Как сделать имитацию эмали

Мастер-класс по декупажу: Техника имитации перегородчатой эмали. Шкатулка «Хюррем»

Хочу поделиться с вами своим способом имитации перегородчатой эмали. Как то я наткнулась на совершенно нереальной красоты ювелирные украшения грузинской эмали, и долго думала, как сделать что то похожее, а так как я часто покупаю своей доче картинки для росписи витражными красками и витражные краски, я подумала, а почему бы не попробовать сделать имитацию витражными красками, и вот что из этого получилось.

Автор: Федосова Елена

Фильм «Великолепный Век», пожалуй не оставляет никого равнодушным: красивые актеры, яркие наряды, ну а украшения на женщинах своей красотой могут свести с ума. Я решила полюбопытствовать и почитать про одну из наложниц султана, которая в последствии стала его женой и вот что я нашла…..

Во время одного из набегов татар, приблизительно в 1520 году, девочка была захвачена в плен и переправлена, вероятно, сначала в крымский город Кафу (ныне — Феодосия), а после — в Стамбул, где её приметил визирь Ибрагим-паша, который позже подарил её Сулейману.

Попав во дворец султана обычной наложницей, Роксолана стала его великой любовью настолько, что Сулейман посвящал ей свои любовные стихи (султан был поэтом и писал под псевдонимом Мухибби)

В гареме, Роксолана за острый язык и раскатистый смех получила прозвище Хуррем, что значит «Веселая».

По законам веры, султан мог иметь четыре законные жены и столько наложниц, сколько сможет содержать. При этом дети первой жены становились преемниками престола. Но фактически Роксолана стала сначала первой, а после и единственной женой Сулеймана. Естественно, перед свадьбой, прошедшей в 1530 году, девушка приняла ислам. Первенец Сулеймана и Роксоланы родился в 1521 году. Роксолана родила мужу 5 детей: четыре сына и дочь Мириам.

Одна из образованнейших женщин своего времени, Роксолана принимала иностранных послов, отвечала на письма иностранных правителей, влиятельных вельмож и художников. По её инициативе в Стамбуле построено несколько мечетей, баня и медресе.

Если верить преданиям, она была очень жестокой женщиной. Чтобы посадить на трон своего старшего сына, она пожертвовала жизнью неродного ей старшего сына султана, который был убит. Остальные сыновья султана (в том числе двое от неё) были убиты по османской традиции престолонаследия в день восхождения на престол старшего сына султана. Так же по приказу Роксоланы, уже ставшей царицей, были убиты несколько беременных наложниц её мужа.

Вот такая была славянская красавица в истории, покарившая сердце султана, красивая, умная и жестокая.

Материалы, с помощью которых выполненна работа:

Техники: золочение с помощью потали, состаривание, имитация перегородчатой эмали.

Загрунтовать поверхность шкатулки. С помощью капирки, перенести за ранее подготовленный рисунок на поверхность шкатулки. Схему рисунка я раскрасила, что бы в последующем знать где какой цвет.

Специальным составом (клей ПВА, шпатлевка для дерева акриловая, крахмал) с помощью контейнера нанести контур на рисунок. После того, как контур хорошо высох, нанести клей для потали, примерно через 15-20 минут наносится поталь.

Покрываем поталь шеллачным лаком. Так как не все ячейки будут заливаться витражными красками, наносим битумный лак, только там, где это необходимо. После того, как битумный лак чуть подсох (около 15 минут), кусочком мягкой ткани, снимаем все излишки битумного лака. Покрываем всю поверхность лаком Поли — Р.

Теперь приступаем к самому интересному, заливаем в образовавшиеся ячейки витражные краски. Так как витражные краски достаточно жидкие, стараемся держать шкатулку горизонтально, что бы краски не вытекали за пределы ячейки. После того, как на одной стороне краски залиты, даем время что бы краски высохли, я как правило делала вечером и оставляла на ночь.

Я выбрала для работы витражные краски на водной основе «Гамма», потому что они без запаха, краски в баночках с носиком, их можно наносить прям выдавливая из баночки, а что бы контролировать мелкие участки, помагала зубочисткой. По своим свойствам Гамма прозрачная краска. После полного высыхания держится достаточно крепко. Но есть у этих красок один большой недостаток — пузырьки воздуха! Бороться с ними трудновато, но вполне возможно. Чтобы не было пузырьков, переверните флакончик и выдавите весь создух и немного краски (для уверенности, что весь воздух вышел) на бумагу, растягивайте краску не бултыхая. Если пузырьки все таки появились, уберите их с помощью ватной палочки, палочка впитает в себя какое то количество краски, поэтому после этой процедуры, просто залейте краску еще раз.

Витражные краски «glass deco» мне не понравились цветовой гаммой и тем, что в баночке они матовые, а после высыхания становятся прозрачными, искажая первоначальный цвет.

Таже «Гамма», только на органической основе имеет очень сильный едкий запах! В доме лучше не работать!

Готовим распечатку: наносим панельный лак на распечатку. После того, как лак хорошо просох, замачиваем распечатку и снимаем лаковый слой. Наносим клей ПВА на распечатку и приклеиваем на поверхность, с помощью резинового шпателя разглаживаем картинку, убирая излишки клея.

Вырезаем по размерам детали из бархотной бумагидля декорирования внутренней части шкатулки. Приклеиваем.

Покрываем шкатулку лаком Поли — Р.

Металлические ножки мне показались слишком темные, поэтому я решила их подкрасить золотой акриловой краской. Прикручиваем ножки к нашей шкатулочке.

Ну вот и все, наша шкатулочка «Хюррем» готова.

Надеюсь, этот мастер класс кому нибудь пригодится.

Всем творческих успехов и много новых интересных идей

Источник

Полимерная глина-Имитация эмали

Полимерная глина-Имитация эмали.

Чтоб сделать такой ободок для кулона, я воспользовалась бутылочкой подходящей формы, обогнув проволоку вокруг неё.

Круглогубцами делаем ушко. Лишак откусываем кусачками, концы проволоки обпиливаем надфилем для аккуратности.

Далее делаем контроль ровности, прикладывая получившийся ободок к любой идеально-ровной поверхности. Наклоняемся и смотрим. Между ободком и поверхностью не должно быть зазоров, если они будут, и наша жидкая пластика (фимо-гель) непременно проберётся через лазейку и вытечет. И для красоты всё должно лежать в одной плоскости.

Это дело поправимое. Укладываем ободок на ровную металлическую поверхность и отбиваем его нежно плоской стороной молотка.

Те же самые манипуляции проделываем с остальными частями каркаса. Внутренними перегородками эмали.

Все части в разложенном виде.

Не забываем подпиливать кончики проволоки. В процессе можно немного отойти от эскиза.

Вытягиваю из духовки, даю остыть и обрезаю ножничками лишнее по бокам. Ничего у меня не вытекло. Немного испачкались гелем фимо выступы бортиков, но это счищается мелкой наждачкой, когда полируем медь. Обратите внимание на фактуру «эмали».

Благодарим автора- Лену Феникс за предоставленную статью!

Источник

1. Глина. Я брала Премо металлики – серебро и старое золото. Выбрала их по двум причинам – эластичная консистенция и металлический блеск, который под краской делается еще заметнее. Раскатываю на средней толщине. Если делаю однослойную – чуть потолще, если добавляю для изнанки второй слой с текстурой, то потоньше.
2. Проволока. В основном я использовала мягкую алюминиевую проволоку разных цветов толщиной 1 мм. Вот такую:

Разок брала медную проволоку толщиной 0.8 мм, впечатления очень похожие. В любом случае удобнее работать с мягкой проволокой. Круглая проволока не гнется под острым углом, поэтому все формы надо адаптировать с учетом этого. Если нужны острые углы, проволоку надо отбивать в плоскую ленту. С цветной такое не сделаешь – краска облезает, только с медной.
3. Проволоку я гнула четырьмя способами: когда это цветы и листья, просто изгибаешь в пальцах, утешая себя, что у цветов никогда не бывает, чтобы все лепестки одного размера.

Когда мне были нужны геометрические фигуры, я гнула вокруг каттеров, а для любимых сложных форм сделала специальные шаблоны:

Шаблон правильно приклеить к еще одному слою глины пошире, чтобы проволока не соскакивала.
Еще можно заранее делать рисунок в полном размере и пытаться выгнуть по рисунку.
4. После этого надо вдавить проволоку в глину. Я перед этим мазала проволочный каркас термоклеем Sculpey Bake&Bond. В момент придавливания накрывала все прозрачным целлофаном от букета, чтобы не осталось отпечатков пальцев. Мне это удобнее, чем работать в перчатках. На этом этапе возникает проблема соединения концов. Не знаю, как сделать, чтобы они не расходились совсем, обычно возникает зазор около миллиметра.

На этой фотографии хорошо видно, что концы проволоки чуть разошлись.
6. Если иметь в виду делать с изнанки текстуру, то ее надо делать отдельным слоем и складывать на это этапе, иначе в момент вдавливания проволоки изнанка испортится. Я делала и однослойные, и двухслойные конструкции.
7. Полученное сооружение запекаем.
8. Следующий этап – наносим краски. Я использовала три вида: витражные HobbyLine на основе синтетических смол, витражные Декола на органической основе и Pebeo Prisme Fantasy. Я много раз писала, но повторю еще раз – Декола на водной основе не годится, глина через некоторое время становится липкой. Поскольку кисточки не отмываются водой, а только специальными растворителями, краску я наносила зубочистками и потом их выбрасывала. Краски HobbyLine мне показались слишком темными и непрозрачными, хотя для каких-то задач вполне подойдут, если выбирать цвета посветлее. Декола быстро застывает и усиливает блеск глины металлик, с ними мне работать понравилось. Pebeo Prisme долго сохнут и норовят растечься за проволоку, но эффект дают красивый. За что я себя все время била по рукам – НЕ НАДО пытаться покрасить всю заготовку разом – обязательно один цвет затечет на другой. Заливать только отдельные поверхности и дать высохнуть. Соседние не красить одновременно. Pebeo Prisme в этом смысле очень коварные – вроде аккуратно заполнил контур, а через полчаса смотришь – они в соседнюю ячейку перебрались. Такое ощущение, что в процессе высыхания меняется вязкость.
Пока цветы и листики не высохли, фон не крашу:

9. Когда все высохнет, заливаю поверхность тонким слоем эпоксидной смолы. Я так и не поняла, насколько это обязательно, но крепление проволоки к глине получается более надежным, да и слой краски точно не повредится.
10. Я пробовала три варианта крепления кулонов. Первый – на внешнем контуре заранее крутится петелька. Удобно, но все та же проблема состыковки концов проволоки. Второй вариант – просверлить дырочку в готовом кулоне и продеть колечко. Третий вариант – скрутить бейл из проволоки и спрятать концы между двумя слоями, это только для двухслойных кулонов.

Если будут соображения про другие варианты имитации эмали или про способ соединения концов проволоки – с удовольствием почитаю. Мой способ неплох, но нуждается в доработке.

Источник

Мастер-класс «Имитация перегородчатой эмали»

В этом мастер-классе я расскажу подробно, как и чем я пользуюсь при создании «имитации перегородчатой эмали» и «имитации металла». Объемные элементы можно брать разные (филиграни, чипборды, литое кружево, отливки из молдов), но принцип работы с ними будет один.

1. Для начала подберем декупажную карту подходящего цвета и рисунок для крышки шкатулки. У меня будет имитация бронзы и эмаль в зеленых и коричневых тонах. Можно взять карту с готовым бордюром, а я отрежу полоску от фоновой карты.

2. Делаем разметку на бортиках с помощью бумажной ленты. У меня будет 3 участка с декупажной картой и между ними 3 участка с имитацией металла. Вариант, когда участки с картой больше по размеру, чем «металлические» вставки, выглядит лучше.

3. Грунтуем бортики шкатулки акриловым грунтом или белой краской. После просушки шлифуем их мелкой наждачной бумагой до гладкости. Отрезаем три фрагмента равной длины и наклеиваем их, выравнивая по низу бортика, на клей или лак. По высоте я отрезала карту на 2 мм больше, чем высота бортика шкатулки. После высыхания лишнюю бумагу нужно удалить наждачной бумагой. На этом этапе покрываем бортики глянцевым лаком в несколько слоев. Это защитит их при дальнейшей работе.

4. Участки между мотивами и нижним выступающим кантом окрашиваем коричневой краской. Это можно сделать в несколько этапов, нанося краску тонкими слоями кистью со скошенным кончиком. Если краска попала на мотив, можно удалить ее мокрой тряпочкой или ватным диском. Краска легко удалится с лакированной поверхности.

5. Дно шкатулки и внутренняя часть крышки имеют следы токарной обработки. С ними мы бороться не будем, закроем их фактурой. Шпаклевку по дереву наносим на чистое дерево, можно даже не шкурить. Шпаклевка хорошо сцепится с деревом. Наносить шпаклевку удобно кистью с короткой щетиной поставив ее вертикально. Если шпаклевка густая, можно разбавить ее водой до состояния густой сметаны. На крышку наносим шпаклевку только в центральной части, не затрагивая бортик, который будет входить в шкатулку.

6. После высыхания шпаклевки ошкуриваем ее наждачной бумагой средней зернистости, чтобы убрать острые пики, оставшиеся от кисти. На дно приклеиваем пластиковые стразы, это будут ножки. Клей можно взять любой, подходящий для этих поверхностей.

7. Стразы грунтуем акриловым грунтом. Шпаклевку тоже можно загрунтовать, это уменьшит расход краски. Если шкатулка будет интенсивно эксплуатироваться и подвергаться механическому воздействию, то грунт можно взять специальный для пластика.

8. После просушки окрашиваем дно и внутреннюю часть крышки коричневой краской. Бортик крышки, который входит в шкатулку, окрашиваем без предварительной грунтовки. В этом месте лишние слои не нужны.

9. Все филиграни обезжириваем спиртом или ацетоном и грунтуем грунтовкой по металлу, но можно и обычным акриловым. Чтобы закрыть стык между мотивом и окрашенным участком, я использую пластиковую тесьму. Ее тоже обезжириваю и грунтую.

10. Приступаем к декору верхней части крышки. Я буду использовать метод вживления лазерной распечатки. Крышку грунтуем, ошкуриваем и лакируем до гладкости. Последний слой лака после высыхания ошкуриваем очень мелкой наждачной бумагой. Нужно убрать глянец с последнего слоя. Промазываем лицевую сторону распечатки лаком, покрываем крышку лаком и наносим на распечатку второй слой лака. Все поверхности должны быть хорошо промазаны лаком, но без излишков. Накладываем распечатку лицевой стороной на крышку, сверху кладем файл и приглаживаем бумагу шпателем, выгоняя излишки лака и воздуха. Весь выступивший лак аккуратно убираем тряпочкой от центра к краям. Лак не должен попадать на бумагу. Просушиваем крышку не менее 4 часов, лучше оставить на 12 часов. Если нет лазерной распечатки, можно нарисовать узор от руки с помощью линейки и циркуля или перевести через копировальную бумагу. Делать разметку можно как угодно, впоследствии мы будем окрашивать всю поверхность коричневой краской.

11. После просушки бумажный слой смачиваем водой и скатываем всю бумагу пальцами. Можно использовать мягкий кусочек поролона и мелкую наждачную бумагу. На поверхности не должно остаться ворсинок, а изображение должно быть четким. Покрываем всю поверхность лаком, готовя ее для контурной росписи.

12. В центре крышки располагаем филигрань и обводим ее по контуру. Всю поверхность под филигранью покрываем краской, стараясь не выйти за контур.

13. Далее крепим все загрунтованные филиграни на место. Если толщина стенок позволяет, можно крепить гвоздями, если нет, то на клей.

14. На крышке все линии разметки прорисовываем контуром. Лучше брать контурную пасту или рельефную краску, они меньше оседают при высыхании. Если с первого раза не получилось сделать высокие линии, после высыхания можно положить второй слой контура на первый. Контур должен быть высокий и не иметь разрывов. Впоследствии мы зальем ячейки эмалевыми красками. Можно добавить немного жидких жемчужин любого цвета.

15. После полного высыхания контура всю поверхность крышки и филиграни покрываем коричневой краской. Можно это делать щетинистой кистью и спонжем. Старайтесь избегать следов от кисти, это может испортить итоговый результат.

16. Все участки, покрытые коричневой краской, покрываем бронзовой краской, используя метод «сухая кисть». На щетинистую кисть набираем немного бронзовой краски, вытираем ее о лист бумаги, оставляя на кисти очень тонкий слой, и легкими движениями, еле касаясь поверхности, проходим все участки в разном направлении. Кисть оставляет краску только на выпуклой части фактуры, тем самым придавая объем всем деталям. Для усиления блеска можно нанести поверх краски тонким слоем металлизированный воск. Набираем небольшое количество воска на палец и проходим все выступающие элементы.

17. Пластиковую тесьму окрашиваем тем же способом, нарезаем на кусочки и клеим в места стыков мотива и имитации металлических вставок.

18. Перед заливкой эмали, необходимо зафиксировать восковое покрытие и создать невпитывающую подложку. Это можно сделать кистью или спонжем, но самый простой способ — покрыть всю поверхность любым сольвентным лаком из баллона.

19. Последний этап — заливка эмалевой краски. Все эти краски на сольвентной основе. Можно использовать и витражные непрозрачные краски.

Источник