Как сделать ирландскую флейту
Как сделать флейту (свирель) своими руками
Для изготовления нам понадобятся:
• Деревянная трубочка (тростниковая, бамбуковая, камышовая и др.)
• Кусочек дерева или пробка
• Сверла на 2; 4,2 и 6 мм и что-то, чем можно сверлить (шуроповерт, дрель, гравер)
• Надфиль
• Полотно для ножовки по металлу
Первым делом необходимо выбрать тело свирели. Подойдет любая полая трубка, будь то тростник, камыш или сантехническая ПВХ труба. Я нашел у себя отличную бамбуковую трубку.
Она не совсем круглая, внутренние диаметры 23 и 25 мм. Я отпилил 400 мм, такой длины будет флейта. Хотя нужно было отпилить 300 мм, я как обычно все перепутал.
С одного конца делаем вплотную два отверстия, границы которых должны располагаться на расстоянии 40 мм от края. Сначала я наметил отверстия сверлом на 2 мм, а потом рассверлил сверлом на 4,2 мм. Далее надфилем делаем отверстие прямоугольным, с длиной 5 мм и шириной 7 мм. И стачиваем одну сторону окошка под углом 30-45 градусов, все тем же надфилем. Это отверстие свистка. От остроты и гладкости скоса будет зависеть качество звука.
Далее делаем шесть игровых отверстий-клапанов (разметка была ранее). Первое отверстие будет в 60 мм от нижнего конца флейты, остальные с шагом 20 мм. Опять делаем отверстия сверлом 2 мм и рассверливаем сверлом на 6 мм. В обще, такие сверла подошли именно мне. Принцип настройки такой: чем больше отверстие, тем выше звук, поэтому рассверливать можно начинать с 4 мм. Главное не переборщить, ведь уменьшить отверстие уже не получится. Рассверливать нужно начинать с нижнего отверстия. При помощи тюнера настроим свирель в натуральном мажоре. Просверливаем нижнее и дуем, настраиваем по тюнеру, потом сверлим второе. Второе отверстие отстраивается при открытом первом и так далее. Должен получиться следующий ряд нот: ля диез, ля, соль, фа, ре диез, ре, до.
Все отверстия зашлифовываем наждачной бумагой, но очень мелкой, чтобы не повредить природную окраску бамбука. 
[/center]
Теперь, с того конца, где сделали отверстие под свисток, необходимо сделать скос. С края вниз отступаем 4-5 мм, и влево 40 мм. Скос делаем полотном для ножовки по металлу.
Втулку я сделал слишком маленькой. Она должна туго входить во флейту и надежно там сидеть. Пришлось проклеить термоклеем все пробелы. Саму втулку я промазал клеем ПВА, прежде чем вставлять во флейту.
На этом изготовление свирели заканчивается. Уже можно получить первые звуки. Опять же, это идеальный вариант для обучения. Так как хорошая свирель стоит не мало, не путать с блокфлейтой. А у нашей самодельной флейты приемлемое звучание, а процесс изготовления занял полчаса. Инструмент можно украсить на свой вкус, но у меня бамбук и так смотрится хорошо.
Мастер-класс по созданию флейты любви
Данный мастер-класс посвящён изготовлению замечательного музыкального инструмента — флейты. И сделаем мы не просто флейту, а флейту любви! По-простому, пимак. Этот инструмент имеет замечательный мягкий звук и приятный тембр, который никого не оставит равнодушным.
Чтобы данную флейту смогло сделать как можно больше людей (а ещё лучше — все, кто просмотрел данный мастер-класс), в работе мы не будем использовать ничего экзотического. Это касается как материалов, так и инструментов. Постараюсь всё изложить в краткой и доступной форме. Все вопросы пишите в комментариях. Итак, начнём 🙂
Для работы нам понадобится:
Материалы:
Инструменты:
Выше приведён краткий список основных инструментов. О всех остальных буду говорить по ходу дела, они обычно есть у всех наверняка.
Из чего мы делать? Будем делать из такого экзотического материала, как бамбук. Использовать именно этот материал советую по простой причине: с ним проще всего работать, и нет необходимости тратить времени на формирование канала. Об этом следующий абзац.
Лирическое отступление. Традиционно пимак изготавливается следующим образом: берётся какая-либо палка, распиливается или раскалывается пополам. В каждой половине формируется желоб. Затем половины склеиваются и из полученной деревянной «трубки» изготавливается флейта.
Мы же пропустим все эти трудоёмкие и времязатратные стадии и будем использовать готовую «трубку», какой и является бамбук.
Купить бамбук можно в садовом магазине. Обычно в таких магазинах продаются бамбуковые опоры в кокосовой стужке. Стружка нам не нужна, выбрасываем. Бамбук оставляем. И используем не по назначению. А вообще, в оборот можно пустить пару бамбуковых удочек, если таковы имеются.
Устройство пимака таково, что вдуваемый человеком воздух идёт не напрямую на срез свистка, а через предварительную камеру. Подробно не рассказываю, обо всём этом поймёте в процессе изготовления. В крайнем случае можно почитать в интернете.
Начнём мы с формирования свистка. Для этого необходимо немного сточить напильником колено бамбука (именно над коленом, а не где попало). Стачиваем заштрихованную область.
После стачивания должны получить что-то вроде этого.
Затем размечаем будущие свистковое и вдувное окошки. Линейкой и карандашом. По крайней мере, нормальные люди берут их. Я беру калькулятор и карандаш.
Окошки по форме близки к квадрату, хотя длина (параллельна колену) чуть больше, и составляет примерно четверть диаметра флейты. Размеры свисткового окошка играют важную роль, размеры и форма вдувного (через которое будет идти воздух) не так важны, это окошко может быть хоть круглым или треугольным. На фото свистковое снизу, вдувное сверху.
Важный момент! Разметить нужно так, чтобы внутренняя перегородка бамбука была строго между окошками. Причём как можно ближе к свистковому окошку. И не надо рассчитывать по внешнему колену. Снаружи колено может быть в одном месте, а перегородка внутри немного смещена на 2-3 мм. А это для нас важно.
Этим ножом мы продавливаем контур вот таким образом
Сделав это несколько раз, мы добьёмся нужного результата
Далее берём плоский надфиль и доводим всё до ума
Причём срез свисткового отверстия мы должны сточить под некотрым углом (30-45 градусов). Это видно на следующем фото, свистковое окошко дальше от нас.
Теперь отвлечёмся ненадолго от свистка и обратим внимание на тело флейты. Пока что мы имеем? Неготовый свисток на бамбуке. И всё. При этом наша флейта пока даже трубкой не является (мешает внутренняя перегородка под другим коленом). Поэтому нужно решить эту проблему.
Для этого требуется отпилить флейту либо до колена, чтобы его вообще не было. Либо отпилить после колена (а может и оставить всё как есть) и убрать внутренню перегородку. Выбор зависит от планируемой тональности (чем она ниже, тем флейта длиннее) и от физики флейты. Подробно про физику не будем. Главное, запомнить правило: размер флейты от свистка до конца должен насчитывать от 17 до 20 внутренних диаметров. Ни больше, ни меньше.
Лобзиком отпиливаем флейту как нам нужно и закругляем надфилем края, если они неровные.
Вот теперь, когда флейта уже становится похожей на флейту, вернёмся к изготовлению свистка. После того, как мы причесали окошки, необходимо сточить заштрихованную область на глубину около миллиметра
Сделать это можно небольшой стамеской или всё тем же ножом. Далее подровнять надфилем или наждачной бумагой.
Вид сбоку. Здесь лучше видно глубину только что сформированного прямоугольного желоба, скажем так. Это будущий канал, по которому будет идти воздух.
Далее, в данном случае из обрезков бамбука (хотя можно взять что угодно, главное, чтобы это «что-то» было плоским с одной стороны) мы делаем блок. В самом простом варианте это ровная прямоугольная дощечка, которая должна полностью покрывать наш «прямоугольный желоб». А вообще в качестве блока профессионалы порой используют различные резные фигуры и прочие красоты из дерева.
Наклеиваем данный элемент на своё законное место. При этом не забываем сначала предварительно прижать его пальцем на своё место и проверить звук. Прижимаем и дуем в бамбук со стороны вдувного окошка. Звук не должен передуваться и шипеть. Если передувается, блок нужно сдвинуть от свистка. Если шипит, то, возможно, глубина желоба велика, и необходимо сточить его напильником. Это лишь два варианта плохого развития событий. В каждом случае нужно смотреть индивидуально. Но, допустим, что у вас всё хорошо, и вы приклеили блок куда надо. Получиться должно что-то вроде этого
Осталось дело за малым — сделать отверстия. Первое отверстие (ближнее к свистку) должно быть на расстояинии равном 25-28% длины флейты от свистка до конца. Остальные пять с интервалом в 7-9% длины. Размечаем.
Берём что-нибудь очень горячее (например гвоздь). Берём не руками, а плоскогубцами (хотя если вместо гвоздя что-то длинное, можно и руками) и жгём дырки. Жжём, жжём. В общем, шесть раз жжём.
Получаем уже нечто, очень похожее на флейту
Далее берём тюнер, полукруглый надфиль. Взяли? И теперь долго и упорно растачиваем отверстия, чтобы звук попадал в ноту. Строй пимака — минорная пентатоника. Музыканты-теоретики знают, что это такое. Я нет, поэтому просто использую шпаргалку, какие должны быть ноты.
Важно! Для любителей сэкономить время. Ни в коем случае не используйте свёрла и дрель. По крайней мере обычные. Флейта треснет, пока вы будете делать первое отверстие. Если уж не хотите тратить час своего времени на расточку отверстий, используйте бормашинку и насадки к ней. Либо микродрель-гравер, используемый для гравировки. У гравера высокие обороты, это не позволит флейте треснуть.
Ну, наконец мы сделали игровые отверстия нужного диаметра, используя все известные и неизвестные методы проделывания дырок отверстий. Получилось вот так.
Осталось дело за малым — украсить и пропитать. Украшаю капроновыми нитями тёмно-синего и красного цветов и пропитываю внутренний канал льняным маслом. Флейта готова!
Спасибо за внимание! Будут вопросы, пишите. И не забывайте присылать фотографии ваших флейт 🙂
Как сделать флейту?
включайся в дискуссию
Поделись с друзьями
Научиться играть на каком-нибудь музыкальном инструменте хотят многие. Чтобы сделать процесс более увлекательным, некоторые инструменты можно сделать самостоятельно. Одним из таких станет флейта.
Как делать из бумаги?
Из бумаги можно сделать огромное количество вещей: это и оригами, и полезные в хозяйстве поделки, и картины, и даже музыкальные инструменты. Приобщить к изготовлению флейты можно детей, ведь подобное занятие способствует развитию мелкой моторики. Итак, для того чтобы сделать бумажный инструмент, необходимы:
Создать флейту своими руками можно следующим образом.
Конечно, флейта из бумаги не будет звучать подобно настоящей, однако это отличный способ интересно и с пользой провести время с детьми.
Флейта из ПВХ-трубы
Изготовить свирель можно и из ПВХ-трубы. Для этого потребуется больше времени и труда, но звучание готовой флейты будет очень близким к оригиналу.
Инструменты и материалы
Понадобятся следующие предметы:
Технология изготовления
Теперь рассмотрим подробную инструкцию по изготовлению инструмента.
Процесс изготовления флейты из ПВХ-трубы довольно трудоёмкий. Зато на ней действительно можно научиться играть, а благодаря прочным материалам такое изделие прослужит не один год.
Другие варианты
Существуют и другие разнообразные варианты изготовления флейты в домашних условиях.
Из бамбука
Создание свирели из бамбука – дело сложное. Помимо инструментов, необходимы аккуратность и терпение. Ошибка может привести к провалу.
Потребуются следующие предметы:
Технология изготовления выглядит следующим образом.
Из дерева
Дерево – превосходный материал для изготовления инструментов. Его особенностью является глубокое звучание. Смастерить из дерева можно продольную свирель. В отличие от поперечной, она имеет семь отверстий спереди и одно сзади. Также два нижних отверстия нередко делают раздвоенными. Для изготовления будут нужны два деревянных бруска. Параметры таковы: длина – 30 см, ширина – 2 см, высота – 1 см.
Для свирели подойдут кленовые, грушевые и эбеновые бруски.
Дополнительные комплектующие:
Ход работы следующий.
Как сделать ирландскую флейту
Австралийский мастер и исследователь старинных и современных флейт Терри МакГи рассказывает, как делается ирландская флейта, и раскрывает секреты некоторых своих нововведений в производстве.
С середины 70х я делаю деревянные флейты для ирландской музыки. Это долгий срок — более 30 лет – возможно, больше, чем работает любой другой современный мастер. Все это время я непрерывно совершенствовал и пересматривал методы и технологии производства. Я так же имел возможность подробно изучить и обмерить не один старинный инструмент, отремонтировать множество старинных флейт и флейт других мастеров. Поэтому, я берусь утверждать, что с многими аспектами и особенностями инструментов я сталкивался много раз, и пришел к нынешним методам и способам изготовления после тщательнейшего изучения устройства и свойств инструмента, материалов и доступных технологий. Моей главной целью всегда было делать флейты наивысшего качества из наилучших материалов с помощью наиболее эффективных технологий, создавая инструменты, которые будут функционировать столь долго, сколько будет существовать потребность в ирландских флейтах.
Дерево
Для изготовления ирландских флейт используется специальное дерево. Оно мелкослойное и очень плотное – настолько плотное, что тонет в воде, даже будучи совершенно просушенным. Я использую африканское черное дерево (blackwood, grenadilla), мопан (mopane) (также из Африки), европейский самшит (boxwood), и некоторые австралийские породы, такие как гиджи (Gidgee), куктаунское железное дерево (сooktown ironwood) и красный lancewood (red lancewood).
Дерево приходит либо в бревнах, либо, чаще сейчас в форме брусков разной длины сечением 40 х 40мм. Бревна режут на бруски и перед использованием оставляют сушиться столько, сколько возможно. Некоторые мои материалы имеют возраст 17 лет и больше; у меня есть небольшое бревнышко самшита, подарок старого австралийского мастера по блокфлейтам, Фреда Моргана, помеченное 1933 годом. Я его храню для особых случаев.
Иногда удается подобрать хорошее, уже использованное для чего-либо, дерево. Одну из своих собственных флейт я сделал из столба от сарая. Сарай развалился в 1917г. В сухой песчаной почве в районе Бёрка, Новый Южный Уэльс, этот столб просох очень хорошо.
Новое дерево
Когда приходит новая партия дерева, его сперва нужно напилить на отрезки нужной длины, обточить на станке и просверлить канал. Раньше я делал это на своем токарном станке по дереву, однако недавно я придумал специальную приставку к токарному станку по металлу, которая производит эту процедуру гораздо эффективнее и быстрее, и, к тому же, убирает всю пыль и опилки сразу в вытяжку, а не под мой нос. Станок по металлу обтачивает бруски гораздо чище, благодаря чему для конкретной флейты заготовки гораздо проще подобрать по цвету и текстуре.
Брусок сырого черного дерева (слева), его торец обработан воском, чтобы избежать растрескивания и проникновения влаги. Следующий (в середине) — обрезан до нужных размеров и обточен на «деревянном» станке, далее – обработанный на «металлическом станке» и просверленный.
Сверление начерно
На фотографии вы видите ружейное сверло, закрепленное на держателе станка, которое вот вот начнет сверлить небольшое начальное отверстие в деревянной заготовке (которая закреплена в патроне станка).
Сжатый воздух проходит по желтой трубке и через красный вентиль подается в канал внутри сверла. Воздух выходит через отверстие в кончике сверла и охлаждает его, а так же по V–образному каналу на головке выдувает стружку и пыль, которые вылетают, как дробь из ружья, и которые бы замусорили все вокруг, если бы не засасывались вытяжкой.
Для этого на станке укреплен 90 градусный сгон сантехнической трубы. Он собирает стружку и отсасывает ее по гибкой трубе в резервуар для опилок. Обычно он скользит вдоль сверла по мере продвижения последнего вглубь заготовки. Сверло может само пойти вперед слишком резко, для равномерного движения оно подается вперед автоматическим приводом.
Хранение
Я считаю, что нашел оптимальный способ хранения заготовок – выдвижные проволочные корзины, которые обычно продаются для хранения кухонной утвари. При таком способе хранения воздух свободно циркулирует вокруг и внутри просверленных заготовок, благодаря чему они сохнут равномерно и одинаково. Эти корзины стоят недешево, но и дерево также недешево, поэтому практически идеальные условия хранения окупают дороговизну.
Как правило, я закупаю новую партию дерева каждый год, и помечаю каждую корзину годом приобретения, благодаря чему могу выбирать наиболее просушенное дерево.
У меня 4 шкафа таких корзин с самым ходовым, стандартным деревом, плюс ящики с деревом для особых случаев под разными станками.
Один из шкафов с заготовками, некоторые из них обработаны, другие еще нет.
Разметка
Поступил заказ, и флейту нужно разметить. Для этого нужно выбрать подходящие заготовки и обрезать их до нужной длины, в зависимости от того, какая для какой секции. По мере возможности, особенно в случае, если дерево ярких цветов, я стараюсь делать один инструмент из одного и того же куска, чтобы сохранилась текстура и переходы цвета. Если это по каким то причинам невозможно, я тщательно подбираю заготовки, чтобы они наилучшим образом подходили друг другу.
Развертка и выточка «женских» сочленений
Затем я «разворачиваю» канал каждой секции до нужной формы. Развертка – это такой специальный резец, сделанный из прутка инструментальной стали. Пруток обтачивается до нужной формы на «металлическом» токарном станке. Затем он стачивается вдоль и приобретает D-образное сечение вместо круглого. Края затачиваются, и развертка на «металлическом» токарном станке, на малой скорости, превращает цилиндрический канал заготовки в конический нужной формы.
Где возможно, «женские» сочленения вытачиваются специальными резцами, смонтированными прямо на развертках для того, чтобы канал и сочленения были абсолютно соосны. Там, где это невозможно сделать (то есть на нижнем колене флейты, где канал обратно-конический), резец имеет специальную направляющую, которая следует по каналу и выверяет абсолютную соосность. Все находится под полным контролем.
Внешняя обработка
Теперь заготовка закрепляется между бабками станка и с нее стачивается столько дерева, сколько возможно. Поскольку заготовка закрепляется между коническими упорами бабок, то внешняя цилиндрическая поверхность получается абсолютно сосна каналу.
Я использую и токарный станок с ЧПУ (числовым программным управлением), и обычный станок по дереву для этой операции – станок с ЧПУ для стандартных моделей, а обычный станок для кастомных моделей и моделей в разработке. Это станки замечательно друг друга дополняют – станок с ЧПУ всегда точнейшим образом производит те операции, которые я ему запрограммировал. Обычный токарный станок по дереву, на котором работают руками, позволяет контролировать малейшие нюансы при разработке новых моделей. Каждый прибор годится для своей работы.
Заготовка флейты типа Праттен обрабатывается начерно на деревянном токарном станке. Резцы держатся руками в традиционной манере. Голубой кожух с решеткой – это вытяжка.
Оставлены отрезки под блоки для клапанов и припуск на усадку.
Фрезерование
Допустим, что делается флейта с клапанами. В таком случае, в блоках необходимо сделать пазы для клапанов и убрать ненужные части отрезков, оставленных для блоков. Так же на этом этапе сверлятся отверстия для осей клапанов. Все это не касается бесклапанных флейт.
Старые мастера позавидовали бы моему фрезерному станку. Судя по старым флейтам, для выборки пазов они использовали неподвижные резцы, закрепленные в держателе станка. Эффективно, но медленно. А насколько быстрее и чище это делает тунгстеново-карбидная фреза на большой скорости! Отличный инструмент.
Доводка внешнего вида
После всего вышеописанного необходимо начисто обработать внешние поверхности. Подгонка частей – это тонкий процесс, требующий времени и ряда инструментов. Затем внешние поверхности шлифуются различными номерами шлифовальной шкурки, металлическим и войлочным полировальными кругами.
Отверстия
Когда закончена обработка поверхности, с помощью специального приспособления на вертикально-сверлильном станке сверлятся амбушюр, игровые и клапанные отверстия.
Это приспособление, традиционно называемое «разметочная машина» позволяет сверлить отверстия строго в нужных местах, на одной прямой или под нужным углом, где необходимо. Для этого на фрезерном станке я использую вращающуюся головку.
На картинке: с помощью специальных сверел ручной работы выбираются вырезы под подушки клапанов. Эти сверла имеют в центре направляющую, входящую в уже просверленное игровое отверстие. Они выбирают углубление, в которое опускается клапан и то возвышение в нем, которое закрывает подушка клапана.
После ряда экспериментов я разработал несколько иную форму тех вулканообразных возвышений, на которые садится подушка клапана, – такую, которая производит меньшую турбулентность потока воздуха под клапаном и которая лучше закрывается подушкой клапана.
Доводка отверстий
После того, как на сверлильном станке просверлены черновые отверстия, начинается их доводка. Очень важное отверстие – амбушюр подрезается до нужной формы с помощью ряда ручных инструментов и с помощью стерео-микроскопа под ярким светом. Вы удивитесь, насколько тонко можно работать вручную, если видишь, что делаешь. Я бы мог стать хирургом по мозгу. Но увы, медицина понесла большую утрату!
Основные и клапанные отверстия подрезаются внутри для достижения точной настройки и отзывчивости. Снимается фаска на краях отверстий, особенно изнутри канала, чтобы избежать ненужных завихрений.
Клеймение
Поскольку флейта приобретает индивидуальность, и поскольку работа над ее внешним видом почти закончена, я ставлю на нее свой логотип и серийный номер.
Клапана
Клапана, как правило, отливаются из нового запатентованного сплава, называемого Bright Silver. Этот сплав имеет практически те же свойства, что и Sterling Silver (то есть 925 частей на тысячу чистого серебра), но имеет большее сопротивление нагреванию – на нем не появляется эта трудноудаляемая патина, характерная для традиционного Sterling Silver.
Иногда мне по запросу какого-либо клиента приходится делать нестандартные клапана. Такие клапана я выковываю вручную (буквально – молотком на наковальне) из серебряных прутков прямоугольного сечения, и вытачиваю чашки клапанов на «деревянном» токарном станке.
(Должен признаться в одном грехе. Я нахожу работу по серебру очень интересной – есть что-то очень притягательное в выковывании изящных и красивых вещей с помощью таких примитивных инструментов. Я давно должен был уйти в ювелиры, но все что-то откладываю ).
Клапана должны быть точно пригнаны в пазах блоков, иметь оси, пружины и приемные пластины их нержавеющей стали (на самых клапанах нижнего колена – С# и C). Я, как и старые мастера, предпочитаю пластинчатые пружины спиральным или игольчатым, какие используют некоторые современные мастера. Пластинчатые пружины, при правильном применении (кстати говоря, подгонка их занимает немало времени и усилий), обеспечивают куда более четкую работу клапанов, чем другие виды пружин. Давление пружин всех других видов увеличивается (иногда довольно ощутимо) при дальнейшем нажатии клапана, в то время как в пластинчатых пружинах наоборот, оно может уменьшаться.
Подогнанные и работающие клапана шлифуются и полируются так же как другие ювелирные изделия.
Предусадка
Мы подошли к очень важному моменту, к моей собственной разработке, которая позволяет подготовить флейты для любого климата. Как, наверное, вы знаете, в сухом климате дерево усыхает, а в сыром (или после игры) – разбухает. С этим мы ничего поделать не можем – такова природа материала. О чем обычно мало известно, так это о нелинейности этих процессов, — однажды усохшее дерево при возвращении в нормальную влажность не возвращается к изначальным размерам, а остается слегка усохшим. Получается, что тщательно выверенная конфигурация канала нарушается. Именно поэтому некоторые барочные мастера по прошествии 6 месяцев просят выслать им инструменты на «переразвертку».
Я поступаю по другому – я помещаю части флейт в максимально сухие условия в специальной камере. По сути, я заранее усушиваю их таким же образом, как усушивают ткань для того, чтобы она не села после первой стирки. Незамысловатая операция, но очень важная, особенно, если флейта поедет в местность, где влажность очень низка длительные периоды времени.
Кольца и отдых
Кольца обычно делаются из серебряного прутка D-образного сечения. Металл нарезается на отрезки нужной длины, сгибается в кольцо и паяется. Форма выверяется на колодке, а затем кольца шлифуются и полируются.
На поверхности флейты аккуратно вырезается паз для каждого кольца. Интересно, но для этой тонкой работы я предпочитаю использовать токарный станок по дереву, где все делается руками. Затем кольца насаживаются на нужные места с помощью резинового молотка.
Когда кольца надеты, частям флейты предоставляется отдых, чтобы они немного отлежались от недавних потрясений.
Чистовая развертка
После предусадки в сухом климате в специальной камере и сжатия от туго посаженных колец канал и сочленения уже не имеют той геометрии, которая была задана изначально. Поэтому нужно произвести новую развертку. Вы поразитесь, если увидите, сколько снимается материала! Я определенно не трачу время зря. Я вкладываю его в будущее вашей флейты.
«Мужские» сочленения
Теперь, когда «женские» сочленения приняли окончательную форму (и благодаря предусадке уже вряд ли ее потеряют), можно выточить «мужские». Это еще одна операция, которую я предпочитаю делать на ручном «деревянном» токарном станке.
Обработка канала
Усадка канала – это одна из причин, по которой некоторые мастера барочных флейт просят возвратить им флейту на переразвертку. Еще одна – это влага от дыхания (при игре), из-за которой поднимаются волокна в канале. Небольшое увлажнение канала не влияет на игровые качества флейты, поскольку воздух, соприкасающийся со стенками канала, никуда не движется. Но неровности внутри канала увеличивает «пограничный слой» — слой воздуха около 0.1 мм, который уменьшает резонанс и, соответственно, отзывчивость флейты.
Довольно неприятно обработать канал флейты начисто, а потом увидеть, каким шершавым и грубым он стал после нескольких недель игры. И это не просто игра света – канал и на ощупь становится шершавым. Это нехорошо. После долгих исследований и экспериментов (включая CAT- сканер для измерения геометрии канала до и после) я понял, почему это происходит.
Более того, я разработал способ искусственного ускорения этого процесса, который теперь применяется к каждой производимой флейте. После того, как я начисто обработал канал вашей флейты, я его снова специально «порчу», а потом снова начисто обрабатываю. Эксперименты показали, что последующее увлажнение не поднимает волокна в той степени, чтобы они как-то влияли на отзывчивость. И вы можете быть уверены, что каждый раз, когда протираете флейту после игры, вы делаете канал еще лучше, а не портите его, втирая влагу, которая поднимет волокна еще больше.
Промасливание
Чтобы еще более уменьшить степень влияния влаги на канал флейты я покрываю его двумя слоями льняного масла, которое образует защитную пленку. Многие мастера не любят льняное масло, потому что оно гораздо дольше сохнет по сравнению с другими маслами. Однако, после долгих экспериментов я пришел к выводу, что оно дает наилучшую защиту от влаги, и я буду использовать его до тех пор, пока не найду чего-то лучшего. Не ранее того.
Стоппер (пробка)
Стопперы раньше делались из собственно пробки, прикрепленной посредством деревянного винта к торцовой крышке флейты. К сожалению, деревянная резьба имела обыкновение стираться со временем, а внутренняя поверхность пробки сгнивала от влаги. Многие современные мастера все же предпочитают настоящую пробку, но не делают винтовой механизм для ее подстройки.
Я делаю стоппер из делрина, с легко восстанавливаемой прокладкой из настоящей пробки между делриновым стоппером и каналом флейты. Лицевая (обращенная внутрь канала) поверхность сделана из делрина и поэтому влагоустойчива. Для подстройки служит латунный винт с резьбой. Он закреплен в стоппере и управляется с помощью торцевой крышки.
Подстроечный слайд
Тюнинг-слайды на старых флейтах были латунные, никелированные. Они были плотно посажены в дерево, благодаря чему дерево трескалось, когда слайд расширялся. К сожалению, многие современные мастера продолжают делать подобную устаревшую конструкцию.
Мой новый улучшенный тюнинг-слайд сделан из твердого стерлинг-сильвера и не подвержен влиянию влаги. Сделанный из трубок с помощью 60-тонного пресса, слайд точно пригнан, абсолютно прочен и минимально изнашивается. Вместо того, чтобы намертво сажать его в дерево, между трубками слайда и деревом флейты я делаю прокладку из пробки, чтобы ослабить влияние расширения металлических трубок слайда на дерево при перепадах влажности и температуры.
Схема устройства усовершеннствованного слайда Терри МакГи
Сборка
Итак, мы произвели кучу деталей – пришло время их все собрать воедино. Ознакомьтесь со списком деталей типичной 6-клапанной флейты:
Итого – 60 деталей. Плюс клей, шеллак, масло и смазка.
Подгонка и тестирование
Уже на этой стадии можно сказать, получилась замечательная или просто хорошая флейта. Стоппер нужно установить в правильную позицию. Подушки на клапанах должны быть установлены так, чтобы крыли полностью. Пружины должны быть отрегулированы до оптимального состояния. Слайд должен ходить достаточно легко, но не проскальзывать. Соединения должны быть плотными, но не тугими.
Чтобы вы были довольны, должен быть доволен я. Я играю на вашей флейте. The Corner House. The Gold Ring. Kiss the maid behind the barrel. Еще несколько замечательных мелодий, чтобы выявить недостатки. Несколько медленных, чтобы проверить тембр и проверить строй.
Обычно все выходит хорошо, но иногда приходится сесть за микроскоп и взяться за скальпель, чтобы убрать пару ненужных микронов с амбушюра. Или отрегулировать пружину, которая слишком туга или идет слишком легко. Или уделить внимание какому-либо отверстию и подрезать его чуть-чуть, чтобы выверить строй. Все недостатки будут устранены.
В конце концов, она готова! Как ответил один обработчик металла из Корнуолла, когда его спросили, насколько точно он может работать:
«Мы ее довели до совершенства, значит годится».
Финальная полировка дерева и металла, затем в кейс и – в путь.