Чем смазывать цепь мотоцикла

Смазка цепи мотоцикла

От состояния приводной цепи на мотоцикле зависит безопасность езды. Изношенная, растянутая цепь имеет риск разорваться или слететь – и это чревато не просто потерей тяги на заднем колесе, а клином движка (если цепь зажмет переднюю звездочку) или даже попаданием ее в шлем с катастрофическими последствиями для мотоциклиста.

Для чего нужно обслуживать мотоцепь?

Многие говорят – да зачем мне морочиться с цепями, с их чисткой и смазкой, я лучше куплю самую недорогую цепь «от Явы», и буду ее менять каждую тысячу. Стоит учесть то, что дешевая цепь сильно тянется, ее необходимо подтягивать каждые 100-200 км, что как минимум раздражает. Представьте, что вы едете на дальняк, и вместо того, чтобы наслаждаться путешествием, каждые пол часа слезаете с мота, чтобы подтянуть цепь!

Дорогая цепь может требовать подтягивания раз в пару тысяч километров. И проходит она пару десятков тысяч без проблем. Но стоит она действительно хорошую сумму денег. А если учесть, что менять цепь необходимо вместе со звездами, это очень существенно бьет по карману. Зато с качественной сальниковой мотоцепью вы будете ездить без проблем, будете уверены в ее безопасности, а все, что от вас будет требоваться – раз в 500-600 км помыть ее и смазать.

Чистка цепи мотоцикла

Никогда нельзя смазывать цепь, не помыв ее предварительно. Старая смазка с налипшей на ней дорожной грязью и песком, играет роль абразива, стачивающего ролики и звезды. Если вы поверх этого нанесете еще один слой смазки, то все превратится в настоящую наждачку. Именно поэтому прежде, чем смазывать, мотоцепь нужно помыть.

Для этого вам понадобится зубная щетка (либо специальное приспособление для чистки приводных цепей), керосин (или уайт-спирит), тряпка и картонка. Придерживайтесь простого алгоритма действий:

Важно! Никогда не пытайтесь проводить эту процедуру на включенной передаче! Есть немалое количество случаев, когда мотоциклисту перемалывало в фарш пальцы, затянув их за тряпку между звездочкой и звеньями цепи. Мотор должен быть заглушен, мотоцикл – на нейтральной передаче, колесо вращать только рукой!

Как и чем смазывать цепь?

После того, как вы все очистите, и звенья приобретут блеск, словно с завода, цепь необходимо смазать. Есть много вариантов, и все они так или иначе используются байкерами:

После нанесения смазки на цепь необходимо снова вытереть ее насухо чистой тряпкой. Это уберет остатки липкой массы снаружи звеньев, что защитит от налипания грязи и песка. Главное, чтобы смазка зашла внутрь роликов, под сальники – именно там она работает. Заливать цепь смазкой до состояния киселя не только не нужно, но и вредно.

Важно! В советское время практиковалась так называемая «варка цепи» в отработке. Эту процедуру можно проводить только с дешевыми безсальниковыми мотоцепями! Не вздумайте сварить сальниковую цепь, угробите ее безвовзратно!

Относитесь к обслуживанию цепи на мотоцикле как к приятной процедуре, включайте музыку или берите компанию друзей, и если вы еще не получали от нее удовольствие, то обязательно начнете!

Источник

Смазка для цепи мотоцикла

Как ухаживать за цепью для мотоцикла

Прежде, чем говорить о цепи для мотоцикла, вспомним, какие приводы существуют. Каждый из них имеет, как свои преимущества, так и недостатки.

В цепи два вида звеньев, внутренних и внешних. В первом виде пластины закреплены втулкой, а во втором – стержнем. Стержни пропущены сквозь втулки. Трение происходит в группах ролик-втулка и стержень-втулка. Вторая группа наполнена термостойкой смазкой производителем, достаточной для всего срока службы цепи. А первая практически не защищена. Кроме этого на нее постоянно воздействует внешняя среда. Именно за ней и нужен уход.

Аэрозольная смазка

Возьмите себе за правило. Смазка цепи должна проводиться каждые пятьсот-семьсот километров.

Смазка для цепи мотоцикла может осуществляться множеством способов. Правильно ухаживая за цепью мотоцикла, вы намного продлите срок ее службы. Не забывайте смазывать ее после дождливой погоды или при езде по бездорожью.

Смазка цепи мотоцикла осуществляется с помощью различных спреев, графитовой смазки и литола. Чаще всего пользуются аэрозольными смазками. Немногие мотолюбители пользуются моторным маслом для этих процедур. И этому есть причины. Масло пачкает одежду и колеса мотоцикла. А масла, приготовленные по современным технологиям, имеют добавки, которые практически не выстирываются с одежды. Цепь, смазанная маслом, быстро высыхает и разрушается.

Для очистки цепи можно воспользоваться керосином или очистителями, специально для этого созданными. Но стоят они гораздо дороже. Есть разница от керосина в том, что с помощью очистителей смывается и грязь из-под сальников. С помощью керосина этого не сделать. Решать, чем будете чистить цепь, вам.

Прежде чем, приступить к процессу очистки, поставьте мотоцикл на специальную подставку. Дело в том, что заднее колесо при этой работе должно прокручиваться. На цепь подлить небольшое количество керосина или очистителя, и чистить ее с помощью зубной щетки. Выделившуюся грязь сразу же снимать салфеткой. Эта процедура продолжается до тех пор, пока цепь полностью не очистится. Вместе с цепью загрязняется и область маятника мотоцикла. Не забудьте прочистить и его.

Прочищенная цепь должна полностью высохнуть, для этого понадобится минут десять-пятнадцать. Теперь наносите смазку на резинки цепи, называемые сальниками. Они должны быть эластичными. И уже потом с помощью баллончика с аэрозолью равномерно нанесите смазку по цепи. Для этого прокручивайте колесо. Смазка высыхает в течение двадцати минут и становится вязкой.

Смазка цепи мотоцикла Motul

Графитовая смазка

Цепь для мотоцикла, если за ней правильно ухаживать, останется в нормальном состоянии до 25 тысяч километров.

Смазка цепи всегда являлась проблемой для мотоциклистов. Каждый из видов смазки имеет помимо плюсов и какие-то минусы в своих свойствах.

Графитовая смазка, которой также пользуются мотолюбители, дольше держится на цепи, но она густая. И наносить ее проблематично. Чаще всего графитовая смазка смешивается с маслами, и только после этого наносилась на цепь. Но в последнее время существует автосмазка графитовая, достоинства которой оценили уже многие мотолюбители.

Устройство с графитовой смазкой было запатентовано в 2010 году. Его устанавливают на маятнике мотоцикла, и смазка происходит автоматически тонким слоем. Девайс заполнен смазкой на графитовой основе. Цепная конструкция смазывается непрерывно. Состав графитовой смазки не привлекает к себе грязь и расходуется равномерно. Никаких излишек и накоплений смазки под деталями не образуется.

Действия этого устройства хватает на шесть тысяч километров, и после этого устройство меняется. Даже при езде в дождь или снег такая смазка не смывается. А визуально цепь выглядит, как новенькая – чистая и смазанная постоянно. Весит устройство 400 грамм и никаких неудобств при езде не создает.

Графитовая смазка характеристики

Таблица 1. Физико-химические характеристики графитовой смазки.

Применение смазки графитовой

Источник

Чистка цепи/смазка. Руководство по эксплуатации, точно?

Тема, наверняка, 100500 раз обсуждалась, но меня интересует немного другое.

Вчера чистил цепь. Впервые. Работа, мягко говоря, ну её в пень… Из-за нехватки практики и набитой руки, растянулось на несколько часов.

Взял специальное средство для чистки/смазки цепи. Одно из самых дешёвых, но по отзывам — норм. По инструкции:
Нанести на цепь
Подождать минут 10
Поработать механически (использовал зубную щётку средней жёсткости).

Мол, всё должно убраться. Но вот нифига) средство мне не понравилось, очень похоже на очиститель тормозов — нанёс и оно почти мгновенно испарилось.

Для первого опыта — сойдёт. Тем более, результат до и после говорит за себя. Да, кое-где осталась грязь, но вся эта грязь — результат езды в дождь, трёх моек и общий километраж 1800 км. Чистили ли её до меня — хз. Но цепь относительно новая, как и звезда.

К сути записи. Вдоволь натрахавшись наработавшись, полез в мануал почитать, что же сам завод пишет по этому поводу. Всё сделал наоборот: сначала чистим, потом читаем мануал)))

Я ещё ржал с канала «В шлеме», мол, неужели нельзя купить спец средства для данной процедуры? Или это маркетинг? Или это лучше?

Но, откровенно говоря, то, что я прочитал в мануале — слегка удивило. Ведь дизель или керосин, как мне кажется, являются такими… Как это сказать правильней… Универсально-доступными средствами, что-ли? И увидеть их в официальном руководстве по эксплуатации Kawasaki никак не ожидал. Особенно SAE90 масло. Это вроде трансмиссионное, да?

Звоню другу, катает на мото около 15 лет. Он то, в отличии от меня, сотни часов потратил на чистку цепей. Должен сказать что-то стоящее по этому поводу. Но его мнение оказалось «Все эти ваши дедовские способы, гамно — есть спец средства! Нех изобретать колесо!«

То есть по опыту бывалого мотоциклиста, рекомендации завода — фигня? Или фигня потому, что он не использует их? Или не пробовал? Или наоборот, всё испробовал и даёт советы? Или потому, что есть более эффективные средства? Или потому, что с керосином/дизелем много мороки и грязи. А спец средство пшикнул, подождал, протёр и готово?

Я почувствовал прям себя виноватым в том, что ему сообщил об официальной информации из мануала. Говорю, вот ты себе купил Yamaha Tracer 900 недавно, давай поглядим, что пишут для него?

В общем, Ямаха, для чистки цепи, рекомендует только керосин, а для смазки — моторное масло или лубрикант для цепи.
Хотел найти инфу для Ducati Monster Evo 1100 и BMW R18, но не нашёл ничего.

В общем, я теперь немного растерян. Да, каждый в праве выбирать, что ему больше нравится, что он может посоветовать исходя из своего собственного опыта, что выходит по деньгами. Но неужели завод изготовитель и правда выделяет «дедовский», подручный, способ (как мне кажется).

Отступление. Если взять в пример автопроизводителя БМВ (сам езжу), то они не рекомендуют менять масло в АКПП, а производитель этих АКПП рекомендует менять каждые 80.000 км.
БМВ в мануале пишет 30.000 км для замены масла, а 90% мастеров рекомендуют менять каждые 8.000-12.000 км.
БМВ не рекомендует менять цепь ГРМ, но уважающие себя автолюбители меняют каждые 200.000-250.000 км.

Или всё это очередной Holy War, типо iOS vs Android, BMW vs Mercedes, дизель vs бензин, мото масло vs авто масло и я слишком сильно углубляюсь в это? Ведь всегда хочется лучшего для своей техники)

Надеюсь, я донёс мысли, по исполнении этой частой процедуры и да будет здравая дискуссия!

Источник

Смазка для мотоциклетной цепи: виды, производители, инструкция по применению

Больше половины мотоциклистов неправильно пользуются смазкой для цепи. Информация на упаковке этого товара не раскрывает все тонкости его использования. При правильной смазке период эксплуатации цепи увеличивается не менее чем на четверть, а при неверном использовании кроме перерасхода будет происходить ее неравномерный износ.

Зачем нужна смазка цепи?

Мотоциклетная цепь нуждается в регулярной смазке по следующим причинам:

Дождливая погода, попадание песка и пыли могут привести к загрязнению цепи, что негативно скажется на работе мотоцикла, ухудшит плавность его хода. Между звеньями цепи собирается грязь, что приводит к нарушению её работы и ускорению её износа. Это происходит потому, что при грязной цепи ускоряется износ звёзд в 2-3 раза, а их замена обойдется недёшево.

Все это объясняет необходимость своевременного ухода за цепью и ее смазывания. Благодаря своевременной смазке можно существенно сократить затраты на услуги мотосервиса.

Виды смазок для цепи мотоцикла

Менять цепь дважды в год вряд ли кому-то захочется. Гораздо выгоднее регулярно покупать для нее подходящую смазку. Для этого используют спреи или графит.

Аэрозольные смазки

Данный вид смазок более популярный. Выпускают их в баллончиках. Спреи удобно распылять в труднодоступных местах, однако во время распыления нужно следить за тем, чтобы средство не попало на обод или покрышку.

Смазка наносится на очищенную цепь (на сальники, которые должны быть эластичны), затем равномерно распыляется по цепи при прокручивании колеса. Высыхание аэрозольной смазки должно закончиться через 20 минут.

Графитовые смазки

Такой вид смазки будет дольше держаться на цепи, однако это густое средство сложно наносить. Как правило, графитовую смазку смешивают с каким-либо маслом и лишь потом наносят на цепь.

Сейчас графитовую мотосмазку используют довольно часто. Приспособление с графитовой смазкой закрепляют на маятник мотоцикла, и смазывание тонким слоем осуществляется в автоматическом режиме. В результате происходит непрерывное и равномерное смазывание цепной конструкции. Излишки и накопления смазки под деталями отсутствуют. Благодаря своему составу графитовая смазка отталкивает грязь.

Действие такого средства рассчитано на 6000 км, после чего необходима его замена. Даже при выпадении осадков потоки жидкости не будут смывать такую смазку. При этом внешний вид смазанной цепи остаётся как у новой на протяжении всего времени.

Производители смазок для мотоциклетной цепи

Производители смазок утверждают, что мотохимия подбирается в зависимости от области использования транспортного средства:

Например, для эндуро производитель предусматривает такие свойства смазки, которые препятствуют налипанию песка и пыли. Смазку для спортбайков разрабатывают для эффективной работы цепной конструкции на высоких скоростях, чтобы она не вытекала из-под звеньев. С учётом того, что в определённых спортивных дисциплинах каждая секунда может повлиять на результат, для наиболее скоростной мототехники разработана липнущая синтетическая смазка с повышенным сцеплением (для использования при высоких температурах).

Идеальное средство для смазки можно выбрать в соответствии с рекомендациями производителя в инструкции. В соответствии с областью применения производители подразделяют смазку на следующие разновидности:

Если возникают сложности с выбором подходящего варианта смазки, то лучше обратиться к специалисту в мотосервисе.

Лучше всего пользоваться специальными смазками, которые выпускают такие популярные производители как Liqui Moly, Motul, Motorex. Наиболее востребована продукция этих брендов:

Как правильно смазывать цепь мотоцикла?

На периодичность смазывания цепи на мотоцикле влияет величина его пробега. Как правило, смазывание требуется через каждые 500-700 км. После езды по песчаной или пыльной дороге чистить и смазывать цепь нужно на месте стоянки.

Смазка может смываться после выпадения осадков, поэтому, попав под дождь или мокрый снег, необходимо сразу сделать осмотр цепи. Если смыв смазки произошел, то нужно смазать цепь, но лучше сделать это через 100-200 км.

На периодичность смазывания цепи также влияет область использования мотоцикла:

Смазывать цепь нужно только после её чистки, чтобы грязь не накапливалась между пластинами сальников. При движении будет происходить разрушение сальников, смазка из втулок будет выходить оттуда, а цепь будет растягиваться и рваться.

Чтобы очистить цепь, используют керосин или более дорогостоящий специальный очиститель. С помощью последнего варианта можно вымывать загрязнения под сальниками, а керосин в этом не поможет.

Не стоит пользоваться металлическими щётками при очистке. Они могут нанести вред кольцевым уплотнениям втулок звеньев и смести смазку из втулок.

Перед началом смазывания мотоциклетной цепи её нужно разогреть в течение 2-3 минут. Потом двигатель необходимо заглушить, но мотоцикл оставить на подвесе. Смазка наносится по верхней линии цепи, обеспечивая обработку всех внутренних частей – сальников, уплотнителей, звездочек.

Лучше прокручивать цепную конструкцию дважды с постепенным нанесением смазывающего материала, чтобы смазка равномерно распределилась внутри и снаружи. Нельзя допускать, чтобы смазывающее средство попадало на байк, потому что удалять его с корпуса, колёс, двигателя будет проблематично после его загустения.

По завершении процесса лишнее масло удаляется мягкой тряпкой, но не бумажной салфеткой, т.к. она может порваться, а её клочок застрять в конструкции. Смазывающее средство должно быть равномерно распределено, чтобы исключить быстрый износ деталей. После завершения процесса необходимо подождать 20 минут для загустения смазки и только потом совершать обкатку.

Как совершается чистка и смазка мотоциклетной цепи, показано в этом видео:

Лишь при соблюдении всех условий ухода за мототехникой можно максимально увеличить период её использования. Только при регулярной чистке и смазке цепной конструкции можно надолго избавить себя от дорогостоящего ремонта и замены деталей. Проведение этих мероприятий должно быть регулярным и осуществляться согласно инструкции.

Источник

Правильная и экономичная смазка цепи мотоцикла.

Читал я много обзоров и рекомендаций, как правильно нужно смазывать цепь мотоцикла и какой смазкой.

Не претендуя на стопроцентную истину, ниже напишу свой метод. Используя такой подход, я смазываю цепи мотоциклов уже 16 лет и ни одна не растянулась до замены, за тот срок эксплуатации, что мотоцикл был у меня.

Описанный способ подойдет для любого типа мотоциклов (спортивный, дорожный или кроссовый/эндуро), потому, что принципиально цепи имеют схожую конструкцию.

Смазка и очистка цепи мотоцикла.

Если есть центральная подставка на мотоцикле ставим, мото на подставку. Если есть спец, подставка (подъемник), ставим мотоцикл на нее. Если нет подставок, пользуемся боковой и периодически будем перекатывать мотоцикл.

Нам понадобится собственно смазка для мотоциклетной цепи и очиститель, тряпка не оставляющая ворсин и зубная щетка.
Обильно поливаем цепь вашего мотоцикла очистителем, трем зубной щеткой и следом протираем тряпкой, делаем до тех пор, пока не пройдем по длине всей цепи.

Кстати под цепью сверху вдоль всего маятника мотоцикла идет так называемый «слайдер» на котором оседает часть цепной смазки, а так же грязи и песка. Слайдер цепи, так же крайне желательно вычистить, это дело грязное и трудоемкое, но хотя бы раз в мотосезон нужно делать т.к. песок и грязь, попадая на цепь изнашивает ролики и звездочки.

И так очищаем цепь, даем подсохнуть около 15 минут.

Как смазать цепь мотоцикла экономно и правильно.

По пришествию 15-20 минут, если очиститель полностью испарился, берем баллон с цепной смазкой трясем пару минут непрерывно, затем садимся под мотоцикл и начинаем брызгать на каждую резинку между звеньями цепи мотоцикла.

Запомните смазывать нужно не всю цепь, не боковые накладки, ни ролики, а всего лишь нужно смазывать резиновые уплотнители!

Как, только вы начнете наносить смазку цепи на ролики, начнет налипать грязь и при соприкосновении роликов цепи и звездочек, металлические части будут изнашиваться намного быстрее, чем без смазки! Дело, в том, что в роликах цепи уже есть смазка, которая находится в роликах внутри, до тех пор пока резиновые сальники не распадутся, смазка остается внутри обеспечивая плавный ход цепи препятствуя ее растяжению.

Смазывать цепь, проще, сидя сзади около заднего колеса т.е заднее колесо мотоцикла упирается вам в правое плече. Для более простой процедуры смазки, можно снять защиту цепи и тогда площадь под смазку будет побольше и процесс пройдет быстрее. Как смазали участок, перекатываем мотоцикл (если не на подставке) или проворачиваем заднее колесо.

После того, как смазали все прокладки, даем мотоциклу постоять минимум 15-20 минут, чтобы смазка застыла и стала более липкой и вязкой. Время полимеризации смазки зависит от типа смазочного материала, обычно спец смазки “прилипают” к сальникам цепи за 15-20 минут.

Есть умельцы, которые мажут цепь мотоцикла моторным маслом большой вязкости, но хочу сказать, ребята, это мартышкин труд, такая смазка слетит с прокладок цепи. Сальники цепи высохнут, растрескаются и разрушатся, а пластик или хром вашего мотоцикла и ваша одежда будут уделаны цепной смазкой “ноу-хау” которую с одежды вообще нельзя будет отмыть, останутся пятна.

Как, я и писал уже выше, при смазке цепи мотоцикла – ролики и звенья мазать не нужно, от такой смазки они скорее больше будут изнашиваться.

Чем смазывать цепь мотоцикла. Какая смазка нужна.

Лучше покупать и использовать цепную смазку специальную для мотоциклетных цепей, содержащую тефлон. Такая смазка не слетает с цепи даже на высокой скорости. Специальная смазка для цепей мотоциклов, крепко держится на сальниках цепи продолжительное время и даже в дождь после многих километров пути остается на месте.

Что касается мойки мотоцикла, то старайтесь не направлять водяной напор прямо на саму цепь и сальники. Удалять грязь, песок и пыль с цепи следует вышеописанным способом. Вода не отмоет смазку полностью, а вот риск повредить колечки-уплотнители на цепи есть, особенно если вы используете аппарат высокого давления для мойки мотоцикла.

Как часто нужно смазывать цепь на мотоцикле?

Регулярность смазки цепи мотоцикла зависит от пройденного пути, ориентировочно смазывать нужно раз в 500-1000 км., если приходилось ездить по песку и пыли то почистить и смазать цепь необходимо по приезду на место стоянки. После дождя нужно осмотреть цепь если смазка смылась нужно смазать, если нет, то через 100-200 км лучше все же смазать.

Баллончик хорошей цепной смазки с тефлоном стоит от 7 00 рублей, хватает на пол мотосезона или даже на сезон, если смазывать только сальники на цепи мотоцикла.

Очистителя хватает на два три раза, если цепь мотоцикла грязная, если чистить после первого раза регулярно или цепь до первой очистки была новой, то хватает и на 10ть раз.

Источник

Чем смазывать цепь мотоцикла

На написание данной статьи меня меня подтолкнули множественные статьи и видеообзоры в которых смазка цепи из балончика преподносится как единственно верный способ ухода за цепью, а рекомендация мануала смазывать цепь трансмиссионным маслом воспринимается как нечто недостойное. Зачастую среди мотоциклистов выбор моторного масла или смазки цепей переходит в категорию религии. С уважением относясь ко всем вероисповеданиям, я бы хотел заметить что в технике «религия» возникает там где отсутствуют элементарные знания. Я никого не агитирую менять свои взгляды, а всего лишь предлагаю посмотреть на некоторые моменты немного под другим углом.
Нанесение смазки из балончика будет чуть быстрее, чем трансмиссионки кисточкой или зубной щёткой. Однако разница по времени не столь велика и своих денег явно не стоит.
Общее загрязнение мотоцикла присутствует в обоих случаях и здесь принципиальную разницу играет то, как та или иная смазка используется. Возможно что от трансмиссионки придётся отмывать мотоцикл чуть чаще. Однако так ли страшен этот миф которым нас пугают продавцы балончиков? Убрать пятна масла с маятника можно лёгким движением ветоши слегка смоченной бензином. А вот чтобы убрать засохший «пластилин» надо хорошо постараться.
В путешествии, если вовремя не докупить очередной балончик в крупном городе, то можно остаться и без смазки. Объём занимаемого багажа также не в пользу балонов. Докупить же трансмиссионку можно в любой дыре и стоит это копейки. А её расход 80 — 120 милиЛитров на 1000 км позволяет возить с собой её небольшой объём. При необходимости её даже можно заменить моторным маслом.

Мы все любим свои мотоциклы и стараемся обслуживать только качественными материалами. А теперь разберёмся в качестве смазок для цепи.
Моторные масла, трансмиссионные масла и консистентные смазки имеют целый ряд параметров определяющих их качество. Загляните в тех. характеристики литола или моторного/трансмиссионного масла и вы увидите с десяток цифр, которые указал производитель и по которым мы можем судить о качестве смазки. Также производители смазок стараются заручиться поддержкой автопроизводителя получив их одобрение на свою продукцию, а также получают лицензию API. Прежде чем выдать такие документы автопроизводитель или API проводят свои как лабороторные так и моторные испытания.
Ни одно мотоциклетное моторное масло, а уж тем более смазка цепи таких испытаний не проходит. Подавляющее большинство (99 из 100) моторных МОТОмасел не только не имеет одобрений от мотопроизводителей, но и никогда не имело и не имеет лицензии API. А это как никак гарантия качества. Заверения маркетологов, что мол: «мы рекомендуем» или «оно соответствует» — не в счёт. Документ словами не заменишь. И если на моторное МОТОмасло производитель хотя бы даёт те самые технические данные (пусть и без лицензий/одобрений), то на смазку цепи отсутствует даже эта информация.
Возникает закономерный вопрос: а смазка ли это? Объём технической информации — ноль! Объём документов об испытаниях — ноль! Остаётся только вера. Вера производителю и его маркетологам.
Возможно я придираюсь: зачем на какую-то смазку цепи документ? Ведь это всего лишь цепь, а не двигатель. Во-первых: эта «какая-то смазка» стоит в 8 — 11 раз дороже обычной пластичной/трасмиссионной смазки. Во-вторых: указывая тех. данные на свою продукцию, производитель тем самым гарантирует стабильность её свойств, неся ответственность за её качество. В-трейтих: отсутствие информации при таких ценах — это элементарное не уважение к потребителю.

НЕ БОЛЬШОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ: JASO MA (MA 2) не занимается исследованием качества масла. Одобрение МА это условная гарантия от пробуксовки сцепления. В идеале такой тест с лёгкостью проходит обычная вода.

Нанесение смазки на сальники чтобы они не рассыхались. Здесь смазка из балончика имеет преимущество, так как имея консистенцию пластилина она находится на цепи дольше чем трансмиссионка, которой хватает километров на 200. Однако так ли это важно, если находясь в путешествии так или иначе останавливаешься примерно через каждые 200 км для дозаправки или отдыха?
Проникновение смазки под ролик. Ролик это полый цилиндр. Попробуйте заполнить жидкостью стакан положив его ровно на бок и капая сверху под углом 90 градусов на его край. Много попало внутрь? А если прекратить капать, оставив на его краю максимально возможное количество жидкости, например растительного масла? Много будет продолжать поступать внутрь? И это в пустой стакан! Ролик же заполнен втулкой и пином, что ещё больше осложняет его наполнение смазкой. Вообщем сколько туда попадает смазки не знает никто, но включив фантазию можно догадаться что весьма мало. Опыт с наполнением стакана не совсем корректен, так как и стакан и жидкость на его поверхности находятся в не подвижном состоянии. Так как во время движения цепи ролики вращаются вокруг своей оси, то вполне можно предположить, что это движение будет способствовать попаданию масла под ролик. Жидкого масла. К смазке из балончика данное предположение, по вполне понятным причинам, не корректно. Входящий в её состав растворитель, высыхает быстро — уже через 10 минут она загустеет до такого состояния, что никуда проникать не сможет. Конечно, сразу, при выходе из балона, она имеет очень хорошую проникающую способность так как вязкость её намного меньше трансмиссионки, вот только по времени этот процесс очень ограничен да и цепь вместе с роликами в этот момент неподвижна. Трансмиссионка же пусть медленно, но уверенно будет проникать под ролик до тех пор, пока находится на поверхности цепи в достаточном количестве. Цепь полностью её сбрасывает примерно через 170 — 200 км. (по сухому асфальту при движении 100 — 130 км/ч). Можно предполагать, что как минимум первые 70 — 100 км. пробега трансмиссионка поступает под ролик. Так что если перефразировать известную рекламу, то получится так: «Вы уже засохли? А мы ещё работаем!»
Смазка пары ролик-звезда. Здесь любая смазка если её не возобновлять закончится очень быстро. Моё мнение что уже через 40 — 70 км. на внешней поверхности роликов от ЛЮБОЙ смазки не останется и следа. Но здесь можно «поиграть» с трансмиссионкой, изготовив автосмазчик. Возобновляя смазку в движении можно не сомневаться что данные пары трения работают в качественной и сертифицированной/лицензированной смазке.

Проникновение смазки под уплотнение (сальник) я не рассматриваю в принципе. Сальники для того и служат чтобы герметезировать данные пары трения. И если герметичность уже нарушена, то никакая смазка не остановит ускоренный износ цепи.

В мануалах есть рекомендация не мыть цепь агрессивными растворителями, чтобы не повредить сальники. Однако все балончики содержат некий растворитель для обеспечения выхода смазки. Что за растворитель не знает никто. Степень его агрессивности к уплотнениям так же не известна. Маркетинговый текст: «… не наносит вреда уплотнениям цепи..» — является всего лишь текстом. В таких ситуациях должны прилагаться документы о проведённых испытаниях. Кто-нибудь их видел? Единственно что радует так это то, что благодаря своей летучести время его воздействия на сальники минимально.

В обычных пластичных смазках и трансмиссионных/моторных маслах растворитель отсутствует. А одно из обязательных требований при их производстве это их совместимость с уплотнениями.

На просторах интэрнэта гуляют страшилки что мол если пользоваться трансмиссионкой, то при езде по грунтовым дорогам на цепь будет налипать неимоверное количество песка, ускоряя, тем самым, её износ.
Я думаю что сочиняют эти страхи либо те кто никогда сам не пользовался ничем кроме балончика, либо те кто этот вид «смазки» сам и продаёт. Я имею опыт пользования обоих вариантов смазки. Ни в одном из них критического налипания грязи не замечено. Если не вдаваться в детали. Если же придраться, то как раз смазка из балончика, ввиду своей «липкости», находится на цепи дольше и попадающий в её «липкие лапы» песок на ней и накапливается. Однако происходит это по краям цепи в области сальников. Что касается пары трения ролик-звезда, то здесь возможны варианты. Если после нанесения смазки проехать с десяток километров по асфальту, а потом съехать на грунт, то ролики к этому моменту уже будут почти без смазки и накопление песка на них будет минимально. Ну а если нанести смазку перед грунтовой дорогой, то она и возьмёт в себя по больше песка и будет держаться на роликах вместе с ним какое-то время, «радуя» этим «подарком» и ролики и звёзды. По окончании грунтовой дороги, если всё делать правильно, то нужно остановиться, смыть с цепи старую смазку накопившую в себя песок и нанести новую.
Теперь о моём опыте пользования трансмиссионкой. Песок попадая на цепь начинает впитывать в себя жидкое трансмиссионное масло, образуя тем самым достаточно тяжёлые и при этом рыхлые фрагменты, которые под воздействием центробежной силы сразу катапультируются с цепи. Цепь попросту высыхает уже через пару километров. Ни о каком накапливании не может быть и речи. Для того чтобы не ехать с сухой цепью нужно либо смазывать через каждые несколько километров, что лично мне делать лень, либо менять настройку автосмазчика (если он есть).
В принципе с цепью O/X-ринг ничего страшного не произойдёт даже если на ней нет вообще ни какой смазки при условии, что ваши пробеги по грунтовым дорогам невелики.
Если же детально разобрать именно накопление песка в трансмиссионном масле при работе автосмазчика, то получается следующая картина: при увеличении дозировки масла его объём на цепи значительно превышает объём песка, песок попросту не успевает впитать в себя масло, как я писал выше, наоборот происходит обратная картина — большие капли масла вместе с попавшим в него песком сбрасывает центробежной силой. Накопление критической массы масла на цепи происходит быстрее чем накапливание песка. Центробежная сила и увеличенная дозировка масла попросту постоянно «моют» цепь.
Обильное попадание песка на цепь характерно только для участков «зыбучих песков», а так же «грязевых ванн». При выезде на сухую укатанную грунтовку цепь быстро очищается от остатков песка, получая в достаточном объёме свежее масло. Происходит всё это в движении без вашего участия.
Используя свой трансальп для поездок на рыбалку я поднакопил некоторую статистику. Последние три сезона на нём установлен автосмазчик и опытным путём я определил его наиболее оптимальные настройки. При езде по сухому асфальту: 1 капля в 2 или 2,5 минуты. При езде по грунтовым дорогам с обилием песка: 4 — 5 капель в 1 минуту. При наличии брода или луж: 7-8 капель в 1 минуту. Столь значительное увеличение дозировки необходимо чтобы не ехать с сухой цепью. Конечно, после столь обильной смазки по бездорожью остаются следы загрязнения, но это пятна от масла, а не липкой грязи. И остаются они на колесе и маятнике. Всегда есть вариант не увеличивать дозировку, чтобы мотоцикл оставался чистым и красивым, особенно если едешь через лес в соседнюю деревню на дискотеку.
При движении по асфальту необходимость очистки маятника и колеса от следов масла возникает примерно через каждые 500 — 800 км.

Есть мнение что весь мотоцикл забрасывает трансмиссионным маслом если отсутствует такая защита цепи как на фото:

Вполне возможно что это так. У меня она есть и все излишки скапливаются под ней, а так же в области ведущей звезды. Так же излишки масла оказываются на колесе и маятнике.
В каких случаях на цепи бывает лишнее масло. При нанесении кистью (или зубной щёткой) в первые 10 — 20 км. пробега. Если после этих 20 км. протереть колесо и маятник тряпкой слегка смоченной бензином, то далее, до полного высыхания цепи, проблем с загрязнением нет. Можно так же значительно снизить разбрасывание масла, если после его нанесения дать мотоциклу немного постоять (чем больше тем лучше), а перед началом движения слегка протереть цепь сухой тряпкой, сняв таким образом с неё излишки масла.

Миф об автосмазчиках загрязняющих мотоцикл. Миф может вполне стать реальностью если смазчик сделан так, что в движении масло летит мимо цепи. При его изготовлении необходимо учитывать скорость и направление ветра, а также углы наклона мотоцикла в движении. Работа автосмазчика так же будет приводить к загрязнениям, если дозировка масла выше нормы. Особенно это касается самотёчных систем без электронной регулировки. В начале у меня тоже такой был. Опыт в путешествии на Алтай показал его сильную зависимость от температуры окружающего воздуха. Вязкость масла и соответственно его текучесть меняется очень сильно.
Если автосмазчик сделан грамотно, то разбрасывание масла на маятник и колесо будет минимально. Перед поездкой достаточно бегло осмотреть цепь и если на ней достаточно масла, то смазчик можно и не включать. А при необходимости её смазать, достаточно нажать кнопку установив необходимый режим работы.

Мы все знаем что самое грязное место это под крышкой моторной звёздочки. Любая смазка там накапливается, а вместе с ней накапливается и грязь. Приведу в пример две фотографии своего мотоцикла после пробега 2.000 км. из которых 60 км. было пройдено по грунтовым дорогам в том числе с участками песка как по прямой так и с пробуксовкой в горку. Это, конечно, не большой пробег, но на момент написания статьи есть только такие фото.

Первое фото находится в начале статьи.

Даже ярые сторонники смазок из балончика, а также некоторые инструкции к этим смазкам, рекомендуют очистить цепь от старой смазки перед нанесением новой. Это вполне логично, так как ввиду своей особой липкости происходит её накапливание на цепи вместе с грязью. Я не буду останавливаться на этом моменте, так как и средства очистки и способы всем известны. Для меня лишь остаётся открытым вопрос: а удаляется ли старая засохшая смазка, накопившая в себя пыль и мелкий абразив, из под роликов? Это во-первых. Во-вторых для меня, как для отъявленного лентяя, процедура отмытия цепи после каждых 500 км. не приемлема даже дома, а в путешествии тем более.
Трансмиссионка не зависимо от того, пользуетесь вы щеткой или автосмазчиком, постоянно сбрасывается с цепи унося с собой и попавшую в неё грязь. Необходимости мыть так часто цепь нет. При движении по асфальту достаточно промыть соляркой раз в 5.000 км. Хотя я, пока ездил на Алтай (9.000 км.), не мыл ни разу. Из под роликов она так же вымываться будет легко.

На мотофорумах иногда обсуждают данный продукт в качестве смазки мотоциклетной цепи. В рекламных текстах к этим маслам пишут о их замечательных свойствах: «Хорошо проникает», «хорошая адгезия (прилипание) к цепи» и т. д… Утверждение о том, что масло обладает такими взаимоисключающими свойствами свидетельствует лишь о том, что мы читаем очередной маркетинговый бред. Смазка имеющая постоянную вязкость имеет и постоянные свойства: если она хорошо проникает в зазоры пар трения ввиду своей низкой вязкости, то так же хорошо и сбрасывается с цепи; если хорошо держится ввиду высокой вязкости, то хуже проникает в зазоры. Мотоциклетная смазка из балончиков как раз и обладает этими свойствами именно потому, что имеет переменную вязкость: очень жидкая при выходе из балона, благодаря наличию растворителя и густая/липкая после испарения растворителя, когда действует находящийся в её составе загуститель.
Техническая информация на большинство масел для цепей бензопил отсутствует. Лишь некоторые производители дают небольшую информацию о данном продукте. На основе этой информации можно получить представление, что это самые обыкновенные моторные или трансмиссионнные масла. Информация о вязкости (в специальных единицах) которую предоставляют в документах говорит о том, что эти масла соответствуют моторным маслам: 10-W-30, 10-W-40, 10-W-50. Как видим разброс здесь очень большой. Каждый льёт в канистры то, что считает нужным.
Если не брать в расчёт биоразлогаемые масла, то получается что никто из производителей нигде не предоставил достоверную и задокументированную информацию, что масло для пильных цепей хоть в чём-то уникально и отличается от обычных масел. Вывод стоит ли их покупать каждый может сделать сам.

Однако в этом плане весьма интересна и обратная замена: я никогда не видел и не слышал что бы кто-то использовал мотоциклетную смазку из балончика для смазки цепи бензопилы. Условия в которых работает цепь бензопилы сравнимы с условиями жёсткого эндуро (или кросса) для мотоцепи. Ведь многие кроссмены и эндуристы пользуются балончиками для своих цепей, пребывая в полной уверенности, что тем самым снижают её износ. Почему бы не использовать её для бензопилы? Может есть опасения что тонкая прорезь на шине, по которой двигается цепь, забъётся на столько, что что цепь встанет? Я уверен, что если в эту прорезь напихать обычного литола-24, то ничего катастрофического не произойдёт, потому что литол — это полноценная смазка, которая даже в условиях сильного загрязнения будет продолжать выполнять функцию смазки. А что если из балончика? Если у кого есть подобный опыт — напишите в комментариях насколько это продляет ресурс пильных цепей.

У ликвимолли есть биоразлогаемая смазка для цепей бензопил на основе растительных масел. В данном случае мы видим действительно специализированный продукт, существенно отличающийся от обычных масел. И если вы ярый поклонник Греты Тунберг, то вам следует обратить внимание на данный продукт.

Если на балоне указан «объём 400 мл», то это не значит, что объём смазки там составляет ровно 400 мл. Объем продукта там будет максимум 300 мл. В эти 300 мл. входит ещё и растворитель, объём которого не известен. Учитывайте это когда захотите сравнить стоимость.
Использовать дорогие моторные или трансмиссионные масла для смазки цепи по ряду причин не имеет смысла. Обыкновенная минералка обладает прекрасными смазывающими свойствами, совсем не много уступая по защите от износа дорогим эстерам. Низкотемпературная текучесть здесь не нужна, стабильность свойств при высоких температурах также не надо.
Разницу в стоимости каждый в своём регионе может посчитать сам. У меня получилась та, какую я озвучивал чуть выше.

Вот так выглядит нормальный документ (здесь всё серьёзно):

Вот документ ВСЕМ ИЗВЕСТНОЙ компании для обычной пластичной смазки. Информация не полная, однако хоть какое-то представление о качестве получить можно.
А ЗДЕСЬ ДЛЯ БАЙКЕРОВ: техническая информация отсутствует! Заметьте: производитель один и тот же!
Документ РЕПСОЛ на свою смазку цепи порадовал аж тремя параметрами которые там указаны. В сравнении с мотюль и айпон (правильно: ИПОН) здесь налицо явный прогресс! Однако это далеко не все значения которые хотелось бы знать. Но самое интересное это перечисленные стандарты, которым соответствует эта смазка цепи: API TC, ISO-L-EGD и JASO M345 FD. Ведь это стандарты масел для двухтактных двигателей! Репсол тем самым заверяет, что его смазка для цепей соответствует этим стандартам и её можно добавлять в бензин для смазки 2-Т двигателя! Что курят их менеджеры и сколько пьют, пусть каждый из вас решит сам…

Отдельного упоминания достоин ЭТОТ ШЕДЕВР! Здесь даже присутствуют некоторые цифры, но даже по ним получить представления о качестве продукта невозможно. Особый колорит этому «документу» придаёт не полный перевод. А указанная температура вспышки минус 60 градусов просто повергает в шок! Данный параметер всегда указывается в характеристиках моторного масла, в характеристиках консистентных смазок для пользователей он не указывается. Куда важнее было бы знать температуру самовоспламенения, что бы не направить случайно струю аэрозоля на горячие элементы двигателя. Понятно что ошибка, с кем не бывает. Но этот документ я наблюдаю уже не первый год. До сих пор ни один маркетолог не посчитал нужным это исправить.

Всё вышеперечисленное это показатель того, с каким пренебрежением они относятся к нам, мотоциклистам, считая нас глупыми и безграмотными!

Источник

ОЧИСТКА И СМАЗКА ЦЕПИ ВАШЕГО МОТОЦИКЛА

Срок службы цепи на одном и том же мотоцикле может различаться в разы, в зависимости от условий эксплуатации и ухода. Резкие ускорения, езда на заднем колесе и грязь снижают его весьма заметно.

До этого мы с вами говорили, как правильно и эффективно мыть мотоцикл, теперь же поговорим, как правильно очистить и смазать цепь вашего мотоцикла. 80% мотоциклистов просто не умеют пользоваться смазками для цепей. Как оказалось, прямые рекомендации, размещенные на различных баночках со смазками, так же не раскрывают нюансов правильного процесса смазки.
Рекомендуется, цепь регулярно чистить и смазывать для безопасного и надежного хода мотоцикла.

Технология очистки и смазки цепи:
1. Для того что бы начать работу с цепью надо, вывесить заднее колесо, если нет центральной подставки, то с помощью заднего подката или бокового домкрата, завести мотор и передачу в нейтральное положение.

2. Перед тем как смазывать цепь, ее надо хорошенько очистить. Для этого вам понадобиться керосин или чистящее средство Motul C1 Chain Clean (более дорогое удовольствие), щетка или более удобное приспособление для мойки цепи «KETTENMAX».

Этот нехитрый набор поможет вам избавиться от налипшего песка, земли, пыли и масла на цепи мото-техники.

Помните, никогда не чистите цепь мотоцикла с помощью бензина, это приведёт к разрушению уплотнительных колец!

5. Направляем струю смазки из баллона на внутреннюю часть нижней ветви цепи. Главное – смазать внутренние ролики и сальники.

6. После смазывания цепь должна постоять 10-15 минут, для «усаживания» смазки на цепь.
Обычно процедуру смазки цепи рекомендуется производить раз в 500-1000 км для профилактики, а также после поездки под дождём.

Изношенная цепь – приговор звездам!

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник

Смазка цепи.

Привет.Подскажите, пожалуйста, начинающему мотоциклисту чем мазать цепь.
Есть 2 мотика. Один эндуро 250 кубов второй городской 400 кубов.
На эндуро бессальниковая цепь. На городском сальниковая.
Разбирал гараж сегодня и обнаружил «бездонные» запасы смазки, 3 смазки для цепи, 1 из них полный шлак, кстати.
3 баллона литиевой смазки. 20 литров авиационного керасина. Пригодится для чистки))
2 баллона алюминиевой смазки. Штук 5 медной смазки аэрозольных баллонах.
Куча литола в тюбиках. Смазка штус 3 тюбика, циатим 225 89 года литровая железная банка нераскрытая. И еще куча куча всяких баллончиков)
Покупать смазки с наличием такого запаса, естественно, не хочится.
Прошу поделиться опытом. Хочу попробовать медную))
Чем советуете смазыват?
Так же опрос кто и как часто подтягивает. итересна кубатура и модель цепи и марка. Название. Короче полное наименование)). Спасибо.
Всем добра)

Метки: смазка мото цепи.

Комментарии 48

Мотюлевские смазки хорошие.

Подтяжка цепи, эта процедура индивидуальна для каждой модели мота, производителя цепи, и стиля езды.Если цепь китайская и на козла по 10 раз в день, то тянуть будешь каждый день, если все ори из Япан, и езда пенсия, то тянуть будешь раз в 10лет.Был у меня китайский чеперок джордан 110кубиков, ездил очень аккуратно, но цепь за лето раз пять подтягивал, хотя проехал всего 500км.

Спасибо за инфу.

Мажу цепь спреевой смазкой CASTROL O-R, CHAIN SPRAY доволен, мою обычным обезжирователем, затем керхером прохожу каждое звено, процедура не быстрая, но результат на лицо.

кастрол китай спрей)))
специально для китайских мотиков?))

кастрол китай спрей)))
специально для китайских мотиков?))

Chain Spray O-R — полностью синтетический смазочный материал в виде спрея для цепей мотоциклов с О- и X-образными уплотнительными кольцами.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Превосходное смазывание и защита в экстремальных условиях эксплуатации
Максимальное проникновение и прилипание для минимизации потерь смазки в движении
Быстрое испарение растворителя уменьшает время до начала использования
Стойкость к вымыванию водой
Защита от коррозии и агрессивного влияния окружающей среды
Снижение трения для реализации максимальной мощности и защиты от износа

Да не за что, смазка эта на самом деле дает превосходный результат.

2 мотика. один сальнкиовый 400 кубов второй 250 кубов бессальниковый.
именно поэтому кстати заказал Кировскую цепь))) не помню чтобы на ижаках кто то ее подтягивал хотя бы раз в сезон)))
вот чем не мажу бессальниковую а она тянется как пластилин. хоть каждый день подтягивай.
понял главное- важно чтобы цепь была качественная.
кстати на заводе дали мне диллерство на цепи акмаш))
так что выложу скоро тут отзыв о цепочке. заказал 3 штуки 2 сальниковые 1 бессальниковую и еще звезду заказал))
посмотрим че могет Киров)))

На эндуро безсальниковую мазал спец смазкой, после первого же баллона надоело. Начал мазать трансмиссионкой, но она с цепи быстро улетает.
Сейчас мажу мовилем из банок. Развожу его уайт-спиритом.

Смысл на спец смазку тратится, если одна покатуха с последующей мойкой — и мажь все заново.
cs541606.userapi.com/c638…083/786e2/p2wPViYCVig.jpg

Согласен. Смазки для цепи у меня через 50 км свистят все.

На эндуро безсальниковую мазал спец смазкой, после первого же баллона надоело. Начал мазать трансмиссионкой, но она с цепи быстро улетает.
Сейчас мажу мовилем из банок. Развожу его уайт-спиритом.

Смысл на спец смазку тратится, если одна покатуха с последующей мойкой — и мажь все заново.
cs541606.userapi.com/c638…083/786e2/p2wPViYCVig.jpg

Подход жестокий, конечно. Гудроном можно сразу захерачить. Точно не смоется. Это же главное?

Источник

Секреты смазывания цепи

Обладатели карданной передачи или ременной довольно ухмыляются, глядя, как мучаются ребята и девчата со смазкой цепи. Но так ли страшен черт, как его малюют?

Смазка цепи только на первый взгляд муторна и сложна. Кто-то часто недовольно грибится, разглядывая цены на смазки, мысленно прикидывая, как сольет отработку и обмажет ею цепь, что в любом случае не самый лучший вариант развития событий.

Цепь больше кардана подвержена износу. Да, за счет комбинаций разных звезд и разумно выбранной цепи можно поиграть передаточными числами, облегчить вес, улучшив характеристики мотоцикла. Но если вы не обслуживаете свою цепь, то вы не просто готовитесь откладывать деньги на покупку новой…

Такая халатность скажется сначала на состоянии звезд, зубья которых страдают от трения не меньше самих звеньев. Отжившая свой срок цепь может быть попросту опасна, особенно, если вылетает на полном ходу на встречу ветровому стеклу другого водителя. Разрыв цепи в пути опасен попаданием ее в колесо или другими неприятностями, которые запросто приведут к аварии и травмам.

Если обратить внимание на строение цепи, то мы узнаем, что заводская смазка присутствует в цепи изначально между штифтами и втулками, защищенными сальниками. Когда сальники изнашиваются, от этого страдает вся цепь: вытягивается, теряется ее подвижность, вымывается смазка, наступает быстрый износ.

Причины, по которым портится цепь:

Если вам доводилось кидать сальник в растворитель или бензин, то вы можете представить, что произойдет с сальниками цепи, если вы решите почистить ее подобным образом. Именно неверная чистка становится причиной порчи в половине случаев.

Чем нельзя обрабатывать цепь:

Не будем мудрствовать лукаво, перейдем сразу к технике чистки и смазки цепи.

Инструментарий:

Для начала необходимо зафиксировать мотоцикл, снять защиту цепи, если таковая имеется. Есть смысл подложить что-либо под мотоцикл и накрыть колесо, чтобы не пачкать рабочее пространство. Мягкой щеткой удаляем грязь, если работать твердой щетиной, то есть риск затолкать под втулку грязь или сам форс. Особе внимание нужно уделить роликам, на которых скапливается грязь, такие наросты в простонародье обзывают «бородой». Такие же скопления собираются вокруг звезд, эти места нужно вычистить не менее прилежно. Остатки чистящего средства достаточно удалить микрофиброй, немного смоченной тем же очистителем. После обработки следует выждать минут 30, чтобы цепь просохла.

А пока вы пьете чай, можно выбрать к какой стороне лагеря вы принадлежите, потому как некоторые утверждают, что смазывать нужно только сальники, а другие бьют себя кулаком в грудь, мол ролики так же показаны к смазке.

Лично мое мнение, что цепь, как единая система, нуждается в смазке всех компонентов, а излишки смазки можно убрать вездесущей микрофиброй. Заглянем в инструкцию производителя цепей компании DID.

Итак, выбор смазки дело серьезное. Во-первых, важно ориентироваться на класс мотоцикла и способы эксплуатации, потому как для спортивных мотоциклов и мотоциклов эндуро/кросс требуются смазки разной вязкости.

Во-вторых, смазка сама по себе встречается в разных форматах, но спрей, конечно, удобнее. Есть производители, допускающие смазывание цепи трансмиссионным маслом, мотоциклисты активно пользуются таким щедрым жестом.

Наносим смазку с внутренней стороны на сальники/ролики. Делается это для того, чтобы при воздействии центробежной силы смазка равномерно распределилась по звеньям. Если мы распылим смазку с внешней стороны, да еще не дадим просохнуть или вовсе схалтурим нанесением с боковой части, где никаких сальников и в помине нет, то при первой же поездке раздадим нашу смазку направо-налево.

Смазывать цепь рекомендуется после поездки в дождь. В идеале чистить цепь перед каждым нанесением, чтобы не распылять аэрозоль на грязь, образуя, ту самую «бороду».

А для профилактики желательно смазывать раз в 1000км. Для тех, кому кажется, что все это дорого и не нужно, хочется напомнить, что состояние вашего мотоцикла приравнивается к шансам на удачное путешествие.

Источник

Автомасла и все, что нужно знать о моторных маслах

Смазка для цепи мотоцикла

Цепь имеет неограниченный заводом изготовителем ресурс использования, но с условием соблюдения технических инструкций по обслуживанию продукта. Смазка для цепи мотоцикла является основным средством, позволяющим не только выполнить рекомендации производителя, но и в значительной мере продлить сроки эксплуатации привода.

Цепь для мотоцикла

Цепная трансмиссия служит для переноса вращательного движения от ведущей звездочки к заднему колесу мотоцикла. Перемещение малой техники осуществляется посредством втулочно–роликовых цепных механизмов, соединенных в рядную конструкцию. Конструкция состоит из металлических звеньев, собранных в единый механизм посредством втулок и роликов. Ролики вращаются вокруг центральной оси втулки за счет касания зубьев ведущей (передней) звездочки.

Сильно выработанная цепь способствует высокому износу приводного механизма, а при соскакивании или разрыве может выломать зубья, согнуть спицы колес, а также, в случае удара в картер коробки переключения скоростей, надолго вывести его из строя.

Систематический уход за цепным механизмом позволит увеличить его эксплуатационный ресурс, и защитить владельца от участия в аварийных ситуациях. Во избежание износа и поломок цепной передачи, необходимо регулярно проводить сервисное обслуживание: визуальный осмотр и смазку рабочих деталей трансмиссии.

Как смазать цепь

В процессе движения транспортного средства ролики цепи перемещаются вдоль зубьев звездочек. Между трущимися поверхностями механизма возникают силы трения, которые способствуют повышению температуры металлических деталей. Чем выше скорость мотоцикла, тем больше вероятность нагрева пластичной смазки, заложенной в ролики цепи.

Ситуацию может усугубить грязь и пыль на поверхности трущихся деталей. Перегретая смазка, находящаяся во втулках механизма выдавливаться из узлов трения наружу, где под действием высокой температуры будет закоксовываться на втулках роликов. Нагар на звеньях не даст цепи свободно двигаться, ролики заклинит, и цепь порвется.

Во избежание поломок трансмиссии необходимо внимательно следить за техническим состояние приводного механизма:

Перечисленный выше перечень основных работ, выполняемый при сервисном обслуживании мотоцикла относится к периодическому ручному способу ухода. Некоторые современные модели выпускаются с уже установленной на транспорт автоматической системой подачи масла, которая в процессе движения проводит смазывание подвижных частей цепной передачи. Для более поздних конструкций в торговой сети реализуются готовые комплекты механической смазки привода, которые можно установить на ближайшем СТО или в домашних условиях.

Общепризнанной автоматической системой смазки, разработанной специально для мотоциклетной техники, считается комплект оборудования от английской компании Scottoiler. Главный базовый элемент универсального набора, емкость для масла (125 мл), может быть смонтирована в любом свободном месте на раме мотоцикла.

В рабочее состояние оборудование приводится посредством вакуума, который формируется в системе за счет функционирующего двигателя. Масляная жидкость из бачка по трубке подается к звеньям вращающейся цепи, и автоматически смазывает трущиеся поверхности. Расход смазочной жидкости (1–2 капельки в мин.) регулируется дозатором, установленным на магистрали. На периодичность поступления жидкости влияет режим движения мотоцикла.

Чем смазать цепь мотоцикла

При выборе смазки, в первую очередь, необходимо учитывать рекомендации производителя техники, изложенные в техническом паспорте мотоцикла. Второй критерий – это тип транспортного средства (дорожный, спортивный и др), потому что для разных моделей существует своя марка масла.

Кроме того, формы выпуска смазки разнятся, это:

Кроме перечисленных материалов, для смазывания старых моделей мотоциклов, допускается применять трансмиссионное масло.

Смазка для цепных приводов должна обладать следующими свойствами:

Примеры смазочных материалов:

Замена смазки

Учитывая рекомендации известных производителей мотоциклетной техники, смазывание цепного механизма необходимо выполнять не реже 500–1000 км пробега.

Вовремя выполненная замена смазки позволяет получить следующие преимущества:

Вначале выполнения работ по замене смазки, нужно тщательно очистить поверхность цепи. Если пропустить эту процедуру, то новая пластичная смазка закупорит грязь, насыщенную абразивными частицами. Твердые включения, совместно с пластичной смазкой, быстро превратят механизм цепи в непригодную для эксплуатации деталь.

Чистка цепи

Работы по чистке цепного привода необходимо выполнять на открытом воздухе или в помещении с вентиляцией.

Для выполнения работ потребуются следующие материалы:

В качестве моющих средств не запрещается использование дизтоплива и уайт-спирита.

Последовательность производства работ:

Если поверхность цепи слишком грязная, то допускает снять привод полностью, и окунуть его в емкость с дизтопливом, керосином или уайт-спиритом. Выдерживать деталь в этом растворе следует не более 10 мин. Превышение этой нормы может привести к попаданию жидкости в резиновые уплотнители роликов, что отрицательно скажется на их техническом состоянии.

Смазка цепи

Смазку привода лучше производить сразу после поездки. В нагретую при движении цепь будет лучше укладываться смазочный материал, что гарантирует проникновение масляного состава во все зазоры механизма.

Производители мотоциклетной техники рекомендуют применять для смазывания деталей трансмиссионное масло SAE 80W-90 или специализированную аэрозольную смазку.

Для выполнения работ потребуется:

По окончанию смазывания, поверхность приводного механизма протирают сухой ветошью, дают смазке схватиться с металлическими деталями (12–20 мин). Учитывая последнее требование, можно сделать выводы, что смазочные работы лучше производить перед парковкой техники.

Источник

Все о смазках цепи мотоцикла LAVR MOTO

С каждым годом любителей мототехники становится все больше. И они хотят не просто владеть мотоциклом и получать драйв от скорости, но и уметь защитить своего железного коня, продлить его ресурс, подготовить к экстремальным нагрузкам.

Мы, как давние эксперты в автохимии, хотели создать не просто средства для обслуживания и ухода за мото, а по-настоящему полезные рабочие составы с учетом всех особенностей этой техники. Ключевое место в линейке заслуживают смазки цепи мотоцикла.

LAVR MOTO предлагает 4 смазки на любой случай. Каждая обладает своим функционалом, однако все они:

Смазки для цепи мотоцикла LAVR

Универсальна для всех типов мото.

Содержит #PTFE как дополнительный антифрикционный компонент. Не липкая, пригодна при работе в пыли, грязи и среде, способствующей коррозии. Благодаря особо сильной адгезии подходит для сильно нагруженных и быстроходных цепей.

Синтетическая смазка с PTFE для всех видов внедорожных цепей.

Антифрикционные добавки с высокой проникающей способностью защищают звенья, ролики, сальники цепи от ударных нагрузок. Неклейкая основа предотвращает налипание песка и грязи.

Для ежедневных поездок по городу.

Липкая синтетическая смазка для быстродвижущихся цепей мототехники. Специально разработана для дорожных мотоциклов с уплотнителями типа О-ring, X-ring, Z-ring и без уплотнителей.

Для цепных приводов спортивных и гоночных мотоциклов.

Синтетическая смазка нового поколения защищает цепь в условиях повышенной нагрузки и соревнований. Красный цвет позволяет контролировать нанесение и остаточное количество смазки после прохватов. Присадки, повышающие прилипание, удерживают смазку на цепи при скоростях выше 250 км/ч при любой погоде.

Почему важно правильно выбрать мотосмазку цепи?

От состояния приводной цепи на мотоцикле зависит безопасность езды. Изношенная, растянутая цепь имеет риск разорваться или слететь. Это чревато не просто потерей тяги на заднем колесе, а клином двигателя (если цепь зажмет переднюю звездочку). Поэтому важно правильно выбрать подходящую смазку. Все зависит от типа мотоцикла и условий эксплуатации.

Как наносить смазку цепи:

Если вы накатываете по городу каждый день до 50 км, тогда проводить смазку можно один раз в неделю, а чистку делать раз в две недели.

Если любите путешествовать по лесу, тогда чистить и смазывать цепь придётся практически после каждой поездки.

Цепь необходимо смазывать так же и после дождя.

Источник

Чистка и смазка цепи мотоцикла

Важно знать: в процессе смазки цепи возникает проблема попадания масла на дисковый тормоз. Удобно использовать при этом лист толстого картона.

Почему важно регулярно выполнять смазку цепи мотоцикла

Следует отметить, что чистка цепи мотоцикла проводится аккуратно, с предназначенными для этого щетками для чистки цепи и средствами, такие как керосин.

По этой же причине забудьте про щётки с металлической щетиной, а также про острые металлические предметы.

Ручной способ