Фижма что это

29.08.202229.08.2022 admin 0 Комментариев

Фижма что это

Значение слова «фижма»

фи́жма

1. истор. каркас из ивовых или стальных прутьев или из пластин китового уса для придания пышности женской юбке ◆ Ольга была уже одета, а Дарья Власьевна стояла ещё перед зеркалом и оканчивала свой туалет. Волосы её ещё не были причесаны; она только что приладила на один бок фижму, когда послышались шаги Бирона в соседней комнате. От испуга Дарья Власьевна уронила из рук другую фижму на пол, схватила платье со шлейфом и надела его на себя почти так же быстро, как переменяют платье на актёрах, когда они превращаются в волшебных операх и балетах. К.П. Масальский, «Регентство Бирона», 1834 г. (цитата из НКРЯ)

2. истор. старинная широкая юбка на китовом усе, род кринолина, носились в XVII в. ◆ …портрет Александры Петровны Струйской, тогда ещё молодой и красивой, в белом атласном платье, в фижме, с открытой шеей и короткими рукавами. Н.А. Тучкова-Огарева, «Воспоминания», 1890 г. (цитата из НКРЯ)

Делаем Карту слов лучше вместе

Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать Карту слов. Я отлично умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!

Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.

Вопрос: подреберье — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?

Источник

Фижма

Панье (фр. panier — корзина) — каркас из ивовых или стальных прутьев или из пластин китового уса для придания пышности женской юбке. В Германии и в России подобные каркасы назывались фижмами (от нем. Fischbein — рыбья кость, китовый ус)

История появления и распространения

Существует версия, что панье появилось в начале 10-х гг. XVIII в. под влиянием театра: в одном из спектаклей актрисы появились в широких и небывало пышных юбках. Поначалу, как это и бывает с любой модной новинкой, эти юбки вызвали смех и недоумение, но затем стали излюбленным фасоном на долгие годы.

Каркас-панье помогал женщине достичь модного в эпоху рококо силуэта — «перевёрнутой рюмочки». Тонкая, стянутая корсетом талия, прямые плечи и бокалообразная юбка создавали это впечатление. Панье пристёгивалось на пуговицах к жёсткому корсету.

Панье в течение своей довольно длительной истории (до 1780 гг.) много раз меняли не только размер, но и форму. Так, в 20-30 гг. женщины носили пышные круглые панье.

В 40-е из Англии пришла мода на так называемые «панье с локотками» — овальный каркас расширял юбку с боков, при этом делая её плоской спереди и сзади.

В 50-60 гг. панье становятся более скромными и вновь приобретают круглую форму. Во второй половине века панье как бы «разделяется» на две полукупольные формы (для каждого бедра отдельно). Они соединяются тесьмой на талии.

В эпоху Марии-Антуанетты панье становятся до того большими и неудобными, что их снабжают складной конструкцией на шарнирах, а также… увеличивают проёмы каретных дверец. В конце 1780 гг. панье выходят из моды, их заменяют фо-кю (faul-cul) маленькие подкладные подушечки, надеваемые под юбку сзади. К концу XVIII в. пышные юбки совершенно выходят из моды, уступив место строгим ниспадающим драпировкам стиля ампир.

Мода на «античность» продолжалась недолго, однако, и мода на тонкую талию и расширенную юбку вернулась лишь к концу 1820-х. 1830—1860 годы были отмечены возрождением интереса к моде рококо. Кульминацией этого увлечения стало изобретение кринолина.

Источник

Красота требует жертв: женская мода и удивительные приспособления

Женская мода удивительна, что только не придумывали законодатели мод или сами женщины на протяжении столетий, чтобы быть еще привлекательнее! Порой их уловки выглядели странно — подушечки турнюр, огромные клетки кринолина или причиняющие невероятную боль корсеты. Более того, абсурдность таких нарядов подмечали даже их современники. К счастью, большая часть подобных модных придумок осталась только в учебниках по истории и на полотнах живописцев, но некоторые, например корсет, здравствуют и поныне.

Женщинам всегда нравились пышные юбки, порой, чтобы добиться максимального эффекта, средневековым модницам приходилось надевать под платье пять-шесть нижних юбок. И вот в XVIII веке появилось панье. Панье, от французского panier — «корзина», конструкция из обтянутых полотном обручей. Каркас этого приспособления изготавливали из китового уса, ивовых или тонких металлических прутьев. Панье пристегивалось к корсету при помощи пуговиц. Каркас панье был объемным, но очень легким, поэтому юбка при ходьбе колебалась, открывая туфли, что было весьма пикантно. В 1718 году во Франции принцесса де Монтань благодаря платью с панье скрыла дефект своей фигуры, после чего мода на него распространилась по всей Европе. Панье быстро видоизменялось, приобретая различные формы — круглые или овальные. Самые большие панье при дворах носили исключительно аристократки. В 1740-е годы появилось «панье с локотками», которые делали юбку широкой по бокам, но плоской спереди и сзади. Мода на панье прошла только к концу XVIII века. Конечно, такие платья были не очень удобными, но очень красивыми и дорогими. Конструкция в разы увеличивала ширину юбок, на которых размещали узоры, сложные декорации и богатые вышивки.

В России и в Германии панье называли фижмами, от немецкого Fischbein, «рыбья кость», «китовый ус». Фижмы делали из ивовых прутьев или китового уса, они крепились поверх нижней юбки так же, как и панье, но были более эластичными. Фижмы и объемные юбки вызывали часто насмешки, про них слагали анекдоты и рисовали карикатуры.

Кринолин стал логическим продолжением панье. Изначально кринолин — это жесткая, льняная или хлопковая ткань с основой из конских волос, позднее — жесткая структура, придающая юбке требуемые формы. В Англии кринолин был известен еще с 1829 года, хотя патент на эту ткань был зарегистрирован немного позже, 4 июня 1840 года, в Париже предпринимателем Удино. К 1850 году слово «кринолин» стало обозначать куполообразную присборенную юбку, форму которой придавали многочисленные нижние юбки. «Искусственный кринолин» же на стальных обручах появился лишь в 1859 году, его автором стал основатель высокой моды Чарльз Фредерик Ворт.

Кринолин не менее часто становился объектом сатиры. Его сравнивали с клеткой, в которую заточили женщину; высмеивали за то, что дамы в таких платьях не могут пройти сквозь дверной проем, ведь диаметр кринолина достигал порой 180 см! При падении дамы или ее неудачной попытке сесть кринолин мог выгнуться в обратную сторону. Многие современники считали, что кринолин не только скрывает фигуру женщины, но и несет в себе опасность. Дамы не всегда могли видеть края своего платья. Правда, существует легенда, что кринолин однажды спас даму в сложной ситуации. Убегая от любовника, она выпрыгнула из окна, которое находилось на высоте 75 метров, и, как на парашюте, благополучно приземлилась на землю. Несмотря на очевидные неудобства, кринолин стал неотъемлемой частью и детской моды. Не только девочки, но и мальчики носили костюмы с небольшим кринолином.

В середине 1860-х годов существовало два вида кринолина. Юбки кринолина для парадных туалетов были широкими, длинными, выдавались сзади углом, чтобы держать шлейф. И это еще не все! Поверх кринолина надевалась белая перкалевая юбка с одним большим или двумя гофрированными воланами. Повседневные платья имели круглый маленький подъюбник. Кринолин был узким у талии и постепенно расширялся к подолу, что по форме напоминало воронку. Ко второй половине 1860-х годов мода на высокую талию поставила кринолины на грань вымирания. В начале 1870-х годов кринолин постепенно уступает место турнюру.

Источник

Что такое фижма или панье?

Когда дело доходит до одежды 18 века, одно не подлежит обсуждению: это было довольно неудобно. Все представительницы женской половины любят стиль. Подбирают тщательно продуманный и не лишенный своей изюминки образ. Однако стоит ли оно того? Что такого фижма, панье, корсеты и прочие атрибуты добавляют во внешность, что сотни красавиц терпят эти причуды моды?

Тенденции моды

Вам будет интересно: Палантин из норки: модели и особенности выбора

Они также проверяли «естественную» грацию женщины. Умение вести себя элегантно и с показной легкостью, несмотря на такое громоздкое нижнее белье, было усвоенным навыком и показателем высокого социального статуса. Известно, что такие фижмы с момента их появления были предметом насмешек. Их высмеивали главным образом мужчины, однако обвинения мало повлияли на популярность.

Что представляли собой фижмы и панье

Панье (panier) переводится с французского как «корзина». В Германии и России их называли фижмами (нем.Fischbein — китовый ус, рыбья кость). Каркас создавался из пластин китового уса, ивовых или стальных прутьев, тростниковых стеблей и служил способом придания пышности юбке. Невероятно, что такие фижмы увеличивали юбки до потрясающих полутора метров в ширину. Самые ранние версии подвешивались на тело и образовывали форму колокольчика для платьев. Поздние были более плоскими, они просто прикреплялись к талии.

На протяжении многих лет они также увеличились в ширину. На картинах видно, что в середине 18-го века некоторые женщины носили почти двухметровые фижмы, и что такие обручи расширяли юбки с боков, оставляя переднюю и заднюю части относительно плоскими. Это обеспечивало достаточно пространства, где могли быть отображены и полностью оценены тканые узоры, сложные украшения и богатая вышивка.

История возникновения

Первоначально стиль возник благодаря испанским придворным платьям 17-го века, обычным для портретов Веласкеса. Мода стала популярной во Франции, а после 1718–1719 гг. и в остальной части Европы, когда некоторые испанские платья были показаны в Париже.

Некоторые считают, что такие фижмы возникли в Германии или Англии, поскольку они существовали с 1710 года в Великобритании и даже появлялись при французском дворе в последние годы правления Людовика XIV.

К середине 18 века женское платье всегда представляло собой впечатляющее зрелище и занимало в три раза больше места, чем мужчина. В самых крайних случаях юбки с каркасами могли вытягиваться на несколько футов с каждой стороны. К 1780-м годам их носили только на очень формальных мероприятиях и в рамках придворной моды.

Источник

Значение слова «фижмы»

ФИ́ЖМЫ, фижм, мн. Принадлежность женской модной одежды 18 и начала 19 вв. — каркас в виде обруча из китового уса, вставлявшийся под юбку у бедер, а также юбка с таким каркасом. — Приехав домой, бабушка, отлепливая мушки с лица и отвязывая фижмы. объявила дедушке о своем проигрыше. Пушкин, Пиковая дама.

[От нем. Fischbein — китовый ус]

Источник (печатная версия): Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999; (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека

ФИ’ЖМЫ, фижм, ед. нет [нем. Fischbein — китовый ус]. 1. Принадлежность женской моды 18 и нач. 19 вв. — широкий каркас в виде обруча, вставляемый под юбку у бедер для придания пышности фигуре. 2. Юбка с таким каркасом. Из пышных фижм возвышалась, как стебель, их (дам) узкая талия. Пушкин.

Источник: «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова (1935-1940); (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека

Делаем Карту слов лучше вместе

Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.

Вопрос: пятиборье — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?

Источник

ФИЖМЫ

Полезное

Смотреть что такое «ФИЖМЫ» в других словарях:

ФИЖМЫ — жен., мн., нем. юбка на китовых усах, как носили ее в прошлом веке, ныне кринолин. * Индейский петух распустил фижмы! Толковый словарь Даля. В.И. Даль. 1863 1866 … Толковый словарь Даля

фижмы — каркас, юбка, обруч Словарь русских синонимов. фижмы сущ., кол во синонимов: 4 • каркас (15) • обруч … Словарь синонимов

ФИЖМЫ — (от нем. Fischbein китовый ус) юбка на китовом усе; см. Кринолин … Большой Энциклопедический словарь

ФИЖМЫ — ФИЖМЫ, фижм, ед. нет (нем. Fischbein китовый ус). 1. Принадлежность женской моды 18 и нач. 19 вв. широкий каркас в виде обруча, вставляемый под юбку у бедер для придания пышности фигуре. 2. Юбка с таким каркасом. «Из пышных фижм возвышалась, как… … Толковый словарь Ушакова

ФИЖМЫ — ФИЖМЫ, фижм. В 18 нач. 19 в.: каркас в виде обруча, вставлявшийся под юбку у бёдер, а также юбка с таким каркасом. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова

фижмы — фижм; мн. [от нем. Fischbein китовый ус] В женской одежде 19 в.: обручи из китового уса, вставлявшиеся под юбку у бёдер. // Юбка с таким каркасом; кринолин. * * * фижмы (от нем. Fischbein китовый ус), юбка на китовом усе; см. Кринолин. * * *… … Энциклопедический словарь

Фижмы — (нем.) юбка на каркасе, появилась в Англии в 1711 г.; прямо в платье вшивались пластины китового уса или ивовые прутья. В 40 х гг. в Англии появились овальные фижмы, их стали надевать под нижнюю юбку, причем они были сделаны на шарнирах, чтобы … Энциклопедия моды и одежды

фижмы — фижем, мн. Широкий каркас из китового уса или ивовых прутьев в виде обруча, надевавшийся под юбку для придания пышности фигуре; юбка на таком каркасе. ► Приехав домой, бабушка, отлепли вая мушки с лица и отвязывая фижмы, объявила дедушке о… … Словарь забытых и трудных слов из произведений русской литературы ХVIII-ХIХ веков

фижмы — (от нем. китовый ус), в XVIII нач. XIX вв. каркас в виде обруча, вставляемый под юбку, а также сама юбка на китовом усе. ср. кринолин (Источник: Словарь сексуальных терминов) … Сексологическая энциклопедия

Фижмы — мн. 1. Широкий каркас в виде обручей из китового уса, вставлявшийся под юбку у бедер для придания пышности фигуре (в женской моде XVIII XIX вв.). 2. Юбка с таким каркасом; кринолин. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 … Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

Источник

фижмы

Смотреть что такое «фижмы» в других словарях:

ФИЖМЫ — (от нем. Fischbein китовый ус). Старинная широкая юбка на китовом усе, род кринолина, носились в XVII в. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. ФИЖМЫ бывшие в старину в моде женские юбки на китовом усе.… … Словарь иностранных слов русского языка

ФИЖМЫ — (от нем. Fischbein китовый ус) юбка на китовом усе; см. Кринолин … Большой Энциклопедический словарь

Источник

Панье – модные юбки-колокола XVII века, ставшие самыми громоздкими нарядами в истории

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Те, кто смотрел какой-нибудь биопик о печально известной Марии-Антуанетте, наверняка знакомы с ее роскошными пышными платьями, юбки которых колоколом расходились от талии. Для достижения подобного эффекта дамы в 17 и 18 веках носили под юбками специальные жесткие приспособления, которые были предназначены для придания юбке требуемой формы.

Благодаря подобной форме юбки на ней можно было воплощать любые фантазии в виде тканых узоров, сложных декораций и богатой вышивки.

Этот стиль возник при испанском королевском дворе в XVII веке, что прекрасно видно по портретам Веласкеса.

Мода распространилась во Францию, а оттуда на остальную часть Европы после 1718-1719 годов, когда некоторые испанские платья были показаны в Париже.

Среди историком моды бытует мнение, что панье (который позже превратился в кринолин ) возник в Германии или Англии примерно в 1710 году. При французском дворе появился в годы царствования Людовика XIV.

Самые огромные панье или кринолины простирались на пару метров в каждую сторону. В 1780-е годы, как правило, подобные юбки носили только при королевских дворах.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Источник

Суслина Е. Юбки «пучатся» и расширяются. Мода на фижмы (из книги «Повседневная жизнь русских щеголей и модниц»)

Суслина Е. Повседневная жизнь русских щеголей и модниц. М.: АО «Молодая гвардия», 2003. Стр. 174-191.

Слева: Портрет Марии-Антуанетты Жана-Батиста Готье д’Аготи. 1775 год.

Ушло в прошлое само воспоминание о теремной затворнической жизни девиц, ассамблеи с менуэтами, балы с полонезами, маскарады и заграничные путешествия вихрем подхватили слабую половину человечества и, окутав ароматами и облаком тончайшей пудры, помчали по свету. Сколько разорительных хлопот доставляло явление моды. Грациозно сидеть, стоять, умело тряхнуть своими надушенными локонами, надлежащим образом болеть, спать, говорить и любить было очень непросто.
Утренние заботы не только не изменились, но и умножились. Наши модницы уже давно научились элегантно отдыхать на софе от десятичасового ночного сна, неспешно проходить с постели до самовара. Откуда они привычно перемещались в уборную, где, как и раньше, два битых часа подвивали волосы, мазали их разными духами, пальчиками терли щеки белилами и румянами. и, «сделавшись красными словно петушиный гребень», налепляли несколько мушек, стягивались «снуровкою», взбивали фижмы или бочки и, разрядясь, чопорно выходили в гостиную. Там, подобрав юбки, садились, не смея более уже ворохнуться, чтобы, не дай бог, не нарушить своего великолепия.
Французская мода властвовала над умами и сердцами россиян. XVIII век для Франции стал веком философов, косметики, парфюмерии и Революции. Денис Иванович Фонвизин в письмах к графу Петру Александровичу Панину в 1778 году рассказывал: «Если что во Франции нашел я в цветущем состоянии, то, конечно, их фабрики и мануфактуры. Нет в свете нации, которая б имела такой изобретательный ум, как французы в художествах и ремеслах, до вкуса касающихся. Я хаживал к «marchandes des mod» (торговцам модных товаров. – фр.), как к артистам, и смотрел на уборы и наряды, как на прекрасные картины. Сие дарование природы послужило много к повреждению их нравов. Моды повсеместно переменяются: всякая женщина хочет наряжена быть по последней моде; мужья пришли в несостояние давать довольно денег женам на уборы; жены стали промышлять деньги, не беспокоя мужей своих, и Франция сделалась в одно время моделью вкуса и соблазном нравов во всей Европе. Нынешняя королева (Мария Антуанетта 1755–1793) страстно любит наряжаться. Прошлого года послала она свой портрет к матери, в котором велела написать себя разряженную по самой последней моде. Императрица (Мария Терезия 1717–1780) возвратила сей портрет при письме, в котором между прочим сии строчки находились: «Ваше приказание худо исполнено: вместо французской королевы, которую я надеялась увидеть на присланном портрете, я нашла в нем сходство с оперную актрисой. Должно быть тут вышла ошибка»».
Уследить за вечными капризами моды непросто. О новостях в платье, модных деталях и аксессуарах при дворе узнавали благодаря присланным из Парижа куклам – «Пандорам», которые представляли парадный и повседневный дворянский костюм. Куклы ежемесячно отправлялись из Парижа в Лондон, а оттуда во все столицы мира – «от Петербурга до Константинополя».

Справа: кукла Пандора. XVIII век.

В 1751 году посол в Англии граф Чернышев заказал куклу в три фута ростом и к ней «платья всех сортов, каковые при всяких случаях здешние дамы носят и со всеми к ним принадлежностями». Изготовили три комплекта: «каковые английские женщины всякого звания, равномерно по своим достаткам токмо оттеняяся, носят», во время праздников и в публичных собраниях; когда бывают дома и «не в весьма чиновных визитах»; как и в гулянье, в каком они ездят верхом и бывают «в дорогах».
Жить по моде и разорительно и хлопотно, но тем не менее отстать от нее становилось довольно опасно, так можно навлечь на себя неудовольствие знакомых, да и всего общества, которое подобные небрежности не прощало.
Изменение уклада жизни русского дворянства, открытость домов, частые визиты друзей и соседей заставляли хозяев всегда быть начеку и выглядеть так, чтобы не вызвать замешательства у гостей. Между 11 часами утра и 3 часами дня могли «запросто» появиться визитеры: друзья, знакомые и даже малознакомые. Все это люди «своего круга», чьим мнением дорожили и осуждения и насмешек которых боялись. Увидев «неприбранного» хозяина или хозяйку, те могли решить, что пришли не вовремя, а хуже того, что ими пренебрегли.

Слева: Портрет Елизаветы Петровны. Токе Луи. 1756 год.

Появилась необходимость в домашней одежде, простой, удобной, добротной и, главное, модной. В течение дня хозяйка дома несколько раз меняла платье. Утром до трех часов она сидела в своей гостиной в утреннем платье, в чепце блондовом или батистовом и занималась каким-нибудь рукодельем. Потом одевала обыкновенное домашнее, шитое по самой последней моде, но более скромное, чем выходное. Корсажи при этом не стягивали так туго, как при выходе, а для того, чтобы скрыть слабую шнуровку, носили дома большие шали-мантильи, косынки и недлинные пелерины с декоративным капюшоном.
Покрой основной женской одежды долгое время не менялся. Для всего XVIII века, за исключением последних нескольких лет, было характерно женское платье с тесно облегающим фигуру декольтированным корсажем и более или менее широкой юбкой. «Новости» касались цвета или рисунка материи, отделки платья, фасона рукавов, длины юбки, формы выреза корсажа и т. д. Эти изменения быстро распространялись среди ветреных красавиц, но так же быстро исчезали, уступая место новым маленьким изобретениям модисток.

Справа: Портрет императрицы Елизаветы Петровны Ивана Вишнякова. 1743 год.

Тон в модах, конечно, задавали первые лица государства. Самая известная щеголиха своего времени, императрица Елизавета Петровна, прославилась своим громадным, неправдоподобным количеством платьев в пятнадцать тысяч! Для нее выписывали из европейских магазинов самые дорогие ткани, роскошные кружева, сундуки с чулками и перчатками, короба с обувью, пуды тончайшей пудры, ароматических помад, благовонных эссенций и прочее. А когда какой-нибудь европейский купец привозил новые ткани, их в первую очередь показывали императрице. Если та или иная материя ей нравилась, она распоряжалась закупить ее целиком, чтобы, упаси бог, не встретить платье из нее же на придворной даме.
При этом, по словам В. О. Ключевского, Елизавета жила и царствовала в золоченой нищете – с одной стороны, ворохи дорогих туалетов, маскарады и балы, поражавшие ослепительным блеском и роскошью, с другой – теснота и убогая обстановка ее дворца, неряшливость, куча неоплаченных счетов. Французские галантерейные магазины иногда отказывались отпускать во дворец новомодные товары в кредит.

Слева сверху: Портрет Елизаветы Петровны в мужском костюме. Предположительно Л. Каравак. 1745 год.
Слева снизу: Европа (Портрет М. П. Нарышкиной). Серия «Континенты». Жан де Самсуа. 1756 год.
Справа снизу: Портрет графини М. Е. Шуваловой. Предположительно А. П. Антропов. Конец 1750-х годов.

Слева: Коронационные туфли Елизаветы Петровны.

Слева: Портрет императрицы Елизаветы Петровны со сложенным веером. В. Эриксен. 1758 год.

Но все же красота веера заключалась не столько в отделке его станка, сколько в рисунке, который наносился на его пергаментную или шелковую основу. Причем разрисовывали их не только художники, набившие руку в этом ремесле, но и известные живописцы, такие, как Ватто, Буше или Фрагонар. Изображались на веерах изящные воздушно-пасторальные, мифологические сюжеты, или картинки, «на злобу дня», с прогуливающимися дамами и кавалерами на фоне узнаваемых дворцов и садов.
На одном из вееров Елизаветы Петровны, украшенном бриллиантами, художник изобразил Диану и Актеона с группой обнаженных нимф. Веер был подписан художником Василием Никоновым, работавшим в Санкт-Петербурге в 1752 году. А на оборотной стороне веера был нарисован греческий поэт и певец Арион (ок. 600 до н. э.), плывущий на дельфине. Сквозь пергамент просвечивалась надпись: «Веерный мастер Андрей Морозов». К деятельности этого мастера относится документ из книги высочайших повелений в Придворной конторе за 10 декабря 1770 года. «Веерному и футральному мастеру Морозову за употребленные материалы к делу и за починку с 1752 по октябрь 1753 комнатных вееров и футралов уплатить 250 р.». Сумма эта в елизаветинские времена была значительной.

Справа: Русский складной веер с изображением Большого дворца в Царском Селе. Около 1750 года. Эрмитаж.
Справа внизу: Русский складной веер с изображением Чесменского боя (художник Г. И. Козлов). Пластинки из золота. 18 век. Эрмитаж.

Веера не только дополняли наряд светской женщины, но, как писал журнал «Смесь» в 1769 году, «. они прекрасны и полезны, исправляют должность зефира, отвращают солнечные лучи, от которых загорают и княжеские лица, прикрывают не весьма хорошие зубы и непристойные усмешки».
Другая заметка по поводу веера добавляла: «Великих дарований красавицам свойственно иметь сведения о том, сколько раз махнуть веером так, чтобы косыночка, закрывающая их грудь, приняла то прекрасное положение, при котором вопреки булавок видима быть могла восхищающая непорядочность; так же известно им, сколько ударов веера потребно для того, чтобы сия косыночка пока закрылась, или сколько оных нужно для того, дабы приятным образом развевать свои волосы, придавая им восхищающее положение, которое, кроме опахала, никакая рука смертная доставить им не может».

Слева снизу: Русский складной веер с росписью на библейский сюжет «Ревекка у колодца». 1780-е годы. Музей-усадьба Останкино.

Однако у веера было еще одно важное назначение. Веером делали знаки своим возлюбленным и кавалерам, существовал так называемый «язык вееров». Казалось бы, невзначай переложенный из одной руки в другую веер решал судьбу возлюбленного. Случайно оброненный, поднесенный к губам, открытый на четверть, резко сложенный, он передавал разнообразные состояния души, скрытые желания, мог предостеречь или назначить свидание с указанием точного часа и места.
Облачившись в модные туфельки, закутавшись в шаль, в экстравагантной шляпке, с таким веером женщины спешили ко двору. Придворные дамы и дамы, «коим приезд ко двору дозволен», одевались с необычайной роскошью. Носили платья из самых дорогих привозных тканей с богатой отделкой, золотыми и серебряными нашивками, осыпанными драгоценными камнями, с тончайшим дорогим кружевом. А если красавица обладала исключительными внешними данными, то ей ничего не стоило затмить собой даже ее императорское величество. К тому же стоимость платья порой простиралась до астрономических размеров, что, безусловно, подрывало благосостояние дворянских семей. Все вместе побудило издать ряд правительственных указов, предписывающих дворянам соблюдать определенные нормы в шитье одежд и их украшении. В 1782 году он требовал не «употреблять таких вещей, коим одна только новость дает цену». Запрещалось отделывать платья золотым и серебряным шитьем или кружевом шире двух вершков (9 см). В указе пояснялось, что делалось это, дабы «наблюдать более простоту и умеренность в образе одежды их. ».
Другой указ повелевал дворянам ношение платья в столицах и при дворе «Ея Величества», тех цветов, которые присвоены губерниям. «. Государыня предполагать изволит, что сие Высочайшее дозволение толь приятнее всем будет, поколику служит оно к сбережению собственного их достатка на лучшее и полезнейшее и к отвращению разорительной роскоши. »

Слева: Портрет Великой княгини Марии Федоровны. Рослин А. Около 1777 года.

Хотя есть несколько иная версия появления этого распоряжения. В те годы сын Екатерины Павел и его жена Мария Федоровна (принцесса София Доротея Вюртембергская) путешествовали по европейским странам. Кроме того, что венценосные особы проявили некоторую своевольность в политических взаимоотношениях с представителями европейских домов, они истратили уйму денег на свои «маленькие» прихоти. Великая княгиня вернулась из Франции страстно влюбленной в ее моды. Вместо того чтобы заказать вещи через торговые дома, такие, как «Бертен», и добиться значительных скидок, она закупала понравившиеся вещи, не торгуясь, и привезла домой 200 ящиков газа, мелких вещей и разных принадлежностей туалета на очень значительную сумму. К тому же Мария Федоровна «захватила» в Петербург новых камердинеров и предполагала произвести переворот в области прически. Отношения же матери и сына оставляли желать лучшего, и говорили, что императрица не могла более чувствительно уязвить его и его супругу этим самым распоряжением.
Так это или нет, точно не известно, но сразу же после обнародования указа журнал «Вечерняя заря» (1782) поместил на своих страницах «Эпитафию широким накладкам и высоким прическам»:

Бывала ли кому толикая печаль?
Бывало ли кому кого-нибудь так жаль?
Пресекся наш покой, скончалася утеха,
Настал плач вместо игр, веселия и смеха.
Крушись, прекрасный пол, лей токи горьких слез!
Твой минул век златой, прошел, протек, исчез.
Накладок, волосных громад уж ты лишился,
Того, о чем всего ты более крушился;
Но ежели конец пришел нарядам сим,
Прискорбный кипарис воздвигни в память им,
Да сей надгробною потомки разумеют,
Что прежних уж они накладок не имеют,
И что прически их не так уж высоки.
Прохожий! Ах! Скажи, простите, лоскутки!

А вот следующий указ, наповал сразивший российских щеголих, был связан с разрывом дипломатических отношений с революционной Францией. В 1793 году в императорском указе, данном Сенату под № 17.111, предписывалось пресечь ввоз в Россию французских товаров, «доколе в Государстве сем порядок и власть законная в особе Короля восстановиться. ».
В нем говорилось, «что большая часть товаров служит единственно к излишеству и разорительной роскоши, другие же могут быть заменены произращениями и рукоделиями собственными. ». В число товаров, с которыми следовало расстаться хотя бы на время, вошли: веера, вина, кареты, кольца, кружева, зеркала, «веники травные для чищения платья» и т. п.
Страдания модников описать невозможно. Иван Андреевич Крылов посвятил им стихотворение «Утешение Анюте».

Ты грустна, мой друг Анюта:
Взор твой томен, вид уныл,
Белый свет тебе постыл,
Веком кажется минута.

Так тебе, Анюта, жаль,
Что французски тонки флёры,
Щегольские их уборы,
Легки шляпки, ленты, шаль,
Как цветы от стужи вянут –
Скоро уж они не станут
Веять вкруг твоих красот:
Время счастья их пройдет.

Чувствам сладким аромат
На прелестный твой наряд
Флора сенска** не восплещет.

Конечно, в столицы доставляли контрабанду, в пьесе Крылова «Модная лавка» разыгрывается сцена, в которой хозяйку такого магазина подозревают в хранении нелегально ввезенных товаров, чем приводят ее в неописуемый ужас.
Как бы там ни было, никакие запреты не могли заставить щеголих и франтих изменить главным своим принципам: одеваться в самое новое, европейское или сшитое у самого дорогого портного и проявлять вкус и немалую ловкость в самых мелких деталях туалета.
Хлопотной, суетливой жизни щеголих того времени вряд ли можно было позавидовать, откуда взять время и средства, чтобы не пропустить ни одной модной мелочовки, научиться с легкостью носить одежды, красиво двигаться, изящно наклонять головку, дуть губки или сохранить важную небрежность. Эти манеры, лишенные простоты и естественности, дали дамам прозвище – жеманницы.
Рассказывали, что эти ветреные красавицы, занятые своими туалетами, откладывали замужества, ожидая поклонников таких, которые бы и чинами, и положением своим, и достатком были бы равны их отцам. Что толку от ровесников, которые сами еле-еле сводили концы с концами и разоряли своих родителей с единственной целью – модно одеться. Уж лучше выйти замуж за немолодого, состоятельного и обеспечить себя возможностью по три раза на день менять туалеты и покупать драгоценности, равные по красоте и цене царским.
В провинцию известия о разных переменах в одежде доходили со значительным опозданием, иногда в несколько лет. В 1779 году в помощь столичным и провинциальным щеголихам издали журнал «Модное ежемесячное сочинение, или Библиотека для дамского туалета», а в конце века журнал «Магазин общеполезных знаний» и «Магазин английских, французских и немецких новых мод и проч.». Последний размещал на своих страницах рекламные объявления французских магазинов и описывал европейские наряды, которые корреспондент видел на известных модниках. В одном из номеров корреспондент писал: «Платье и прекрасный головной убор срисовал я за несколько дней пред сим с королевы в Тюиллерийском Дворце».
В 1791 году журнал сообщал о том, что «Г-жа Теильярд. имеет честь предуведомить через сие [объявление. – Ред.] Дам, которые удостоят ее своею доверенностию о предметах новейшего вкуса у нее изготовляемых, изо всякого сорта прекрасных шелковых материй для весны и лета, одинаких, с полосками, мущатых и пр. и пр.». Благодаря таким, правда, немногочисленным сообщениям и рисункам моделей одежды модницы могли и рассмотреть наряды, и даже узнать их цену, не выходя из дома.
Например, предлагалось платье под названием «Робы*** по фантазии»: «. оно начинается от половины груди и идет по подолу, с хвостом, рукава и часть корсета из шелковой материи цвету Дофинова глаза и других цветов, остальная же часть робы из Лионского флеру с рисовкою стоит оное 84 лив; из белого крепу 72 лив; из полосатого флеру, или броше 66 лив; из лино 66 лив».
Хотя, надо сказать, что и журналы не способствовали быстрому проникновению мод в провинцию. Путеводитель конца XVIII века «Ручной дорожник для употребления по пути между императорскими столицами» рассказывал, что «нет ничего смешнее, как видеть наших деревенских щеголих, одетых не по рисунку или описанию знающей свет барыни, а по рассказам своей бабушки, которая увидела городскую модницу в лавке и, приехав домой, рассказала все до последней булавки своей внучке. ».
Как же тяжело было этим модницам чувствовать себя забытыми и оторванными от блистательной жизни столицы! И манерами своими, и одеждой они невыгодно отличались от петербургских красавиц. Пока сидели дома, вроде бы не чувствовали своей ущербности, но коли судьба забрасывала в Петербург, то тут-то и становилось очевидно, как отстали от света, как нелепы и неэлегантны в своих нарядах. В 1770 году «Трутень» (№ 9) якобы от лица молоденькой ветреницы из какой-то губернии посвящал нас в ее переживания.
«. Батюшка покойник, скончавшись третьего года, избавил меня от ужасных хлопот и беспокойства. Ты удивишься, как я тебе скажу; у вас в Петербурге и в голову никому это не входило. Послушай, да не засмейся: уморишь, радость! Я принуждена была смотреть за курами, за гусями и деревенскими бабами – ха, ха, ха! Рассуди, радость, сносно ли благородной дворянке смотреть за эдакою подлостью. я знала только, как и когда хлеб сеют, когда садят капусту, огурцы, свеклу, горох, бобы и все то, что нужно знать дураку приказчику. Ужасное знание! А то, что делает нашу сестру совершенною, я не знала. По смерти батюшкиной приехала в Москву и увидела, что я была совершенная дура. Я не умела ни танцевать, ни одеваться и совсем не знала, что такое мода. Поверишь ли, мне стыдно признаться, я так была глупа, что по приезде только моем в Москву узнала, что я хороша! Рассуди теперь, как меня приняли московские щеголихи. Они с головы до ног меня засмеяли, и я три месяца принуждена была сидеть дома, чтобы только выучиться по моде одеваться. Ни день ни ночь не давала я себе покоя, но, сидя перед туалетом, надевала карнеты (чепчики), скидывала, опять надевала, разнообразно ломала глаза, кидала взгляды, румянилась, притиралась, налепливала мушки, училась различному употреблению опахала, смеялась, ходила, одевалась. и, словом, в три месяца все то научилась делать по моде. Мне кажется, ты удивляешься, как могла я в такое короткое время всему, да еще и сама, научиться. Я тебе это таинство открою: по счастию попалась мне одна французская мадам, которых у нас в Москве довольно. Она предложила мне свои услуги. и что она в состоянии сделать из меня самую модную щеголиху. »
Французские модистки и их лавки под названиями «Храм вкуса» или «Музей новинок» появились в России в екатерининские времена. Они снабжали модников самыми свежими, самыми изысканными товарами из Парижа. Иван Иванович Голиков (1735–1801), известный историк и археограф, автор знаменитого труда «Деяния Петра Великого», рассказывал об одной известной модистке, живущей в Москве в 1793 году, мадам де Биль.
«Из описи ее товаров видно, что оных у нее находилось на несколько сот тысяч рублей. Товары сии состояли из множества галантерейных вещей, суконных материй, чулок, перчаток, шляп. душистых вод, эссенций и проч. Улица, на которой был сей французский магазин, запиралась, так сказать, каретами, друг перед другом спешили раскупать товары и раскупили все за один год».
Те же предпринимательницы предлагали свои услуги по обучению молодых девиц некоторым наукам, а главным образом поведению и манерам. О таких «учительницах» узнавали через знакомых или из объявлений, которые француженки размещали в «Московских ведомостях». В одном из них некая: «Мадам де Мога. уведомляет, что если кто пожелает отдавать своих детей-девиц на се ее содержание. для обучения французскому языку и географии, то она тех желание не преминет удовольствовать; показывая при том благородные поступки. Живет на Мясницкой улице, в доме вдовы Карповой у Красных Ворот».
Не известно, насколько нужна была девицам география, но французский язык, а заодно и те советы, что могла дать опытная дама, пригодятся в любом случае.

* Иона – ветхозаветный пророк, персонаж библейской книги Ионы. Согласно этой книге, Иона пренебрег повелением Яхве, за что тот наказал его. Когда Иона плыл в море на корабле, начался сильный шторм, и, понимая, что это наказанье Божье, Иона бросился в воду, и большая рыба (в славянском переводе – кит) проглотила его. Три дня и три ночи пребывал он в чреве кита, взывая к Господу.
** Флора сенска – французские духи.
*** Робы (robe) – платье (фр.).

Источник

Фижма – что означает? Определение, значение, примеры употребления

Ищешь, что значит слово фижма? Пытаешься разобраться, что такое фижма? Вот ответ на твой вопрос:

Значение слова «фижма» в словарях русского языка

Фижма это:

каркас из ивовых или стальных прутьев или из пластин китового уса для придания пышности женской юбке старинная широкая юбка на китовом усе, род кринолина, носились в XVII в.

Где и как употребляется слово «фижма»?

Кроме значения слова «фижма» в словарях, рекомендуем также ознакомиться с примерами предложений и цитат из классической литературы, в которых употребляется слово «фижма».

Так вы сможете гораздо легче понять и запомнить, как правильно употребляется слово «фижма» в тексте и устной речи.

Примеры употребления слова «фижма»

Как в 1798 году он носил фижмы и напудренный парик, так носил их и в 1807, не решаясь показаться в обществе во фраке.

В дальнейшем она носила большие фижмы со множеством карманчиков, в каждом из которых находилась коробочка с сердцем умершего.

– Кажется, ты надела это не той стороной, м’м. Тут где-то должны быть фижмы …

Источник

фижмы

Смотреть что такое «фижмы» в других словарях:

ФИЖМЫ — (от нем. Fischbein китовый ус) юбка на китовом усе; см. Кринолин … Большой Энциклопедический словарь

Источник

Значение слова фижмы

фижмы в словаре кроссвордиста

фижмы

Толковый словарь живого великорусского языка, Даль Владимир

ж. мн. немецк. юбка на китовых усах, как носили ее в прошлом веке, ныне кринолин. *Индейский петух распустил фижмы!

Толковый словарь русского языка. Д.Н. Ушаков

Юбка с таким каркасом. Из пышных фижм возвышалась, как стебель, их (дам) узкая талия. Пушкин.

Толковый словарь русского языка. С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова.

Новый толково-словообразовательный словарь русского языка, Т. Ф. Ефремова.

Широкий каркас в виде обруча из китового уса, вставляемый под юбку у бедер для придания пышности фигуре как принадлежность женской моды ХVIII-ХIХ вв.

Юбка с таким каркасом.

Энциклопедический словарь, 1998 г.

Примеры употребления слова фижмы в литературе.

Домоправительница особенно желала ему понравиться, чтобы заслужить богатый подарок в день свадьбы, и потому, распушенная, как пава, в гродетуровый, радужного цвета, робронд, стянутая, как шестнадцатилетняя девушка, едва двигаясь в обручах своих фижм, она поспешила предстать в этом наряде на террасу замка, откуда можно было скорее увидеть прибытие ожидаемого гостя.

От холодного пота у нее между лопатками намокла шемизетка, и ей мерещилось, будто страшилища в кирасах и камзолах, увешанных орденами, вдовицы в торчащих гофрированных воротничках и непомерных фижмах спустились из рам и сопровождают ее, словно погребальная процессия.

По аллее этого старого сада, где веселились их предки в фижмах и пудреных париках, теперь катает кресло графа де Флорака его слуга Сен-Жан, бегают, прыгают и играют в прятки детишки мадам де Превиль.

Помона, и шпалеры, и фижмы, и роброн из розовой тафтицы с желтенькими китайскими цветочками, и прическа Расцветающая Приятность, и духи Вздохи Амура.

Не оставлять же мне мое богатство Булавкам, фижмам, рюшкам, финтифлюшкам, А попросту тебе?

Источник: библиотека Максима Мошкова

Транслитерация: fijmyi
Задом наперед читается как: ымжиф
Фижмы состоит из 5 букв

Источник

ngasanova

Вспомнить, подумать.

Фижмы

Поэзия! Греческой губкой в присосках
Будь ты, и меж зелени клейкой
Тебя б положил я на мокрую доску
Зеленой садовой скамейки.

Расти себе пышные брыжжи и фижмы,
Вбирай облака и овраги,
А ночью, поэзия, я тебя выжму
Во здравие жадной бумаги.

Появление, улыбки и насмешки

Карикатура на фижмы. 1748 год

На карикатуре 1748 года две модницы не могут разминуться на улице, без того чтобы
одной из них не пришлось совершать сложные манипуляции со своими юбками,
демонстрируя исподнее окружающим.

Фижмы – надеваемая под широкие дамские юбки конструкция из ивовых прутьев, китового уса
(по-немецки fischbein) либо проволоки, выполнявшая функцию каркаса. Середину XVIII века,
на которую приходится расцвет стиля «рококо», называют еще и «веком фижм». В России и
Германии фижмами называлось то, что во Франции носило название «панье» (дословно «корзина»).

Кринолином первоначально называлась жесткая ткань, из которой шились нижние юбки, позднее
он превратился в аналог фижм – каркас из обручей. Считается, что прообраз фижм (панье) в
виде обручей в юбках появился в XIV веке в Испании, затем их позаимствовала Англия и
позднее – Франция, Германия и Россия. Параллельно существует и версия появления пышного
каркаса под юбками на одной из театральных сцен Парижа. Фижмы делались, в соответствии с
модными веяниями, как круглые, так и плоские спереди и сзади, добавляя объем только на
бедрах («с локотками»), но сохраняя «рюмочный» силуэт.

Панье, или фижмы, могли иметь разную форму и разную величину – округлые или сплющенные
спереди и сзади; могли быть и небольшими, и чрезвычайно широкими, как, например, в
придворных платьях «мантуях».

«Если что во Франции нашел я в цветущем состоянии, то, конечно, их фабрики и
мануфактуры. Нет в свете нации, которая б имела такой изобретательный ум, как французы
в художествах и ремеслах, до вкуса касающихся. Я хаживал к «marchandes des mod»
(торговцам модных товаров. – фр.), как к артистам, и смотрел на уборы и наряды, как
на прекрасные картины. Сие дарование природы послужило много к повреждению их нравов.
Моды повсеместно переменяются: всякая женщина хочет наряжена быть по последней моде;
мужья пришли в несостояние давать довольно денег женам на уборы; жены стали промышлять
деньги, не беспокоя мужей своих, и Франция сделалась в одно время моделью вкуса и
соблазном нравов во всей Европе.

Портрет Марии-Антуанетты Жана-Батиста Готье д’Аготи. 1775 год.

Нынешняя королева (Мария Антуанетта 1755–1793) страстно любит наряжаться. Прошлого
года послала она свой портрет к матери, в котором велела написать себя разряженную по
самой последней моде. Императрица (Мария Терезия 1717–1780) возвратила сей портрет при
письме, в котором между прочим сии строчки находились: «Ваше приказание худо исполнено:
вместо французской королевы, которую я надеялась увидеть на присланном портрете, я нашла
в нем сходство с оперную актрисой. Должно быть тут вышла ошибка»».

Портрет императрицы Елизаветы Петровны Ивана Вишнякова. 1743 год.

Коронационное платье Елизаветы Петровны

При этом, по словам В. О. Ключевского, Елизавета жила и царствовала в золоченой нищете
– с одной стороны, ворохи дорогих туалетов, маскарады и балы, поражавшие ослепительным
блеском и роскошью, с другой – теснота и убогая обстановка ее дворца, неряшливость, куча
неоплаченных счетов. Французские галантерейные магазины иногда отказывались отпускать
во дворец новомодные товары в кредит.

И снится мне, что ожил старый сад,
Помолодели статуи в нем даже.
У входов стройно вытянулись в ряд
Затейливых фасонов экипажи;
В аллеях томных вкрадчиво шумят.
Мелькают фижмы, локоны, плюмажи,
И каламбур французский заключен
В медлительный и вежливый поклон.

В начале 70-х годов фижмы появились в России. Это новшество пришло к нам, разумеется,
из Франции, а туда оно попало, по словам французов, в 1714 году из Англии. Русские франтихи
очень быстро оценили удобства каркаса. Его эластичность позволяла сжимать юбку локтями,
кроме того, подол стал мягким, платье даже слегка изящно колыхалось при движении.

В то время о платьях на фижмах, вернее о их владельцах, рассказывали разные смешные
случаи, происшедшие из-за громоздкости юбок.
Вот один из подобных анекдотов.
«Одна приезжая в Москву иностранка вздумала осмотреть город в наемной карете, которые
в то время были редки и по небрежению содержателей обыкновенно покупались для сего старые
и рассохшиеся. В эту карету села или, лучше сказать, втиснулась иностранка, одетая в
предлинные фижмы, которые крепко упирались от одного конца до другого.

Неуместимость фижм в карете послужила к спасению ее от великой опасности. Когда
извозчик поскакал под гору к Кузнецкому мосту, тогда отпало у кареты дно, сквозь которое
спасительные фижмы не допустили ее совсем провалиться. Народ, видя столь странное
приключение, поднял великий смех, остановил карету и спас иностранку, которая от усталости
и страха начинала уже задыхаться».

Д. И. Фонвизин (1744 или 1745–1792) опубликовал басню «Леонорины фижмы».
«Леонора носила всегда превеликие фижмы, которые сделаны были из китовых костей.
Леандр, муж ее, часто в этом осуждал, но сие ничего не помогало. Наконец, как родила она
сына, то испрашивали отца: какое имя дать новорожденному?
– Иона*, – отвечал Леандр, – для того, что произошел он из чрева китова.
Сей ответ имел такое действие, что Леонора переменила потом свой наряд».

Фижмы стали одной из излюбленных тем карикатуристов той эпохи:

Источник

Разбор по составу слова «фижма»

Делаем Карту слов лучше вместе

Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.

Вопрос: предпредпоследний — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?

Синонимы к слову «фижма&raquo

Предложения со словом «фижма&raquo

Цитаты из русской классики со словом «фижма»

Сочетаемость слова «фижма&raquo

Значение слова «фижма&raquo

1. истор. каркас из ивовых или стальных прутьев или из пластин китового уса для придания пышности женской юбке (Викисловарь)

Отправить комментарий

Дополнительно

Значение слова «фижма&raquo

1. истор. каркас из ивовых или стальных прутьев или из пластин китового уса для придания пышности женской юбке

Предложения со словом «фижма&raquo

В дальнейшем она носила большие фижмы со множеством карманчиков, в каждом из которых находилась коробочка с сердцем умершего.

Как в 1798 году он носил фижмы и напудренный парик, так носил их и в 1807, не решаясь показаться в обществе во фраке.

– Кажется, ты надела это не той стороной, м’м. Тут где-то должны быть фижмы…

Синонимы к слову «фижма&raquo

Сочетаемость слова «фижма&raquo

Морфология

Правописание

Карта слов и выражений русского языка

Онлайн-тезаурус с возможностью поиска ассоциаций, синонимов, контекстных связей и примеров предложений к словам и выражениям русского языка.

Справочная информация по склонению имён существительных и прилагательных, спряжению глаголов, а также морфемному строению слов.

Сайт оснащён мощной системой поиска с поддержкой русской морфологии.

Источник

Фижмы Что Это Такое

Что такое фижмы и причем тут Гоголь?

Продолжаем разбираться в дамской моде 1830-х — 1840-х годов, и в том, как ее описывает Гоголь в поэме «Мертвые души». Снова обратимся к диалогу двух дам в 9й главе первого тома поэмы.

«Но вот, вот, когда вы изумитесь, вот уж когда скажете, что… Ну, изумляйтесь: вообразите, лифчики пошли еще длиннее, впереди мыском, и передняя косточка совсем выходит из границ; юбка вся собирается вокруг, как, бывало, в старину фижмы, даже сзади немножко подкладывают ваты, чтобы была совершенная бель-фам».

Сперва давайте разберемся, что такое «фижмы», и почему дама упоминает, что их носили в старину?

Для нас с вами и 1830-е годы, и 1700-е — одинаковая старина. И мы привыкли называть фижмы более новым словом «кринолин».

В 16 веке фижмы были испанскими и французскими. Вот испанские:

А вот французские:

К 1740-м годам колесо панье «приплюснулось», и получился новый силуэт:

Фижмы носили на протяжении почти всего 18 века, представьте себе, поколения женщин рождались, взрослели и умирали — а фижмы всё оставались в моде!

Но в конце концов фижмы из моды вышли, и наши дамы, родившиеся примерно в 1800-м году (пускай, им будет по 30 с чем-то лет) смутно помнят разве что бабушкины рассказы о фижмах. И вот, дожили, мода начала возвращаться!

А вот такие силуэты входят в моду и удивляют наших дам:

Для наглядности посмотрим диаграмму. Действительно, в период с 1835 по 1838 год (но это относительно, в губернский город NN выкройка могла попасть вообще год спустя) лиф платья удлиненный, есть мысик, и юбки пышно собираются в сборки, напоминая отчасти фижмы из бабушкиных рассказов.

Однако, тот кринолин, о котором мы с вами сейчас думаем, кринолин из легких металлических прутьев, еще не придуман. Его изобретением мы обязаны знаменитому Чарльзу Фредерику Ворту, а само слово «кринолин» происходит от «Крин» (ткань с добавлением конского волоса, очень упругая) и «Лин» (лён). Вот такие-то юбки, скорее всего, наши дамы и наденут под новые платья. Для совершенной белль фам!

«Мода в книгах» и хороших вам выходных!

Красота требует жертв: женская мода и удивительные приспособления

20 февраля 2018, 11:35

Красота требует жертв: женская мода и удивительные приспособления

Высоцкая Life ∙ Администратор,
Москва

20 февраля 2018, 10:49

Карикатура. Две дамы в юбках с фижмами не могут разойтись на улице

Сатирическая картинка начала XX века. Дамы в турнюре

Турнюр пришел в моду в середине XIX века. Его изобретение также принадлежит Чарльзу Фредерику Ворту, французскому модельеру английского происхождения. Турнюр переводится с французского языка как «осанка» или «манера держаться». В Англии в этом же значении употребляется термин “bustle”. В быту турнюр часто называли «фру-фру», считалось, что это звукосочетание напоминает шуршание шелка и других дорогих тканей.

Турнюр — плотная конструкция из маленьких подушечек или металлических полос. Располагались эти накладки чуть ниже талии на заднем полотнище нижней части юбки. Турнюр формировал характерный силуэт с нарочито выпуклой нижней частью тела. Предвестником турнюра считается так называемый полонез, платья с объемной драпировкой на задней части юбки, модные в эпоху рококо. Середина 1870–1880-х годов — время самых объемных турнюров.

«Турнюры были разными. Были большие складные конструкции и маленькие поясные. Сами по себе и те и другие не были тяжелыми. Вес добавляли ткань платья, декоративные пуфы, складки и оборки», — рассказывает коллекционер дамского белья XIX века Антон Примаков.

На протяжении 1870–1880-х годов турнюр постепенно уменьшался. В 1880-е годы он менялся в зависимости от назначения костюма. В 1890-е годы в моде были небольшие поясные турнюры, которые создавали изящный силуэт. В начале XX века дизайнеры использовали плоские турнюры, добавляющие деликатный объем на бедрах. Около 1910 года турнюры окончательно вышли из употребления. По мнению Александра Васильева, историка моды, одним из толчков к этому стала популярность велосипедов, развитие транспорта и доступность поездов. Турнюры и кринолины, может, и были в чем-то хороши, но удобством в носке точно не отличались.

«Турнюр исчез не только из-за появления велосипедов в свободном доступе. С ним дамам элементарно было неудобно сидеть, только в позе полулежа, на бедре… Все неудобное сдает свои позиции!»

В наше время турнюр используется дизайнерами достаточно редко. Турнюр — элемент викторианской моды, любителем которой являлся знаменитый провокатор моды Александр МакКуин. В своих моделях он часто использовал турнюр, кринолины и корсеты. Элементы исторических костюмов часто задействует в своих костюмах и Жан-Поль Готье. В коллекции осень-зима 2008–2009 кутюрье создал свадебный головной убор, который напоминал кринолин с турнюром.

29 апреля 2011 года состоялась свадьба принца Уильяма и Кейт Мидлтон. Дизайн платья разработала Сара Бертли. Для утяжеления нижней части шлейфа она добавила платью скрытый турнюр. В обычной жизни турнюр сегодня, конечно, не используется.

Женский корсет и сегодня модницы по всему миру носят с большим удовольствием. Модные бренды часто делают корсеты акцентом своих новых коллекций. История же этой вещи насчитывает сотни лет. Широкий кожаный пояс, который носили юноши и девушки на Крите около тысячелетия назад, можно считать предтечей корсета. Со временем вид корсета менялся, он становился более широким и уже не только подчеркивал талию, но и поднимал грудь. Корсет, как отдельный элемент женского гардероба, впервые появился в Бургундии. Нельзя сказать, что вещь эта была удобной, так как представляла собой железные или деревянные бруски, вшитые в ватную подкладку. Несмотря на все неудобства, стоил такой корсет очень дорого.

Китовый ус, который стал составляющей корсета в XVII веке, сделал его не таким жестким и более удобным в носке. Французская мода обозначила идеальный стандарт талии в 33 см, и женщинам вновь пришлось беспощадно затягивать себя в корсеты. И правило это действовало вплоть до 1789 года. Пока Великая Французская революция не подарила не только свободу нравов, но и свободу в одежде. В моду вошел стиль ампир, в котором линия талии платьев, в подражание греческим богиням, поднялась под грудь. Вернулся корсет в моду только в 1798 году, но в другом обличье, близком к древнему образцу, в виде пояска с бретелями, которые стали носить ниже груди. 1890-е годы — начало ХХ века — последний период в истории женской одежды, когда в моде была осиная талия. Появился рентген, и против корсета активно стали выступать врачи-гигиенисты и первые феминистки.

В ХХ веке корсет приобретает трубовидную форму, которая уже не подчеркивала крутизну бедер, но сохраняла красивый изгиб спины. В 20-е годы ХХ века был создан прямой корсет, получивший с течением времени широкое распространение. В дальнейшем прямой корсет разделился на две части: верхнюю — «лифчик» или «бюстгальтер» — и нижнюю — пояс. Только в 30-е годы ХХ века корсеты стали соответствовать естественной анатомии человека. Один из последних витков популярности корсетов — 50-е годы ХХ века, когда был актуален стиль newlook. В гардеробе состоятельной дамы обязательно присутствовала модель корсета «от Диор», сделанная из шелковой сетки, которую укрепляли 24 китовых уса.

Современные корсеты делятся на три вида: корсет утягивающий, корсет в роли обычной одежды и корсет как сексуальное нижнее белье. Кроме того, нынешние корсеты различаются по типу застежки и шнуровок, материалу, из которого выполнен каркас и сам корсет, а также по стилю. До сих пор корсет любим многими женщинами, за то что способен придать фигуре изящества и стройности, сделать талию уже, а осанку благороднее.

На что только не шли женщины в любые времена, чтобы отдать дань моде. Иногда красота требовала жертв, а иногда казалась смешной. Интересно, как спустя несколько веков модницы будут оценивать туфли на огромной платформе, спортивные костюмы со стразами, смелые платья из полиэтилена или меховое нижнее белье? Время покажет, а пока — следите за модой!

Чарльз Фредерик Ворт был сыном стряпчего. От продавца в магазине тканей он сумел подняться до основателя французской, да и мировой моды. Именно ему принадлежит изобретение кринолина, турнюра, манекена, профессии манекенщицы и само понятие «дом моды». Во многом благодаря Ворту Париж считается законодателем мод во всем мире.

Новая жизнь старой рубашки: мастер-класс

Must have! Универсальная модная обувь на все времена

Краткий гид по разным видам обуви: инфографика

Что такое фижма или панье?

Тенденции моды

Так же, как в 18 веке изменились стандарты красоты, подверглись преображению и женские наряды. Предполагается, что эти изменения стали результатом Просвещения, которое началось во Франции, но быстро распространилось по всей Европе. Стандарты тела для женщин изменили свою форму. Теперь красивыми считались те, кто подчеркивал свои полные бедра и, напротив, их значительно меньшие талии. Это стало возможным благодаря ношению «корзин» — широких обручей, которые тянулись в стороны. Они оказывали поддержку длинным, пышным юбкам и объемным платьям той эпохи и требовали посторонней помощи при одевании.

Вам будет интересно: Палантин из норки: модели и особенности выбора

Что представляли собой фижмы и панье

История возникновения

Жду ваши вопросы и мнения в

Мода панье и фижмы в России

Суслина Е. Повседневная жизнь русских щеголей и модниц. М.: АО «Молодая гвардия», 2003. Стр. 174-191.

Слева: Портрет Марии-Антуанетты Жана-Батиста Готье д’Аготи. 1775 год.

Французская мода властвовала над умами и сердцами россиян. XVIII век для Франции стал веком философов, косметики, парфюмерии и Революции. Денис Иванович Фонвизин в письмах к графу Петру Александровичу Панину в 1778 году рассказывал: «Если что во Франции нашел я в цветущем состоянии, то, конечно, их фабрики и мануфактуры. Нет в свете нации, которая б имела такой изобретательный ум, как французы в художествах и ремеслах, до вкуса касающихся. Я хаживал к «marchandes des mod» (торговцам модных товаров. – фр.), как к артистам, и смотрел на уборы и наряды, как на прекрасные картины. Сие дарование природы послужило много к повреждению их нравов.

Моды повсеместно переменяются: всякая женщина хочет наряжена быть по последней моде; мужья пришли в несостояние давать довольно денег женам на уборы; жены стали промышлять деньги, не беспокоя мужей своих, и Франция сделалась в одно время моделью вкуса и соблазном нравов во всей Европе. Нынешняя королева (Мария Антуанетта 1755–1793) страстно любит наряжаться. Прошлого года послала она свой портрет к матери, в котором велела написать себя разряженную по самой последней моде. Императрица (Мария Терезия 1717–1780) возвратила сей портрет при письме, в котором между прочим сии строчки находились: «Ваше приказание худо исполнено: вместо французской королевы, которую я надеялась увидеть на присланном портрете, я нашла в нем сходство с оперную актрисой. Должно быть тут вышла
Уследить за вечными капризами моды непросто. О новостях в платье, модных деталях и аксессуарах при дворе узнавали благодаря присланным из Парижа куклам – «Пандорам», которые представляли парадный и повседневный дворянский костюм. Куклы ежемесячно отправлялись из Парижа в Лондон, а оттуда во все столицы мира – «от Петербурга до Константинополя».

Справа: кукла Пандора. XVIII век.

Жить по моде и разорительно и хлопотно, но тем не менее отстать от нее становилось довольно опасно, так можно навлечь на себя неудовольствие знакомых, да и всего общества, которое подобные небрежности не прощало.
Изменение уклада жизни русского дворянства, открытость домов, частые визиты друзей и соседей заставляли хозяев всегда быть начеку и выглядеть так, чтобы не вызвать замешательства у гостей. Между 11 часами утра и 3 часами дня могли «запросто» появиться визитеры: друзья, знакомые и даже малознакомые. Все это люди «своего круга», чьим мнением дорожили и осуждения и насмешек которых боялись. Увидев «неприбранного» хозяина или хозяйку, те могли решить, что пришли не вовремя, а хуже того, что ими пренебрегли.

Слева: Портрет Елизаветы Петровны. Токе Луи. 1756 год.

Покрой основной женской одежды долгое время не менялся. Для всего XVIII века, за исключением последних нескольких лет, было характерно женское платье с тесно облегающим фигуру декольтированным корсажем и более или менее широкой юбкой. «Новости» касались цвета или рисунка материи, отделки платья, фасона рукавов, длины юбки, формы выреза корсажа и т. д. Эти изменения быстро распространялись среди ветреных красавиц, но так же быстро исчезали, уступая место новым маленьким изобретениям модисток.

Справа: Портрет императрицы Елизаветы Петровны Ивана Вишнякова. 1743 год.

При этом, по словам В. О. Ключевского, Елизавета жила и царствовала в золоченой нищете – с одной стороны, ворохи дорогих туалетов, маскарады и балы, поражавшие ослепительным блеском и роскошью, с другой – теснота и убогая обстановка ее дворца, неряшливость, куча неоплаченных счетов. Французские галантерейные магазины иногда отказывались отпускать во дворец новомодные товары в кредит.

Слева сверху: Портрет Елизаветы Петровны в мужском костюме. Предположительно Л. Каравак. 1745 год.
Слева снизу: Европа (Портрет М. П. Нарышкиной). Серия «Континенты». Жан де Самсуа. 1756 год.
Справа снизу: Портрет графини М. Е. Шуваловой. Предположительно А. П. Антропов. Конец 1750-х годов.

Красивая и стройная дочь Петра Алексеевича любила производить впечатление в обществе,

обожала увеселения, прекрасно танцевала и любила наряды и драгоценности. Она страшно ревновала ко всем хорошеньким женщинам, особенно со вкусом одетым, и всячески унижала их. Обер-егермейстерше Нарышкиной, урожденной Балк, на глазах всего двора срезала ножницами головное украшение из лент. Граф Федор Гаврилович Головкин рассказывал, что придворное платье очень шло несчастной и подчеркивало достоинства ее изумительной фигуры, и потому вскорости ей велели снять каркас с юбки, что сделало и туалет и весь ее облик убогим и нелепым. Но мадам Нарышкина оказалась женщиной предприимчивой и заказала в Англии костюм, в юбку которого вставили каркас на пружинах, они складывали и поднимали его по необходимости. «Она приезжала ко двору точно божество, затмевая всех своей талией, своим нарядом и видом. В то же мгновение, когда появлялась императрица, пружины падали, и платье и талия теряли свою прелесть; но как только императрица удалялась, пружины снова оказывали свое действие».

В 1742 году Елизавета запретила придворным дамам носить дорогую одежду с серебряным и золотым позументом и регламентировала ширину кружев, чтобы платье пышностью не выделялось. А чтобы дамы не хитрили и не клялись в том, что их дорогие туалеты сшиты до вступления в силу этого распоряжения, старые платья пометили специальной сургучной печатью и милостиво разрешили их донашивать.

Поговаривали тогда, что этот запрет основывался на желании императрицы подражать порядкам Петра Великого, при котором появились некоторые запреты в одежде и украшениях. Но скорее всего государыня хотела уберечь себя от расстройства при виде великолепного туалета какой-нибудь франтихи.

Ее подругой и доверенным лицом была Мавра Егоровна Шувалова, немолодая и некрасивая, но умная и веселая. Эта маленькая женщина «всегда из аффектации» одевалась по-мужски. И в этом наряде ее нельзя было назвать интересной, что, вероятно, делало ее еще более близкой и незаменимой для государыни. А вот Елизавету Петровну мужской костюм красил.

Екатерина Алексеевна рассказывала в «Записках», что многие переодетые в мужской наряд «дамы казались жалкими мальчиками; кто был постарше, того безобразили толстые и короткие ноги; а из всех них мужской костюм шел только к одной императрице. При своем высоком росте и некоторой дюжести она была чудно хороша в мужском наряде. Ни у одного мужчины я никогда в жизнь мою не видала такой прекрасной ноги; нижняя часть ноги была удивительно стройна…».

Переодевание женщин в мужскую одежду началось еще в петровские времена, в нее облачались на маскарадах. Позже носили не только на них, но иногда и в повседневной жизни, особенно те, кому она шла, или из желания выделиться и подчеркнуть свою независимость.

В середине века наши модницы щеголяли различными фасонами платья, они назывались «адриенн», «а-ля черкешенка», платье «по-польски», или «полонез» и т. п. Названия и их форма навеивались различными событиями культурной, светской и политической жизни, но отличались они друг от друга лишь деталями. Так, платье «а-ля черкешенка» шили с длинными узкими рукавами. «Адриенн» имело своеобразно широкий силуэт. Появление этого фасона французский историк костюма Ф. Буше объяснял успехом пьесы Теренция «Андриенна», где героиня, роль которой исполняла знаменитая актриса, после родов одела широкое платье. Фасон вошел в моду во Франции и получил название по имени героини. В России название исказили на «адриенн».

Первое серьезное изменение, коснувшееся кроя платья, преобразившее его силуэт, произошло в конце 50-х годов. Оно затронуло фасон юбки – расширился ее подол. Каркас юбки назывался «панье», его устраивали поверх нижней юбки. Он имел форму колокола и был обшит пятью – восьмью обручами с полосами плотной ткани и со встреченными в нее косточками китового уса.

Из-за этих огромных юбок с «панье» дамы уже не могли пройти в обычную одностворчатую дверь и сесть в обычный экипаж. Ежемесячное издание «Трудолюбивая пчела» сообщало в 1759 году в «Письме к смотрителю»: «…красавицы совсем исшалились. Их юбки, которые пучиться и расширяться начали перед вашим отъездом, делают теперь преужасную окружность, которая день ото дня увеличивается… они приобрели в широте то, что в высоте потеряли (вышли из моды очень высокие головные уборы) и против всех правил архитектуры расширяют основание, а верх уменьшают… Многие рассмотрительные особы думают, что с некоторого времени наш пол сделался весьма смелым и что сии китовыми обручами обложенные юбки введены в употребление для того, чтоб нас не близко к себе допускать…».

Мода на «панье» продержалась довольно долго и только в начале 70-х годов в России появились фижмы. Фижмы – тоже каркас из ивовых прутьев или китового уса, который крепился поверх нижней юбки, так же как и «панье», но он стал более эластичным. Фижмы не только не уменьшили ширины юбки, но и расширили ее в боках. Это новшество пришло к нам, разумеется, из Франции, а туда оно попало, по словам французов, в 1714 году из Англии. Русские франтихи очень быстро оценили удобства каркаса. Его эластичность позволяла сжимать юбку локтями, кроме того, подол стал мягким, платье даже слегка изящно колыхалось при движении.
В то время о платьях на фижмах, вернее о их владельцах, рассказывали разные смешные случаи, происшедшие из-за громоздкости юбок. Вот один из подобных анекдотов. «Одна приезжая в Москву иностранка вздумала осмотреть город в наемной карете, которые в то время были редки и по небрежению содержателей обыкновенно покупались для сего старые и рассохшиеся. В эту карету села или, лучше сказать, втиснулась иностранка, одетая в предлинные фижмы, которые крепко упирались от одного конца до другого. Неуместимость фижм в карете послужила к спасению ее от великой опасности. Когда извозчик поскакал под гору к Кузнецкому мосту, тогда отпало у кареты дно, сквозь которое спасительные фижмы не допустили ее совсем провалиться. Народ, видя столь странное приключение, поднял великий смех, остановил карету и спас иностранку, которая от усталости и страха начинала уже задыхаться».

Д. И. Фонвизин (1744 или 1745–1792) опубликовал басню «Леонорины фижмы».

«Леонора носила всегда превеликие фижмы, которые сделаны были из китовых костей. Леандр, муж ее, часто в этом осуждал, но сие ничего не помогало. Наконец, как родила она сына, то испрашивали отца: какое имя дать новорожденному?

– Иона*, – отвечал Леандр, – для того, что произошел он из чрева китова.

Сей ответ имел такое действие, что Леонора переменила потом свой наряд».

В конце 60-х годов российских модниц посетила еще одна новость – стали носить небольшой ватный валик, который прикреплялся сзади, под юбку немного ниже уровня талии. Все сборки юбки теперь драпировались не на боках (от чего платье раздувалось вширь), а только сзади.

Эти новшества медленно завоевывали общее признание и удерживались в течение длительного времени. Силуэт платья при этом так менялся, что никакими украшениями нельзя было скрыть старой модели, наши франтихи спешно обновляли свой гардероб, чтобы не подвергаться насмешкам со стороны завзятых модниц.

Популярными украшениями платья в XVIII веке «сделались» ленты и банты. Банты делали из ленты другого цвета и нашивали на подол, грудь и рукава платья. Особенную популярность получила так называемая «лестница» из бантов, которая располагалась по лифу платья. Снизу, от талии вверх до выреза на груди, пришивались бантики, разные по размеру. У талии они были широкими, сверху узенькими. «Лестница» зрительно делала талию более тонкой.

Мода регламентировала и украшения выреза платья, будь то кружева или ленты. Пришел обычай убирать его косынкой или шалью, в основном так носили платье на улице. Косынки, шали и шарфы придавали нарядному туалету дамы или молоденькой девушке много своеобразия и изящества.

С их помощью подчеркивали величавость или грациозность фигуры – стройность талии, легкость движений или горделивость осанки. Большие газовые или кисейные косынки, модные в 70-е годы, концы которых закладывались под край выреза корсажа, создавали впечатление высокого бюста, при котором талия казалась еще тоньше.

Умению красиво носить косынку или шаль придавали немалое значение, и женщины затрачивали массу усилий, упражняясь в этом искусстве перед зеркалом. Однако научиться ему было далеко не просто. По словам француза Белькура, посетившего Петербург, некоторые барышни в косынках: «Как ни стараются … хорошо одеться, у них все выходит нескладно. Три, четыре косынки, одетые без вкуса, делают их похожими на кормилиц, нарядившихся в детские пеленки. А те, что открывают грудь, переступают пределы приличия, так что парижанин принял бы их за женщин на содержании…»

Слева: Коронационные туфли Елизаветы Петровны.

С домашними утренними туалетами носили чепцы, величина и форма которых зависели от причесок. При очень высоких укладках к большой тулье пришивали широкую накрахмаленную оборку, с уменьшением прически маленькими становились и чепчики. Белый легкий чепец создавал впечатление опрятности, освежал лицо молодой женщины и смягчал желтизну вялых щек старухи. Какое-то время их носили даже вне дома с нарядными платьями, но эта манера не имела широкого распространения.

А вот разнообразием обуви красавицы похвастаться не могли. Модель туфелек не менялась почти до конца века. Ходили в кожаных, шелковых, парчовых или глазетовых на более или
менее высоких каблуках. Их украшали пряжками, бантами или розетками. Знатные дамы в парадных случаях надевали туфельки, расшитые жемчугом и драгоценными камнями, на красных каблучках. Красные
каблучки означали знатное происхождение. Этот аристократический обычай существовал во Франции при последних трех королях.

Приметным и необходимым украшением костюма и всего облика милой жеманницы оставались веера.
Во второй половине XVIII века их делали пергаментными и шелковыми. Станки вееров мастерили из черепахового панциря или дерева, украшали перламутром и драгоценными металлами. Золотые веера
Елизаветы Петровны с бриллиантами, изумрудами и рубинами были так тяжелы, что она жаловалась на это неудобство.

Слева: Портрет императрицы Елизаветы
Петровны со сложенным веером. В. Эриксен. 1758 год.

Справа: Русский складной веер с изображением Большого дворца в Царском Селе. Около 1750 года. Эрмитаж.

Справа внизу: Русский складной веер с изображением Чесменского боя (художник Г. И. Козлов). Пластинки из золота. 18 век. Эрмитаж.

Веера не только дополняли наряд светской женщины, но, как писал журнал «Смесь» в 1769 году, «… они прекрасны и полезны, исправляют должность зефира, отвращают солнечные лучи, от которых загорают и княжеские лица, прикрывают не весьма хорошие зубы и непристойные усмешки».
Другая заметка по поводу веера добавляла: «Великих дарований красавицам свойственно иметь сведения о том, сколько раз махнуть веером так, чтобы косыночка, закрывающая их грудь, приняла то прекрасное положение, при котором вопреки булавок видима быть могла восхищающая непорядочность; так же известно им, сколько ударов веера потребно для того, чтобы сия косыночка пока закрылась, или сколько оных нужно для того, дабы приятным образом развевать свои волосы, придавая им восхищающее положение, которое, кроме опахала, никакая рука смертная доставить им не может».

Однако у веера было еще одно важное назначение. Веером делали знаки своим возлюбленным и кавалерам, существовал так называемый «язык вееров». Казалось бы,

невзначай переложенный из одной руки в другую веер решал судьбу возлюбленного. Случайно оброненный, поднесенный к губам, открытый на четверть, резко сложенный, он передавал разнообразные состояния души, скрытые желания, мог предостеречь или назначить свидание с указанием точного часа и места.
Облачившись в модные туфельки, закутавшись в шаль, в экстравагантной шляпке, с таким веером женщины спешили ко двору. Придворные дамы и дамы, «коим приезд ко двору дозволен», одевались с необычайной роскошью. Носили платья из самых дорогих привозных тканей с богатой отделкой, золотыми и серебряными нашивками, осыпанными драгоценными камнями, с тончайшим дорогим кружевом. А если красавица обладала исключительными внешними данными, то ей ничего не стоило затмить собой даже ее императорское величество. К тому же стоимость платья порой простиралась до астрономических размеров, что, безусловно, подрывало благосостояние дворянских семей. Все вместе побудило издать ряд правительственных указов, предписывающих дворянам соблюдать определенные нормы в шитье одежд и их украшении. В 1782 году он требовал не «употреблять таких вещей, коим одна только новость дает цену». Запрещалось отделывать платья золотым и серебряным шитьем или кружевом шире двух вершков (9 см). В указе пояснялось, что делалось это, дабы «наблюдать более простоту и умеренность в образе одежды их…».
Облачившись в модные туфельки, закутавшись в шаль, в экстравагантной шляпке, с таким веером женщины спешили ко двору. Придворные дамы и дамы, «коим приезд ко двору дозволен», одевались с необычайной роскошью. Носили платья из самых дорогих привозных тканей с богатой отделкой, золотыми и серебряными нашивками, осыпанными драгоценными камнями, с тончайшим дорогим кружевом. А если красавица обладала исключительными внешними данными, то ей ничего не стоило затмить собой даже ее императорское величество. К тому же стоимость платья порой простиралась до астрономических размеров, что, безусловно, подрывало благосостояние дворянских семей. Все вместе побудило издать ряд правительственных указов, предписывающих дворянам соблюдать определенные нормы в шитье одежд и их украшении. В 1782 году он требовал не «употреблять таких вещей, коим одна только новость дает цену». Запрещалось отделывать платья золотым и серебряным шитьем или кружевом шире двух вершков (9 см). В указе пояснялось, что делалось это, дабы «наблюдать более простоту и умеренность в образе одежды их…».
Другой указ повелевал дворянам ношение платья в столицах и при дворе «Ея Величества», тех цветов, которые присвоены губерниям. «…Государыня предполагать изволит, что сие Высочайшее дозволение толь приятнее всем будет, поколику служит оно к сбережению собственного их достатка на лучшее и полезнейшее и к отвращению разорительной роскоши…»

Слева: Портрет Великой княгини Марии Федоровны. Рослин А. Около 1777 года.

Бывала ли кому толикая печаль?

Бывало ли кому кого-нибудь так жаль?
Пресекся наш покой, скончалася утеха,
Настал плач вместо игр, веселия и смеха.
Крушись, прекрасный пол, лей токи горьких слез!
Твой минул век златой, прошел, протек, исчез.
Накладок, волосных громад уж ты лишился,
Того, о чем всего ты более крушился;
Но ежели конец пришел нарядам сим,
Прискорбный кипарис воздвигни в память им,
Да сей надгробною потомки разумеют,
Что прежних уж они накладок не имеют,
И что прически их не так уж высоки.
Прохожий! Ах! Скажи, простите, лоскутки!

А вот следующий указ, наповал сразивший российских щеголих, был связан с разрывом дипломатических отношений с революционной Францией. В 1793 году в императорском указе, данном Сенату под № 17.111, предписывалось пресечь ввоз в Россию французских товаров, «доколе в Государстве сем порядок и власть законная в особе Короля восстановиться…».
В нем говорилось, «что большая часть товаров служит единственно к излишеству и разорительной роскоши, другие же могут быть заменены произращениями и рукоделиями собственными…». В число товаров, с которыми следовало расстаться хотя бы на время, вошли: веера, вина, кареты, кольца, кружева, зеркала, «веники травные для чищения платья» и т. п.
Страдания модников описать невозможно. Иван Андреевич Крылов посвятил им стихотворение «Утешение Анюте».

Ты грустна, мой друг Анюта:
Взор твой томен, вид уныл,
Белый свет тебе постыл,
Веком кажется минута.

Чувствам сладким аромат
На прелестный твой наряд
Флора сенска** не восплещет.

Как же тяжело было этим модницам чувствовать себя забытыми и оторванными от блистательной жизни столицы! И манерами своими, и одеждой они невыгодно отличались от петербургских красавиц. Пока сидели дома, вроде бы не чувствовали своей ущербности, но коли судьба забрасывала в Петербург, то тут-то и становилось очевидно, как отстали от света, как нелепы и неэлегантны в своих нарядах. В 1770 году «Трутень» (№ 9) якобы от лица молоденькой ветреницы из какой-то губернии посвящал нас в ее переживания.
«…Батюшка покойник, скончавшись третьего года, избавил меня от ужасных хлопот и беспокойства. Ты удивишься, как я тебе скажу; у вас в Петербурге и в голову никому это не входило. Послушай, да не засмейся: уморишь, радость! Я принуждена была смотреть за курами, за гусями и деревенскими бабами – ха, ха, ха! Рассуди, радость, сносно ли благородной дворянке смотреть за эдакою подлостью… я знала только, как и когда хлеб сеют, когда садят капусту, огурцы, свеклу, горох, бобы и все то, что нужно знать дураку приказчику. Ужасное знание! А то, что делает нашу сестру совершенною, я не знала. По смерти батюшкиной приехала в Москву и увидела, что я была совершенная дура. Я не умела ни танцевать, ни одеваться и совсем не знала, что такое мода. Поверишь ли, мне стыдно признаться, я так была глупа, что по приезде только моем в Москву узнала, что я хороша! Рассуди теперь, как меня приняли московские щеголихи. Они с головы до ног меня засмеяли, и я три месяца принуждена была сидеть дома, чтобы только выучиться по моде одеваться. Ни день ни ночь не давала я себе покоя, но, сидя перед туалетом, надевала карнеты (чепчики), скидывала, опять надевала, разнообразно ломала глаза, кидала взгляды, румянилась, притиралась, налепливала мушки, училась различному употреблению опахала, смеялась, ходила, одевалась… и, словом, в три месяца все то научилась делать по моде. Мне кажется, ты удивляешься, как могла я в такое короткое время всему, да еще и сама, научиться. Я тебе это таинство открою: по счастию попалась мне одна французская мадам, которых у нас в Москве довольно. Она предложила мне свои услуги… и что она в состоянии сделать из меня самую модную щеголиху…»
Французские модистки и их лавки под названиями «Храм вкуса» или «Музей новинок» появились в России в екатерининские времена. Они снабжали модников самыми свежими, самыми изысканными товарами из Парижа. Иван Иванович Голиков (1735–1801), известный историк и археограф, автор знаменитого труда «Деяния Петра Великого», рассказывал об одной известной модистке, живущей в Москве в 1793 году, мадам де Биль.
«Из описи ее товаров видно, что оных у нее находилось на несколько сот тысяч рублей. Товары сии состояли из множества галантерейных вещей, суконных материй, чулок, перчаток, шляп… душистых вод, эссенций и проч. Улица, на которой был сей французский магазин, запиралась, так сказать, каретами, друг перед другом спешили раскупать товары и раскупили все за один год».
Те же предпринимательницы предлагали свои услуги по обучению молодых девиц некоторым наукам, а главным образом поведению и манерам. О таких «учительницах» узнавали через знакомых или из объявлений, которые француженки размещали в «Московских ведомостях». В одном из них некая: «Мадам де Мога… уведомляет, что если кто пожелает отдавать своих детей-девиц на се ее содержание… для обучения французскому языку и географии, то она тех желание не преминет удовольствовать; показывая при том благородные поступки… Живет на Мясницкой улице, в доме вдовы Карповой у Красных Ворот».
Не известно, насколько нужна была девицам география, но французский язык, а заодно и те советы, что могла дать опытная дама, пригодятся в любом случае.

* Иона – ветхозаветный пророк, персонаж библейской книги Ионы. Согласно этой книге, Иона пренебрег повелением Яхве, за что тот наказал его. Когда Иона плыл в море на корабле,
начался сильный шторм, и, понимая, что это наказанье Божье, Иона бросился в воду, и большая рыба (в славянском переводе – кит) проглотила его. Три дня и три ночи пребывал он в
чреве кита, взывая к Господу.

** Флора сенска – французские духи.
*** Робы (robe) – платье (фр.).

Источник

Фижма что это

Значение слова «фижма»

фи́жма

Делаем Карту слов лучше вместе

Фижма

История появления и распространения

Красота требует жертв: женская мода и удивительные приспособления

Что такое фижма или панье?

Тенденции моды

Что представляли собой фижмы и панье

История возникновения

Значение слова «фижмы»

Делаем Карту слов лучше вместе

ФИЖМЫ

Полезное

Смотреть что такое «ФИЖМЫ» в других словарях:

фижмы

Смотреть что такое «фижмы» в других словарях:

Панье – модные юбки-колокола XVII века, ставшие самыми громоздкими нарядами в истории

Суслина Е. Юбки «пучатся» и расширяются. Мода на фижмы (из книги «Повседневная жизнь русских щеголей и модниц»)

Фижма – что означает? Определение, значение, примеры употребления

Значение слова «фижма» в словарях русского языка

Фижма это:

Где и как употребляется слово «фижма»?

Примеры употребления слова «фижма»

фижмы

Смотреть что такое «фижмы» в других словарях:

Значение слова фижмы

фижмы в словаре кроссвордиста

фижмы

Толковый словарь живого великорусского языка, Даль Владимир

Толковый словарь русского языка. Д.Н. Ушаков

Толковый словарь русского языка. С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова.

Новый толково-словообразовательный словарь русского языка, Т. Ф. Ефремова.

Энциклопедический словарь, 1998 г.

Примеры употребления слова фижмы в литературе.

<img decoding="async" src="//l-stat.livejournal.net/img/userinfo_v8.svg" alt="Фижма что это" title="userinfo v8">ngasanova

Вспомнить, подумать.

Фижмы

Разбор по составу слова «фижма»

Делаем Карту слов лучше вместе

Синонимы к слову «фижма&raquo

Предложения со словом «фижма&raquo

Цитаты из русской классики со словом «фижма»

Сочетаемость слова «фижма&raquo

Значение слова «фижма&raquo

Отправить комментарий

Дополнительно

Значение слова «фижма&raquo

Предложения со словом «фижма&raquo

Синонимы к слову «фижма&raquo

Сочетаемость слова «фижма&raquo

Морфология

Правописание

Карта слов и выражений русского языка

Фижмы Что Это Такое

Что такое фижмы и причем тут Гоголь?

Красота требует жертв: женская мода и удивительные приспособления

Красота требует жертв: женская мода и удивительные приспособления

Что такое фижма или панье?

Тенденции моды

Что представляли собой фижмы и панье

История возникновения

Мода панье и фижмы в России

Вам также понравится

заключение договора с wildberries

Как сделать ссылкой ячейку таблицы

заявка на спонсорскую помощь образец

Добавить комментарий Отменить ответ

ngasanova