можно, но хотелось получить что-то более острое. Для заточки взял китайский синтетический брусок 180 грит.

Заточка вел следующим образом. С внутренней стороны косы клал брусок, как показано на фото, немного приподнимал и движениям по направлению к обуху косы вел заточку. С лицевой стороны косы, клал брусок на отбитую плоскость, чуть увеличивал угол и также по направлению к обуху вел заточку. В видео дальше все продемонстрирую. В результате на снимке ниже видно заточную фаску шириной порядка 1,5-2 мм.

Собрал косу. Выглядит не шибко презентабельно, но вроде косит.

Через неделю уже пробовал точить принесенную косу. Т.к. решили ее не снимать, то пришлось мастырить крепеж из тросика. Так конечно отбивать не очень удобно, в особенности возле острия, но можно.

Также попробовал отбить какой-то неправильный серп (не было привычных с детства насечек, выходящих пилой на кромку). Отбил и заточил по аналогии с косой.

Попутно немного переделал держатель для китайского абразива.

Далее видео с некоторыми деталями. Т.к. лучше один раз увидеть, чем несколько раз услышать или прочитать.

ОБНОВЛЕНИЕ от 03.07.2017. Поставил оцинкованное косовище из OBI. Все встало как влитое и очень надежно.

Источник

Результат покоса напрямую зависит от правильного приготовления инструмента к работе. Даже у опытных косарей, случаются казусы. Сейчас в магазине можно свободно купить себе косу. Но многие остаются приверженцами дедовского инвентаря. Но чтобы инструмент не выходил из строя во время работы, нужно знать, как насадить косу на косовище. Это очень важный момент при работе.

Как правильно насадить косу на косовище

Сегодня довольно много производителей сельскохозяйственного инструмента, в том числе и кос. Но бывалые косари, склоняются к проверенным годами и даже десятилетиями, вариантам инструмента. Зачастую косу для травы изготавливают своими руками.

Помимо отбивки и заточки инструмента, есть ещё одно важное место у косы. Как уже было отмечено, это место крепления ножа к косовищу. Нужно уметь правильно насадить косу. Попробуем разобраться в этом не лёгком деле.

Косовище

Насадка ножа косы на косовище

Косовище с одной стороны затачивают, это делают для упора в поле. Когда потребуется подточить косу, этим концом упирают инструмент в землю. Перед насадкой ножа, необходимо поставить косовище вертикально, острым концом вверх и далее по пунктам:

После установки захвата, необходимо надёжно всё зафиксировать. Для этого забивается клин и одевается кольцо. Но иногда это делают кольцом с винтом. Способ довольно надёжный и в последнее время его довольно часто используют. Но это из области самоделок, в магазинах такие приспособления не продаются.

Самое надёжное крепление ножа

Как уже было сказано выше, существует способ, как насадить косу на черенок, намертво и на века. Это конечно не вяжется с дедовскими способами, но время не стоит на время и современные мастера придумывают новые примочки. Делается это так:

Со временем болт может прикипеть и крепление останется на века. Но лучше этого не допускать. Чтобы можно было при необходимости, сменить полотно ножа.

Источник

Как правильно выбрать и насадить ручную косу

Василий Новиков: «При отбивке место удара на лезвии косы должно захватывать край полотна не больше и не меньше 3 миллиметров. Фото: Алексей Кунилов

Сезон ручной косьбы подходит к концу, но это не значит, что литовку пора прятать в дальний угол сарая до будущего года. Осенью надо заняться её подготовкой. Как правильно подобрать косу, насадить её и отбить, рассказывает самый титулованный косарь Среднего Урала Василий Новиков из села Сладковского Слободотуринского муниципального района. Он четырежды был призёром международного турнира косарей в Артях, а в 2012 году – победителем.

Дедов инвентарь

От того, правильно ли подготовлен инструмент, целиком зависит результат косьбы. Василий Адамович Новиков на том же турнире косарей не раз был свидетелем того, как даже у опытных его участников в разгар соревнований ломались крепления косы, рукоятки. Ручная коса до сих пор остаётся инструментом сугубо индивидуальным, не поддающимся постановке на поток. Да, завод в Артях предлагает готовые решения для комплектования ручной косы: металлическое косовище, ручки, штатные крепления, но основная масса косарей, по наблюдениям Василия Адамовича, приезжает на конкурс с косами, подготовленными так, как делали это ещё их деды и прадеды. Самому Новикову в марте будущего года исполнится 70 лет, но он каждый год ездит на турнир косарей, а в последнее время возит с собой ещё и команду из четырёх односельчан, мужчин и женщин, косы которым тоже готовит сам.

– На соревнованиях надо, чтобы косарь без отдыха прошёл 100 метров, – рассказывает Василий Новиков. – Я когда-то проходил это расстояние с косой за 6 минут. Но мне уже давно за 60 лет, на состязаниях нет возрастных групп, наравне со мной выступают и тридцатилетние. Мне уже тяжело с ними тягаться. Поэтому подготовил замену, Олега Зубкова, он в позапрошлом году завоевал первое место, в прошлом был вторым, а я четвёртым.

Звонкая и прыгучая

На турнир Василий Новиков ездит непременно со своей старой артинской косой 1964 года выпуска, вынимает её из чехла только на соревнования, бережёт. И не случайно таких кос сейчас уже не выпускают.

– Сейчас косы делают путём штамповки проката, а раньше отковывали вручную. А при ручной отковке лезвие косы дольше не тупится, – объясняет свою любовь к старой косе наш собеседник.

Ёлка – не палка

Мало выбрать косу, её ещё надо насадить. Насаживают на косовище – деревянный черенок. Идеальный материал для косовища – срубленная в лесу маленькая ёлочка. Сырая древесина ели сохнет долго, если коса нужна срочно, придётся искать высохшую ель. Для крепления косы на толстом конце косовища делают косой срез под 10–15 градусов – к нему будет крепиться пятка косы.

– Если срез сделать круче, то коса будет прокашивать полосами, и покос будет смотреться, как сейчас причёски у некоторых молодых: полоска с волосами, полоска, остриженная наголо, – шутит собеседник.

Обычно для крепления косы используют деревянные клинья и обжимные кольца, но клинья часто подсыхают, и коса начинает ходить, работать такой невозможно.

– На соревнованиях видел, что многие мужики для устранения этого дефекта подкладывают между клином и пяткой косы резинку, – рассказывает Василий Адамович. – Косари из Якутии вообще обматывают место крепления косы металлической лентой для крепости. А мы крепим косу иначе, и наш способ нравится мне больше.

На Урале для крепления косы часто используют металлическое кольцо с болтом, устройство очень надёжное. По мере работы болт можно подтягивать, что очень удобно. Но почему-то таких приспособлений никто сейчас не выпускает.

Хлопунцы испортят работу

Итак, коса насажена. Теперь нужно к косовищу прикрепить ручку. Делать её, как советует Василий Новиков, лучше из черёмухи, и рубить на это ветки в мае. Кстати, ручку косы на Урале называют вязком.

– В мае, когда дерево даёт сок, ветки загибаются легко. У меня есть заготовки, которые храню целый год. Перед тем как загнуть ветку, срубленную на вязок, в месте сгиба часть древесины срезаю, а при установке на косовище подгоняю по его толщине, – показывает заготовки Василий Новиков.

Вязок держится на косовище за счёт стяжки концов и, что удивительно, не проворачивается. Магазинные ручки, увы, при любой затяжке проворачиваются. Так что дедовский метод устройства руки на косе лучший на сегодня. Кстати, крепится ручка-вязок на определённой высоте: если поставить косу на землю, то она должна быть примерно на уровне пупка.

Итак, коса собрана, теперь её надо отбить. Для этого Василий Адамович рекомендует использовать наковаленки с бойком. В прорезь между бойком и наковаленкой вставляется лезвие косы, и остаётся только равномерно постукивать по устройству молотком да потихоньку протягивать через него косу. Если металл косы жёсткий, в работе с молотком лучше не переусердствовать, иначе на лезвии появятся надрывы.

– Мы их называем хлопунцами, лезвие получается как пила, нельзя этого допускать, такой косой будет трудно работать, – советует наш эксперт.

КСТАТИ

Есть старинный способ проверки, правильно ли установлена ручка на косовище. Для этого надо взять бечёвку и приложить её сначала от ручки к пятке косы, потом от ручки к носку косы. Оба расстояния должны совпасть.

Источник

Как правильно клепать косу?

Вот подробнее смотрите в видео:

Перед процессом заточки ознакомимся с необходимыми инструментами, которые требуется заранее приготовить.

Далее, желательно снять лезвие и поместить его на металлическую бабку. Затем, легкими и точными движениями необходимо отбивать лезвие до достижения нужного эффекта.

Косу отбивают, но и термин «клепать» тоже не является неправильный, он больше кузнечный, профессиональный. Суть отбивания заключается в явлении наклепа, то есть упрочнения верхнего слоя металла при механическом воздействии. Наклеп применяется не только на косах. Есть специальные машины, которые дробью обрабатывают поверхность деталей.

Косить отбитой косой нужно тоже правильно. Сначала бруском очень легкими движениями, без нажима чуть правят лезвие и косят как можно дольше без заточки. Зацепили землю, камень, сразу чуть подправили бруском и снова косите. Чем меньше точите,тем дольше остается наклепанный слой. Но постепенно коса все же тупится и точить приходится все чаще. Лучше взять две косы, затупившуюся отложить и взять отбитую и на уповод хватит. После снова косу отбить и с утра снова на покос. Это правило, меньше точить, чаще отбивать, позволяет дольше сохранять косу и меньше тратить сил, да и качество косьбы будет лучше. Острой косой можно и газон так скосить, что будет ровно и красиво.

Источник

Как сделать своими руками «бабку» для отбива косы?

Как мне сделать своими руками «бабку» для отбива косы?

Подскажите, как мне сделать своими руками «бабку» для отбива косы, нигде не могу найти, чтобы купить готовую. Если есть возможность, то пожалуйста с фото. Заранее благодарю.

Подскажите, как мне сделать своими руками «бабку» для отбива косы, нигде не могу найти, чтобы купить готовую. Если есть возможность, то пожалуйста с фото. Заранее благодарю.

Суть «бабки» в бойке — площадке, где собственно происходит отбивка. Она должна быть не плоская, а выпукло — округлая, разница между центром и краями 2 — 3 мм.

Берете круглый пруток, или шестигранник, или квадрат, диаметром 30 — 50 мм, длинной 200 — 250 мм., боек обрабатываете — формируете на электроточиле или напильником.

Далее высверливаете в колоде ( кругляке, лучше не хвойном ) отверстие и загоняете бабку в натяг, чтобы не болталась и выступала на поверхностью дерева на 30 — 50 мм.

Молоток для отбивки — тоже с округлым бойком.

Источник

Названы способы защиты от украинской провокации на Запорожской АЭС

Надо задействовать авиацию для уничтожения артиллерии ВСУ

19 августа, к приезду во Львов Гесека ООН Гутерриша и президента Турции Эрдогана, Киев готовит очередную провокацию на Запорожской атомной станции, заявил представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. О том, как сорвать это шоу, «МК» рассказал военный эксперт.

«Спектакль» с радиационным загрязнением местности планируется разыграть с участием украинских частей радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Они на месте, в готовности спасать Запорожье от последствий ядерной аварии, которая должна случиться, якобы, из-за обстрелов АЭС российскими войсками.

Естественно все, включая представителей ООН, понимают, что российские войска, которые держат Запорожскую АЭС под полным контролем, сами себя обстреливать не будут. Но Киев утверждает: наши военные, якобы, разместили на территории АЭС дальнобойные артиллерийские системы и, прикрываясь станцией, ведут из них огонь.

Чтоб развенчать эту ложь, Россия потребовала личного прибытия на АЭС представителей ООН и МАГАТЭ. Однако, по данным нашей разведки, ВСУ хотят использовать этот визит для очередной провокации. Подразделения 44-й артиллерийской бригады ВСУ, дислоцированной в районе Никополя, готовят обстрелы АЭС, в которых затем обвинят российские войска.

По мнению Героя России, бывшего разведчика Рустема Клупова, которые высказал его в программе «Полный контакт» с Владимиром Соловьевым, та настойчивость, с которой Киев без каких-либо опасений готов устроить ядерную катастрофу в центре Европы, сильно настораживает.

Клупов считает, что нам необходимо взять под огневой контроль все территории, на которых могут располагаться средства дальнего огневого поражения ВСУ, пристально сосредоточив на них всё внимание разведки. Одновременно самим выделить специальные дальнобойные средства поражения, которые могут по ним отработать. Включая авиацию, артиллерию, ракетные войска.

Поэтому ВСУ, которые находятся в районе Никополя, в плане артиллерии там сейчас имеют тактическое преимущество. Они могут применять по АЭС и артиллерию, и американские гаубицы М-777, и реактивные системы HIMARS различных модификаций. По дальности всё им работать позволяет.

— Сам реактор АЭС имеет серьезную защиту. Он может выдержать даже прямое падение самолета. Но они ведь бьют не только по реактору. Какие объекты АЭС наиболее уязвимы для обстрелов ВСУ?

— Система охлаждения реактора. Они уже пристрелялись, и кладут снаряды буквально в одном-двух метрах от баков, где накапливается вода для охлаждения реакторов АЭС.

— К ООН мы обратились, хотя толку, думаю, будет мало. А что в военном плане мы можем сделать, чтобы украинцы прекратили обстрелы Запорожской АЭС, если, как вы говорите, наша артиллерия занимает сейчас невыгодные позиции для работы по никопольской группировке ВСУ?

— Чисто организационно можем применить десант, организовав действия разведывательных диверсионных групп. Можем использовать спецназ. Однако самым эффективным средством должна стать авиация всех видов. Штурмовая, тактическая, которая может действовать по земле, беспилотная – для работы по точечным объектам, и, конечно, бомбардировочная, которая способны уничтожить позиции как артиллерии, так и сухопутных подразделений ВСУ.

— Никополь – это город. Если там применять авиацию, это наверняка приведёт к потерям среди мирного населения.

Справка «МК»: По данным начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, на 18 августа ВСУ уже 12 раз обстреляли территорию АЭС и город Энергодар. Зафиксированы более 50 разрывов артиллерийских снарядов и 5 дронов-камикадзе. Все удары из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и с использованием беспилотных летательных аппаратов наносятся с направления населенных пунктов Марганец и Никополь, которые пока находятся под контролем ВСУ.

Источник

bskamalov

bskamalov

Почитаем как же делали КОСЫ в Как-его-вот-тутке деревенским способом :

Вот как выглядела технология изготовления кос в деревне в Хритоново согласно статистическому отчету 1872 года.
1) Первоначально на первом горне нагревается железо и рубится на куски длиной 20-40 см в зависимости от размера косы. Из этих кусков железа выковывают слегка изогнутые пластинки.
2) Затем берут сталь, нагревают и рубят ее на куски, но меньшего размера, чем железные, 10-15 см и выковывают из них прямые пластинки.
3) Стальные пластинки приваривают кузнечной сваркой в середину железных пластин так, чтобы на обоих концах косы не было стали. Одновременно косу проковывают до определенной длины.
Первые три операции выполняют кузнец и молотобоец, который также дует меха. Они в течение двух дней в неделе рубят на куски железо и сталь, а оставшиеся четыре дня сваривают и вытягивают косы.
4) Заготовка косы переходит на второй горн ко второму мастеру, который выковывает ее вчерне до заданной толщины, ширины и длины. Этот мастер имеет высокую квалификацию. Он работает один без молотобойца.
5) Коса поступает к точильщику, который на самом мягком точильном камне стачивает с нее все неровности.
6) Коса снова переходит в руки мастера, который без нагрева проковывает и пробивает косу второй раз.
7) Коса снова поступает к точильщику, который ее шлифует уже на другом, более твердом точиле. В этой работе участвуют также женщины и дети, которые шлифуют труднодоступные места косы с помощью мелкого песка.
8) Очищенная коса снова поступает к мастеру, который в третий раз отбивает острие лезвия косы.
9) Затем коса снова попадает к точильщику, которые на более твердом точиле оттягивает это острие.
10) Коса снова поступает к мастеру, который подвергает ее закалке. Закалка кос происходит следующим интересным образом. В большое деревянное корыто наливается вода, в которую всыпают ржаной муки до получения раствора в виде сливок. Нагревают косу в горне всю до красна и немедленно опускают ее в раствор. За один раз в этом корыте закаливают сто и более кос.
11) Косы вынимают из корыта, очищают с них накипь стамеской или небольшой железной лопаткой.
12) Для воронения кос их ставят в горн под легким жаром без дутья мехами – они становятся темно-синими.
13) После этого мастер приваривает кузнечной сваркой пятку косы, с помощью которой она закрепляется на косовище, то есть деревянной ручке.
14) Наконец коса поступает к точильщику, который окончательно правит ее и наводит на самом твердом точиле. Когда коса становится острой как бритва, она готова на продажу.
.
Раньше при ручном способе изготовления изделие нагревалось и остывало восемь раз.

Где брали СТАЛЬ деревенские кузнецы остается за кадром, сколько сжигали ДРЕВЕСНОГО УГЛЯ на 8 нагревов так же за кадром, как проковывали ОБУШОК не признаются и т.д. и т.п.

Какова цена вопроса вообще мовчок.

А что там пишут за промышленное производство :

Вплоть до 90-х годов действовал ГОСТ 2935-80 на ручные косы. Согласно этому стандарту ножи кос изготавливали целиком из инструментальной стали У7А, У8 или У8А. Сейчас этот стандарт отменен и преобразован в технические условия Артинского завода – как-будто бы единственным производителем ручных кос в России.

В настоящее время на этом заводе новая технология – штамповочно-прокатный способ, при котором заготовка нагревается лишь раз, проходя через ковочные вальцы.

То есть добиться ДЕШЕВИЗНЫ и МАССОВОСТИ производства КОС могли только в ЛИТВЕ на заводе у МОРЯ, РЕКИ и ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ.

До моря пилить и пилить, хорошо что Свердловск и Нижний Тагил рядом, есть где брать СТАЛЬ.

Теперь попробуем всключить здравый смысл и прочие логистики-таможни.

Допустим традлгунявые гхырьки не врут и пишут правду матку дабы лапотные с ИМПОРТНЫМИ айфонами могли гордиться своими супершустрыми предками раз сами профукали все что им дал чурка Джугашвили бесплатно.

/////1851 год, Первая Международная выставка, Лондон – Почетный диплом и медаль. /////

А там местные баре разогнали своих скотов с полей, завели всякие заводы-фабрики и только ждуть знаменитые уральские КОСЫ на замену ПАРОВЫХ локомобилей и прочей хрени.

Английская таможня в умилении вытирает слезы и не заботясь о своем производителе из Бирмингема просит минимальные 150 % пошлины.

////1867 год, международная выставка, Париж – Почетный отзыв.////

Путь тот же самый и таможня такая же и ПАРОВАЯ техника такая же как в Англии и скотов как в Англии выгнали куда подальше в колонии да еще строят СУЭЦКИЙ канал для своих ТОВАРОВ.

////1897 год, всероссийская мануфактурная выставка, Нижний Новгород – серебряная медаль////

Была или нет МАНУФАКТУРНАЯ выставка в Нижнем и с чьим участием не известно, а вот XVI Всероссийская промышленная и художественная выставка была в 1896 году и с участием Коляна №2 и именно там выставлялись КОСЫ из ВИЛЬНО и именно их увидел и описал корреспондент достаточно солидного и долгоиграющего журнала.

Участие в выставке это горы бабла за место на выставке, оплату дороги, жилья и хавчика персоналу и вся надежда только на заключаемые КОНТРАКТЫ или хорошую рекламу товара среди потенциальных покупателей, это просчупывание мягких мест бабы рынка можно ли туда запустить ручонки.

////1901 год, сельскохозяйственная выставка, г.Самара – Большая серебряная медаль.
1907 год, сельскохозяйственная выставка, г. Ростов-на-Дону – Малая золотая медаль.////

То есть реально производство АРТИНСКОГО сельхозинструментального завода и началось где рядом и был он предназначен как раз таки для южных губерний, Сибири и Средней Азии куда прямиком вели РЕКИ и можно было успеть обернуться за один сезон, тогда и стали появляться ВЫСОКИЕ ВВОЗНЫЕ ПОШЛИНЫ на КОСЫ.

Источник

Окосево Из Чего Делают

Окосево из чего делают

Устройство и основные составляющие

Ручная коса состоит из: ножа, косовища, рукоятки, клина и кольца.

Знаете ли вы? Нож может издавать звук, напоминающий колокольный звон.

Полотно

Полотно — это длинное лезвие, загнутое к низу. Выполнено из инструментальной стали (У8, У7). Существует классификация в зависимости от длины ножа: 50 см — 5, 60 см — 6 см и до 9. Наиболее распространённая № 5. Состоит из: полотна, обушки, острия, носика, пятки и бородки.

Ножи имеют и другое название — литовка или полотно.

Часто садоводам и огородникам приходится бороться с сорняками. Существует много приспособлений для механического удаления врагов культурных растений. Среди них — плоскорез Фокина. Плоскорезом можно срезать и выдергивать сорняки. Отметим, что этот ручной культиватор вполне по силам изготовить самостоятельно своими руками.

Косовище

Рукоятка

Клин — деревянное приспособление для крепления лезвия к косовищу. Изготавливают из сухих пород дерева. Важно, чтобы крепление было надежным, потому что от этого зависит целостность и безопасность.

Кольца

Кольца — второй элемент крепления ножа к черенку в виде болтового крепления. Используют вместе с клином.

Шпагат

Шпагат — это специальный вид крепкой нити. Необходим для регулируемой рукоятки. При изгибе им или проволокой связывают два конца лучка из гибкого вида дерева и закрепляют с помощью вырезанных на них выемок.

Рукоять мы будем монтировать всадным методом, так проще и наборный вариант можно применить. Если нет ленточной шлифмашины, также приемлема работа с УШМ. Единственное, со спусками будет сложнее.

В первую очередь нужно нарисовать эскиз для наглядности будущего клинка, и выполнять все действия в соответствии с ним. Не забывайте, что рукоять будет всадная, значит хвостовик изготавливайте удлинённый. Не волнуйтесь, слишком длинный хвост поможет сделать наборную ручку:

Виды кос

В зависимости от некоторых отличающихся деталей выделяют такие виды кос: литовка, горбуша и серпан.

Литовка

Литовка — наиболее распространённая ручная коса для травы. Имеет длинную, ровную, прямую рукоятку, косье, полотно, клин с кольцами.

Горбуша

Горбуша — с короткой изогнутой ручкой. Предназначена для кошения травы в очень неровных местностях и трудных местах, например, вокруг пенька и т. д.

Для выравнивания газона лучше всего подойдет газонокосилка. Существуют электрические и бензиновые модели, а в современных газонокосилках есть еще и функция мульчирования.

Серпан

Серпан — с коротким полотном (до 35 см). Используется для удаления твёрдых видов растений (кустов, зарослей). Состоит из полотна, удлинителя, черенка и гайки-барашка.

Важно! Выбор косы должен зависеть от того, какие растения вы собираетесь косить. При неправильном использовании она быстро испортится, и не будет достигнут желаемый результат.

Серпан в сложном виде безопасен для транспортировки.

Подготовка к работе

Отбивание

Чтобы знать, как отбить косу в домашних условиях, давайте разберемся, что такое отбивание. Отбивание — это процесс обработки, отсечки лезвия специальным молотком с острым концом для утончения ножа по всей длине и появления режущих зазубренностей. Перед отбиванием нужно оставить лезвие в воде для потемнения, чтобы потом чётко видеть зону отсечки. Отбивание проводится в пятки полотна к носику.

Для удобства используют специальный стул с ножками разной высоты. Возле высокой ножки находится бабка. Приспособление для клепки кос называется бабка — узкая, маленькая наковальня. Изготовить ее можно в домашних условиях из напильника или материала твёрдостью от 57 HRC. Можно использовать косоотбой — усовершенствованная бабка, более легкая в использовании. Удары должны быть не сильные, по всей линии ножа.

Доводка расклепанной поверхности

Доводка лезвия производится с помощью бруска для подточки и мусата — специального стержня из метала для выравнивания ножа. Точить нужно только ту часть лезвия, которая светлее.

Заточка

Плетение одинарной французской косы в домашних условиях

Это самая простая в освоении коса.

Если вы раньше совсем не умели плести косички из волос, то начинать лучше именно с обыкновенной французской классической косички. Прическу можно делать на средние и длинные волосы.

Коса может быть одинарной, двойной или в любой другой вариации. Но здесь рассмотрен самый легкий вариант – пошаговое плетение одинарной французской косы посередине головы.

Инструкция:

Пошаговое плетение такой косы представлено на фото:

Как косить?

Левой рукой взять косье выше ручки, правой — ручку, правой ногой вперед, левую немного назад. В таком положении совершать круговые махи справа налево. Туловище немного повернуть и наклонить вперед. Носик стоит немного поднимать вверх, чтобы трава срезалась ровно, и он не зарывался в землю.

Важно! При кошении стоит соблюдать правила безопасности и быть крайне осторожными, поскольку это очень небезопасно!

При кошении лезвие может повредиться, поэтому с собой стоит носить точильный брусок, стальной стержень.

Правила выбора косы

Выбор в первую очередь зависит от вида растений, которые нужно убрать. Для обычной травы — литовка, для гористой и неровной местности — горбуша, для твердых видов растений — серпан.

Чтобы выбрать качественную ручную косу, нужно обратить внимание на:

П О П У Л Я Р Н О Е:

( 2 оценки, среднее из 5 )

Окосево из чего делают

Делаем ручную косу для травы

Для обеспечения качества при изгибе ручку опускаем в кипяток — дерево распаривается и легко облегает заготовку. После изгибания рычаги ручки связываются шнуром, изделие высушивается, а затем обрабатывается, шлифуется.
Надевать ручку на наконечник следует не разгибанием, а насаживанием до определенного места.
Оно зависит от роста косца и равно расстоянию от земли до тазовой кости. При установке косы ее располагают носком на расстоянии от ручки, равном участку от низа косья до места нажима ручки (расстояние 4-5, см. рис.). У Михаила Ежова (постоянный читатель и автор «Дачи») показаны два варианта расположения косы
при ее закреплении. В моей практике такого не было. Трава должна скашиваться во всех случаях, а не сбиваться. Надо уметь правильно держать косу и правильно совершать круговые движения. Замечу, что не все косцы эту операцию выполняют одинаково. Одни прижимают косу к земле, другие, наоборот, поддерживают ее. У одних при завершении хода срезания левая рука приподнимается кверху, другие придерживаются одинаковой высоты, как в начале захвата, так и при завершении. Это дает не только навык, но и положение косы по отношению к черенку.

Источник

Узнаем, как насадить косу правильно

Устройство и выбор косы (часть 2)

Часть 2. Читать часть 1

Когда полотно подготовлено, нужно подобрать к нему ручку (косовище).

Автор многочисленных публикаций о косах Н.Родионов советует использовать для этой цели ёлку. Вот что он пишет:
«Косовище (ручка косы) должно быть упругим и прочным. Такими свойствами обладает косовище, изготовленное, например, из ровной молодой ели»
.

Довелось мне видеть и косы с косовищем из металла. Например, у самодельной косы косовище было из алюминиевой трубы. В 80-е годы можно было встретить в магазине небольшую косу, тоже оснащенную алюминиевым косовищем.

Но так как мы ведём речь о косовище из дерева, то о нем и продолжим разговор… Выбранное косовище длиной 170-200 сантиметров надо высушить. Иначе влажная древесина при эксплуатации усохнет, полотно начнёт болтаться на косовище, и косьба превратится в сплошные мучения.

Для закрепления косы на конце косовища ножом или топором делается скос под углом 20-30 градусов, длиной 7-10 сантиметров. В центре скоса, перпендикулярно лезвию, выдалбливается углубление (см. рисунок 6)

. Оно должно быть таким, чтобы в нём свободно помещалось цевьё (выступ на пятке косы). Свободный конец косовища заостряем. Это удобно тем, что при затачивании лезвия косовище острым концом упирается в землю и не скользит.

Закреплять косу на ручке можно различными способами: по старинке – с использованием металлических разрезных и неразрезных хомутов со стягивающим винтом (см. рисунок 7, поз. 1 и 2)

. А также можно воспользоваться более современными способами, например, приварить косу к отрезку трубы или закрепить косу на косовище с помощью болта с гайкой
(см. рисунок 7, поз. 3 и 4)
.

И всё же пока самый распространённый, простой и надёжный способ крепления – с помощью металлического кольца и деревянного клина (см. рисунок 7, поз. 5)

. Для кольца годится любая металлическая труба подходящего диаметра. Ширина кольца 30-40 миллиметров, толщина – как можно меньше. Вместо одного кольца можно использовать два более узких.

Теперь примемся за клин. Его единственная, но крайне важная функция – удерживать в кольце прижатую к скосу ручки пятку. И здесь безусловное предпочтение следует отдать клину из ствола или ветки яблони. За неимением таковых допустимо использование берёзы или рябины.

К клину предъявляется несколько требований. Прежде всего, он должен занимать всё пространство в кольце, без просветов, чтобы исключить сдвиг во время косьбы, как цевья, так и самого клина. Когда клин вколочен в кольцо, его верхний конец должен быть на одном уровне с обухом косы. То есть заподлицо. А нижний конец настолько выступать из кольца, чтобы при необходимости его легко можно было выбить (см. рисунок

Для полной готовности косы к работе осталось приделать рукоятку. Её располагают на косовище по росту косаря. Это делается так… Коса ставится заострённым концом на землю, и на уровне пупка косаря делается отметина. Это и есть место установки рукоятки для конкретного человека. Рукоятка обычно располагается под углом 45 градусов к плоскости, проходящей через полотно и косовище. Перед тем, как ставить рукоятку на косовище, желательно дня 3-4 подержать её в воде. Это увеличивает шанс, что она не растрескается при установке.

Рукоятка чаще всего делается из достаточно эластичной древесины (черёмухи, лозы и других пород деревьев). На черенке длиной 35-40 сантиметров и толщиной 2,5-3 сантиметра, выбирается выемка приблизительно на треть толщины. А иногда и наполовину. Её длина примерно 8 сантиметров.

Затем в выемке делают желобок (см. рисунок 9, поз. 3)

, который предотвращает растрескивание заготовки при сгибании её вокруг косовища. На концах рукоятки-заготовки вырезаются канавки под шнур или проволоку
(см. рисунок 9, поз. 4)
.

На то место, где рукоятка будет облегать косовище, подкладываем зернистой поверхностью наружу сложенную вдвое крупнозернистую полоску наждачной бумаги или тонкую резиновую прокладку.

Затем берём рукоятку за концы, загибаем вокруг косовища и стягиваем крепким шнуром или мягкой проволокой. Желательно медной, поскольку алюминиевая проволока пачкает руки. Концы проволоки тщательно прячем, чтобы они во время косьбы случайно не поранили руку. Сломавшуюся снаружи часть древесины рукоятки состругиваем ножом.

Рукоятку вполне можно изготовить из алюминиевой трубки подходящего диаметра. Технология та же, что и из дерева. Только сплющивать трубку следует очень осмотрительно. Делать это надо постепенно, то и дело примеряя её на косовище. Если сразу сплющить много, то может оказаться, что облегая косовище, концы трубки сомкнутся и некуда будет вставить пальцы.

Иногда самодельщики мастерят и закрепляют рукоятку по-своему (см. рисунок 10)

. Получается надёжно и практично. Именно с такой рукояткой изображена коса на картине И.Глазунова: «Косарь». Для этой цели годится деревянная ручка от напильника или любая прямая палочка соответствующего диаметра – такая, чтобы было удобно держать её в руке. В палочке и косовище сверлятся сквозные отверстия диаметром не больше трёх миллиметров. Отверстие можно прожечь раскалённым стальным прутком.

Косовище и рукоятка соединяются так, чтобы отверстия совпадали. В них, безразлично с какой стороны, вставляется длинный болт. Так, чтобы часть резьбы выступала наружу. На неё навинчиваем гайку и стягиваем обе части. Под головку болта и под гайку обязательно ставим плоские шайбы. Иначе головка болта и гайка при стягивании глубоко врежутся в древесину, и их трудно будет удерживать и отворачивать гаечным ключом.

Существенным недостатком рукоятки с болтом является то, что она предназначается под рост определённого человека, и её уже не передвинешь по косовищу вверх или вниз. Впрочем, достаточно сделать ещё одно-два отверстия в косовище на разной высоте и, тем самым устранить этот недостаток. Однако любые дырки в косовище в какой-то степени всё-таки ослабляют его прочность. Что крайне нежелательно.

Александр Носов, Фото и рисунки автора

Поделиться в соцсетях:

Хочу добавить, что при установке косы на ручку надо, чтобы расстояние от рукоятки до пятки косы было равно расстоянию от рукоятки до острия косы. Делается это просто. Шнуром измеряем расстояние рукоятка-пятка. Этим же шнуром устанавливаем острие косы в нужное положение.Имя Цитировать 0

0

Здравствуйте. Немного уточню. Расстояние не между рукояткой и острием, а между рукояткой и носком полотна косы. Пятка это место у косовища, а носок это противоположный конец полотна косы… Так более понятно если читать и не видеть, как это делают

Имя Цитировать 0

Перейти к обсуждению на форуме >>

Добавить новый комментарий

Изготовление рукояти

Сегодня доступно отыскать косу из хороших марок стали и кованую, но стоимость её немалая. Проще сходить в магазин и купить готовый клинок.

Материалы

Рассмотрим вариант косы из 50-70 годов СССР обычную «литовку». Сталь по твёрдости в районе 58-60 единиц по Роквеллу. Ковать её и закалять не нужно. Косы изготавливали из хорошей углеродистой стали, и изделие будет хорошо держать заточку и остроту. Марка так и остаётся секретом, информацию найти не удалось. Если найдете такое изделие – считайте, что здорово повезло.

Для ножа из косы изготовленного своими руками, лучше использовать самый кончик острия, по утверждениям умельцев, там находится наиболее прочное место.

Инструменты

Инструмент понадобится нехитрый:

Заготовка из косы для сборки ножа.
Вид рукояти оговорили сразу, сложностей тут возникнуть не должно:

Предлагаем ознакомиться Изготовление клеток для перепелов

Деревянная рукоять ножа.

На самом деле можно было изготовить и наборную рукоять из любых других материалов. Но в данном случае это уже дело вкуса. На нашем ресурсе имеется целая статья про то, как сделать ручку для ножа. Там вы однозначно найдёте для себя подходящий вариант.

Шаг третий: Использование косоотбоев при отбитии косы

Для тех, кто массово занимается отбоем кос, полезно будет заиметь такое устройство как косоотбой.

Как косить?

Косу берут левой рукой за косовище выше ручки, а правой — самую ручку, захватывая ее сверху. Правую ногу ставят впереди, левую сзади, немного поворачивают туловище влево, слегка наклоняются — и начинают косить круговым движением справа налево.

Источник