Как сделать инжектор на трактор

Лада 4×4 3D › Бортжурнал › Лайфхак для тех кто хочет переделать карбовую ниву в инжектор

Многие еще ездят на карбюраторных нивах и мучаются с их болячками завистливо поглядывая на инжекторных собратьев. Расскажу как переделать ниву в инж своими руками.
Кто бы что не говорил, а инжекторные комплектующие можно установить на карбовый мотор с минимальными переделками и вот как это делается
Ищем на разборке комплект от классики желательно с евро 2 ( одним датчиком кислорода)

можно его пустить по днищу или через салон на бензонасос, который врезаем в трубку подачи рядом с приводом ручника под днищем машины, с насоса минус на кузов, Обратку подсоединяем к обратке карбюратора, она справится.
Датчик скорости увы от классики не встанет, мешает траверса КПП, поэтому нужно заменить крышку с приводом спидометра на крышку ваз 21214 под два выхода

Если сделаете все правильно машина запуститься на классической прошивке, ездить будет, но не так резво, необходимо будет перешить, блок 21067-1411020-12(11) прекрасно шьется без каких либо проблем. Электровентилятор можете ставить, можете нет по схеме разберетесь там просто. Вся процедура у меня заняла два вечера.
Спасибо за внимание и удачной поездки P.S. Прошу простить меня, тех кто узнает свои фото в данном посте и спасибо

Лада 4×4 3D 2000, двигатель бензиновый 1.7 л., 90 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Лада 4×4 2121 Нива, 2015

Лада 4×4 2121 Нива, 2019

Лада 4×4 2121 Нива, 2018

Лада 4×4 2121 Нива, 2017

Комментарии 60

Добавка: 1) не на всех карбовых ГБЦ хватает отливки чтоб запилить форсунки. Может получиться «упс» )) 2) каналам тосольным подогрева карбового коллектора уделить внимание. 3) дмрв на классике Сименс. На ниве бош. Ехать будет но не так. Чтоб ехало так — или калибровать прошивку под 1.7 или как минимум прошивку от нивы скрестить с калибровкой Сименса. С ЭБУ от нивы или прошивкой от нее же возможно ещё надо будет объяснить куда делся дд и дф. 4) нормально расположить воздухан с классическими патрубками нереально. Либо что-то придумывать либо сразу искать нивские. 5) тема соединений бензошлангов не раскрыта. Резиновыми шлангами и хомутиками? Увольте) Если делать нормально то окажется что евро2 нормальные трубки и шланги фиг найдешь. Они тупо криво обжаты и не затягиваются. В гараже лежит горстка) А заводских уже нет в продаже(я нашел одну магистральную, обратку уже колхоз). 6) хорошо б штангу которая ресивер держит хоть одну поставить. 7) не знаю как у вас — но тросик от классики мне получился короткий. Ну и ещё тыщу мелочей. 8) рхх в классике 2112. А у нас 21203. Дырка тупо больше — хх не всегда будет нормально работать особенно на некоторых переходных режимах. В общем кое как поехать можно реально за два вечера, а то и быстрее. Но при желании уменьшить колхоз — или щапариваться матчастью или брать комплект с нивы.

1) пилить нужно само ребро среза головки, весь канал пилить не надо, 2) ставить туда заглушки, 3) с январем от классики сименс будет работать, бош на нивах идет с эбу бош, 4 и 5) ну ребята может мне еще за вас все сделать? 7) тросик всал без каких либо проблем, 8)дроссель у меня стоит 54 нивовский, сначала был классический, холостые держала. На прошивке от классики машина нормально ездит, динамика у меня конкретно была слабовата, но у меня и тапки 31 на сток трансмиссии

Я все понимаю) но те кто читает «лайфхак» это нифига не очевидно. Разместил в дополнение к написанному тобой ) шоб было

Насчет бензошлангов… Пилка по металлу + шланг с оплеткой, подходящий по диаметру + немного герметоса + 4 хомута (по 2 на сторону). 3,5 очка держит, 2 года полет нормальный. Отдает порнухой, но там иначе было никак не сделать (см мой блог). Нет, конечно если оче захотеть, можно заказать или найти всю магистраль целиком и прое*аться целый день, но просто овчинка выделки не стОит. Учитывая что и так оно прекрасно ходит, а если и обоссытся то цена ремонта 0 руб. 20 коп. Не сказать, что рекомендую сей вариант, но уверяю, что он рабочий.

Снова вопрос по поводу прошивки. В интернете нашлись только коммерческие под 214 мотор. Можно ли где-то достать прошивку под январь 7.2 для 1,7 мотора? Вопрос не из любопытства, имеется карбюраторная нива 96 года и адвансед-пак с инжекторной пятерки с баком выхлопом и вентилятором.

готовые прошивки под январь на ниву в основном коммерческие, но можно найти и в общем доступе. из заводских есть только такая chiptuner.ru/content/ser_j72/

Снова вопрос по поводу прошивки. В интернете нашлись только коммерческие под 214 мотор. Можно ли где-то достать прошивку под январь 7.2 для 1,7 мотора? Вопрос не из любопытства, имеется карбюраторная нива 96 года и адвансед-пак с инжекторной пятерки с баком выхлопом и вентилятором.

Большое спасибо! А с классической прошивкой как по расходу топлива? Я так понимаю, у вас 1.7 213 мотор со стоковой доработанной головой и, соответственно, инжекторным обвесом?

Да, расход был небольшой, в прошивках от ледокола дмрв бош 116, для Сименс нужно менять калибровку

Подскажи а обратку проводил трубкой или как?

обратку подключал к штатной трубке обратки карбюратора через переходник с 8мм на 6мм

Если это работает, то годно)))

это уже два года работает, как на ниве, так и на волге с 402

Вот это разошёлся, молодец.) Даже завидно. Сначала Волгу на инжектор, теперь ниву. Здорово… А за расходы на инжектор скажу так- карбюратор новый на УАЗ — 9-10 т.р, двигатель Умз 42164 приобрёл за 10 т.р. А потом, это бесценный приобретённый опыт и жизненный интерес, работа мозга и тела- гармония.))) Удачи!

только наоборот, сначала нива на инж, а теперь волга и едет вполне достойно, а кто говорит что 402 не крутится, то у него просто мотор говно

Просто сначала увидел Волгу, а потом Ниву. )А про мотор согласен полностью. Да это относится к любому мотору. Не бывает плохих моторов, бывают плохие мотористы)). Жизненный опыт)

Ты мне уже присылал)) спасибо большое ещё раз))

Источник

Лада 2108 1.3 КК инжектор › Бортжурнал › Постройка инжектора на 1.3 (переделка из карбюратора)

Изучив максимум интернетов по данному вопросу, решил сделать по-своему. А именно:
1) Не хотел менять бензобак. Бензонасос купил магистральный от волги-газели, производства Старый Оскол 50.1139-01. Многие спрашивали: «а как же обратка?» — ваще не понятно… Обратка старая, карбюраторная, да у него тоже есть обратка!

2) Категорически не хотел сверлить дырку в чугунном блоке и уж тем более нарезать в ней резьбу. Это под датчик детонации.

Далее вероятно следует составить список необходимых запчастей. Список составлен на основе этих статей www.drive2.ru/l/288230376152502753/ www.drive2.ru/b/4053239664633501038/, спасибо авторам, но ваших статей недостаточно. Моей вероятно тоже не будет достаточно непосвященному человеку. Ищите максимум информации, не ленитесь! Так же очень рекомендую купить книжку по ремонту зубил, часто пригождалась, плюс все моменты затяжек можно посмотреть.

Список разделю на 3 части:
1) с чем не возникло проблем
Кронштейн модуля зажигания 2111-3705410
Заглушка с рез. кольцом ( уст-на вместо трамблера) 2111-1003288
Тройник 21080-1303014-10 + прокладка к нему (говорят вместо этого можно купить термостат 21082, тройник уже в нем)
Крепление генератора верхнее 21082-3701635
Крепление генератора нижнее 21082-3701650
Генератор 2112-3701010
Ремень генератора (клиновой) 21082-3701720
Полукорпус возд. фильтра верхний «Bosch» 2112-1109016
Полукорпус возд. фильтра нижний «Bosch» 21082-1109013
Фильтрующий элемент воздушный 2112-1109080
Фильтрующий элемент топливный 2112-1117010
Прокладка дроссельного патрубка 21082-1148015
Патрубок дроссельный в сборе 2112-1148010-31
Ресивер «Bosch» 2111-1008027-10
Впускной коллектор 2111-1008081
Регулятор давления топлива 2112-1160010
Форсунка «Bosch» ( 4 шт) 2111-1132010
Прокладка впускного коллектора 2110-1008055
Рампа форсунок 2111-1144020
Трубка сливная рампы 21082-1104054
Трубка подающая рампы 21082-1104013
Крепление троса акселератор 21102-1108069
Шланг патрубка 2111-1148035-10 (воздух)
Электробензонасос волга-газель 50.1139-01 (любой магистральный бензонасос, дающий 4 бара и более)
Жгут высоковольтный 2111-3707080-01
Жгут проводов форсунок 2111-3724036
Датчик детонации 2112-3855010
Датчик положения КВ 2112-3847010
Датчик расхода воздуха «Bosch» 21083-1130010-01
Модуль зажигания 2112-3705010
Датчик температуры 2112-3851010
Шланг топливный, 2 шт. 2112-1104218
Свечи инжекторные

2) с чем возникли некоторые трудности:
Контроллер «Bosch» M 1.5.4N 2111-1411020-70.
Дело в том, что мозги эти достались мне в придачу с другими железками на халяву, но что это за зверь, я не знал. Еслиб знал, искал бы Январь 5.1.1 2111-1411020-71, собственно в будущем планирую их поставить. Но вообще мой вариант меня тоже не разочаровал. Во-первых: этим мозгам не нужен ни датчик кислорода (лямбда, отнюдь не дешевая штука кстати) ни СО потенциометр (неведомая для меня херня), январю 5.1.1 тоже не нужны. Во-вторых, кто бы что не говорил – мозги эти шьются, только что-то там надо подпаять. Но январь щьется гораздо проще, поэтому стремиться надо к нему.

Жгут проводов системы зажигания 2112-3724026-50 – инжекторная коса.
Я хз, какая коса к каким мозгам подходит. Совет покупать мозги в комплекте с косой. Мне повезло, подошли хотя покупал в разных местах.

Крышка масляного насоса ( с креплением под датчик ПКВ) 2112-1011052(01).
Крышку найти оказалось сложно, а в сборе насос покупать не хотелось. Крышку нашел позже в интернете. Но по стечению обстоятельств мне по дешевке достался двигатель донор, откуда я и снял насос))
Да, заменил так же сальник КВ в маслонасосе.

Шкив коленчатого вала демпфирующий 2110-1005058-04 – нужен именно такой! зелененький.
У этого шкива между ступицей и непосредственно колесом стоит резинка – демпфер крутильных колебаний КВ. Зачем он нужен в магазе мне не объяснили, сам я узнал это уже после покупки. И купил простой чугунный 2110-1005058. Ну пока решил оставить, тем более, что Влас Прудов говорит, что этот шкив скидывает ремень на 7000 об., ну я думаю мне такие обороты пока не грозят)) если скинет — поменяю

Датчик скорости 2110-3843010
Нужен датчик с фишкой на проводе, для механического спидометра. Я сначала без провода купил, типа для электронного спидометра, лоханулся.

Шланг топливный без фитингов.
От карбюратора шланги галимые, надо брать заведомо подходящий под инжекторное давление. Я взял шланг от ГАЗа.

3) не пригодилось:
Опора воздушного фильтра (2шт) 2112-1109249 + крепление его к кузову. Все и так отлично держится, нигде ничего не трет, не гремит.
Жгут проводов бензонасоса 21082-3724037
СО потенциометр 2112-1431120
Шланг бензобака топливоподающий 21082-1104226
Шланг задний сливной 2112-1104208
Шланг топливного фильтра 2112-1104222
Крепление топливного фильтра 21082-1117020
Бензобак 21082-1101007-10
Кольцо прижимное 21082-1101178
Электробензонасос в сборе «Bosch» 21082-1139009

4) бонус! т.к. все равно лезть в ГРМ, решил его заменить:
Ремень ГРМ + ролик
Помпа + прокладка
Разрезная шестерня (на будущее)

Зачем нужно менять бензобак.
Затем, чтобы в нем был погружной электробензонасос. Для насоса это хорошо, он всегда в бензине, им же и охлаждается, то есть теоретически прослужит дольше, чем магистральный. Будем посмотреть.
Почему я не стал менять бензобак.
Потому что кроме собственно покупки всего для этого необходимого, нужно вырезать дыру под задним диваном, позаниматься сексом с креплениями бака, проложить заново магистрали, топливный фильтр переместить за бензобак. В связи с этим решил схитрить и бак не менять)

Теперь непосредственно переделка.
Прежде всего предполетная подготовка: снимаем клему, откручиваем защиту, сливаем жидкости (кран отопителя открыть).

Первым делом снял воздушный фильтр, карбюратор, впускной коллектор. Поменял прокладку коллекторов.
Снял генератор. Затупил, проглючило, бес попутал – не могу по другому объяснить то, что поставил трещотку на закручивание и пытался открутить болт крепления генератора – оторвал головку, ботл остался в блоке, немного огорчило. Позже с легкостью выкрутил его при помощи молотка и керна.
Далее надо было заменить крышку маслонасоса. Для этого надо снять ремень ГРМ, шкив и шестерню коленвала. Снять поддон. Снять маслонасос. Сказано-сделано. Заодно почистил сетку маслоприемника, но не догадался промыть ее растворителем. Заменил резиновое кольцо маслоприемника – важная штука! Я менял крышку на маслонасосе, можно просто заменить насос целиком, по обстоятельствам. Поставил маслонасос, маслоприемник, прикрутил поддон с новой прокладкой. Да, прокладку маслонасоса тоже заменил.
Проверил помпу – не люфтит, крутится хорошо, решил не менять. Собрал ГРМ, разрезную шестерню устанавливал по видео товарища Травникова

Потерял пару дней с этим, пытался исправить все фиксатором резьбы – бесполезно. Но выход есть и даже не нужен токарь. Продаются ремонтные шпильки, с одной стороны М10, с другой – М12. Купил метчик, вороток и нарезал новую резьбу М12. Так же товарищ потом подсказал еще один возможный выход – перевернуть шпильку, т.к. ввинчиваемая часть шпильки гораздо короче гаечной и чучуть резьбы в блоке остается, только достать до нее можно только перевернув шпильку, и тянуть в этом случае надо еще слабее.
Однако, чтобы нарезать резьбу пришлось снимать помпу – сущий ад. Там есть железка препротивнейшая – задняя крышка ГРМ, после извлечения нещадно порезал ее, чтоб в следущий раз меньше мучиться. Помпа просто так не вылезет – надо поддомкрачивать двигатель и весьма сильно. Благо домкратов в гараже жопой жуй. Замучался, но поменял.

Собрал ГРМ, поставил новый генератор. Верхнее крепление генератора крепится на 2 болта: один болт стандартный, второй взял подлиннее и прикрутил датчик детонации к креплению гены и стало быть к блоку. По поводу положения ДД – есть мнение, что его можно открутить и ничего не заметишь, однако каждый крутильщик болтов на сервисах считает своим долгом указать на то, что ДД ставится между 2 и 3 цилиндрами.

Далее снял коммутаторы, катушку зажигания, трамблер, бензонасос, патрубок-тройник, все бензошланги + фильтр, провода зажигания (объединены одним жгутом), трос подсоса. Установил заглушку траблера с кольцом. Поставил патрубок-тройник с прокладкой, вкрутил в него датчик температуры.
Начал думать, где разместить бензонасос. Решил над вакуумником. Для этого при помощи болгарки, точила и дрели изготовил кронштейн из жестянки с надписью Panasonic.

Бензонасос имеет входной штуцер Ø8 и выходной Ø6. А у меня все трубки под шланг Ø6. Пришлось покупать шланг на штуцер Ø8 и вытачивать из карбюраторного шланга Ø6 вставку в шланг Ø8. При помощи точила это получилось просто. К бензонасосу шланг подвел. От него идет уже нормальный шланг. Далее идет топливный фильтр. Он под защелки, но легко дорабатывается под хомуты). Доработать надо только входной штуцер фильтра, на выходном остается защелка.

Далее поставил впускной коллектор с ресивером. Форсунки снимал, хотел промыть – нихрена не получилось.

Теперь электрика.
В этом я не силен и обращался за помощью. Что могу сказать – чорт голову сломит. В одной книжке провода одним цветом, в другой другим, в реальности третим. Не знаю как, но парень разобрался. Просто с бензонасосом – на него идет серый провод с фишкой. Вообще там в косе есть 3 реле: главное, реле бензонасоса и реле электровентилятора. Да, забыл сказать про свое охлаждение. Датчик температуры стоит где надо, но включение вентилятора от мозгов я не делал, оно у меня от старого датчика (в радиаторе) идет через реле в обход зажигания, т.е. вентилятор работает после того, как глушится машина. Мне объяснили, что такая схема самая лучшая.
Вернемся к нашим реле. Реле вентилятора у меня не задействовано. От реле бензонасосе идет серый провод с фишкой – это плюс бензонасоса, туда его и тянем.
Теперь. У косы есть фишка на 8 гнезд.

А какие провода из этой фишки нам нужны и куда их втыкать я покажу чуть позже, когда наделаю фоток))
Допишу чуть позже, задолбался писать пока)) После запуска двигателя приключения не кончились. Кто бы сомневался))
Так же если хотите каких-то конкретных фоток – пишите, ато так в голову не лезет, что сфотографировать, а когда делал все хотелось подсмотреть у когонть))
Если что упустил и если просто что интересует — тоже пишите, чем смогу помогу.

Источник