Как сделать канавку в дсп
nebesniy_zamok
nebesniy_zamokЗаметки по ремонту, мыловарению и еще чему-нибудь
Цель – получить 2-х миллиметровый паз в торце ДСП глубиной около 10 мм для установки алюминиевого профиля.
Для сборки станка по резке 2-х миллиметрового паза нам понадобится: дрель, насадка под отрезной диск для болгарки, пильный диск (желательно зубьев не менее 30для более-менее качественного реза), часть столешницы, которая осталось от встроенной плиты или мойки (можно и к листу фанеры 10мм прикрепить, правда при этом придется, скорее всего, подложить под дрель, чтобы добиться необходимой глубины пропила), пара хомутов, сверло соответствующего диаметра (чтобы хомут, в проделанное с помощью этого сверла отверстие, смог пройти).
Итак, процесс.
Из остатков столешницы делаем распиловочный стол, в качестве привода будем использовать старую дрель. Для установки пильного диска использовалась специальная насадка по шкурку и отрезные круги. Остальное все было просто, ближе к середине куска столешницы сделан пропил паза для пильного диска с помощью лобзика. Для крепления дрели были взяты два хомута, для них, рядом с корпусом дрели сверлим отверстия, чтобы пропустить хомуты. На этом все подготовительные работы закончены.
Приступаем к установке.
Закрепляем пильный диск в устройстве, которое закрепляем в патроне дрели, а потом все вместе вставляем с обратной стороны столешницы и закрепляем хомутами, продетыми через имеющиеся отверстия.
Проверяем свободно ли вращение диска в пазе, для этого достаточно провернуть диск от руки. Если задевает – убираем выступающие элементы лобзиком. Да, круг выбирал заранее с учетом необходимой мне глубины пропила и известной толщины столешницы и расстояния между последней и центром дрели. В общем, повезло, и стандартный диск на 160мм подошел идеально. Возвращаемся к установке. После того как убедились в установленном положении вращение диска происходит свободно, окончательно затягиваем хомуты. Переворачиваем столешницу с установленным приводом и диском. Включаем дрель в розетку и запускаем станок (да будет удобно если дрель снабжена кнопкой постоянной работы, иначе придется приматывать изолентой кнопку, а включать и выключать такой станок путем выдергивания шнура из розетки), делаем пробный пропил. С таким древним образцом дрели с мощностью в 350 Вт пилить, конечно, получалось, но тяжеловато, поэтому я впоследствии заменил дрель на 800 Вт, было просто замечательно, не только ДСП, но даже и дерево резал «станочек».
Сверление отверстий под конфирматы
Основным крепежным элементом в сборке мебели является конфирмат. Ввинчивается он с предварительным сверлением отверстия. Именно сверление сборочных отверстий в ДСП под конфирматы мы и рассмотрим в данной статье.
Необходимый инструмент
Для сборки деталей ДСП нам понадобится:
Глубина и ширина отверстия
При сборке мебели обычно используют конфирмат размером 6,4*50. Т.к. диаметр резьбы 6,4 мм, а диаметр тела конфирмата 4,4 мм, то для качественного крепления деталей диаметр отверстия должен быть в пределах 4,5-5 мм и глубиной не менее 50 мм.
Если толщина отверстия будет больше указанной – конфирмат будет плохо держать детали, если меньше – он своей толщиной может разорвать ДСП.
Для сверления используют конфирматное сверло, диаметром 4,5 мм, которое оснащено дополнительной головкой для сверления увеличенного отверстия под шейку конфирмата, которая так же делает зенковку под его шляпку.
Конечно, можно использовать и обычное сверло диаметром 5 мм, но для качественного крепления в отверстии дополнительно нужно будет делать место под шейку конфирмата и его шляпку.
Разметка мест сверления
Чтобы идеально скрепить две детали, необходимо максимально точно разметить места их креплений.
На детали, которая будет накладываться на торец (та, на которой будет сквозное отверстие), нужно сделать два замера – по длине (обычно 5-10 см) и от края – ровно 8 мм (это если толщина плиты 16 мм).
На детали, которая ложится перпендикулярно, точку сверления отмечаем на торце. Здесь нужно выдержать такое же расстояние по длине (5-10 см от начала), а по ширине – строго по центру (8 мм от края).
Разметку делать нужно максимально точно, особенно по длине, т.к. при неправильной разметке ваши детали при стыковании могут иметь лишние зазоры или выступы.
Сверление в пласт детали
Делаем отверстие на расстоянии в 8 мм от края.
Перед тем, как сделать сквозное отверстие, подложите под деталь кусок ненужного ДСП. Так вы предотвратите появления сколов на обратной стороне.
Когда сквозное отверстие будет сделано, для сверления отверстий под шейку и шляпку конфирмата деталь можно будет сверлить на весу.
Сверление в торце детали
Главное правило – при сверлении в торце сверло должно находится строго перпендикулярно по отношению к торцу детали. Если вы не удержите дрель ровно, сверло может уйти в сторону и выйти наружу, тем самым испортив деталь.
Сверление в двух деталях одновременно
Такой вариант считается самым точным и, к тому же, самым быстрым. Но для того, чтобы сделать отверстие в двух деталях одновременно, перед сверлением вам нужно будет их зафиксировать. Для этого могут понадобиться специальные зажимы, струбцины и другие приспособления.
Приспособления для сверления отверстий
Чтобы каждый раз не размечать 8 мм от края как в пласт, так и по торцу, можно использовать специальное приспособление, которое, кстати, легко сделать самому.
Оно представляет собой некий деревянный шаблон с металлической втулкой для сверла внутри.
Выглядит вот так, смотрите фото:
А это уже более профессиональная штука:
Смотрите короткое видео по точному сверлению отверстий в ДСП под конфирматы и сборке мебельных деталей:
Сверление под шканты
Отверстие под шканты делается сверлом 8 мм. Также, чтобы не просверлить деталь насквозь, его желательно оснастить ограничителем глубины.
В торце сверлим тем же сверлом на глубину до 20 мм. Не забываем, что при любых работах дрель должна быть строго перпендикулярна плоскости детали.
Конечно, если вы впервые в жизни взяли дрель в руки, у вас получится не очень. Но данному занятию довольно быстро можно научиться.
Устройство для сверления отверстий под шканты в торце доски или плиты ДСП
Просверлить отверстия под шканты в торце доски или плиты ДСП качественно практически невозможно без приспособлений. К этому выводу я пришел методом проб.
В искусстве изготовления мебели я полный профан. Оказалось, что самым распространенным крепежным элементом является мебельный шкант диаметром 8 мм.
При изготовлении мебели шканты применяются как крепежные элементы.
Шканты бывают различной длины и диаметра.
Решив изготовить устройство для сверления отверстий под шканты, я взял:
— полоску из алюминия толщиной 4 мм, длиной 18 см, шириной 18 мм.;
— 2 заклепки резьбовые стальные М5х13мм;
— корпус разъёма для галогенной лампы (трубка из неизвестного металла, с внутренним диаметром 8 мм и резьбой М10х1.0 на одном конце;
— 2 болта М5.
Приступив к изготовлению устройства для сверления отверстий под шканты, я изготовил в программе Компас-3D LT V12 рисунок с отметками под центры 3 отверстий, которые мне придется просверлить.
Я не удержался и нарисовал чертеж изделия, хотя острой необходимости в создании чертежа устройства не было. Работать в Компас-3D LT V12 очень комфортно.
Поглядев на чертеж, можно сообразить, что с помощью устройства можно просверлить отверстие 8 мм по центру доски. Причем доска не должна быть толще 50 мм.
Потом я распечатал и наклеил рисунок на алюминиевую пластинку.
Далее я отметил три отверстия керном и просверлил два из них сверлом диаметром 5 мм.
Центральное отверстие я просверлиk сверлом 9 мм, затем метчиком М10х1.0 нарезал резьбу. Диаметр сверла я определил по таблице:
Теперь я вкручиваю в центральное отверстие с резьбой корпус разъёма для галогенной лампы и срезаю выступающую часть корпуса разъёма.
Вкручиваем направляющую для сверла. Устанавливаем резьбовые заклепки с болтами. Устройство готово.
В итоге мною был получен приемлемый результат.
Работать, конечно, было не очень удобно.
Оказалось, если в крайних отверстиях нарезать резьбу M6x1.0. А потом вкрутить в эти отверстия болты М6 длинной 60-70 мм. То мы получим более удобное устройство.
Более совершенный и технологический вариант устройства для сверления отверстий под шканты в торце доски или плиты ДСП.
Как и чем сделать пазв ДСП для Т кромки?
естественно фрезером! покупаешь необходимую тебе фрезу и вперед. Хотя если сколы большие я бы посоветовал С-образнай профиль и ненадо никакой фрезеровки, посадил его на fix-it и забыл! Удачи
Подскажите пожалуйста, как выглядит С-образная кромка для мебели. В интернете не нашел. Я понимаю она просто промазывается клеем надевается на торец ЛДСП.
да пластиковую кромку крепить я уже пробовал
ее можно крепить и без клея просто так надеваешь на торец держется замечательно. Правдо крепить надо на прямоугольные доски а закругенные надо подогревать спец феном чтобы смягчить пластик.
А вот хотел возвратится к своей теме.
Фрезер у меня есть aleks-spb вот у меня загвоздка с фрезой.
Спрашиваю в магазинах где продают электро инструменты, какая фреза нужна для крепления Т образной кромки, продавци и консультанты молчат как партизаны 
Я уже в большом разочеровании 
Если не найду эту фрезу я поставлю крест на всем мебельном деле.
Я прошу всех в форуме тех кто меня слышит помагите мне.
Скажите пожалуйсто какая фреза нужна и где ее можно увидеть и купить?
Спасибо.
Если рука твердая, можно такой паз сделать болгаркой на 125 мм. Если не доверяете глазомеру, на всякий случай, прочертите на торце линию карандашом, по которой будете резать паз. Погрешности по глубине не в счет, главное, чтобы в сторону не увело. Именно так сделал у себя паз под кромку на самодельном подоконнике из ДСП на лоджии. Столешницу (в Вашем случае) необходимо надежно закрепить. Предварительно не помешает потренироваться на обрезках.
С уважением,
Алексей
denfire написал :
А вот хотел возвратится к своей теме.
Фрезер у меня есть aleks-spb вот у меня загвоздка с фрезой.
Спрашиваю в магазинах где продают электро инструменты, какая фреза нужна для крепления Т образной кромки, продавци и консультанты молчат как партизаны
Я уже в большом разочеровании
Я прошу всех в форуме тех кто меня слышит помагите мне.
Скажите пожалуйсто какая фреза нужна и где ее можно увидеть и купить?
Спасибо.
Инструмент для выборки пазов в дереве
Основные параметры и классификация
Параметрами, по которым фрезы для дрели, предназначенные для обработки дерева, разделяют на различные категории, являются:
Основные геометрические параметры фрезы по дереву
Виды по назначению
Для выполнения фрезерных работ по дереву с использованием электрической дрели сегодня применяют множество инструментов, так как технологические операции с этим материалом могут быть различными. В зависимости от основного назначения среди фрез по дереву выделяют следующие виды.
При помощи такого инструмента осуществляют скругление углов изделий из дерева.
Эти фрезы используют для вырезания V-образных пазов на плоских деревянных поверхностях. При помощи такого инструмента на изделии можно выполнять различные узоры и надписи, а также обрабатывать кромки.
Это фрезы по дереву, при помощи которых на поверхности обрабатываемого изделия вырезаются пазы и канавки различной ширины и глубины.
Такие фрезы по своему назначению схожи с дисковыми, но позволяют создавать более широкие канавки на поверхности изделия. Фрезы именно данного типа используются в оконном производстве, где с их помощью в деревянных рамах вырезают пазы для размещения стекла.
При помощи фрез данного типа на торце обрабатываемого изделия можно создавать полукруглые канавки. Галтельные фрезы по дереву, оснащенные опорным подшипником, используются для изготовления декоративных мебельных реек.
Это инструменты с режущей частью, выполненной в форме обратного конуса. С их помощью в изделиях из дерева можно создавать пазы типа «ласточкин хвост». Именно такие пазы используются для создания открытых и скрытых шиповых соединений двух и более деталей, изготовленных из древесины.
Такие фрезы по дереву предназначены для обработки краев деревянных изделий. Конструкция кромочной фрезы может содержать подшипник, который, упираясь в край обрабатываемого изделия, обеспечивает ее правильное положение и ограничивает глубину ее врезания.
Фрезы по дереву данного типа могут изготавливаться с прямыми или винтовыми режущими кромками. При помощи таких инструментов выполняется обработка плоских поверхностей.
Эти фрезы также предназначены для обработки плоской поверхности. В отличие от цилиндрических, они имеют режущие зубья на торцевой части.
С помощью данных фрез снимают фаски с кромок обрабатываемого изделия. Такая фреза по дереву, используемая для установки на дрель, также может иметь в своей конструкции упорный подшипник, ограничивающий глубину врезания инструмента в древесину.
Эти фрезы по дереву применяют для создания на поверхности обрабатываемого изделия сложных выемок и углублений.
Это фрезы, используемые для формирования на поверхности изделия из дерева элементов, отличающихся сложной конфигурацией.
Виды по конструктивному исполнению
Фрезерный инструмент, используемый в комплекте с дрелями, может иметь различное конструктивное исполнение. Так, различают цельные и сборные фрезы по дереву, которые также следует выбирать в зависимости от характеристик материала, который предстоит обрабатывать.
Особенности
Оборудование с числовым программным управлением позволяет свести вмешательство оператора к минимуму. После изготовления деталь не требует дополнительной обработки.
При помощи станочных приборов можно выполнить обработку нескольких типов:
Также существует плазменная обработка. Но она используется реже, чем другие виды. В зависимости от типа обработки имеются как преимущества, так и недостатки. Их рассмотрению необходимо уделить особое внимание при незнании, какой станок лучше выбрать.
Наиболее приемлемыми для работы являются материалы листового типа. Из перечисленных типов изготовления наиболее популярным является фрезеровка. на станке обеспечивает изготовление деталей, имеющих точные габариты и ровные края. Лазерная резка больше подходит для раскроя фанеры.
При раскрое необходимо придерживаться правил использования агрегата.
При помощи фрезеровки можно создать практически все виды деталей. Современные модели являются компактными, благодаря чему их можно разместить в помещении с небольшой площадью. Числовое программное управление обеспечивает простое управление. Благодаря этому справиться с обработкой фанеры можно без наличия опыта работы. При покупке станка следует инструкция, в которой описано, как с ним работать.
Фрезерный станок из дрели своими руками
Учитывая тот факт, что серийный фрезерный станок относится к дорогостоящему оборудованию, вопрос о том, как сделать небольшой фрезер из дрели, является очень актуальным. Такой станок, используемый в комплекте с фрезами по дереву, устанавливаемыми на дрель, является незаменимым при строительстве и ремонте загородного дома, а также при выполнении многих других работ.
Самодельный станок из дрели
Приступая к изготовлению самодельного фрезера, необходимо в первую очередь сделать для него стол, который должен быть устойчивым и надежным. Для этого часто используют фанеру, толщина которой не должна быть меньше 12 мм. Опорные элементы можно выполнить из четырех деревянных брусков. Важной частью такого самодельного устройства является площадка-ограничитель, задача которой состоит в том, чтобы обеспечить правильное положение фрезы по отношению к обрабатываемой поверхности. Изготовить такую площадку можно из листа ДСП или толстой фанеры, вырезав кусок требуемого размера и закруглив его углы. В центре площадки-ограничителя высверливается отверстие, которое необходимо для выхода фрезы по дереву.
Устройство механизмов вертикального перемещения и закрепления дрели
Самодельный координатный стол для станка
Используя обычную дрель, можно изготовить еще более функциональный и удобный в использовании фрезерный станок, если установить электроинструмент на самодельную станину, оснащенную стойкой с простейшим микролифтом. Сделать такой станок также можно из древесины, кроме ходового винта, по которому будет перемещаться микролифт с закрепленным на нем инструментом.
И в заключение небольшое видео о работе самодельного фрезера, изготовленного из дрели в условиях домашней мастеркой.
Подготовка
Перед производством необходимо произвести подготовку станка с ЧПУ к работе. Наладка агрегата включается два этапа. Первый представлен настройкой инструментальных блоков, а второй – рабочих механизмов.
Наладка осуществляться пошагово:
Дополнительно необходимо проверить:
При серийной обработке фрезами следует внимательно следить за обработкой первой заготовки. С ее помощью можно будет определить, имеются ли ошибки после наладки. При наличии неточностей нужно произвести дополнительную коррекцию. При наличии нескольких элементов компоновка на листе обеспечивает экономию фанеры. После настройки проверять управляющую программу не потребуется – она будет выполнять изготовление деталей по аналогичным параметрам.
ПАЗЫ МОЖНО СДЕЛАТЬ ВЕЗДЕ
При пазовом соединении конец одной детали входит в мелкий паз, выпиленный поперек волокон другой. Это соединение является улучшенным вариантом простого соединения встык. Заплечики паза обеспечивают приличную прочность. Фактически такое соединение невозможно сломать, например, нажав на полку. Если оно подогнано плотно, то хорошо выдерживает косую нагрузку, когда сила направлена по диагонали поперёк корпуса. Установка задних стенок в шкафчики или комоды и донышек в выдвижные ящики дополнительно усиливает всю конструкцию. Наконец, паз облегчает сборку, определяя положение частей и удерживая их от проскальзывания.
Используя всего два типа соединений в паз, можно сделать почти любую корпусную деталь. Основное соединение, где в паз входит полная толщина смежной детали, позволяет собрать книжные шкафы, комоды для игрушек, навесные полки или любые другие корпуса, в которых боковые стенки выходят за смежные детали (рис. 1).
. Основное соединение в паз.
Рис. 2
. Модифицированное соединение паз/шип.
Если такие «проходные» углы не годятся или неприглядны, используйте модифицированное соединение (рис. 2), которое называется паз/шип.
Альтернативные способы
Как уже говорилось, стационарная циркулярная пила очень удобна для выбора четверти. (О разновидностях дисковых пил и особенностях их выбора на нашем сайте есть отдельная статья.) Но она не всегда есть в арсенале мастера, а иногда использовать её невозможно чисто физически.
Если нужно выбрать четверть в толстых длинных досках, можно воспользоваться ручной дисковой пилой. Принцип изготовления и последовательность операций те же самые. Отличие в том, что в этом случае обрабатываемая доска и инструмент меняются местами. Доска закрепляется неподвижно, а дисковую пилу с параллельным упором мастер перемещает вдоль вручную.
Если под рукой у вас нет ни циркулярной, ни ручной дисковой пилы, можно воспользоваться болгаркой с диском по дереву либо ручным фрезером с подходящей цилиндрической фрезой. Оба способа очень медленные и не годятся для большого объёма работ. Кроме того, выбирать четверть болгаркой неудобно, опасно и получается неровно.
Читать также: Сварочный инвертор helper 140 схема
Ещё один способ – использовать электрический рубанок. Однако большинство современных моделей рубанков из-за особенностей конструкции для этого не годятся. Посмотрите видео, в котором показан как раз этот способ выбора четверти.
ОСНОВНОЕ СОЕДИНЕНИЕ В ПАЗ
Выпиливание пазов на настольной циркулярке набором дисков для пазов выполняется намного быстрее, чем вручную. Но с длинными или широкими деталями трудно маневрировать вокруг стола. Маятниковая пила решает эту проблему, но ей присущ недостаток — обычно её консоли не хватает для запи-ливания поперёк широких деталей.
С этой бедой помогает справиться фрезер. Но и здесь есть свои недостатки.
Во-первых,- если вы выбираете более одной пары пазов, установка линейки для каждой стороны может занять много времени. Поэтому используйте вставку шириной, равной расстоянию от ребра основания фрезера до фрезы. Чтобы установить линейку, сдвиньте вставку вдоль намеченной линии заплечика на обрабатываемой детали (рис. 4).
. Вставка для фрезера.
Во-вторых, толщина обрабатываемой детали практически никогда не соответствует фрезе, чтобы гарантировать получение плотно подогнанного соединения. Можно прострогать или зачистить части из цельного дерева, но детали из фанеры подрезать трудно. Выпиливание паза для подгонки более понятно. Но для этого требуются два прохода фрезером — по одному на каждый заплечик.
Столкнувшись вплотную с выборкой пазов, можно сделать несложное приспособление (фото А).
Фрезы для выборки четверти (ФАЛЬЦА)
Такие фрезы отличаются от цилиндрических пазовых наличием упорных цапф или подшипников, направляющих фрезу вдоль кромки, обеспечивая тем самым одинаковую ширину выбираемой четверти. При необходимости выбрать более узкую или более широкую четверть заменяют упорный подшипник на другой соответствующего диаметра или используют другую фрезу.
Читать также: Как определить жесткость пружины формула по физике
Если фреза и её упорный подшипник — одинакового диаметра, то такая фреза рассматривается уже как пригоночная (иногда её называют «обгонная»), которой обрабатывают заподлицо с заготовкой кромочные накладки, фанеровку и пр.
При наличии у фрезы вращающейся вместе с инструментом упорной цапфы на обработанной базовой поверхности остаются следы от этой цапфы, с чем приходиться мириться. Упорные подшипники таких следов за собой не оставляют.
Кроме того, выпускают сборно-разборные фрезы и комплекты фрез для разных целей (например, для получения и последующего соединения деталей со сложным профилем).
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ВЫБОРКИ ПАЗОВ
Приспособление состоит из двух линеек (по одной для каждого заплечика паза) и двух планок, которые опираются на кромки обрабатываемой детали. Одна линейка и одна планка Т-образно скреплены под прямым углом. Зазоры вдоль другой планки и линейки позволяют установить доски шириной до 300 мм и выбирать пазы шириной до 38 мм. Две струбцины в регулируемой планке опираются в обрабатываемую деталь и фиксируют приспособление на месте.
Для работы необходим комплект направляющих втулок для фрезера. С втулками линейки должны быть немного смещены в сторону относительно ширины самого паза.
Приспособление сделано из тополя, но подойдёт и фанера из карельской березы или МДФ. Т-образные гайки и винты Мб утоплены, поэтому фрезер может скользить по линейкам беспрепятственно.
Закончив изготовление, нужно сделать вставки для установки линеек. Кусок обрезка доски длиной приблизительно 450 мм, шириной 150 мм и толщиной 20 мм прострогайте до одинаковой толщины по всей длине.Все зависит от размера втулки и фрезы. Оставьте приспособление на месте, пока делаете и подгоняете четыре вставки, каждая длиной приблизительно по 50 мм, шириной около 25 мм и толщиной, равной толщине зазоров. В идеале толщина вставок должна равняться половине разницы диаметров фрезы и втулки.
Точная подгонка вставок выполняется при использовании их с установленными линейками при фрезеровании на коротком обрезке, который был отпилен раньше. Ослабьте регулируемую линейку, положите обрезок между линейками и две вставки на каждую сторону.
Затяните винты. Удалите вставки и обрезок и отфрезеруйте паз. Если обрезок не входит в паз, отрегулируйте толщину вставок.
Изготовление планок с пазами в домашних условиях
Нередко приходится мастерить дома мебель или делать ремонт, обходясь самыми простыми методами и тем, что под рукой.
Если возникла необходимость проделать паз в доске своими руками, запаситесь терпением и нужными инструментами:
Производство паза дисковой пилой.
В качестве материала оптимальны деревянная доска, бруски и тому подобное. Цена на исходное сырье минимальная, в крайнем случае, используется то, что найдется в хозяйстве. Наиболее удачное решение – концевое соединение сквозной, одинарной открытой прямой.
Стык получится прочным и надежным:
На фото — выемка паза дрелью.
Метод довольно трудоемкий, но его можно назвать альтернативой выше описанному. Если вам не удалось достать ручной фрезер, подготовьте дрель и стамеску, линейку и карандаш.
Предлагаем ознакомиться Как красиво сделать наличники на двери
Изготовление поперечного паза ножовкой.
Здесь ощутимо поможет грамотно сделанная разметка.
Полотно ножовки подберите ровное и прочное:
РАБОТА С ПРИСПОСОБЛЕНИЕМ
Разметка пазов — очень простая. Определите линию заплечиков для каждого паза, сделав карандашом отметку на лицевой стороне обрабатываемой детали. Можно положить две боковые стенки вместе и разметить все пазы сразу или разметить вторую боковую стенку после фрезерования первой.
Когда приспособление выставлено и запилы размечены, совместите неподвижную линейку с отметкой (фото С), слегка затяните струбцины и сделайте проход фрезером, затем передвиньте приспособление к следующей отметке. Хорошо выбранный паз должен подходить к шипу без зазоров и люфтов (фото D).
ФРЕЗЕРОВАНИЕ СОЕДИНЕНИЯ ПАЗ/ШИП
Для больших и широких частей корпусов или длинных и узких деталей фрезерование пазов относительно просто и безопасно. Выберите фрезу правильного диаметра, прикрепите линейку к основанию фрезера и делайте им проходы, перемещая линейку вдоль торца детали (рис. 8). Многие фрезеры продаются с линейкой, но для повышения качества работы её надо прижать к основанию струбциной или шурупами.
Наиболее точный способ отфрезеровать шип — чётко задать его толщину между линейкой и фрезой (рис. 9). Чтобы поддержать основание фрезера, струбциной прижмите обрезок толстой доски заподлицо с концом обрабатываемой детали.
САМОДЕЛЬНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ВЫБОРКИ ПАЗОВ
Хотя приспособление и выглядит сложным, его достаточно легко сделать (рис. 10). Выпилите заготовки в размер, а затем аккуратно прострогайте плоскости и кромки. Потом в неподвижной планке для неподвижной линейки несколькими запилами на циркулярке выберите паз. Затем, чтобы обеспечить плотную подгонку и прямоугольные края, острой стамеской подрежьте его заплечики. Соединение вполдерева на регулируемой линейке сделано так, чтобы её верхняя поверхность была в одной плоскости с неподвижной линейкой.
Все щели в планках и линейках отфрезеруйте с помощью линейки, прижатой к основанию фрезера (рис. 8). Сначала, выпуская фрезу приблизительно на 3 мм в каждом проходе, за несколько проходов отфрезеруйте узкие сквозные щели. Затем отфрезеруйте карманы для головок винтов и Т-образных гаек.
В качестве струбцин использованы маленькие прижимы. Прижимной подушкой служит Т-образная гайка на конце винта. Контргайка не даёт подушке ослабнуть, когда она прижимает обрабатываемую деталь. В регулируемой планке пазы выберите так, чтобы прижимы могли спрятаться за её ребро. Рис. 10
. Приспособление для выборки пазов.
Если вопрос только в том что можно или нет!, то безусловно можно приспособить фрезу на дрель и можно фрезировать ей, только вот какой будет результат — вот это совсем другой вопрос.
Во первых оборотов дрели маловато, для чистого реза фрезы, выборка будет рваной и некрасивой — придётся дополнительно обрабатывать всё наждачной бумагой, а возможно и вообще не будет ровной поверхности, так как из-за недостатка оборотов будут вырваны древесные волокна!
Во вторых чтоб работать дрелью с насаженной фрезой, нужно будет сконструировать приспособление держатель, ведь работающая фреза будет постоянно вырываться с места обработки и удержать её усилием рук будет очень проблематично!
В третьих если это большая фигурная фреза со значительным диаметром то работа с такой фрезой вообще не возможна, а более даже опасна!
Вообщем вывод такой, если какие то грубые работы, вроде выборки или пазы к примеру под замок или внутренние детали, то вполне можно справится с этой работой дрелью с фрезой!
Фрезерование кромочным фрезером рисунка на фанере
Решил написать небольшой мастер-класс по фрезеровке. Данный мастер-класс поможет в реализации идей по изготовлению интересных декоративных элементов с помощью бюджетного инструмента деревообработки. После его прохождения вам не придётся обращаться к специалистам столярного дела за помощью. Поскольку урок сможет помочь освоить навык фигурного фрезерования. Для того, чтобы начать изучать это направление вам понадобиться: — лист фанеры; — карандаш; — фрезер кромочный, любой, который весит немного и удобно лежит в руке (обычно вес не превышает 2 кг); — фреза или несколько фрез разных диаметров; — немного фантазии; — помещение для работы (будет пыльно); — очки защитные; — наушники защитные; — респиратор (не обязательно). Первым делом найдите или купите лист фанеры. Обычно лист фанеры имеет габариты более чем 1,5 на 1,5 метра, найдите гипермаркет или магазин, который смог бы распилить вам этот лист на более мелкие части, такие чтобы можно было легко довезти до дома или места работы, если в этом есть необходимость. Для работы на стадии обучения необходим небольшой лист, достаточно даже 30 см на 50 см, толщиной не менее 1 см (10 мм). Предположим лист есть. На данном этапе вам понадобиться фантазия, расчертите лист любыми линиями: прямыми, косыми, изогнутыми, в виде шаров, квадратов, возможно это будут иллюстрации или трафареты листьев, насекомых, деревьев и т.п., учтите, что чем меньше размеры рисунка, тем меньше вам понадобиться фреза, чтобы выбирать из фанеры трафарет рисунка. Поскольку фрезер издаёт очень сильный шум при фрезеровке, а так же образуется большое количество пыли и выбросы строжки от работы — вам придётся найти и воспользоваться очками, наушниками, и респиратором, последнее — по желанию. Ниже представлено моё фото, в котором виден лист расчерченной фанеры. Был выбран незамысловатый рисунок, который я сделал за одну минуты. На фото видно что фрезером уже немного выбрана часть рисунка и получилась своеобразная впадина, обратите внимание что глубину фрезерования лучше всего ставить наиболее минимальную из возможных, таким образом фреза будет легко ходить по поверхности фанеры, если выставить глубину фрезерования больше чем толщина фанеры, то можно будет вырезать предметы и отделять от общего листа, но это уже другая история.
Да и будьте осторожны, фрезер хоть и мал, но количество оборотов в минуту около 30000, это очень быстро. Кусочки древесины отскакивающие от заготовки могут разогнаться до нескольких десятков, а может быть и сотен километров в час.
Примерно после 40 минут работы вы получите результат, ну кто-то может будет работать медленнее или быстрее, всё зависит от сложности рисунка. Вообще работы кромочным фрезером доставляют огромное удовольствие. Вот что получилось. Техника не новая, но что-нибудь изобразить можно, особенно если с фантазией и руками всё хорошо. Выбор материалов для работы в данном направлении возможен с любым деревом, это может быть любой щит из массива, строганное бревно, доска, столешница, ступеньки. По поводу МДФ не знаю как будет — но можно попробовать, кому хочется.