Как сделать калибровку электроусилителя руля
KIA Ceed SW › Бортжурнал › Ошибка EPS — калибровка электро-усилителя руля
Доброго дня.
Опишу случай, чтобы поделиться опытом, т.к. информация в сети «плавающая».
Однажды сев в машину, заведя ее увидел постоянно горящую лампочку EPS, как я её назвал: «ЁПС-приехали!»
Симптомы при загоревшийся лампочке:
• при езде — всё как всегда. Никакой разницы.
• при остановке и выкл. зажигания: руль продолжает легко крутиться.
Т.к. случай произошёл вечером — поставил машину поближе к розетке на стоянке, чтобы утром, если эур за ночь высосет акб — завести с помощью пускача.
Вечером начитался, что скорее всего требуется калибровка эур.
Утром я пришел и руль стал все-таки тяжелый. Думал отпустило или просто сел аккумулятор. Но нет-завел, акб не сел, но ошибка опять загорелась.
Начал с утра обзванивать знакомых мне электриков и сервисы. Электрики сразу сказали, что ошибку не собьют.
Поехал в рекомендованный сервис на Шлиссельбургской, 28 к1: «СРС Моторс», специализированный автосервис Opel, Сhevrolet, KIA. СПАСИБО ребятам — там диагност сказал сразу — только к дилеру — у нас такого компа нет. Вот не зря мне рекомендовали этот сервис — не обманули и подсказали. Запомнил их добром.
Я поехал в ближайший мне КИА-дилеру — на Комс. шоссе 5 «Центр-КИА».
Там попросил сделать калибровку эур. У них так же было все занято, но они единственные, кто конечно же знал что делать + цена в 560 руб более, чем устроила, и я записался на след день к ним.
Они мне сказали что при калибровке требуется сделать развал, но это была единственная попытка меня развести.
Я сказал, что делал развал два мес. назад и есть диагностический лист после развала. В ямы большие не влетал, калибровка так же потребовалась сама по себе, а не после какого-то дтп или еще чего…
Далее они мне предложили бесплатно поменять по «отзыву» завода 2 запчасти касающиеся датчика топлива — я согласился.
Так же этот дилер единственный, что предложил, увидев пробег 88 000 км — поменять топл. фильтр. Я так же согласился конечно же (после замены я вскрыл бензонасос — действительно поменяли). Я им говорю, что все остальные сервисы мне говорили (в т.ч и восток-авто кстати!) что фильтр на топл. насосе не меняется, а только менять насос в сборе!
Все работы с 20% скидкой, т.к. авто старше 5 лет. На топл. фильтр так же дали скидку 250 руб.
Итого:
Мойка с влажной уборкой 310 руб.
Калибровка ЭУР: 700 560 руб.
Топл. фильтр: 1250 1000 руб.
Замена топл. фильтра: 800 руб.
Замена 2х деталей: топл датчик и шлейф к нему от завода бесплатно.
Прошло где-то уже 1-1.5. недели-с ЭУР всё в порядке.
Всего у меня потрачено:
2700 руб. Но сама проблема решена за 560 руб.
Я доволен и машина тоже!
О дилере сложились приятные впечатления.
Теперь буду обслуживаться у них. Спросил цены на то что уже менял и делал в машине — 1 в 1 как в др. сервисах.
Lexus IS 250 AWD 🇱🇷 › Бортжурнал › №3. Замена и калибровка рулевой рейки на AWD
Читал про проблемы с рейкой на ИС-ках и надеялся она обойдет меня стороной, но не тут то было…
В сезон проливных дождей отдал машину на установку сигнализации с автозапуском и забрал с шуршащим рулём. Ошибок не было, а звук от рулевой колонки такой будто там трётся пластик, заехал к знакомым на подъемник, заглушили машину и выключили зажигание, а при повороте колес руками следующая картина…
Смотреть со звуком:
Думаю ну кабздец, поставил сигналочку… Через неделю у меня запланирована замена двигателя, надо было как-то совместить ремонт, но никто как всегда понятия не имеет, что случилось с моей машиной и даже если браться за ремонт рейки придется долго ждать запчасти.
Пообщались с handshaw (Игорь, спасибо тебе за поддержку и подсказки на протяжении всей замены) наверняка многие видели, у него отличный гайд (кликабельно) по правильному снятию и ремонту рейки на IS 250. В итоге мы пришли к выводу, что скорей всего в рейку попала вода, пока я ездил и крутил руль всё было нормально, а поставив машину на неделю в теплом боксе проржавели подшипники.
Вариантом на тот момент мне видился Толекс, по звонку мне сразу сказали, что это подшипники или электромотор + неизвестно повреждена ли втулка.
Транспортные расходы по калькулятору того же СДЭКа составили бы около 17000р, ремонт до 25000 итого 42000 + ожидание.
В случае с задним приводом есть возможность практически за копейки купить контрактную рейку от правого руля и перебрать свою, но в моем случае разборы сразу отпали.
Полного привода нет НИГДЕ! 😒
Возможно мне подошла бы рейка от GS AWD, но делать такие дорогостоящие эксперименты не было никакого желания. По всей стране на IS 250 AWD была одна грязная б/у рейка и та на авито… Без какой-либо гарантии за 80.000 рублей! Сейчас уже лежит две штуки по 55-60.
Делаю запрос на экзисте, там следующая картина:
Почитал отзывы о motorherz, кто-то даже ставил их рейку здесь на RX и спустя два года всё нормально. Зашел на сайт, а там цена рейки 64000 с отправкой на следующий день.
Выходит, что экзист за свои услуги пытался поиметь с меня от 10-25 тыс? 🤦♂️
При звонке на горячую линию motorherz и вопросах о наличии рейки меня переадресовывали в «Вольтаж СПБ», какая у них связь мне до сих пор непонятно. Менеджер сразу сделал скидку до 54000 (спасибо!) на транспортные расходы за рейку в сборе и двумя тягами, а так же дали гарантию на пол года.
Решил что лучше переплатить, к тому же в будущем могу отремонтировать старую рейку и продать ее, либо оставить в запас.
Рейку отправили оперативно, пришла как новая, чистая и видимо даже покрашенная, новые хомуты, тяги пыльники. Старую рейку сдать им не удалось, так как покупка з/ч возможна только у юр. лиц.
Honda Accord DBA-CL7 › Бортжурнал › Горит лампа электроусилителя руля, или как я заменил электрорейку
Начало этой истории было проложено 9 ноября 2018 г. В тот самый день когда на Луговой плавал ларек.
По сути все случилось из-за моего упрямства. Шел тайфун, по городским дорогам текли реки. И вместо того чтобы плюнуть и поехать на работу, я непременно решил попасть на прием к врачу. И в итоге объезжая пробки заехал в небольшую лужу и около минуты плыв в ней как пароход по Миссисипи.
Вечером загорелась лампочка с индикацией руля. Руль стал жестким как на советском грузовике. Проблема не была постоянной. Иногда лампа гасла и руль крутился нормально. Но через 2-3 км все возобновлялось.
Благодаря форуму узнал что в машине есть блок управления электроусилителем руля. Первая мысль – из-за попадания воды закоротило какой-нибудь провод или транзистор в блоке управления.
Я прозвонил два провода питания и три провода управления. Все они были целыми. Фишки крепления проводов под капотом были чистые без следов гари.
Я как водится поехал к автоэлектрикам. Но почему- то все больше начинаю их недолюбливать.
За две минуты работы автоэлектрик сообщим мне коды ошибок:
14-01 обрыв или замыкание на массу цепи датчика определения крутящего момента
03-01 нижний полевой транзистор (транзистор привода от двигателя). Заедание в положении ВКЛ.
На вопрос «что дальше делать?» он посоветовал ехать к диагностам и прозванивать все провода. Также предположил что в результате замыкания сгорел блок управления электроусилителя руля.
По сути я заплатил 500 р. За две минуты разговора и сухой информацией с кодами ошибок.
В этот же день был куплен бэушный блок за 500 р. Но это не изменило ситуацию.
Очень помог пользователь DeYYYmaN, который написал, что у него было нечто подобное и ситуацию удалось исправить только заменой рейки на контрактную. У него проблема возникла из-за попадания воды.
Эта догадка подтвердилась через пару дней когда ночью ударил мороз. Руль просто отказался крутиться. После обеда потеплело и он снова заработал. Тут я точно понял, что вода внутри замерзает и лед не дает двигателю крутиться.
Покатавшись по городу нашел бу рейку за 2500 р. Из трех просмотренных реек на всех был порван провод от «червяка» до фишки. Я подозреваю потому что для нормального демонтажа нужно снять подушку двигателя. А все горе разборщики находили что проще порвать провод, чем заморачиваться с подушкой.
У себя в гараже я перебрал контрактную рейку. Тяги и наконечники были с люфтом, заменил на марку CTR. Чтобы снять тяги пришлось использовать газовый ключ.
Также были куплены пыльники фильмы AirBush. Но они оказались чересчур дубовыми. Поэтому решил оставить контрактные оригинальные.
Проблема с ЭУР,совет нужен=\NHW20
Опции темы
Поиск по теме
Проблема с ЭУР,совет нужен=\NHW20
В общем к нам притянули приус,топляк. Поменяли все что нужно,оставили все что не требует сей операции=)Завели,все работает кроме усилителя руля=)Рейка в норме,блок в норме,датчики все показывают.Требует провести калибровку нулевой точки))))Пробовал Карманом и лайтом и VG.после лайта пишет с1516 а VG вообще виснет=\Может кто сталкивался. Было бы не плохо разжевать мне тему ручной калибровки)Ну оч надо,грустно как то=\
Ланча нет.Просил про ручную рассказать.
если в мануале по ремонту есть ручная калибровка, то она есть и там разжевана. если нет, то ее нет, и это скорее всего.
Звоните! Любой ремонт!
Одни капитаны очевидности.Кроме тупого флуда есть что сказать?
вроде всё по делу..
сам не можешь сделать-едь к спецам..
если самый умный-то думаю все получиться!
Причем здесь самый умный?Карманы со старой прошивкой и со своим лагом(сносит из памяти настройки)китаец будет ток в понедельник.А по части езжай к спецам я считаю флудом,ибо вопрос стоял не так,а к кому обратиться??Вы конечно извените за резкость но я не понимаю,что сложного в том,чтоб написать пару строк из своего опыта.Если не имел оного,какой смысл вообще отвечать?Не понимаю.
Про то что карман уг и так написал в заголовке,китай еще ко мне едет.Неужели нельзя написать так и не врубать кэпа?*=1. Остановить двигатель.
2. Замкнуть Ts (вывод 14) с CG (вывод 4).
3. Замкнуть Tc (вывод 13) с CG (вывод 4).
4. Размыкать и замыкать Tc 20 раз за 20 сек.
5. Проверить код 15 EMPS.
Это инициализация нуля.
Калибровка:
Выставить рулевое колесо
При отсутствии кода 15:
1. Остановить двигатель и выключить зажигание.
2. Соединить Ts и CG и включить зажигание.
3. Вытащить перемычку.Такой тугой народ. Я в шоке,попросил помочь а меня дибилом выставить только горазды.Пршу этот вариант расписать,потому что пробовал,все равно пишет неудачная калибровка. просто ппц.
Ты вроде совета просишь? И гонор свой проявляешь, не будет стоящего совета!
Проще, но еще дороже: что ломается в рулевых рейках с ЭУР, и как их ремонтируют
Изучив самым доскональным образом все недостатки гидравлических усилителей рулевого управления, конструкторы со временем пришли к выводу, что дешевле и надежнее будет отдать «бразды правления» электрическим системам. Достоинств немало: это и отсутствие рабочей жидкости и трубок со шлангами, и меньшая масса всей системы… К тому же благодаря электронному управлению можно заставить руль вращаться самостоятельно, как, например, в системе с автоматической парковкой. Но у любой медали есть оборотная сторона: со временем выявился не меньший, а то и больший объем проблем, нежели в гидравлических системах. Об этих проблемах, а также о способах их устранения мы сегодня и поговорим.
Особенности работы
П еред тем, как начать разговор о типах электроусилителей и их характерных проблемах, скажем пару слов об алгоритме их работы. Сразу после пуска двигателя выполняется самодиагностика системы – подтверждается ее работоспособность. В нейтральном положении электромотор не работает: вся система находится в ожидании активных действий.
Как только вы начали вращать руль, сигнал от датчика угла поворота и крутящего момента поступает в ЭБУ, а тот в свою очередь дает команду электромотору, который облегчает вам жизнь. Причем характер работы электроусилителя будет разным в зависимости от скорости автомобиля: таким образом достигается прогрессивность работы ЭУР. Пройдя поворот и понемногу снимая усилие с руля, система вернет колеса в нейтральное положение.
Наверняка владельцы переднеприводных автомобилей с поперечным расположением двигателя замечали, как автомобиль при активном старте немного уводит в сторону. Обусловлено это разной длиной приводных валов с правой и левой сторон. Так вот, модели с электроусилителем могут еще и немного подруливать колеса, компенсируя тем самым увод. В целом усилие на рулевом колесе полностью под контролем ЭУРа – а потому именно на его совести та «пустота руля» и «искусственность усилия», о которой так часто говорят и на которую сетуют многочисленные журналисты.
Какими бывают электроусилители
Эти системы разделяют прежде всего по месту установки силового блока (электромотора): на рулевой колонке (почти под рулем) или на рулевой рейке. В первом случае рулевой механизм будет самым обычным, например, как в «восьмерке» или Nissan Micra, а во втором в конструкцию интегрирован электромотор или привод. Сегодня на практике мы рассмотрим более интересный вариант с усилителем на рейке.
На самом рулевом механизме электромотор может быть установлен по-разному – либо отдельно, либо являясь частью корпуса этого рулевого механизма. Различают также и тип привода штока рейки: дополнительной шестерней или подвижным соединением винт-гайка.
В последнем случае электромотор может передавать вращение через ременную передачу, либо привод может быть прямым (как в рейках Lexus GS).
Для понимания, когда же и на сколько нужно «помогать» водителю вращать руль, система использует данные с нескольких датчиков – это датчик крутящего момента на валу шестерни рулевого механизма, датчик положения рулевого колеса, датчик частоты вращения коленчатого вала и датчики скорости вращения колес. Единственным датчиком, который относится непосредственно к системе ЭУР, является датчик крутящего момента.
Подробнее об устройстве
Теперь рассмотрим три различных варианта конструкции: рулевые рейки с дополнительной шестерней, рейки с параллельным приводом и рейки с прямым приводом. Каждая из них имеет свои плюсы и минусы – сейчас мы обозначим, какие.
Рейки с дополнительной шестерней имеют в своем составе электромотор, который через червячную передачу вращает шестерню, очень похожую на ту, что мы вращаем через рулевой вал. На самой рейке же в этом случае имеются две насечки зубьев. В этой конструкции все неплохо – вот только потери на трение высоки: все-таки это червячная передача. При этой конструкции электромотор зачастую имеет свой собственный корпус.
Рейки с параллельным приводом – так называют механизм, в котором вращение от электромотора через ремень передается на гайку, или, если сказать точнее, на пару «винт-гайка».
Винтом здесь выступает шток с нарезанной резьбой с одной стороны и насечкой зубьев с другой.
Между гайкой и винтом заложены шарики, через которые передается вращение – они же выступают в роли подшипника. Работает это так: когда вы начинаете вращение рулевого колеса, приходит в действие электромотор, вращающий гайку в ту или иную сторону, помогая вам поворачивать руль.
Рейки с прямым приводом – третий вариант, в котором корпус рулевой рейки частично является корпусом электромотора, а шток рейки проходит внутри него. Вращение от электромотора передается через уже известную нам пару «винт-гайка».
Итак, это основные типы конструкций. Общение с мастером сервиса позволило нам выяснить еще одну немаловажную особенность: есть принципиальная разница между японскими и европейскими рейками. Японцы блок управления электроусилителем «прячут» подальше от самого рулевого механизма – в результате к электромотору тянется длинный шлейф проводов для управления, связи и диагностики. Европейцы же блок управления монтируют рядом с электромотором или прямо на нем.
Какой из подходов верный, сказать тяжело. В случае с «японцами», чтобы снять всю систему, необходимо вытянуть несколько метров проводки и найти сам блок управления – но блок в таком случае находится в безопасности. С европейской же рейкой не будет проблем в плане демонтажа: отсоединил два-три разъема, выкрутил пару болтов крепления – и все. Однако блок управления в такой схеме подвержен различным воздействиям извне.
Первичная диагностика
Первичная диагностика поступившего в сервисную зону автомобиля строится на данных, полученных от хозяина автомобиля: например, стук постоянный или только при вращении, закусывание руля, неравномерное усилие на рулевом колесе или его отсутствие. Основываясь на этом, рейку демонтируют и подключают к специальному стенду (у нас это MSG MS561) и считывают ошибки. С помощью стенда имитируют работу двигателя на различных режимах и более детально изучают работу рулевого механизма. Делается это, чтобы локализовать неисправность и понять, кроется ли проблема в «железе» или в электрике.
По порядку о проблемах
Сначала поговорим о механической части системы. Здесь все так же, как и с другими рейками: практически любая проблема связана с разрывом пыльников рейки и попаданием внутрь нее воды и грязи. Вода – это неизбежная коррозия, а грязь – чрезмерный износ трущихся поверхностей.
Износ боковой втулки – пожалуй, самое безобидное, что может случиться со штоком рейки. Вымывание смазочного материала из пары винт-гайка может привести к закусыванию в паре или даже заклиниванию рулевого механизма в одном положении.
В механизмах с параллельным приводом попадание влаги на ремень приводит к резкому возрастанию его износа и, в конечном итоге, разрыву. Резко возросшее усилие на руле – вот что ощущает водитель в таком случае.
Редко, но бывает так, что из-за влаги подшипник электромотора подвергается коррозии – тогда вы услышите неистовое завывание последнего при работе.
Износ в зубчатом зацеплении вала-шестерни и штока рейки – тоже потенциальная причина разрыва пыльника. Но здесь болезнь можно попытаться вылечить, поджав упор штока.
Справляясь у мастера о влиянии воды на электромотор, если привод прямой, мы узнали, что особых проблем с самим мотором быть не может – добротная изоляция проводов делает свое дело.
Разобравшись с механикой, переходим к «источнику силы» – электрической части. Потенциальных проблем здесь не так много, но почти все они связаны с солидными затратами.
Например, если электронный блок управления системой установлен на рейке, то он зачастую никак не защищен, потому прилетевший откуда-то камешек может разбить крышку блока. И даже если вы заметите это сразу же (что маловероятно), блок все равно придется отправить под замену. При этом, говоря «блок», мы имеем в виду всю рейку, потому как блоки отдельно не поставляют, и на данный момент осуществляются только скромные попытки ремонта этого элемента. Но все попытки разбиваются о неприступную стену отсутствия софта для программирования процессоров ЭБУ.
Выход из строя датчика крутящего момента – еще одна малоприятная ситуация на дороге. В этом случае ЭУР «не понимает», с какой частотой и усилием помогать вам вращать руль и в какую сторону.
Полностью усилитель не отключится, так как он «возьмет» данные датчика скорости и угла поворота рулевого колеса, но на щитке начнет светиться индикатор неисправности ЭУР. Более того, может случиться так, что вращать руль вам будет необходимо вправо, а электромотор будет «крутить» его влево.
Сами датчики могут быть аналоговыми или цифровыми, потому и проблемы у них соответствующие. Аналоговые «страдают» износом: проявляется это в различном усилии на руле или уводе механизма от центрального положения.
Цифровые, впрочем, также страдают от износа, но только не самого датчика, а шлейфа, который может банально перетереться.
Лечим рейку
Механические проблемы со штоком рейки не лечатся никак. Коррозия, чрезмерный износ резьбы или зубьев отправят вас за покупкой нового штока – ни шлифовка, ни какая-либо иная обработка здесь не предусмотрены. Если же со штоком все в порядке, а причиной стука стал износ боковой втулки или увеличенный зазор в зубчатом зацеплении, то втулку можно без проблем заменить, а зазор отрегулировать, подтянув упор штока (так же, как и в случае с гидравлическими усилителями). Собственно, каких-то других решений проблем по «железу» просто нет.
А вот с электрикой, как уже говорилось выше, куда ни глянь – всюду одни расстройства. Если считываемые ошибки связаны с неправильной эксплуатацией, то их можно попытаться удалить – но если это поломки… Тогда решения нехитры, но дороги. Судите сами: малейшая трещина в крышке блока – это в большинстве случаев замена всей рулевой рейки. Коррозия подшипника электромотора означает два пути решения проблемы: замена электромотора с блоком управления или опять-таки замена всей рейки в сборе. Кстати, замена в сборе – это вердикт любого официального дилера: завод-изготовитель обычно попросту не закладывает возможности ремонта и восстановления рулевого механизма с ЭУР.
А если привод прямой, и внутрь попала вода, то что тогда будет с электродвигателем? К счастью, ничего: его промоют бензином, высушат и снова отправят на службу. Касательно этого элемента ЭУР мастер вообще заметил, что еще ни разу не встречал проблем, связанных с выходом из строя мотора системы.
Поломка датчика крутящего момента лечится заменой датчика. Единственным утешением для конструкции с аналоговым датчиком может быть возможность небольшой корректировки (±1°) ЭУРа. Но если гнездо датчика разбито значительно, то корректировка уже не поможет.
Одной из самых распространенных причин выхода из строя датчика является повреждение пыльника, который установлен над ним. Он от постоянной влаги начинает гнить и в конце концов разрушается, отправляя датчик под замену – если такая возможность есть. Если ее нет, то… Вы, наверное, уже догадались: замена рейки в сборе. Но самое обидное, что может случиться, так это банальная поломка разъема на рейке, ведь в этом случае тоже ничего, кроме замены рейки в сборе, уже не поможет.
Если вам повезло, и рейку отремонтировали
По завершении работ рейку собирают и устанавливают на автомобиль.
После установки необходимо произвести инициализацию или адаптацию ЭУР. Действие это крайне важное, поскольку позволяет «научить» рейку видеть все датчики и крайние положения. Если этого не сделать, то электромотор будет крутить «до победного», в результате чего в конце хода шток с немалой силой ударится в упор. После же выполнения адаптации система за 5 градусов до крайнего положения резко снизит усилие, предохранив шток от удара.
Кстати, есть еще один небольшой плюс, связанный с адаптацией и самим принципом работы электрического усилителя. Если помните, в системах с гидроусилителем нельзя длительное время удерживать руль в крайнем положении – это чревато перегрузкой и поломкой насоса. А вот с правильно адаптированным ЭУР в любом положении все будет хорошо.
В завершение
Несмотря на кажущуюся простоту системы электроусилителя рулевого управления и фактическое отсутствие необходимости его обслуживать, стоит помнить, что это по-прежнему одна из самых важных систем автомобиля. Ведь ЭУР помогает контролировать направление движения – иначе говоря, делает передвижение подвластным вашей воле. Используя показания датчиков колес, двигателя, рулевого колеса, ЭУР требует к себе удвоенного внимания – поэтому при появлении малейших странностей в его работе не ждите «восстания машин», а отправляйтесь на диагностику.
Особая благодарность в подготовке материала и консультациях компании Мастер Сервис (MSG), контактные данные +7 (800) 350-99-23 (Москва), +380 (57) 738-33-08 (Харьков).