Как сделать кабинет для гитары
Как сделать кабинет для гитары
Отчет-инструкция по самостоятельному сбору гитарного кабинета 1×12″. В основном, как раз кабинеты такой конфигурации пользуются популярностью для занятий дома.
Собственно, почему кабинет, а не комбик:
— мобильность и универсальность. Особенно оценят те, кто со своим усилителем ездит на репетиции;
— cам усилитель меньше подвержен вибрациям, а как следствие и поломкам;
— из предыдущего пункта следует гарантированное отсутствие всяческих вибрирующих, дребезжащих и звенящих деталек;
— максимально упрощается задача сделать идеально герметичный кабинет (если в моем нажимать на диффузор из входного гнезда дует как из свистка 🙂 )
Автор: MetalHeart
Во-первых, перед началом работы, да и перед покупкой материалов продумайте тщательно конструкцию кабинета от и до. У меня вышла небольшая промашка, практически в самом конце работы, выход нашел, но об этом позже. Размеры всех кабинетов 1×12″ существующих сегодня на рынке в среднем удовлетворяют условиям 50x45x30 (ВxШxГ), если нет конкретных фаворитов берем эти размеры за исходные и в бой.
Материалы:
1. высокоплотная березовая фанера (18мм, меньше 15 не рекомендую)
2. брус 30×30 для соединения и укрепления всех стенок
4. углы и шурупы для них
6. ткань акустическая (радиоткань)
7. акустический кабель (cечением от 2 кв. мм)
8. гитарный джековый вход
9. баллончик с черной матовой краской
10. клей (чтоб работать было веселей 🙂 )
11. ну и конечно же динамик
13. ручка (опционально)
Инструменты:
2. электролобзик, не могу ему нарадоваться:)
3. напильники (рашпиль и средний)
5. отвертки (благо у меня есть шуруповерт, что упростило задачу)
Вр емя:
2 дня свободного времени, при условии, что все будет при себе и если не отвлекаться. Сам сделал за неделю (по 1-2 часа вечера после работы)
Затем стачиваем углы (уфф…:) ). Обошелся рашпилем, напильником и шкуркой. Работы на 1,5 часа где-то вышло. Радиус скругления также подбирал экспериментально, прикладывая металлические углы.
Собственно сами углы – «не такие вы уж и страшые»
Нетерпеж… Скругление улов дало красивый вид кабинету, поэтому на этом этапе у меня был большой соблазн покрыть его морилкой и прозрачным лаком, дабы не прятать всю красоту. Если бы делал на продажу, так бы и сделал, но в мой интерьер такой вид не вписывается.
Тут хорошо видно, что планируемое отверстие под динамик несколько опущено относительно центра. Существует мнение, что при расположении динамика ровно по центру есть вероятность, что звуковые волны, отражаясь симметрично внутри корпуса, могут частично „глушить“ сами себя.
Теперь о моей промашке… Первоначально я хотел крепить динамик снаружи (это предпочтительней), но расстояние от торца кабинета до передней стенки я рассчитал без учета высоты выступающей части динамика. А при обтяжке акустической тканью нужно было бы делать выступающую рамку как минимум на высоту выпирания динамика. Таким образом у меня передняя стенка получилась бы не углубленной, что портит внешний вид, на мой взгляд. Надеюсь понятно объяснил:) Поэтому я сделал некий компромисс между креплением динамика снаружи и изнутри: вырез сделал ровно по диаметру диффузора с подвесом и сточил этот срез под углом, насколько это возможно (до самых болтов), угол получился около 45 градусов, чего, думаю, хватает.
Коробку красил изнутри черной краской и вниз подкладывал переднюю стенку, откуда и появился этот загадочный черный квадрат. 🙂 Потом естественно докрасил все основательно до обтяжки.
Вставляем болты снаружи стенки (шляпки прячутся в заранее сделанные углубления). Обтягиваем тканью: натягиваем со всей „дури“, сначала поперек волокон, потом вдоль. Съемная рамка в этом деле не годится, так как жесткости у нее будет не хватать. Края ткани загибаем на торцы (НО не на обратную сторону стенки. так как она должна плотно лечь на свою основу) и пристеплериваем (тут я обошелся обычным канцелярским степлером) с интервалом 1-2см (если реже, то заметна неравномерность в натяжке). В итоге жесткость натяжки получилась такая же, как на моем бывшем Randall.
После плотницких работ небольшой творческий отдых не помешает, так как предстоит нашему кабинету придать более эстетичный вид
Изнутри прикручиваем динамик с уже припаянным проводом (акустический 2,5 кв. мм), который я сделал коротким, ровно до задней стенки, что бы он не болтался и ни к чему не касался. Единственную, заднюю стенку я не сажал на клей (на случай замены динамика), а прикрутил снаружи через резиновый уплотнитель 50мм саморезами, которые красил сам (черных не нашел). Кстати, с ней можно поэкспериментировать на степень открытости – сделать специальную стенку из нескольких составных частей и послушать звучание уже для конкретного динамика с разной степени открытости (встречаются кабинеты открытые на 1/10, 1/8 и больше…) Итоговый результат предсказать сложно, разве что некоторые модели бывают специально спроектированы только для закрытого, либо открытого исполнения корпуса (смотрите даташиты).
Ну вот и итог:
Хотел еще делать уплотнитель-окантовку, но он уже не влез в расстояние между передней и боковыми стенками, может быть и к лучшему. Запас делал по 2 мм с каждой стороны и после обтяжки и передняя и задняя стенки вошли внатяг.
Отдельно несколько слов по выбору динамика для кабинета.
Тема конечно деликатная, мнений по ней может быть куча, поэтому прошу рассматривать сказанное ниже, только как материал для затравки и мое личное мнение.
Если вдруг по каким-то причинам не устраивает 12“ динамик (например нужна компактность и относительная »негромкость»), то можно применить 10″, но 8″ категорически не рекомендую. Да он легко раскачивается на малой громкости, но вместо «кача» получаем подпукивающую коробочку (простите, по-другому словами трудно 🙂 ), даже в 10-ке эти проблемы уже проявляются, но не так явно.
Конкретно по динамикам и их звучанию писать можно долго и нудно, но все же, лучше слушать и сравнивать. Хотя бы по имеющимся в сети обзорам и тестам (ссылки сознательно не привожу, так как они имеют свойство устаревать), лучше от частников, а не магазинные.
Из опыта моего прослушивания вживую:
Eminence Legend V12 – считается наиболее универсальным, как для чистого, так и мощного/глубокого перегруза
Это, пожалуй, самые проверенные варианты на сегодняшний день и многие им отдают предпочтение.
Celestion Greenback – похож звучанием на Vintage 30, но чувствительность у него меньше. Он тише. Vintage, вообще самый громкий из Celestion. Так что, возможно, некоторые именно Greenback предпочтут для дома.
Jensen C12K2 – тоже неплох, но больше для рока помягче.
*Название темы на форуме должно соответствовать виду: Заголовок статьи [обсуждение статьи]
© DiyAudio Team, 2010-2012
Все материалы ресурса защищены законом об авторском праве.
При публичном использовании, цитировании или копировании обязательна ссылка на наш ресурс
с указанием конкретного имени или ника автора материала.
Мы рассказываем о гитарах
О технике и культуре акустической и электрогитары
Кабинет своими руками или итоги посещения котельной
Меня всегда посещают мысли о качестве звука. Я про звучание своей гитары и уровень используемого для этого оборудования. Чуть реже, когда есть время, пытаешься отстроить, нарулить, накрутить. В домашних условиях получается одно, на сцене слышишь другое. Есть нюансы и от этого никуда не уйти.
Случилась возможность приобрести недорого (опять это чудесное Авито) хорошую гитарную «голову» на лампах и я её не упустил. Год думал, какой кабинет к ней пристроить. Но, дело такое: то кабинет по деньгам кусается, то жёсткой необходимости в нем — нет. Выручал комбик Ерасов Классик: нет-нет, да включал в него «лампу», для кайфа. Звук, конечно, космический, не поспоришь. Играешь, а в голове картина: Маршал, это не иначе как Маршал. В общем, червячок точил: подползал такой сбоку, и точил, точил… Червоточины, конечно, резонировали своими полостями, звучали натужно, но всё разрешилось неожиданно.
Если вкратце, то есть у меня товарищ, проживающий за городом. Посещаю эти райские места периодически. Разговоры о музыке прилагаются. После очередной такой беседы, мне показали место за котельной, где живут брошенные и забытые вещи, последний путь которых однозначно лежит в топку. А зимой этот путь гораздо короче и быстрее. Я увидел корпус старой советской колонки.
корпус старой советской колонки
Пусть плесень, дыры в дерматине и дерево от времени иссохло. Проект родился в голове мгновенно. Маршал, это не иначе как Маршал.
После коротких торгов и, как следствие, посещения местного ликеро-водочного «источника», корпус и найденные неподалёку детали (они потом пригодились) были загружены в автомобиль и доставлены домой.
Бюджет проекта был небольшой. Гитарные кабинеты с рук по стоимости начинаются от 2-3 тысяч рублей (это немощные аппараты, зачастую без целых динамиков, для раскачки не подойдут), поэтому не хотелось по вложениям переплюнуть заводские шедевры.
Все составляющие были взяты под ногами, в буквальном смысле. В добавок, кто-то накануне выбросил старую болгарскую акустику, и я поживился, чем можно было, торжественно выдирая из корпусов всякую «колоночную снедь», как скиф, снимающий скальп с убитого врага.
Провода, шурупы, кусок фанеры – всё это не было проблемой. А вот динамики (Авито) и кусок черного дерматина (магазин тканей) пришлось покупать. Если материал я пощупал руками, то динамики брал самые дешёвые и самые далёкие (территориально), на свой страх и риск. Вышло полторы тысячи неструганных деревянных песо. Вроде, не сильно затратно.
Кабинет своими руками
Попилил, попаял, постучал, покрутил, подкрасил. В совокупности, ушло три дня неспешной работы, не считая времени на доставку почтой динамиков из Кемеровской области.
Смотрел я на складывающуюся картину и радовался. Радовался так, что решил отыскать в чулане остатки шильдика от Тойоты, любезно подожжённой неизвестными во дворе моего дома лет пять назад. Вот и он пригодился. Из него скроил название: Койот. «Воющий» для гитарного кабинета – весьма подходяще.
Кабинет своими руками
Затраты не все указал. Где-то в пути, из залежей Поднебесной, почтовыми мартышками везут мне уголки. Резиновые уголки для кабинетов. Я думаю, что они пригодятся. Релик реликом, но углы надо беречь от ударов. В общем, антивандальные штуки в количестве восьми за 300 рублей.
Ну и финишным деянием была прикрутка сзади, как на фирмовых девайсах, таблички с тактико-техническими характеристиками. Естественно, такой у меня не было. Прилепил кузовную от авто своей мечты — Марка второго: двигатель 2 JZ-GE.
Кабинет своими руками
Одного лампового вата хватило раскачать ящик ват на 30 (это видимо эйфория, могло быть и меньше). А там же тумблер на 5 и 20 есть ещё. Запас однозначно есть.
Кабинет своими руками
Паузы от момента начала тестирования до устойчивого клевания соседями батарей хватило для оценки звука: раз слышат – значит громко. Раз проснулись – значит, диапазон частот может заставить встать мертвого из могилы (переделать что ли название на «Некромансер»? Шучу).
Моя затея почти завершена, уголки прикрутить — «раз плюнуть». Опыт получен хороший, я никогда сам такого не мастерил. Задел на будущее: в настоящее время мастерится под Питером моя очередная электрогитарка, которую в процессор включать будет нецелесообразно, так как звук будет съедаться «цифрой» и стандартными настройками. Вот тут-то и проявит себя эта парочка – кабинет и ламповая голова. Если будет интерес, распишу про этот проект более подробно. Пока идет процесс инкрустации безголового грифа.
Но, к делу. Практика показала, что реально сделать самому нечто похожее на кабинет. Согласен, что на всех желающих не найти столько котельных, а тем более — столько закотельных корпусов от колонок. Мне повезло, а тем, кто ищет, повезёт гораздо быстрее. Карман такой растраты не должен почувствовать. Если такой коробок нужен для выступлений, то собрать не составит труда.
Слышу уже смешки, типа, заводские стоят тех денег, что просят продавцы. Возможно так, не буду спорить. Может быть, стоит раскошелиться. Может быть, моё творение с репетиционной базы и не вылезет на сцену, может на более высоких мощностях «зашумит, затрещит и лопнет». Но пока рано говорить об этом. Вот как торжественно «спущу на воду» (я про корабельные обычаи), тогда и вынесу вердикт. Для репетиций такой ящик – годнота! Фанера толстая, тяжёлая, резонирует хорошо.
По крайней мере, играющие рядом китайские Джибиэльки, на мой взгляд, не мощнее и не «вкуснее». А уж на чем вам играть – это дело сугубо ваше личное.
Тема: Изготовление гитарного кабинета
Опции темы
Вот приобрел гитарный динамик Celestion G12T-75 и под него хочу смасерить кабинет. Кто что может толкового посоветовать??
Из чего сделать ящик,
какой сделать обьем и форму,
какое сделат покрытие изнутри и извне,
применить открытую систему или зыкрытую??
я думаю сделать 50x50x30см, сделать из цельных досок или из фанеры, если из фанеры то какую толщину вы посоветуете выбрать? как эти параметры влияют на звук и как их можно рассчитать, а не говорить просто основываясь на каких либо довыдах??
делать из берёзовой фанеры 16-18 мм!
На звук больше окажет влияние инструмент и преамп с усилителем, чем само оформление,большой ящик строить, особого смысла нет!
т.е. вы хотите сказать что размеры которых я придерживаюсь великоваты?? просто где-то видел Marshall под 12″ именно таких размеров
Я бы сделал 400х400х280 мм (размеры внутренние)заднюю стенку закрытую на 2/3 и пожалуй всё.
я же, имелл ввиду внешние размеры, а заднюю панель хочу сделать с круглым отверстием приблизительно под размеры динамика. А что скажите насчет лицевой стороны, чем ее лучше покрыть что бы и глазу было приятно и уху)) или точнее говоря какую ткань применить.
Обычно использую редкую металлическую сетку
а в чем особенность этого «гриля», ее можно заменить на что-нибудь простое?? просто я ее тут(Ереван) врядли найду. А сетку хочу оставить на крайний случай, хочется классики в дизайне, хотя если меня не захватит лень есть возможность сплести из посеребренной проволоки))
Усь у меня будет скорее всего «каменный».
Да и 1 головка даже хорошая(как Ваша ) не решает проблем формирования звука инструмента!
В лучшем случае у Вас получится комбик для «тихих» ночных репетиций!
у меня возик еще один такой вопрос касаемо номинальной мощности динамика. На официальном сайте фирмы они пишут, что Power Rating 75W (http://professional.celestion.com/gu. /spec.asp?ID=5), но я думаю абсурдом будет считать, что этот динамик выдержит 75 ватт ламповго звука. Если я прав то какую мощность на самом деле можно юзать для безопасного насыщения динамика при ламповом конце и при транзисторном??
это Вы зря. Где играть то будете, дома, площадка итд? хотя разницы нет вообщем.
дома по большинству. хотя с мощностью переборщил.
друг нарыл несколько трансов Tesla, которые для увеличения напряжения после предоконечника ставят)))
А что Вы скажите по поводу стандартов мощностей ламповых и транзисторных УМ?
Гитарный кабинет из подручных средств
И так, недавно мне хорошо знакомый подарил пару хай-фай динамиков. По параметрам : 40вт каждый, сопротивление 8 ом, 35-6000 Гц. Пара таких на алике стоят 100$
И я начал рыскать интернет в поиске корпусов колонок, и нашел за копейки АС-505
Одну, что получше я возьму для кабинета, вторую для усилителя.
Колонки обошлись мне в 160 грн за все. Внутри ещё оставались динамики. Я не знаю, что с ними делать 😅
Из инструментов у меня есть только наждак и дрель. По этому я сверлил переднюю панель по периметру и потом выламывал.
А среднюю дырку я закрыл обрезанным участком из под одной из дыр. И вклеивал клеем пва
Динамики я прикрутил на саморезы
И обратно обклеил тканевую сетку ПВА клеем
И собрал все воедино.
Пример звука, но подключал только один динамик, вместо левой колонки.
В будущем ещё сзади вырежу отверстия для полузакрытого состояния, прикручу ручку и ножки. и должны в скором времени из Китая прийти джеки.
На будущий пост готовлю пока материал и жду комплектуху, а так спойлер (ламповый усилитель)
Спасибо за внимание!
Найдены возможные дубликаты
Можно было и в коробку из-под обуви пихнуть.
Ах да, обклеил тканью очень творчески. Можно медитировать, представляя космическое пространство и его искривления из-за черных дыр, заклеенных ПВА.
Нет. Загугли, всё таки понятие «кабсим». А заодно и про гитарные динамики почитай, про АЧХ в частности.
Псс, парень! Все гораздо сложнее, чем пихнуть динамики в ящик! Не хочешь ли немного почитать Гугла на предмет diy акустики? Да фиг с ним с Гуглом, даже на Пикабу есть чего узнать в этом направлении
1. Hi-Fi динамики Roister? Не, не слышал.
Как я сделал электрогитару, Vol 7. Headless
В результате получается довольно компактный инструмент, ориентировочно на 200-300 мм короче обычной гитары. Как по мне, это имеет как минимум одно существенное преимущество: такую гитару можно брать с собой в путешествие, не боясь, что ей отломят «голову» добрые бортпроводники.
Кроме того, гитара получается легче обычной по весу из-за отсутствия колков.
Так же пожеланием был вклеенный гриф, оригинал имеет гриф на шурупах.
Гриф такой конструкции будет легким и прочным, устойчивым к изменению погоды. Склеиваю:
После нескольких склеек и выравнивания рубанком вот такая заготовка грифа у меня получилась:
В качестве накладки меня попросили использовать светлое дерево. Я решил использовать понравившееся мне при изготовлении других гитар дерево зебрано. Оно имеет довольно высокую плотность (порядка 1100 кг/м3), что важно для накладки, довольно прочное, а так же привлекательный рисунок.
Далее, для еще большего усиления грифа устанавливаю в него карбоновые стержни, а так же устанавливаю двухсторонний анкер для регулировки прогиба. Наношу на накладку разметку положения ладов.
Приклеив накладку к заготовке грифа, отфрезеровав его по контуру и установив инкрустацию в виде перламутровых кружков, приступаю к запрессовке ладов на импровизированном винтовом прессе. Позже проклеиваю все лады.
Лады установлены, их торцы и коронки отшлифованы, выведен предварительный профиль грифа, гриф готов к вклейке в корпус.
Испортив несколько кусков фанеры, вполне успешно изготовил шаблон корпуса. Вот он на заготовке корпуса:
Далее необходимо подготовить топ корпуса гитары. Как и в оригинальной модели, топ делается из волнистого клёна. Распилил топ книжкой и выровнял рубанком. Вот такая заготовка топа получилась:
Проделав необходимые приготовления топа и сделав радиусный скос на корпусе, приступаю к собственно сгибанию топа. Сгибаю с помощью влажной тряпки и струбцин, постепенно поджимая их. Через несколько часов топ приобрел изгиб, довольно близко соответствующий изгибу корпуса:
Наконец, можно приклеить топ к корпусу. После того как клей застыл и набрал прочность, фрезерую корпус по изготовленному ранее шаблону:
Отфрезеровал ниши под звукосниматели, карман грифа и нишу под темброблок, сделал все необходимые отверстия под гнездо jack и для потенциометров. Приклеиваю сделанный ранее гриф:
После окончательной шлифовки всей гитары и устранении всех шероховатостей столярная часть работ заканчивается. Наступает финишная часть работы. Сперва необходимо придать гитаре нужный цвет. В данном случае требуется цвет, близкий к аквамарину или к бюрюзовому. Поскольку топ сделан из волнистого клена, для начала тонирую его в угольно-черный цвет:
Далее провожу шлифовку топа среднезернистой наждачкой. Как видно, «волны» дерева впитали пигмент сильнее, чем те участки дерева, где «волн» нет. Это придаст глубины цвету и дополнит голографический эффект, создаваемый волнистой древесиной.
Поэкспериментировав с пигментами, тонирую топ в окончательный цвет. Хочу заметить, что камера моего бюджетного смарта немного темнит, в реальности цвет посветлее. Так же вывожу «натуральную окантовку», о которой говорил ранее, в виде нетонированной полосы клена. На мой взгляд, такое решение создает приятный контраст. Фото гитары с разных ракурсов:
На этих фото проявляется и голографический эффект волнистой древесины: если присмотреться к верхнему фото, может показаться, что на верхней половине гитары преобладает темный цвет. Однако при смене ракурса он «перемещается» на нижнюю половину гитары. Таким образом, гитара как бы «играет» цветом при разном ракурсе взгляда на нее.
Итак, мы подобрались к завершающей части: покрытия лаком и сборке. Это довольно нудный процесс, фото прилагать не буду.
Фото гитары после сборки. Здесь хорошо видно как поменялся цвет после покрытия лаком: он стал глубже а так же усилился эффект переливания цвета. Кроме того здесь видна и конструкция безголовой гитары, которую я описывал в начале поста: топ лок, фиксирующий струны на грифе и бриджи-колки.
Гитара получилась довольно легкой: ее масса составила всего 2400 грамм.
На гитаре установлены наклонные звукосниматели Fokin Majestic, сделанные на заказ Ильёй Фокиным, за что ему огромное спасибо.
Звукосниматели распаяны по схеме с 2-мя отсечками. Это увеличивает количество комбинаций и позволяет играть, например, на 3-х катушках из 4-х.
Оценить звук гитары можно на видосе, любезно записанным моим другом и профессиональным музыкантом @Chaptertwo, за что ему огромное спасибо. Так же выражаю ему благодарность за отличные фотографии готовой гитары.
Подводя итог могу сказать следующее:
— гитара получилась малогабаритной и легкой, по моим ощущениям ее довольно удобно будет брать в дорогу, не боясь что она сломается;
— поскольку струны зафиксированы с обоих сторон строй держится очень хорошо;
— отличные звукосниматели и распайка с 2-мя отсечками позволяют играть в любом стиле;
— не обошлось без освоения новых технологий (ЧПУ, сгибание дерева, подбор цвета), что добавило существенное количество опыта мне как мастеру;
— ложка дёгтя в бочке меда: из-за того что колок совмещен с бриджем, нет возможности точно регулировать мензуру. Для этого требуется полностью ослабить струну, снять ее с седла, ослабить винт, удерживающий седло и вручную подвинуть его в нужном направлении. Все это занимает довольно много времени по сравнению с обычной гитарой, порядка 2-3-х часов. Однако эту процедуру необходимо проделать всего один раз, поэтому это не такой уж существенный минус.
На этом прощаюсь, как и всегда, если возникли вопросы, буду рад ответить на них в комментариях.
Новая жизнь для старой гитары. Часть 2 (работа над ошибками)
Во вступлении хочу сказать, что я уже писал данную статью, но её по какой-то причине не опубликовали. Так что если появятся две статьи примерно с одинаковым содержанием не удивляйтесь.
Недавно мной был опубликован пост в котором я рассказывал как, восстанавливал старую советскую гитару найденную в гараже на даче. Гитара внешне получилась красивая в винтажном стиле. Но при этом в самой конструкции изначально были заложена ошибка из-за которой инструмент оказался не пригодным для нормальной игры. Ошибка заключалась в том, что гриф был установлен параллельно корпусу гитары, а не под углом. Из-за этого струны не плотно прижимались к бриджу, что отражалась на удобстве игры.
Поэтому я решил высверлить старый гриф и на его место установить новый под правильным углом.
Пятка нового грифа изначально была уже под углом. Поэтому мне не пришлось дополнительно вытачивать место крепления на корпусе гитары. На освобожденное место новый гриф встал ровно и плотно, а самое основное под нужным углом.
Для сравнения, как было и как стало.
Бридж Tune-o-matic оказался маловат. Поэтому заменил его на арт-топовый. А поскольку верхний топ на моей гитаре плоский, то пришлось под него еще подложить небольшую дощечку.
Старый гриф отдал дочери для творчества. Она его интересно разукрасила. Может со временем так же раскрасить новый гриф:))
В результате за два дня не самой сложной работы удалось внести изменения в конструкцию гитары, которые положительно отразились и на звучании и на удобстве игры.
P.S. Не люблю записывать игру на телефон. Постараюсь чуть позже записать гитару микрофоном через ламповый комбик.
Новая жизнь для старой гитары. Часть два. (Работа над ошибками)
В прошлой публикации я рассказывал, как восстановил старую советскую семиструнную гитару, которую нашел в гараже на даче. Получилась полуакустика в винтажном стиле. Сегодня я хочу рассказать о тех ошибках которые были мной допущены в процессе работы. Может это, будет интересно тем, кто тоже задумает сделать что-то похожее. Основная проблема при игре на гитаре заключалась в том, что струны неплотно прижимались к бриджу и это заметно отражалось во время игры. Я прекрасно знал, что на подобных гитарах гриф должен быть установлен под углом относительно корпуса. Но очень хотелось побыстрей сделать гитару и я пренебрёг этим. Бридж был установлен от гитары Les Paul и вкручен прям в верхний топ гитары. На фотографиях ниже виден угол установки грифа относительно корпуса.
Как видно гриф установлен параллельно корпусу гитары. И из-за этого струны неплотно прижимаются к бриджу. Я принял решение заменить гриф, установить его под правильным углом, а также заменить бридж, так как Tune-o-matic здесь уже не подходил. Ввиду отсутствия фена и не нужности старого грифа я его высверлил и зачистил стамеской место крепления.
Старый гриф отдал дочери, для творчества. Получились интересные рисунки. Возможно стоит на новом грифе сделать что-то похожее:))
Пятка нового грифа изначально уже была выточена под нужным углом.
Дальше вклеил гриф, ничего сложного. Установил бридж для арт-топовых гитар. Пришлось под него подложить дощечку, так как у меня верхний корпус не арт-топ. В результате изменений струны стали плотно прижиматься к бриджу, что сразу отразилось на игре.
P.S. Не люблю записывать гитару на телефон. Поэтому постараюсь в ближайшее время записать звук гитары микрофоном с лампового комбика.
Новая жизнь для старой гитары
За основу взял старою советскую семиструнку, найденную в гараже на даче. Вернее то, что от неё осталось. Инструментов использовал также по минимуму. В это раз обошёлся несколькими струбцинами, шуруповёртом, пилой, напильником и стамеской. Вот и всё. В результате получилась гитара в винтажном стиле.
Через датчик звучит отлично. Без подключения к усилителю тоже не плохо, но лучше взять акустику. Для блюза и джаза самое то. Остался доволен как результатом, так и самим процессом.
Электролобзик остался дома. А руки уже чесались начать что-то делать. Поэтому начал выпиливать верхний топ ручной ножовкой. О чём потом пожалел, так как пришлось обрабатывать кривые края напильником. Долгая и муторная работа. Но в результате всё равно получилось то, что задумал. Эфы высверлил сверлом по нарисованному контуру, а затем обработал напильником. На каждую ушло не больше тридцати минут.
Гриф использовал от Лес Пола. А он не очень подходит для акустической гитары. Поэтому пришлось немного нарастить место крепления.
Далее установил бридж. Тут главное рассчитать мензуру.
Настало время покрасить гитару. Хотелось, что бы верхний топ сочетался с цветом основы корпуса. С третьего раза подобрал морилку, цвет «Мокко». Сверху нанёс два слоя масла «Белинка» и немного воска. Получился бархатистый приятный цвет.
А дальше осталась самая приятная работа. Устанавливаем фурнитуру, электрику. Настраиваем мензуру, высоту струн и можно играть.
Как я учился играть на гитаре, а в итоге создал свою цифровую
Меня зовут Дмитрий Дударев. Я занимаюсь разработкой электроники и очень люблю создавать различные портативные девайсы. Еще я люблю музыку.
Давным-давно – в апреле или около того, когда весь мир сотрясался от ударов страшного карантина, я решил научиться играть на гитаре. Я взял у друга акустическую гитару и стал осваивать инструмент по урокам из ютуба и табулатурам. Было тяжело. То ли я неправильно что-то делал, то ли плохо старался, то ли в обществе моих предков мелкая моторика вредила размножению. Короче, ничего кроме звуков дребезжащих струн у меня не выходило. Мое негодование усиливала постоянная расстройка струн. Да и окружающим тысячный раз слушать мою кривую Nothing else matters удовольствия не доставляло.
Но в этих муках про главное правило электронщика я не забыл. Если что-то существует, значит туда можно вставить микроконтроллер. Или, хотя бы, сделать портативную электронную модификацию.
Электронная гитара? Хм, интересная идея, подумал я. Но еще лучше, если на этой гитаре я сам смогу научиться играть. В тот же день акустическая гитара отправилась на свалку обратно к другу, а я стал придумывать идею.
Поскольку я у мамы инженер, то первым делом я составил список требований к девайсу.
Что я хочу от гитары?
1) Я хочу что-то максимально похожее на гитару, т.е. шесть струн и 12 ладов на грифе.
2) Хочу компактность и портативность. Чтобы можно было брать девайс с собой куда угодно, не заказывая газель для транспортировки.
3) Устройство должно без плясок с бубном подключаться к чему угодно, от iOS до Windows. Окей-окей, ладно, будем реалистичными – ко всем популярным осям.
4) Работа от аккумулятора.
5) Подключение должно производиться без проводов (но раз уж там будет USB разъем для зарядки, то и по проводу пусть тоже подключается)
6) Ключевой момент – на гитаре должно быть просто учиться играть, без необходимости в долгих тренировках по адаптации кистевых связок. Как это реализовать? Сразу пришла идея оснастить струны и лады светодиодами. Типа, загрузил табулатуры в гитару, а она уже сама показывает, куда ставить пальцы. Т.е. нет такого, что смотришь на экран, потом на гитару, снова на экран, снова на гитару. Вот этого вот всего не надо. Смотришь только на гитару. И там же играешь. Все. Это прям мое.
7) Хотелось бы поддержки разных техник игры на гитаре: hummer on, pull off, slide, vibrato.
8) Без тормозов. По-научному – чтобы задержка midi-команд не превышала 10мс.
9) Все должно собираться из говна и палок легко доступных материалов без сложных техпроцессов и дорогой электроники.
В итоге должен получиться компактный инструмент, на котором можно играть, как на гитаре, лишенный аналоговых недостатков и оснащенный наглядной системой обучения. Звучит реализуемо.
Разумеется, для мобильных платформ потребуется написать приложение, в котором можно будет выбрать табулатуру для обучения светодиодами, выбрать инструмент (акустика, классика, электрогитара с различными пресетами фильтров, укулеле и т.д.), и воспроизводить звуки.
А надо ли изобретать велосипед? Ведь на всякую гениальную идею почти наверняка найдется азиат, который уже давно все реализовал в «железе», причем сделал это лучше, чем ты изначально собирался. Иду гуглить.
Оказывается, первая цифровая гитара была создана еще в 1981 году, но в народ сильно не пошла из-за хилой функциональности.
Варианты посовременнее, конечно, тоже нашлись.
Вот, например, с айпадом вместо струн или еще одна в форме моллюска:
Однако такого, чтобы выполнялись все мои хотелки – в первую очередь компактность и режим обучения «жми на лампочки» – такого нет. Кроме того, такие midi-гитары нацелены все же на более профессиональную аудиторию. И еще они дорогие.
Чтобы проверить жизнеспособность концепции, нужно сначала определиться с элементной базой.
Контроллер берем STM32F042. В нем есть все, что нужно, при стоимости меньше бакса. Кроме беспроводного подключения, но с этим позже разберемся.
Далее. Струны на деке. Для первого концепта решил напечатать пластиковые язычки, закрепить их на потенциометрах с пружинками и измерять углы отклонения.
Так выглядит 3D-модель:
Тактильное ощущение приятное. Должно сработать.
Для ладов на грифе я заказал на Али вот такие тензорезистивные датчики.
В отличие от разнообразных кнопок, они не щелкают. Плюс есть возможность определять усилие нажатия, а значит, можно реализовать сложные техники вроде slide или vibrato.
Плюс нужен АЦП, чтобы считывать инфу с датчиков и передавать на контроллер.
Пока ждал датчики из Китая, развел плату:
Прежде чем заказывать печать платы, решил дождаться тензорезисторов. И, как оказалось, не зря. Из 80-ти датчиков рабочими оказались только несколько, и то с разными параметрами.
Выглядит, мягко говоря, не так, как заявлено. И чего я ожидал, покупая электронику на Али.
И тут меня осенило.
Можно ведь применить другой метод детектирования — измерение емкости, как в датчиках прикосновения. Это гораздо дешевле и доступнее. А если правильно спроектировать механику, то можно и усилие определять.
Что ж. Удаляю все, что было сделано
Итак, тензорезистивные датчики в топку. В качестве сенсорных элементов в этот раз взял небольшие медные цилиндрики, напиленные из проволоки. Для измерения емкости удалось найти дешевый 12-канальный измеритель емкости общего назначения. Он измеряет емкость в масштабах единиц пикофарад, чего должно быть достаточно для схемы измерения усилия, которую я планирую реализовать в следующих модификациях.
Дополнительно на всякий случай повесил на каждый элемент грифа по посадочному месту для кнопки или чего-то подобного. И сделал соответствующие вырезы в плате. Это чтобы можно было не только прикоснуться к цилиндрику, но и прожать его внутрь. Можно будет поэкспериментировать с разными техниками игры.
Решив вопрос подключения множества микросхем измерителя емкости к контроллеру, приступаю к разводке платы.
На этот раз плату удалось заказать и даже дождаться ее изготовления.
Два проводочка в нижней части – это я подключил накладку с цилиндриками к уже изготовленной плате. Это временное решение.
Железяка готова. Следующая задача – заставить ее играть.
Программная часть реализована так:
1. Скачиваем виртуальный синтезатор, который может работать с MIDI устройством и издавать гитарные звуки.
2. Пишем прошивку для контроллера, которая будет опрашивать сенсоры и передавать данные по USB на комп.
3. На стороне компа пишем программу, которая будет получать эти данные, генерировать из них MIDI-пакеты и отправлять их на виртуальный синтезатор из пункта 1.
Теперь каждый пункт подробнее.
Виртуальных синтезаторов под винду с поддержкой MIDI оказалось довольно много. Я попробовал Ableton live, RealGuitar, FL studio, Kontakt. Остановился на RealGuitar из-за простоты и заточенности именно под гитару. Он даже умеет имитировать несовершенства человеческой игры – скольжение пальцев по струнам, рандомизированные параметры извлечения нот.
Чтобы подключить свое приложение к виртуальному синтезатору я сэмулировал виртуальный порт midi, который подключен ко входу синтезатора RealGuitar через эмулятор midi-кабеля. Такая вот многоуровневая эмуляция.
*Мем с ДиКаприо с прищуренными глазами*
В интерфейсе программы я сделал графическое отображение уровня измеряемой емкости для каждого сенсора. Так будет проще подстраивать звучание. Также на будущее добавил элементы управления светодиодами, вибромотором (пока не знаю зачем, но он тоже будет в гитаре), визуализации работы акселерометра и уровня заряда аккумулятора.
Для того чтобы удары по струнам гитары вызывали проигрывание правильных нот, нужно замапить все 72 сенсора на грифе на соответствующую ноту.
Оказалось, что из 72 элементов на 12-ти ладах всего 37 уникальных нот. Они расположены по определенной структуре, так что удалось вместо построения большой таблицы вывести простое уравнение, которое по номеру сенсора выдает номер соответствующей ноты.
Похоже, все готово для первого теста. Пилить прутки и паять все 12 ладов мне было лень, поэтому ограничился 8-ю. Момент истины:
IT’S ALIVE! Жизнеспособность концепта подтверждена. Счастью не было предела! Но нельзя расслабляться.
Следующий этап – добавление светодиодов, акселерометра, вибромотора, аккумулятора, беспроводной связи, корпуса и возможности работы без драйверов или программ эмуляции midi на всех популярных платформах.
По плану гитара должна подсказывать пользователю, куда ставить пальцы, зажигая в этом месте светодиод. Всего нужно 84 светодиода. Тут все просто. Я взял 14 восьмибитных сдвиговых регистров и соединил в daisy chain. STM-ка передает данные в первый регистр, первый – во второй, второй – в третий и т.д. И все это через DMA, без участия ядра контроллера.
Самый простой акселерометр LIS3D позволит гитаре определить угол своего наклона. В будущем буду это использовать для наложения звуковых фильтров во время игры в зависимости от положения гитары.
Для беспроводной передачи данных решил поставить ESP32. Оно поддерживает различные протоколы Bluetooth и WI-FI, будет с чем поэкспериментировать (на тот момент я еще не знал, что в моем случае существует только один правильный способ подключения).
Одно из ключевых требований к гитаре – портативность. Поэтому она должна быть складной, а значит, электронику деки и грифа нужно разнести на две платы и соединять их шлейфом. Питание будет подаваться при раскрытии корпуса, когда магнит на грифе приблизится к датчику Холла на деке.
Что ж, осталось облачить девайс в приличную одежку.
Я много экспериментировал с различными конструкциями тактильных элементов грифа и рассеивателями для светодиодов. Хотелось, чтобы равномерно светилась вся поверхность элемента, но при этом сохранялась возможность детектирования прикосновения и нажатия на кнопки.
Вот некоторая часть этих экспериментов:
Еще я обратился к другу, который профессионально занимается промышленным дизайном. Мы придумали конструкцию узла сгибания гитары, после чего он спроектировал и напечатал прототип корпуса.
Развожу финальный вариант плат и собираем гитару:
Выглядит почти круто. Но девайс все еще подключается к компу через цепочку эмуляторов, эмулирующих другие эмуляторы.
Превращаем гитару в MIDI-устройство
В новой версии в первую очередь я хотел, чтобы при подключении по USB, гитара определялась как MIDI устройство без всяких лишних программ.
Оказалось, сделать это не так сложно. Все спецификации есть на официальном сайте usb.org. Но все алгоритмы, которые выполнялись на стороне python-приложения, пришлось переписывать на C в контроллер.
Я был удивлен, что оно сразу заработало на всех устройствах. Windows 10, MacOS, Debian 9, Android (через USB переходник). Достаточно просто воткнуть провод и в системе появляется MIDI-устройство с названием «Sensy» и распознается всеми синтезаторами. С айфоном пока протестировать не удалось т.к. нет переходника. Но должно работать так же.
Осталось избавиться от проводов. Правильное решение пришло не сразу, потому что я поленился как следует погуглить. Но в итоге я использовал протокол BLE MIDI, который поддерживается всеми новыми операционками и работает без всяких драйверов прямо как по USB MIDI. Правда, есть вероятность, что на более старых операционках решение не заработает в силу отсутствия поддержки BLE MIDI. Но все тесты с доступными мне девайсами прошли успешно.
Переписанный функционал приложения – т.е. трансляция данных сенсоров в MIDI-данные – занял точнехонько всю память контроллера. Свободными осталось всего 168 байт. Очевидно, кремниевые боги мне благоволили, значит иду в правильном направлении.
Уверен, можно оптимизировать, но это отложу для следующей версии. Хотя, возможно, проще не тратить время и просто взять контроллер потолще. Разница по деньгам – 5 центов. Посмотрим. Все равно нужно будет место для новых фич – обрабатывать техники игры, например. В первую очередь, хочу реализовать slide. Это когда начинаешь играть ноту с определенным зажатым ладом и проскальзываешь рукой по грифу, перескакивая с лада на лад.
Теперь можно проверить работу по беспроводу:
При включении всех светодиодов, гитару можно использовать, если вы заблудились в темной пещере.
На текущий момент у конструкции есть следующие минусы:
1) На сенсорах нигде не измеряется усилие нажатия. Это влечет за собой три проблемы:
• Постоянно происходят случайные задевания соседних струн как на деке, так и на грифе. Это делает игру очень сложной.
• Все играемые ноты извлекаются с одинаковой громкостью. Большинство подопытных этого не замечают, но хотелось бы более приближенной к настоящей гитаре игры
• Невозможность использовать техники hammer on, pull off и vibrato
2) Светодиоды одноцветные. Это ограничивает наглядность при игре по табулатурам. Хочется иметь возможность разными цветами указывать на различные приемы игры.
3) Форма корпуса не подходит для левшей. С точки зрения софта – я уже реализовал инверсию струн по акселерометру. Но механический лепесток, необходимый для удержания гитары рукой во время игры, поворачивается только в сторону, удобную правшам.
4) Отсутствие упора для ноги. Сейчас при игре сидя нижняя струна почти касается ноги, а это неудобно.
5) Сустав сгибания гитары требует осмысления и доработки. Возможно, он недостаточно надежен и стабилен.
Время переходить к разработке следующей версии.
Переезжаю на контроллер серии STM32F07. На нем уже 128КБ флэша – этого хватит на любой функционал. И даже на пасхалки останется.
Использовать ESP32 в финальной версии гитары было бы слишком жирно, поэтому я пошел искать что-то более православное. Выбор пал на NRF52 по критериям доступности, наличию документации и адекватности сайта.
Конечно, будут реализованы и три главных нововведения:
— светодиоды теперь RGB,
— на каждом сенсоре грифа будет измерение усилия (тактовые кнопки больше не нужны),
— струны на деке станут подвижными.
На данный момент плата деки выглядит так (футпринт ESP на всякий случай оставил):
Уже есть полная уверенность в том, что весь задуманный функционал будет реализован, поэтому было принято решение о дальнейшем развитии. Будем пилить стартап и выкладываться на Kickstarter 🙂
Проект называется Sensy и сейчас находится в активной разработке. Мы находимся в Питере, сейчас команда состоит из двух человек: я занимаюсь технической частью, мой партнер – маркетингом, финансами, юридическими вопросами.
Скоро нам понадобится наполнять библиотеки табулатур и сэмплов различных инструментов. Если среди читателей есть желающие в этом помочь – пожалуйста, пишите мне в любое время.
Кому интересно следить за новостями проекта – оставляйте почту в форме на сайте и подписывайтесь на соцсети.
Очень надеюсь на обратную связь с комментариями и предложениями!
Спасибо за внимание!
Забавный эпизод из процесса разработки
Сижу отлаживаю NRF52, пытаюсь вывести данные через UART. Ничего не выходит. Проверял код, пайку, даже перепаивал чип, ничего не помогает.
И тут случайно нестандартным способом перезагружаю плату – в терминал приходит буква «N» в ascii. Это соответствует числу 0x4E, которое я не отправлял. Перезагружаю еще раз – приходит буква «O». Странно. Может быть проблема с кварцевым резонатором и сбился baud rate? Меняю частоту в терминале, перезагружаю плату – опять приходит «N». С каждой новой перезагрузкой приходит по новой букве, которые в итоге составляют повторяющуюся по кругу фразу «NON GENUINE DEVICE FOUND».
Что эта NRF-ка себе позволяет? Прошивку я обнулял. Как она после перезагрузки вообще помнит, что отправлялось в предыдущий раз? Это было похоже на какой-то спиритический сеанс. Может, я и есть тот самый NON GENUINE DEVICE?
Залез в гугл, выяснил, что производители ftdi микросхем, которые стоят в USB-UART донглах, придумали способ бороться с китайскими подделками. Виндовый драйвер проверяет оригинальность микросхемы и на лету подменяет приходящие данные на эту фразу в случае, если она поддельная. Очевидно, мой донгл оказался подделкой и переход на другой решил эту проблему.
Снова спасибо китайцам.
Перекраска гитары на карантине. danish oil
Еще зимой увидел на авито интересную гитару. ibanez gax30.
Предыдущий владелец решил её искусственно состарить, но выглядело это так, будто гитару выбросили из окна автомобиля на полной скорости. При игре можно было засодить занозу. При всем при этом звучала она отлично. В бридж был установлен хороший датчик fokin majestic.
В общем купил я эту гитару и задумался привести внешне к нормальному состоянию.
Вот какой она собственно была.
Чуть ближе масштаб трагедии
Царапали её похоже ножом, или лезвием. А она из достаточно мягкого дерева. Американская липа.
Для начала стоило определиться как же восстановить хороший вид. Лак сразу отпадает в виду сложности процесса нанесения. В домашних условиях так вообще почти нереально без оборудования.
Проштудировав известный в узких кругах форум guitarplayer я остановился на датском масле. Вроде как смесь тунгового, льняного масла, воска и может еще чего то. Основные плюсы, легкость нанесения, простота восстановления поцарапанной поверхности, красивый результат.
Масло решил брать сразу с коллером. Вроде как можно сперва морилкой, потом маслом, но есть опасность что масло будет стирать морилку. Да и благо датское масло можно сразу взять с коллером. Остановился на «тёмный орех».
Теперь необходимо было разобрать гитару и снять старую краску. Наждачную бумагу я купил еще до карантина. Но гитарой занялся во время самоизоляции.
Сев на балконе за 2 часа я полностью снял старую краску. Использовал 3 зернистости. 150, 80, 10. Сразу скажу что поверхность по инструкциям лучше не перешлифовывать.
Далее заказал масло. Стоило оно 1300 1 литр. Плюс 500 рублей доставка. Изоляция же.
Застелил ванну газетами. Нашел какой то поролон и использовал его как тампон.
Наносим масло, ждем 5-7 минут и тряпкой протираем, собирая лишние остатки масла. Далее судя по инструкции оно сохнет 4-6 часов. Ну хз. Второй слой я наносил спусти сутки. Предварительно пройдясь по ней мелкой шкуркой что бы убрать вставший ворс. И гитара была еще не полностью просушена. После второго слоя я ей подвесил и так она весела почти недели. Сперва в ванной, потом в коридоре.
Спустя неделю я решил наконец собрать гитару.
Ну и спаять электронику. Собственно паять там 2 проводка и всё.
Ну и вот итоговый результат
Результатом доволен. В идеале надо бы еще чем то сверху отполировать. Что бы меньше царапалась и появился блеск. Пока толком не понял как это можно сделать легко в домашних условиях. Если кто подскажет, буду очень рад.
Основные ошибки, не равномерно зашкурил корпус. Из за этого есть небольшие пятна. Так как масло там впитывалось либо сильнее либо слабее. Но это не сильно заметно.
Ну и как звучит гитара. Записал кавер на Kiss. Сразу скажу, я ни разу не вокалист и петь не умею от слова совсем) Играю тоже так себе. Но изоляция, развлекаемся как можем.
Новая гитара
Гриф трёхкусковый (махагон+клён), мензура PRS-овская, 25″. Корпус из ольхи.
Попробовал, наконец, сделать рамки, вставляющиеся в корпус, т.к очень не нравится куча шурупов как на LP (хотя так проще, что уж), а без рамок смотрелось бы как-то «пустовато».
Датчики Artec Giovanni (Alnico3 нек, Alnico5 бридж) + отсечки катушек и series/parallel на потах. Получилось прикольно, диапазон от «стратоподобного» в позиции B+N с отсечкой и чуть прибранного громкостью до «слегка-перегружено-жЫрного:)» при последовательном подключении хамбов.
Я доволен 🙂 Ну, разве что разметку грифа надо было делать не тёмно-золотистой, а то на фото плохо видно.
И немного фото-видео процесса сборки
Как я сделал электрогитару, Vol 6. Конвертация в баритон
В данном посте расскажу о том, как переделал strato-подобную электрогитару в баритон. Желание провести подобный эксперимент было у меня давно, а некоторое время назад у моего друга-пикабушника @Chaptertwo, возникла потребность в подобной гитаре поскольку он является профессиональным музыкантом. Также у него нашлась гитара, над которой можно было провести эксперимент.
Как же переделать электрогитару в баритон? В случае стратокастера или телекастера, имеющих прикрученные грифы все довольно просто: нужно просто поменять гриф. В этом, на мой взгляд, состоит основное преимущество: когда понадобится баритон, музыкант просто устанавливает соответствующий гриф, а когда необходимость в нем отпала, устанавливает стандартный гриф. Таким образом получается 2 гитары по цене одной.
Первый вопрос, который возник при подготовке к изготовлению нового грифа это длина мензуры. Теоретически, мензуру можно делать любой, хоть как у бас гитары. Однако здесь появляется нюанс. Из-за того, что положение бриджа зафиксировано (при применении готового корпуса), зафиксировано и положение места крепления грифа к корпусу. При определенной мензуре накладка просто «уползет» от места крепления грифа, придется делать дополнительные лады (например 25-й или 26-й и т.д.) для компенсации увеличения мензуры. Это приведет к бесполезному увеличению длины грифа и плохо скажется на его прочности.
Итак, длинное вступление окончено, начинаем работу (удлинение грифа без регистрации и смс смотреть.жпг). Подготовив чертеж накладки с разметкой ладов, передал его для изготовления шаблона на ЧПУ. В это время подготавливаю заготовку грифа. Основой грифа послужила легкая и звонкая древесина махагона и черной лимбы:
Склейка, струбцин много не бывает:
После всех переклеек строгаю заготовку, убираю все неровности, «винты» и другие шероховатости. Вот что получилось:
Далее, чтобы избавиться от присущих стратокастерам и телекастерам ритейнеров, нужно сделать наклон головы грифа. Для этого использую японскую пилу типа «ryoba» и пилю заготовку грифа под нужным углом по импровизированной направляющей из фанеры:
Переворачиваем отпиленную часть и получаем соединение «косой стык» (англ. scarf joint):
Далее самая неприятная часть: склейка. Неприятная она потому, что гриф состоит из 5 частей плюс полоски шпона. Нужно склеить так, чтобы все полосы совпадали между собой, а клей скользит и все норовит разъехаться. Выставив все нужным образом, склеиваю:
Как видно ниже, все полосы совпали между собой, что является результатом упорной подгонки рубанками еще на этапе начальной склейки всех полос. Предварительно размечаю на получившейся заготовке контур будущего грифа:
Настало время проделать паз для анкера, его делаю с помощью ручного фрезера с параллельным упором:
Из-за того, что гриф будет довольно длинным, было решено дополнительно усилить его с помощь карбоновых реек. Пазы для них так же сделаны с помощью фрезера. Так же отфрезерована форма грифа с пером. Фото грифа с рейками и анкером:
Тем временем, шаблон накладки с нужной мензурой готов. Провожу разметку на шаблоне накладки:
Тщательно все проверив, приклеиваем накладку, как и заготовкой грифа чем больше струбцин тем лучше:
Вот что получилось. Оригинальный гриф для сравнения. Как можно видеть, новый гриф существенно длиннее стандартного. разница в мензуре около 80 мм:
Сделав радиус на накладке грифа и установив перламутровую инкрустацию, запрессовываю лады на импровизированном винтовом прессе:
Выполнив предварительную шлифовку и торцовку ладов, вывожу профиль грифа. Толщину делаю ориентируясь на старый гриф. При примерке выяснилось что в районе пятки немного не хватает толщины грифа. Для компенсации подклеил шпон венге толщиной 0.6 мм (забегая вперед добавлю, что получилось хорошее совпадение с черным корпусом гитары). Вот что получилось:
Далее самое приятное: покрытие грифа. Масло в составе лака подчеркивает текстуру дерева, гриф становится ярким, начинает играть цветами на свету.
Сделав нужное количество слоев лака и выждав несколько дней до полимеризации, убираю все шероховатости (например, налипшую пыль) шкуркой с водой, полирую:
Наконец, сборка. Колки применены от стандартного грифа. Порожек сделан из заготовки black tusq, струны имеют калибр 14-68. Фото собранного инструмента:
Оценить звук инструмента поможет видео, любезно записанное @Chaptertwo, :