Как сделать каркас для фанеры
Укладка фанеры на пол: сборка каркаса и фиксация листов
Обшивка пола фанерой может выполняться разными способами. Материал можно стелить прямо на стяжку или же фиксировать на деревянном каркасе. В этой статье мы рассмотрим, какая технология лучше — укладка фанеры на лаги или просто на цементную плоскость, а также разберемся в том, стоит ли вообще устилать пол данным материалом, нет ли тут каких-то «подводных камней».
Фото фанерного пола на лагах
Целесообразность покрытия пола фанерой
Для того чтобы объективно оценить особенности применения такого материала в качестве финишного или чернового пола, нужно иметь представление о свойствах фанеры вообще.
По сути, это листы, которые спрессованы из нескольких слоев шпона и пропитаны специальными клеевыми составами.
Материал считается экологически чистым и может применяться в таких целях:
В принципе фанера редко применяется для создания финишного слоя пола, потому что тут уровень стойкости к истиранию самой поверхности не очень высокий.
Как правило, такие листы используются в качестве подложки под паркет, ламинат или, например, линолеум. И нужно отметить что подложка из нее получается отличная, так как, во-первых, это неплохая тепло- и шумоизоляция, а во-вторых, благодаря фанере плоскость пола получается очень ровной.
Как вы, наверное, знаете, для паркета и ламината ровная поверхность очень важна, потому что в противном случае дощечки будут «расходиться».
Обратите внимание на то, что для создания действительно ровной плоскости нужно приобретать более дорогой материал, который имеет маркировку первого или максимум второго сорта.
С теми листами фанеры, которые обозначены как третий и четвертый сорт будет тяжело работать из-за их дефектов и кривизны краев и собственно самой поверхности.
Что еще удобно, так это возможность поклейки разной плитки на основание фанерных листов. Только в этом случае учитывайте, что укладка керамогранита на фанеру обычно выполняется в помещениях с повышенной влажностью. Это означает то, что и листы следует покупать с пропиткой, которая не боится воздействия влаги. Как правило, на таких изделиях стоит аббревиатура ФБ, БС или ФСФ.
Укладка плитки на фанеру
Получается, что укладка пола фанерой в качестве подложки, чернового основания – это действительно неплохая технология. Но в качестве финишного покрытия пола материал использовать все-таки не стоит. Но в принципе при большом желании, конечно, можно.
Давайте рассмотрим, как выполняется работа по монтажу листов – а оставлять их в качестве финишного слоя или накрыть чем-то, это уж вы потом решите сами.
Правильная последовательность работ
Прежде чем начать выполнять монтаж своими руками нужно определиться с общей схемой укладки.
В качестве наглядного примера рассмотрим подробно принцип монтажа листов на деревянный каркас, но вообще их можно крепить и прямо на стяжку. Но это только в том случае, если вы уверены в том, что плоскость стяжки действительно ровная.
Делается это достаточно просто – материал укладывается на пол, начиная с центра комнаты. А крайние листы подрезаются в соответствии с конфигурацией периметра помещения. Сама же фиксация осуществляется с помощью обычных дюбелей. 
Фанерные листы сверху стяжки
Как видите инструкция монтажа в этом случае максимально простая.
Обратите внимание только на то, что перед тем как укладывать фанеру на пол, сделанный из цементно-песчаной смеси, необходимо дождаться, чтобы стяжка полностью высохла.
В противном случае (даже если листы влагостойкие) материал может расслоиться.
Кроме того в такой ситуации непременно испортится и финишное покрытие, которое будет сверху фанеры.
Теперь рассмотрим подробно более сложный способ укладки листов — монтаж на лаги.
Сборка каркаса
По сути, каркас представляет собой сетку из деревянных брусков, которая зафиксирована на поверхности чернового пола.
Первое правило, о котором тут нужно помнить, это то, что чем меньше будет размер ячеек каркаса, тем тоньше может быть фанера. И наоборот.
Второй момент, который важно учитывать, это возможность гниения древесины от соприкосновения с цементной поверхностью. Происходить это будет, конечно, не быстро, но, тем не менее, за несколько лет бруски могут довольно сильно подпортиться. 
Каркас для фанерного пола
Если так случится, то полы начнут скрипеть и со временем может деформироваться итоговая плоскость.
Так что защитить лаги очень желательно. Сделать это можно просто – постелить под них самый обычный рубероид. Его цена низкая, рулона хватит квадратов на 10-15, а срок службы фанерного пола продлится значительно.
Предварительные рекомендации рассмотрели, теперь перейдем к работе.
На этом укладка лаг под фанеру закончена.
Что еще можно сделать, так это перепроверить правильность горизонтали и если что-то не так, то «откорректировать» нужные точки обыкновенным рубанком.
Если все сделано, то пора заняться конечным этапом работы.
Фиксация листов
Крепится фанера по очень простому принципу, и каких-то особых нюансов тут нет. Разве что можно посоветовать укладывать листы в шахматном порядке, для повышения уровня прочности всей конструкции в целом.
Делается все примерно так:
В общем-то, на этом все, работа по сборке фанерного пола закончена.
Подведем итоги.
Вывод
Мы с вами рассмотрели, как выполняется укладка фанеры на стяжку и на лаги. Немного разобрались в особенностях данного материала и в том, какие имеются преимущества и недостатки при обшивке пола фанерой. Надеемся, что вся предоставленная информация вам пригодилась, и вы сможете применить полученные знания на практике. Ну а если хочется узнать еще больше, то рекомендуем просмотреть дополнительное видео в этой статье.
Изготовление красивой мебели из фанеры своими руками
Мебель, сделанная своими руками, отлично смотрится в любом интерьере, подчеркивая индивидуальность помещения. Такую мебель не купишь в обычном магазине, а заказывать частному мастеру — дорого. Поэтому многие хотели бы самостоятельно сделать красивую мебель в дом. Но людей останавливает отсутствие опыта или мысли, что для этого придется обустраивать столярную мастерскую. Практика показывает, что всё осуществимо, если есть большое желание и правильные руки. Наглядным примером является мебель, как с картинки, сделанная пользователем портала Vovan mens.
Сложно поверить, что комод на фото выше и шкатулка на фото ниже сделаны из обычной фанеры и с использованием минимального набора инструментов.
Всем, кто заинтересовался технологией изготовления этой мебели, предлагаем узнать, как ее сделать.
Сундук с гнутой крышкой из фанеры
Сундук я изготовил для товарища. У него есть небольшой ресторан, оформленный в английском стиле с кельтскими орнаментами, поэтому сундук должен соответствовать обстановке. При изготовлении сундука я применил ряд технологических и декоративных идей, которые, думаю, пригодятся тем, кто захочет сделать себе такой же.
Чтобы изготовить сундук, пользователь купил:
Работа по изготовлению сундука разбили на этапы:
1. Все заготовки пропитаны грунтовкой глубокого проникновения.
2. Декоративные элементы сделаны в виде изразцов.
3. Заготовки разметили и загрунтовали шпатлёвкой.
4. Через трафарет также нанесли шпаклёвку для изготовления орнамента.
Затем пользователь приступил к сборке сундука. На этом этапе возникла проблема, как сделать изогнутую крышку для сундука. Попытка изогнуть фанеру, замоченную в горячей воде, или склеить из двух тонких (3-4 мм) листов, провалилась – не удалось достичь равномерной кривизны заготовки. В итоге Vovan mens нашел выход, использовав аккумуляторную мини-циркулярную пилу.
С помощью инструмента, на листе фанеры — заготовки для крышки сундука, сделали пропилы.
Заготовку я распарил в горячей воде в ванне. Шпателем загнал в пропилы клей ПВА. Закрепил на краях крышки бруски, зафиксировав их струбцинами, и стянул всё веревками. После высыхания заготовки, точно по радиусу закругления, изготовил торцы и собрал крышку сундука.
Затем крышку из фанеры задекорировали по аналогии с боковинами сундука.
Все орнаменты пропитали тонирующим маслом для дерева.
После высыхания всё зашкурили.
На дне сундука закрепили колесики.
На клей посадили декоративные полоски из фанеры толщиной 6 мм.
Заклеив декор малярным скотчем, Vovan mens покрыл полоски морилкой.
Для этого её покрасили черной краской.
Веревочную навивку пропитали жидко разведённым ПВА.
Декоративные полосы по шаблону закрепили декоративными гвоздиками.
Итоговый вариант сундуку из фанеры.
Предвосхищая вопросы, что сундук получился бутафорским, скажу, что мой друг хранит в нём запас спиртных напитков для клиентов ресторана. Изделие прошло проверку временем и получилось и прочным, и красивым.
А это сундук из фанеры, сделанный Vovan mens для фаната киносаги «Звездные войны».
Узлы сундука крупным планом.
Декоративные элементы сундука.
Комод из фанеры, стилизованный под старинную мебель
Сделать новый комод из фанеры меня попросила жена. Ей надоел старый, которому уже лет двадцать. Обсудив с супругой размеры и внешний вид мебели, я поехал в строительный гипермаркет, где купил:
Чертёж самодельного комода.
Технология изготовления стильного комода из фанеры понятна из картинок ниже.
Сборка каркаса мебели.
Обшивка каркаса фанерой.
Установка фасадов мебели.
Монтаж ящиков комода.
Готовый комод без финишной отделки ЛКМ.
Декор на стенки наносился методом декупаж, через трафарет, с использованием обычной шпаклевки по дереву.
Детали комода крупным планом.
Комод из фанеры крупным планом.
Готовое изделие после нанесения масел и воска.
В дополнение к комоду пользователь сделал в аналогичной стилистике шкатулку для хранения бижутерии.
Шкатулка крупным планом.
Как сделать красивую шкатулку из фанеры
И в завершение статьи – подборка стильных шкатулок, сделанных Vovan mens.
Я долго шел к идеальному конструктиву шкатулок. Даже проводил опросы на женском форуме, чтобы понять, какие нужны элементы и места хранения.
Шкатулки вызвали повышенный интерес на портале.
Пользователь рассказал, как он их делает на примере шкатулки, стилизованной под японский стиль.
Корпус шкатулки сделан из фанеры толщиной 6 мм.
Перегородка из фанеры своими руками
Деревянная перегородка своими руками
Опубликовано вт, 09/12/2014 — 13:07 пользователем zavtraprihodi
Мы покупаем дом, и видим в нем комнаты, которые распланированы не так, как нам нужно. Площадь у совмещенных комнат не такая, перегородка расположена не там. Неудобно.
Что нам стоит снести имеющуюся внутреннюю кирпичную стену и построить другую?
Нам мешают местные условия. Нельзя на новом месте, на деревянном полу, строить кладку, для этого нужно снять пол и выложить опоры – бетонные или кирпичные тумбы, которые будут нести на себе серьезную нагрузку от кирпичной стены.
Выход – возведение менее массивной, но не менее функциональной деревянной перегородки. Под нее дополнительные опоры не нужны.
Мы сломали существующую перегородку в один кирпич
и получили вот такое огроменное пространство, которое нам придется поделить уже по-своему:
Технология самостоятельного возведения деревянной перегородки
Ничего сложного, это простейший конструктор, в который любят играть взрослые. Самое главное – определить вертикаль стены, а второе по главности – выставить нижнюю и верхнюю направляющие.
На стену крепим вертикально центральный брусок, который несколько раз остервенело контролируем уровнем:
Чтобы сразу не «закосить», нужно забить (не до конца) в стену всего один гвоздь или завернуть один длинный шуруп – примерно посередине бруска. На нем вы будете вращать и поправлять брусок по уровню. После каждого забитого гвоздя прикладывайте уровень, проверяя, не сместилась ли вертикаль:
В итоге брусок крепится намертво к стене, расстояние между креплениями должно составлять не более 600 мм. От каждого края бруска, соответственно – не более 300 мм.
Далее, строго соблюдая вертикаль, устанавливаются таким же образом нижняя и верхняя направляющие из бруса того же сечения. Прибить в частном доме брусок к деревянному полу и деревянному же потолку не составит никакого труда, поэтому и расписывать события нет никакой необходимости.
Если же у вас такая оказия, что пол со стяжкой (что в жилой комнате вряд ли) и потолок из бетонных перекрытий – ну, что ж, используйте перфоратор и дюбель-гвозди.
А далее выбор материала зависит от желаемой толщины стены. Я решил, что 100 мм мне будет очень достаточно, поэтому на брус 50 мм набил еще по маленькому бруску 25 мм с каждой стороны, а на них уже проводил монтаж плит.
Плиты использованы древесностружечные шлифованные. На ваш выбор можно брать нешлифованные ДСП, фанеру, OSB и любые другие материалы. Задумайтесь лишь – а стоит ли оно, столько платить за аналогичное качество?
Не бойтесь дерева в плане огромной звукопроницаемости. Мы технологию такую и выбрали, чтобы лишить деревянную конструкцию этого большого негативного качества. Дальше будет понятно.
Как собирать каркас?
Он все равно внутри будет, его не видно. Что бы там не писали и не говорили о типовых каркасных формах, это ваш шалаш. Мне, например, неохота было выдерживать строгие квадраты и тратить на это лишние силы на запилы брусков и лишние бруски, собственно. Деньги нужно экономить, хоть их и много.
Не нужно добиваться супермонолиности и невероятной крепости самого каркаса из брусков. Прикрученная к нему деревянная плита значительно упрочит связи, послужив дополнительной плоскостью и очень прочным ребром жесткости. А вторая плита, с другой стороны, намертво закрепит будущую перегородку.
Собрав брусовый каркас произвольно-неквадратной формы, крепим к нему одну нижнюю плиту:
Это вид «изнутри» стены. Обратите внимание на расположение направляющих: внутри стены у каркаса вертикаль не только не соблюдается, но даже злостно нарушается. Что не мешает самой стене оставаться ровной и вертикальной, но позволяет серьезно экономить на недешевых брусках.
А вот вид с другой стороны:
Горизонтальные главные направляющие в каркасе имеются, они располагаются посередине – для придания устойчивости и возможности «привязываться» к ним, монтируя вспомогательные.
Это целая плита, я даже не резал и не подрезал по краям. Благо, силы есть самому таскать, без помощников. Если вы работаете в одиночестве, являясь строительным отшельником, рекомендуется или рассчитывать силы, или распиливать плиты, чтобы было легче и удобнее носить. Но в этом случае нужно и каркас готовить соответственно – чтобы каждая плита была достаточно закреплена по концам. А для этого нужно учитывать размерность заготовок.
Не забудьте проверить вертикаль!
После этого крепим вторую целиковую плиту:
Сверху остается совсем немного – здесь уже без замеров и подрезок не обойтись. Как и в конце стены, где нужно будет выпиливать доборные элементы.
Всего на стену уйдет по 2 целой плиты с каждой стороны, 2 «половинки» с каждой стороны (распиленные строго пополам), плюс одна на все доборные.
Итого семь на стену длиной 4 метра при высоте потолков 2,75м, планируйте при подсчете расходов на материалы.
Нет ничего лучше, когда о вас кто-то заботится. Например, производители качественных минераловатных утеплителей, которые по совместительству являются и звукоизолирующим материалом.
Такие утеплители-звукоизоляторы производятся с учетом исполнения нескольких функций, поэтому отдельно звукоизоляцию искать не нужно. Вопрос в дополнительном удобстве – реализуемые в рулонах материалы не так удобно монтировать, как плиточные формы. Их нужно разматывать, резать, при этом не всегда получатся соблюдать толщину минваты – она расслаивается.
Плиты конкретного размера и резать удобнее, и целиком монтировать просто.
Внутрь готового каркаса, стараясь плотно прижимать материал к уже смонтированным плитам, укладываем тепло-звукоизоляцию:
Потом повторяем операции с ДСП с другой стороны стены, и получаем почти завершенную конструкцию:
На вопрос о способе крепления и количестве метизов на лист ДСП отвечаю:
1. Крепить саморезами по дереву длиной не менее 35 мм.
2. Обязательно закреплять плиту по краям.
3. Шаг по краям должен быть не менее 600 мм.
4. В центре крепить плиты так, «чтобы было прочно». Нечего изыскивать несуществующие технологии, тем более, мы их уже нарушили, когда монтировали нестандартный каркас.
Стыки и сопряжения
С деревянной конструкцией – да. Там все понятно, а про то, как мерять и пилить, я даже разговаривать не стану. Мерять рулеткой, пилить пилой. Или электропилой.
Но вот есть один нюанс: стыки древесностружечных плит лучше сразу обработать, точнее, зашпатлевать. Чтобы влага, которая-таки в воздуха существует, не проникала внутрь спилов и не заставляла их напитываться и набухать. Когда вы будете окончательно отделывать перегородку – еще неизвестно, а «вздутые» стыки вам совсем не нужны.
Для того чтобы качественно и ровно зашпатлевать стыки и сопряжения плит со стенами, нужно использовать такие простейшие материалы как самоклеящаяся сетка и уголки, пластиковые или алюминиевые.
Сетка на стыках плит
По окончании работ, когда сеточка подсохла и закрепилась, я предпочел зашпатлевать финишкой всю стену, чего и вам настоятельно рекомендую:
Как видите, стыки практически незаметно – это одна сплошная поверхность.
Как сделать перегородку из фанеры
Сделать перегородку в жилом доме можно множеством способов. Для этого можно применить гипсокартонные листы, блоки из легкого бетона, силикатный и керамический кирпич и наконец, древесину. Использовать для реализации данной задачи можно и фанеру. Само собой, в данном случае идет речь об обшивке перегородки, а вот что касается каркаса, то в случае с фанерой он может быть каким угодно, можно обустроить каркас из металлического профиля, а можно и из древесины. Лучше, конечно, сделать каркас из древесины. Это проще и дешевле, да и к тому же дерево к дереву, пусть фанера и не является абсолютно натуральным материалом, но она имеет древесное происхождение, поэтому ей ближе именно деревянный каркас. Другое дело, когда идет речь об офисе, в таком случае ничего не остается, как приобрести мобильные перегородки Алматы. которые на сегодняшний день являются оптимальным вариантом для обустройства офисов, причем, как больших, так и маленьких.
Строительство фанерной перегородки
Итак, вы решили выстроить перегородку из фанеры на деревянном каркасе.
Для дела вам понадобится следующее:
• фанера;
• доска;
• пила;
• рулетка;
• угловой металлический крепеж;
• саморезы;
• шуруповерт.
Начать надо со строительства каркаса.
Вам надо разметить помещение. Задача заключается в том, чтобы отметить места под установку направляющих досок. Проще говоря, надо обозначить место, где будет стоять перегородка. Обозначить надо и место, где будет находиться дверной проем.
Далее вам понадобится древесина. Наиболее оптимальный вариант это доска толщиной 30 см и шириной 15 см, естественно, обрезная.
Пилить элементы каркаса нужно постепенно по мере необходимости.
Изначально вам нужно установить направляющие. Надо обустроить рамку. Доски крепятся к стенам, полу и к потолку. Потом между ними обустраивается внутренний каркас, ставятся вертикальные и горизонтальные перемычки, которые делят рамку, образованную направляющими, на секции. На этом же этапе следует установить дверной проем. В его случае также надо использовать доску. Соединять доски между собой можно как просто саморезами, загоняя их под углом, так и при помощи углового металлического крепежа.
Когда каркас будет полностью готов можно приступить к его обшивке. Фанера режется на куски и фиксируется на каркасе. Первым делом нужно крепить самые большие куски, а уже после те, что меньше и так до самых маленьких. Важно упомянуть о том, что шляпки саморезов, которыми будет крепиться фанера, нужно утапливать в фанере.
Как сделать перегородку?
Ведь всем известны такие архитектурные советские «шедевры», как квартиры с проходными комнатами, где невозможно было оптимально разместить предметы интерьера, хотя всего-навсего требовалось перенести перегородки.
Как сделать перегородку из досок?
Деревянные перегородки являются самым старым способом планировки помещения, но тем не менее до сих пор популярны. несмотря на обилие альтернативных материалов.
Обустройство перегородок из древесины более трудоемко, чем скажем, монтаж гипсокартона либо пеноблоков, однако и они имеют свои преимущества:
В отличие от гипсокартона, на поверхности которого могут остаться вмятины от острых углов мебели, или даже отверстия в случае сильной динамической нагрузки, с обшивкой из древесины этого не случится.
Однако стоимость перегородки будет значительно выше, кроме того древесина является плохим звукоизолятором. даже при закладке листов звукоизоляции между досками.
Сборка перегородки достаточно проста. сперва по периметру монтируются несущие брусья, их соединяют с основанием с помощью дюбелей или саморезов, если основание деревянное.
Сразу же устанавливаются границы дверного проема двумя вертикальными и горизонтальным брусьями, а лучше если будет смонтирован дверной блок.
Окончательно монтируются вертикальные стойки. прикрепляемые к несущим брусьям, после чего выполняется обшивка каркаса с двух сторон, как правило вагонкой или фанерой.
Как сделать перегородку из фанеры?
В отличие от гипсокартона, который довольно податлив перед динамическими нагрузками и на его поверхности в любом случае останется вмятина, фанера является прочным покрытием. позволяя ввинчивать крепеж без использования дюбелей, как и легко удерживая на себе значительный вес подвешиваемых предметов интерьера.
Перегородка из фанеры делается по тому же принципу. что и перегородка из досок или гипсокартона.
Вначале создается каркас, причем совсем не обязательно использовать для этой конструкции деревянный брус, это неоправданно дорого. Наилучшим вариантом будет комбинированная конструкция – каркас из металлического профиля, а обшивка фанерная.
По периметру стен и перекрытий необходимо закрепить несущие балки. после этого к ним устанавливаются внутренние стойки, если предусматривается дверной проем, то сразу монтируется дверной блок, от которого начинается установка всех остальных стоек и поперечин каркаса.
Когда каркас выполнен, его обшивают фанерой с одной стороны, закладывая в простенок листы звукоизоляции, после чего завершают обшивку с другой стороны.
Как выложить перегородку из кирпича?
Когда требуется создать в помещении капитальную перегородку с хорошими звукоизоляционными качествами, то предпочтение отдают старому проверенному кирпичу.
Конечно, эти работы будут более трудоемкими, по сравнению с монтажом деревянных или гипсокартонных систем, кроме того, кладка кирпича подразумевает «мокрые» работы с цементным раствором.
Кирпич является достаточно тяжелым материалом. поэтому никакого каркаса перегородка не требует, также он хорошо изолирует звук. Перед началом работ необходимо определиться с местом установки перегородки и наметить расположение кирпичной кладки на полу.
Для внутренних ненесущих перегородок нет смысла применять цельный кирпич, это более дорого, кроме того, вес перегородки выйдет значительным, применяют кирпич пустотелый. порядок укладки стандартный – с перевязкой рядов.
Также вам будет интересно:
Сразу же следует наметить расположение дверного проема и от него начинать кладку, если между потолком и последним рядом остается небольшой зазор, что чаще всего и происходит, его следует заполнить монтажной пеной. После высыхания раствора выполняют отделочные работы.
Также посмотрите полезное видео о том, как сделать деревянные перегородки