есть ли разница между левым и правым тормозным диском
Есть ли разница между левым и правым тормозным диском
Причина: Мультирегистрация (случайный прохожий и Automobileest)
Причина: Мультирегистрация (случайный прохожий и Automobileest)
Причина: Мультирегистрация (случайный прохожий и Automobileest)
Привет парни!
Что бы не плодить тему тормозных дисков, прикрепляюсь к данной теме.
Короче вопрос в следующем собираюсь покупать диски на перед и зад Otto Zimmerman, как они себя ведут при торможении есть ли на каких нибудь скоростях тряска руля при торможении, вообщем введет ли эти диски.
Задняя тормозная система с PR-кодом 1KQ
Получается я должен купить левый и правый задние диски Otto Zimmerman под одним номером 600.3229.20
Если что то не правильно написал просьба поправить 
Есть ли разница между левым и правым тормозным диском
Чем отличаются тормозные диски передний Левый и передний Правый.
За ранее благодарен.
Направлением охлождающих лопостей.
Posted via Mobile Device
Добавлено через 1 минут(ы) 10 секунд(ы)
Одинаковый.
Posted via Mobile Device
Добавлено через 44 секунд(ы)
ИМХО
Posted via Mobile Device
Понял. Спасибо.
Хотя лопасти у них вроде без наклона.
Какое там может быть направление.
Какое там может быть направление.
лопасти с наклоном (у меня).
Добавлено через 3 минут(ы) 32 секунд(ы)
Диск колеса (тормоза) левый и правый. В чём разница?
Смотрю на передние тормозные диски. Абсолютно одинаковые. Только у одного стрелка в одну сторону, у другого в другую. Номера по каталогу разные, стоимость разная.
Смотрю на переднее спицованное и литое колесо. На них тоже стрелочка. Почему нельзя крутить в другую сторону?
Где собака зарыта, поясните идиоту. :hi:
посмотри на рисунок диска- направление вращения ( = торможения) важнО однако ( это даже веллеры знают)
ПС: на покрышках тоже есть стрелочки 😮
[Сообщение изменено пользователем 09.02.2017 07:58]
Представил себя едущим на мотоцикле и рассматривающим стрелку на ступице колеса и тормозном диске чтобы понять еду ли я вперёд или назад. Реальный идиот 😂
Хотя чтобы правильно поставить колесо после снятия наверное они не лишние. Все равно колодки притераются к дискам по разному. Тогда они совсем не лишние.
Роторы абсолютно одинаковые ненаправленные. Разница только в номере по каталогу и стрелочке. И цена в два раза отличается, в этом видимо и смысл, продать в два раза дороже. 😀
[Сообщение изменено пользователем 09.02.2017 18:07]
Вот! Пришёл умный человек и всё грамотно и аргументированно объяснил! Спасибо!
У некоторых может быть так и есть, у меня всё ровно, перпендикулярно, одинаково. Цена только разная, в этом видимо и есть тайный смысл, продать тоже самое, но в два раза дороже.
маркетинговый ход!! другого разумного объяснения нету.
ты мили в километры переделал??
[Сообщение изменено пользователем 10.02.2017 10:11]
[Сообщение изменено пользователем 10.02.2017 11:25]
Как работает тормозной диск и чем он лучше барабана: разбираемся вместе с Ferodo
Злые языки людей недалеких или просто медлительных быстро окрестили «тормозами». И, надо сказать, очень зря. Не только с точки зрения этики, но с точки зрения техники: тормоз – штука сложная, умная и очень быстрая. Конечно, в начале своего развития тормоза действительно были примитивными, малоэффективными и не очень надежными, но за сотню лет своей истории они сильно изменились.
Немного истории
Необходимость в тормозах появилась практически сразу после изобретения колеса, однако предки пару тысяч лет назад не стали торопить события и долго ездили на колесницах без тормозов в нашем привычном понимании. Однако к появлению карет тормоза уже поспели: это были механизмы, воздействующие непосредственно на колесо. Колодка, прижимаемая рычагом к внешней поверхности колеса, не могла эффективно остановить конный экипаж, но помочь лошадям была вполне способна. Но тут изобрели резиновые шины, и механизм с прижимом колодки к колесу ушел на пенсию. По крайней мере, в дорожном транспорте: сегодня механизмы с внешним прижимом успешно работают на железной дороге, хотя и там альтернатив им хватает. На обычных же дорогах кареты обзавелись ленточными тормозами: барабан на оси останавливался тормозной лентой, натягиваемой рычагом. Однако эффективность такой схемы тоже быстро была признана недостаточной, так что инженеры продолжили работать над изобретением новых механизмов.
Результатом этой работы стали два фундаментальных механизма, которые работают в автомобилях по сей день: барабанный и дисковый тормоз. Появились они практически одновременно, в самом начале 20 века, однако на первых порах барабанные механизмы захватили лидерство. Дело было не только в авторитете Вильгельма Майбаха, который установил на изобретенный им автомобиль барабанные тормоза, и Луи Рено, который запатентовал конструкцию с полукруглыми колодками. Барабанные тормоза были проще, а разработка фрикционных материалов способствовала их популяризации. Ключевым этапом в развитии фрикционных материалов стало создание тормозных накладок на основе асбеста и фенолформальдегидных смол, и сделала это в 1902 году компания Ferodo. В общем, начало века стало по-настоящему отправной точкой в развитии тормозных систем.
Однако дисковым механизмам потребовалось время, чтобы догнать барабаны и стать популярными. На ранних этапах у них было больше проблем, чем преимуществ: не было подходящего материала для изготовления дисков, в отсутствие усилителей система с механическим приводом требовала большего усилия по сравнению с барабанной, и даже гидравлический привод не решил вопрос из-за отсутствия нормальной тормозной жидкости. В общем, вопросов было больше, чем ответов, поэтому поначалу применение дисковых тормозов было эпизодическим. Одним из пионеров их применения был Уильям Ланчестер, но и он на тот момент не смог сделать дисковые механизмы конкурентным преимуществом своих машин. К примеру, на автомобилях Lanchester в начале 20 века диски из-за ограниченного выбора материалов были бронзовыми, что не способствовало их износостойкости. Однако полученный им патент все же стимулировал не только его самого к продолжению работы над совершенствованием дисковых тормозов.
Реальное развитие дисковая схема получила спустя еще 25-30 лет. К тому моменту был отработан гидравлический привод, а для снижения усилия на педали до приемлемого был внедрен вакуумный усилитель. Правда, в 30-е годы вакуумный усилитель в основном внедрялся на американские машины с барабанными тормозами, поскольку те все еще были дешевле и проще в производстве. Однако грядущий переход от барабанов к дискам уже был осязаем и неизбежен. Правда, в потребительском сегменте его сильно задержала Вторая мировая война. В военное время дисковым тормозам, разумеется, тоже уделяли внимание, однако они применялись и совершенствовались на танках и самолетах, а не на легковых машинах. Ну а после войны, на рубеже 40-х и 50-х, такие механизмы начали впервые появляться и на серийных автомобилях.
Разумеется, развитие дисковых тормозов сопровождалось совершенствованием конструкции и материалов. Помимо вакуумных усилителей и более эффективной тормозной жидкости, которая не закипала при торможении, важным этапом был переход к чугуну в качестве материала изготовления тормозных дисков. Причем серый чугун стал настолько эффективным решением, что применяется и поныне в подавляющем большинстве автомобилей. Чугун, правда, не решил полностью старые проблемы. Если охлаждение удалось улучшить за счет отливки вентилируемых тормозных дисков, то коррозия, пусть и внешняя, осталась верным спутником дисковых тормозов. О коррозии мы, впрочем, еще поговорим – а пока перейдем от древней истории к современной и вспомним, как эффективность дисковых тормозов выросла в последние десятилетия.
От чего зависит эффективность дисковых тормозов?
После получения практически идеального рецепта из нормальных чугунных дисков, качественных колодок и стойкой к перегревам тормозной жидкости на основе полиэтиленгликоля и его эфиров, развитие дисковых тормозных систем пошло в основном по экстенсивному пути. Переход к вентилируемым дискам состоялся быстро, ведь охлаждение было одной из ключевых задач повышения эффективности тормозов. А вот дальше начался поиск идеального баланса между диаметром тормозного диска, его конструкцией, материалом его изготовления и устройством тормозного механизма. Ведь с учетом того, что чугунный диск весьма прочен, отлично держит нагрузки и хорошо рассеивает тепло, на него можно и нужно хорошо давить. И здесь на сцену вышли многопоршневые конструкции. Тут все тоже несложно: если базовый тормозной механизм с плавающей скобой предусматривает наличие всего одного поршня, который давит на диск и прижимает к нему колодки с обеих сторон, то увеличение числа поршней и, соответственно, площади колодок позволяет повысить эффективность торможения без значительного увеличения диаметра самого диска. А это условие куда важнее, чем может показаться: ведь чугунный диск немало весит, так что повышение эффективности тормозов исключительно за счет увеличения площади диска – путь практически тупиковый из-за неоправданного роста неподрессоренных масс.
В борьбе за неподрессоренные массы родились не только многопоршневые механизмы, но и составные диски. Ведь тормозной диск фактически состоит из двух частей: ротора, на который давят колодки, и центральной части, которая крепится к ступице. При этом работа по созданию тормозного усилия ложится главным образом на ротор, да и охлаждать нужно именно его. А вот на материале центральной части можно и нужно сэкономить килограмм-другой. В этом, собственно, и состоит суть составных дисков, в которых центральная часть выполнена из более легкого материала вроде алюминиевого сплава, а ротор, прикрепленный к ней винтами или заклепками, – из традиционного чугуна.
Следующим шагом здесь стала замена чугуна на более легкие материалы, такие как углеродное волокно и керамика. Казалось бы, вот он – новый прорыв, ведь карбон-керамические тормоза можно делать сколь угодно большими из-за их небольшой массы, а их износостойкость и термостойкость лишь укрепляют веру в прогресс. Однако на практике оказалось, что диски из углеродного композита хороши лишь при экстремальных нагрузках, когда рабочие температуры переваливают за тысячу градусов. В гражданских же условиях «холодные» тормоза работают гораздо менее эффективно, и в основном именно эта зависимость эффективности от температуры ограничивает их применение на массовых машинах.
Таким образом, главным материалом тормозных дисков потребительского уровня остается высокопрочный чугун с шаровидным графитом, а основной фокус делается на качестве изготовления и эффективности охлаждения. Важными в этих условиях становятся технологии производства: качество сырья и литья, чистовая обработка поверхностей, а также отработанная процедура стендового и практического тестирования для контроля качества. Все это доступно крупным производителям тормозных компонентов с большим опытом и историей производства – таким, как Ferodo. Именно Ferodo, как мы помним, более века назад дала толчок к развитию тормозных систем своими разработками в области фрикционных материалов. А сегодня продукция Ferodo является частью обширного ассортимента, предлагаемого подразделением DRiV корпорации Tenneco. Компания выпускает полный ассортимент тормозных компонентов, включая диски, колодки, суппорты, гидроцилиндры и шланги тормозной системы, тормозные жидкости и многое другое.
А теперь на секундочку вернемся к коррозии, о которой мы говорили выше. Для чугунных дисков окисление – проблема все же не эксплуатационная, а эстетическая: чтобы чугунный диск съела ржавчина, потребуется не один десяток лет, а вот поверхностная коррозия появляется на нем уже спустя несколько месяцев, особенно в условиях агрессивной среды вроде дорожной химии. И у Ferodo есть решение этого эстетического вопроса: диски с технологией Coat+, имеющие цинк-алюминиевое гальваническое покрытие для защиты диска от коррозии. Эта технология надежно защищает от коррозии не только ступичную часть диска, но и внутренние каналы охлаждения, обеспечивая требуемую эффективность отвода тепла при торможении. То есть жизнь владельцев красивых машин, которые уделяют внимание мелочам и не любят видимые внешние дефекты, становится немного проще: диски с технологией Coat+ сохраняют свой изначальный внешний вид долгие годы – при условии правильной эксплуатации и, конечно же, ухода.
Заключение
Завершая разговор о тормозах, обычно говорят об их важности, о том, что экономить на них, как и на шинах, нельзя, а также о том, что тормоза – это главное условие безопасности. Хорошие колодки – не просто те, что не скрипят. Хорошие диски – не просто те, что вышли с завода ровными и круглыми, а те, что выполнены из качественного материала, имеют эффективное охлаждение и, соответственно, не деформируются при активной эксплуатации. Конечно, даже покоробленные диски в ряде случаев можно проточить, но чудес обычно не бывает: если они испортились раз, то испортятся и второй. Мы с этими прописными истинами, разумеется, согласны, а потому рассказываем не только о теории, но и о выборе качественной продукции – такой, как Ferodo. Уж если этому бренду более 120 лет и специалисты Ferodo разрабатывали и производили детали тормозной системы и для повозок в далеком 1897 году, и делают это сейчас для современных автомобилей, то в тормозах они разбираются однозначно.
Экономить ли на торможении: сравниваем дорогие и дешевые тормозные колодки
Сегодняшний рынок автозапчастей хорош и плох одновременно. Хорош он тем, что выбор автокомпонентов поистине огромен – можно найти детали на любой вкус и кошелек. Но именно этим же он и плох – порой качество дешевых запчастей не выдерживает никакой критики, да и определить его уровень до покупки сложно. Меж тем, цена оригинальных OEM-деталей и заменителей может различаться в разы. Мы ставим эксперимент, чтобы понять, есть ли между ними столь же огромная разница и в характеристиках – в качестве объекта исследования выступят тормозные колодки. Мы покупаем дорогой оригинал и дешевый заменитель – и сталкиваем их в очной борьбе. Поехали!
В чём суть?
У тормозных колодок есть много характеристик, по которым их проверяют серьёзные дяденьки в белых халатах в лабораториях на различных стендах и прочих высокотехнологичных устройствах. Получается в целом интересно, но не всегда понятно, что же в итоге выбрать, на что обратить внимание и за что платить. Поэтому мы сделаем всё гораздо проще и ближе к практике. Возьмём автомобиль: на одну сторону поставим оригинальные (и, конечно, дорогие) колодки, а на другую сторону – дешёвые аналоги. Попутно проведём некоторые минимальные замеры, дающие именно ту информацию, которую почувствует водитель на своей шкуре (точнее, ноге). И в конце второй части нашего «околонаучного» повествования сделаем вывод: стоит ли платить за оригинальные детали? Или же можно купить за треть цены аналог и быть счастливым и чуть более богатым автовладельцем?
Что будем ставить?
По одёжке судим
Любой мало-мальски подкованный автолюбитель начнёт оценку колодок по виду их упаковок. Мы тоже не лыком шиты, поэтому давайте рассматривать коробочки.
В целом коробка EGT выглядит весьма прилично. Даже стикер с голограммой есть, а надписи наложены ровно. И хотя качество полиграфии далеко от идеала, послание «German quality» читается хорошо. Тексты с коротенькими инструкциями на коробке – без чудовищного количества ошибок, свойственного типично китайским производителям. Некоторые вольности в пунктуации и в расстановке и употреблении предлогов спишем на то, что работали над упаковкой всё же не носители великого и могучего, а какого-то другого языка. Впрочем, сейчас в Интернете пишут гораздо хуже.
Упаковки оригинальных колодок разные, причём передние лежат в привычной глазу любителя немецкого автопрома скромной «монохромной» коробочке с чётко указанным адресом производителя. Есть и призыв выбросить упаковку правильно, а не кое-как (экология, мы же всё понимаем, да, Volkswagen?). А вот коробка с задними колодками выглядит гораздо проще, хотя и на ней вся необходимая информация указана вполне чётко и однозначно. На обеих оригинальных коробках есть полный перечень применяемости колодок на различных автомобилях концерна. На коробках EGT такой информации нет – там более озабочены собственной рекламой.
Что внутри?
Нужно только взять колодки в руки – и сразу ясно, что тут стоит десять тысяч, а что три. Поверхности самих колодок на оригинале гладкие и ровные, на EGT они в щербинках и сколах. Заклёпки на оригинальных колодках ровные и крашеные, а на заменителях выглядят так, будто их обрабатывал молотком кузнец Вакула. Материал накладок на ощупь тоже совершенно разный: на дорогих колодках он гладкий, а на дешёвых похож на точильный камень (надеюсь, тормозные диски испытания переживут).
А теперь интрига: в коробке оригинальных колодок лежит инструкция. Огромная такая портянка, в которой находим русский язык и читаем первую строчку: NHCTRYKLNRUOMOHTSYWOGHWO … Что-что, простите? В общем, все ясно – что там написано после слова « BHNMAHNE », даже пытаться читать не будем. Ясно, что с кириллицей в Европе проблемы. Да и не только с ней: инструкция абсолютно нечитаема. В EGT же позориться побоялись и класть инструкцию не стали вовсе.
А теперь возьмём в руки штангенциркуль и измерим толщину всех колодок. На всякий случай измерять каждую колодку будем в трёх местах.
Передние колодки обоих производителей во всех точках замера были безупречны: 20 мм. Толщина задних оригинальных колодок оказалась 18 мм, аналогов – 17,5 мм. Но отметим, что оба комплекта оказались ровными, и найти разницу в толщине на разных участках одной колодки мы не смогли.
В коробке с оригинальными колодками лежали ещё проставки для плавающей скобы, в коробке EGT этой роскоши не было. Зато каждая колодка была запаяна в полиэтилен, чего не было у оригиналов.
Много или мало?
А вот разницы в силе стояночного тормоза практически нет, различие в максимальной тормозной силе составляет всего 2%, к которым серьёзно относиться никак нельзя.
Уклоняясь от летящих в меня помидоров, попытаюсь найти оправдание проведённому замеру. Да, это стоило бы сделать километров через 200-300. Но всё написанное выше – только первая часть Марлезонского балета с колодками, но будет ещё и вторая, где мы будем замерять эти же колодки после некоторого количества пройденных километров, а заодно посмотрим на их износ. И на износ дисков, если владельцу автомобиля не повезёт. Кстати, а что думает Илья о торможении на новых, но разных колодках?
Такое есть чувство, что машину при торможении вправо потягивает чуть-чуть. Но склоняюсь к тому, что причина в неровных дорогах, так как справа колодки по идее хуже должны быть. Но по общему впечатлению, мои были покруче немного. Педаль мягче стала.
Посмотрим, что будет дальше.
За помощь в подготовке материала выражаем благодарность «Дисконт Автосервису РОЛЬФ» (СПб, ул. Савушкина, д. 103, лит. Б).