Как сделать кикер для вейкборда
Как сделать фигуры для вейк-парка
Решив построить для своего парка фигуры, я очень много и долго искал любую полезную информацию на просторах интернета и написал эту статью чтобы поделиться собственным опытом, рассказать о проблемах, с которыми пришлось столкнуться, и о своих ошибках, которые допустил при изготовлении фигур для вейк-парка.
Один из самых популярных вопросов, который задавали мне посетители парка с первого дня открытия: «а когда вы поставите фигуры?» На что я всегда отвечал – никогда. В первую очередь потому что мой личный опыт паркового катания был нулевой, и к тому же как бы красочно и легко не смотрелись трюки выполняемые на фигурах, перед ними всегда стоят десятки смачных уборок и сочных синяков.
Но однажды я всё же решил на себе испытать всю прелесть «фигурного катания». Гулять, так по полной, — и за новыми ощущениями я поехал в вейк-парк «WAKEEXPERIENCE» в Игоре.
Утро буднего сентябрьского дня порадовало отсутствием очереди, мы были не первые, зато выдалось время поразмять мышцы и осмотреться. На такой, с виду не длинной трассе, фигур было как шпрот в консервной банке. Глаза загорелись и сразу захотелось отжечь что-нибудь крутое с кикера — тантрум, ну или как минимум трёшку, на видосах в ютубе это выглядело так легко и просто.
Переодеваясь в небольшой раздевалке-аквариуме я счёл ненужным натягивать гидрокостюм ради двух сетов по 15 минут, так что надел шорты, напялил жилет, шлем и пошёл впрягаться в доску.
По очереди передо мной катала девушка, которая достаточно умело и непринужденно жбахала с фигуры на фигуру. Наблюдая за её каталкой я не заметил как пролетело время и подошла моя очередь. C огнём в глазах я приготовился жечь по полной. Старт… и при первой попытке взять кикер выяснилось, что зарезаться перед фигурой не стоило как для флэтового трюка. Те бесконечно длинные секунды, которые я провел вверх ногами на высоте трёх метров, вбросили мне столько адреналина в кровь, что можно было бы построить небольшой кирпичный загородный дом. Приводнение было очень запоминающимся, и первая мысль, которую пришлось основательно обдумать – раз я еще живой, а не пора ли мне уже домой? Но эта мысль была секундной слабостью, так как убиваться приехал я до конца …
Труба пугала своей высотой и расположением под стойку регуляра, и у меня не возникало даже мысли хоть разок попробовать заехать на неё, а вот низенький, как мне показалось «детский», слайдер прям манил своей игрушечностью. Вот его я решил и покорить. Небольшая зарезочка и опаньки – я уже верхом, но что за дела, доска идёт не по заданной траектории, натяжение фала в руке стягивает с фигуры и вот они булки в шортах и вот он угол бокса.
Достаточно быстро мой сет пролетел, за ним и второй, на теле закончились места для инъекций боли, но при этом я ничуть не устал и ни капельки не накатался, и вот тогда у меня возникла в голове мысль сделать у себя в парке фигуры, чтобы научиться кататься и совершать трюки на них самому. И только набив собственных шишек и поняв как надо, а как не стоит, сделать процесс обучения для посетителей WonderWake максимально безопасным.
Выслушав несколько грустных историй о том, как райдеры заезжают вейкбордом под раскачивающуюся на волнах фигуру, я задался вопросом как плавающую на поверхности воды конструкцию сделать максимально устойчивой (чтобы её не раскачивало на волнах, создаваемых райдером). Поразмыслив, решил варить фигуры с большим водоизмещением, большой вес достигался за счёт того, что силовой каркас я изготавливал из стального уголка 50х50х4мм и обшивал водостойкой 10мм фанерой. Сейчас, смотря на фигуры ведущих российских производителей Вертиго и Кингвинч, понимаю что это, возможно, было лишним, достаточно было просто использовать хорошие якоря (тяжёлые), чтобы жёстко зафиксировать лёгкую фигуру в необходимом месте, растянув её оттяжками, и максимально заглубить места для заезда.
К кикеру вопрос был только один — какой у тебя должен быть радиус чтобы не пуляло в небеса. Не дождавшись от него ответа, решил остановится на прогибе в 8 см на 4 метра, но по мере изготовления фигуры используемый материал и небольшой навык в сварочных работах скорректировал хотелки до 4 см.
Для того чтобы заезд на кикер был более предсказуемым, я отступил метр от края, а оставшиеся три метра одной из полок уголка надрезал с шагом 10 см, приподнял уголок за один край на высоту 1,4 метра (в дальнейшем по мере прикатки кикера было принято решение его целиком притопить до одного метра над водой, для уменьшения при приводнении нагрузки на колени), точечно в местах распилов прихватил сваркой, померил, получилось как и хотел ровно 8 см. А дальше отсутствующий опыт в сварке таких конструкций дал о себе знать. Заваривая пропилы я, находясь в сварочной защитной маске, не обращал внимания что уголок деформируется стягиваясь в местах сварки и выгибается в обратную сторону, так что под конец сварки прогиб был минус 6 см.
Пришлось всё повторять по новой, с фиксацией заготовки к другим уголкам, но это всё равно не позволило сохранить заданный радиус. После сварки всех пропилов заготовка, освобожденная из оков прихватов, меняла форму, но уже не так значительно. Потратив 5 кг электродов, кучу кругов для болгарки и два целых рабочих дня удалось сделать три одинаковые формы поверхности заезда кикера. Вся остальная часть фигуры была сварена уже за день и сложность была только в низкой температуре воздуха (-10 градусов) и в тяжести самой конструкции.
Фигура варилась под размеры приобретенного полипропиленового листа 2000х4000х10, чтобы исключить стыки пластика на заезде. Вес этого листа около 80 кг. Из плюсов – его относительно не высокая стоимость. Большой минус полипропилена как материала – сильное расширение/сжатие при нагреве/охлаждении и его мягкость (вязкость). Для того чтобы он не ввалился ямами в решетку каркаса, всю площадку заезда предварительно перед укладкой листа я застелил влагостойкой фанерой 10мм, фиксируя её к металлокаркасу на болты с потайными головками, а к фанере уже прикручивался полипропилен мебельными болтами, высверливая углубления в полипропилене под шляпки болтов.
В первый же сезон полипропилен на солнце выгнуло небольшими волнами, но не во внутрь, а наружу. Это нисколько не мешало скользить по трамплину на вейкборде, но в следующем сезоне я решил удвоить число мест, в которых лист пластика крепится к фанере, и волны стали практически не видны.
Для придания фигуре положительной плавучести использовался экструдированный пенополистирол Пеноплекс 1185х585х100 (он не крошится, не набирает воду и его удобно нарезать и крепить). Застелив им всю площадь нижней части фигуры, притянул к каркасу фигуры шпилькой М8 мм через 35ый уголок.
В качестве якорей использовался ФБС 6-3-2, 4 штуки. Спуск якорей на места и установку самой фигуры производил зимой, пропиливая в необходимых местах во льду отверстия цепной электропилой. В бетонных блоках пробурил отверстия и продел сквозь них петлей стальной трос диаметром 6мм, для надежности и долговечности крепления троса к якорям.
К этому стальному тросу закрепил трос оттяжки на фигуру и поплавок местонахождения якоря. Четыре якоря установил по углам на удалении от кикера на 6 метров, чтобы можно было выбирая или подтравливая оттяжки корректировать положение фигуры в дальнейшем.
И после долгих поисков была найдена на просторах интернета двенадцатиметровая ПНД труба с внешним диаметром 550 мм, но не такая, которые продаются во всех строительных магазинах. Труба была тоже гофрированная, но внутри и снаружи на гофру нанесено жёсткое бесстыковое покрытие делающее ее гладкостенной. Преимущества такой трубы в том, что при своей длине 12 метров и высокой жесткости на сгиб и деформацию всего 4 см на 12 метров, она весит около 90 кг и имеет положительную плавучесть.
На всю длину трубы я сварил металический каркас жесткости (сороконожку) и обшил его водостойкой фанерой 8 мм. В «рабочем» положении (фигура установлена и зафиксирована растяжками на месте) эта юбка на 50 процентов погружена в воду и не дает возможности при любом раскладе и уборке уехать доской под трубу.
Крепления сварного стального каркаса к трубе осуществлял засверливая насквозь стенки трубы и притягивая сварной каркас болтами М12 через стальную ленту 4х40.
. 
Заезд на трубу сделал только с одной стороны под стойку гуффи. Каркас для заезда сварил из уголка 50х50х4 и прикрутил к трубе болтами. Чтобы не смять гофру, в качестве шайб использовал куски просверленной стальной ленты 4х40.
Для придания трубе хорошей устойчивости применил технологию используемую в яхтостроении — большой вес (в моем случае это стальной пруток диаметром 100 мм и длинной 1,5 метра) жёстко закреплен к металлокаркасу трубы на максимально возможное расстояние (чем глубже и дальше от трубы груз, тем меньше необходим его вес).
Всю пустоту металлокаркаса «сороконожки» под трубой заполнил пенополистиролом 50мм в несколько слоев. Получилась неваляшка, которая не только не вращалась при нахождении на ней, но и не тонула под райдером, за счёт большого водоизмещения.
Весь сезон 2018 года и труба, и кикер пользовались большой популярностью, к трамплину были претензии только у опытных райдеров – маленький радиус и не удобное положение на воде (кикер установлен параллельно тросу лебедки). Для новичков же эти минусы были плюсами — понятная траектория движения и предсказуемость вылета. Труба стала излюбленным снарядом у сноубордистов, ребята оттачивали на ней парковое катание, ведь падения в воду не сравнимы по жёсткости с падениями на ледяном склоне, а значит можно экспериментировать и поставить к зиме из трюков что-то новенькое.
Джиббинг или катание по фигурам
Ноус-слайд, тейл-пресс, кикер, боксы, рейлы, джиббинг — ох эти странные слова! Даже при выборе доски иногда можно столкнуться с непонятными словами вроде “давить пресс”. Понемногу мы продолжаем рассказывать вам об их значении.
Вейкбординг делится на две категории — катерный и кабельный. И если при катании за катером вейкбордист выполняет прыжки, отталкиваясь от волны, как с трамплина, то кабельный вейкбординг проходит в вейк-парках, и в парках ценится гладкая вода и отсутствие волн, которые могут мешать райдерам и существенно усложнять катание.
В кабельном вейкбординге существует две классификации: флэт и катание по фигурам. Флэт — это выполнение трюков с гладкой, ровной поверхности воды. Прыжки происходят за счёт зарезки и создания тяги самим райдером. О главных базовых прыжках с флэта мы уже писали: это олли, рейли и бэкролл.
А сегодня расскажем вам немного о фигурах. В настоящее время практически все вейк-парки устанавливают у себя различные препятствия, по которым нужно проехать, выполняя вращения или стильные “прессы”. Одни из самых распространенных фигур, простые для любых начинающих — это кикер и бокс.
Кикер, как и в сноубординге, означает “трамплин”. Это слово из английского сленга прочно прижилось и у нас. Кикер бывает разных размеров и разных радиусов, проще говоря “прогибов”. Чем меньше прогиб, тем проще на него заехать новичку, но тем меньше амплитуда вылета. Иногда в парках устанавливают несколько кикеров разных размеров и под разные стойки райдеров, поскольку гуфи будет проще выполнить свои первые прыжки с трамплина, стоящего по правую сторону от проезда, регуляру — под левую.
Бокс (или слайдер) — длинная фигура, с прямыми гранями, в разрезе представляющая из себя прямоугольник. От английского slide, “слайдить” — скользить. Основные трюки — это вращения и перехваты при скольжении по верхней грани. Также перехваты, вращения и грэбы могут выполняться во время захода на фигуру или схода с неё.
Это лишь названия базовых конструкций. Производители фигур и просто отчаянные любители вейкбординга на этом не останавливаются и создают разнообразные комбинации фигур, так называемые сет-апы. Пожалуй, самые интересные варианты можно увидеть в любительских парках в США, но и у нас, в России, стремительно развивается культура вейкбординга. Например, знаменитый питерский вейк-парк Kingwinch построил двухуровневый бассейн с фигурами международного класса.
В этом сезоне на одной из лебедок мы установим для вас несколько простых фигур в нашем вейк-парке Wonderwake. Вторая лебедка по-прежнему останется для флэта и для обучения начинающих.
Ах, да! “Давить пресс” — значит задавливать нос или пятку доски. При этом противоположная часть доски поднимается вверх. Достаточно несложный, но в то же время эффектно выглядящий элемент. Впрочем, тем, кто катается на сноуборде в парке, это уже давно известно!
Как открыть свой вейк-парк и сделать реверсивную лебёдку своими руками
Не найдя достаточной информации на просторах интернета, я решил написать свою историю создания вейк-парка WonderWake и инструкцию о том, как сделать свою реверсивную лебёдку для вейк-парка. Забегая вперёд, скажу: вейк-парк — это не тот бизнес, который принесет вам кучу денег, а вот попотеть придётся изрядно.
В один прекрасный, солнечный день мне позвонил хороший друг и предложил компанией сгонять покататься в Токсово, в wake park «Adrenalin-P» на день открытых дверей. Немного помявшись, я согласился. До этого дня я неоднократно бывал в Озерках и наблюдал за тем, как жбахают ребята и девчонки в вейк-парке «Sunpark». Я был уверен в том, что ловкость и мое тело разминулись однажды и не встречались никогда и просто оставался зрителем.
По дороге домой мой хороший друг и товарищ Руслан Исламов рассказал, что в скором времени планирует открыть свой парк в Купчино «Kupchino wake park», и зародил в моей голове мысль со схожей идеей, но не в городе. Чистота городских водоемов никогда не внушала мне доверия, а значит нужно было найти место. Кроме того, я понимал, что открыть свой парк это не то же самое, что покупка комплекта снаряжения, это должно было быть намного дороже, и мне казалось, что я всё посчитал, но, как выяснилось в дальнейшем, так мне только казалось.
Активно увлекаясь много лет дайвингом, я состоял в дайв-клубе Pro Diving Club, который размещался на территории загородной базы отдыха «Аврора Клуб», расположенной на берегах чистейших озёр. От города получалось неблизко, зато вокруг природа и благодать. Пообщавшись с директором базы отдыха, заключив договор и получив от него отмашку, я приступил к покупке реверсивной лебедки, строительству гостевого домика с раздевалками и пирса. Как и многие, кто не имеет своего печатного станка, при поиске производителей лебёдок я искал готовый вариант по минимальной цене.
В итоге я нашел лебёдку отечественного производителя с давно зарекомендовавшими себя своей простотой и неубиваемостью конструкции опорами А-образной формы. Огромный минус этого куска металлолома это его вес. У этого реверса нет возможности регулировать высоту от уровня воды изменением геометрической формы опоры. В связи с этим, место необходимо подбирать желательно на берегу.
Из минусов данной лебедки – не все узлы имеют запас по прочности и защиту от дурака, из-за чего в первый сезон работы парка мне пришлось познакомиться с кучей людей, называющих себя мастерами токарного дела, и провести немало часов с гаечными ключами в руках.
Теперь немного про монтаж этих опор.
Несколько важных нюансов: металлоконструкция опор жёсткая и нерегулируемая не только по высоте, но и по оси. При установке моторной опоры нужно подготовить места, в которые упрутся ноги. Необязательно подливать бетоном, просто необходимо проверить, что грунт однородный, без булыжников и корней, для того чтобы со временем осадка в грунт была равномерной. Вертикальное положение опоре придается тросовыми оттяжками от головы к винтовым сваям, вкрученным в землю. Если грунт не каменистый и рядом нет больших деревьев с мощной корневой системой, то винты могут повылетать из земли на раз-два, в таком случае лучше выкопать глубокую и широкую яму, сварить из арматуры каркас жёсткости и залить его в этой яме бетоном.
Для А-образных опор требуется всего три винта на каждую опору, две под оттяжки назад по диагоналям для придания устойчивости и ещё одна также назад, ровно по центру, для крепления к ней несущего троса. 
Чем дальше от опор вкручены винты, либо залиты бетонные закладные, тем легче им сохранять свое положение в грунте. Минимальное расстояние не ближе чем 4-5 метров от ног опоры. Обе опоры должны быть немного завалены вперед, для того чтобы в случае обрыва несущего и подвижного тросов эта здоровенная железная буква алфавита не завалилась кому-нибудь на голову.
По умолчанию конструкционная особенность моторной опоры первой лебедки, которую я приобрел, предполагает, что любые работы, связанные с ремонтом двигателя, либо заменой шкива необходимо производить, придав всей конструкции горизонтальное положение. Для этого требуется снять все троса, а это как минимум день работы на бригаду ловких парней. 
Так что я свою моторную опору в первый же сезон доработал, установив раму для демонтажа двигателя без полного опускания опор в горизонтальное положение. Рама сварена по типу рельсов, закреплена за ступеньки опоры, и по ним двигатель после отбалчивания выезжает в сторону. Таким образом можно произвести ремонт двигателя непосредственно на месте, весь процесс ремонта в одно лицо занимает 4-5 часов работы. 
Ремонт лебёдки и обслуживание
К концу первого сезона работы парка из родного от лебёдки остались только опоры и частотник. Всё остальное либо порвалось, либо сгорело. Поскольку лебедка полностью на ручном управлении, у неё нет электронного ограничения дальности движения каретки. И с завидной регулярностью замечтавшиеся операторы въезжали ей либо в шкив, либо в ответный ролик. И каретка, и шкив, и ролик от таких нежных лобызаний каждый раз оставляли на себе кучу вмятин, и если каретку чаще всего достаточно просто отстучать выпрямить и забыть, то не всё так просто было со шкивом и роликом. На них от ударов образовывались заусенцы, которые в итоге на второй неделе работы вейк-парка распушили моторный трос, и он лопнул. Потратив два дня на замену 500 метров троса, я, проводя испытания на работу реверса, не заметил что подвижный трос обвился вокруг несущего, и меньше чем через минуту работы лебёдки мне пришлось искать деньги на покупку 300 метров несущего троса.
На второй месяц работы моторная опора стала бить током каждого желающего за неё подержаться. Чтобы выяснить в чём дело я вскрыл двигатель, и он меня отблагодарил за это, изрыгнув из себя около литра ржавой воды. Естественно подшипники мотора от таких условий работы достаточно быстро сказали кря. Заменой подшипников, к сожалению, всё не решилось. Вал двигателя оказался изготовленным из сырой стали и он «вытек» в местах посадки подшипников, отчего ротор стал тереть об статор и в итоге задрал обмотки.
Всё это дополнялось постоянной борьбой за живучесть ролика и шкива, которых жрало тросом с бешеной скоростью. Пульт управления прекрасно завершал эту картину ежедневным отказом, так как неоднократно оказывался в воде, либо в мокрых руках операторов.
Установка второй лебёдки в вейк-парке
Но даже вся эта ежедневная борьба за нормальную работу вейк-парка ни капельку не погасила во мне желание продолжать начатое, и на второй год работы, понимая что посетителей становится больше, чем парк может принять, я решил установить еще один реверс, но тратить кучу денег на покупку очередного «сырого» изделия мне не хотелось, и вторую лебёдку я сварил уже себе сам, сохранив жёсткость, но упростив до минимума конструкцию вертикальных опор, подсмотренную в вейк-парке «KingWinch», и прикрутил к ним проапгрейденную голову с первой лебёдки. Что мне для этого потребовалось?
Инструмент:
1. Большая болгарка 230мм
2. Маленькая болгарка 125мм
3. Плазморез (для экономии времени и средств на расходники при резке металла)
4. Компрессор высокой производительности (для непрерывной работы плазмореза)
5. Сварочный аппарат инверторного типа 230А (не обязательно такой мощный, хватит и 160А)
6. Дрель низкооборотистая
7. Дрель высокооборостистая
8. Рулетка, уровень, уголок
Итого получилось по деньгам около 100тр, но если убрать из этого списка компрессор и плазму, взяв производителей поскромней чем Makita, то можно обойтись и 25тр.
Материал:
1. Швеллер горячекатаный 12 — 32 метра
2. Швеллер горячекатаный 10 — 8 метров
3. Стальной лист 10 мм — 1,5 м2
4. Стальной лист 5 мм — 20м2
5. Трос стальной 6мм — 500м
6. Трос стальной 11мм — 300 м
7. Трос стальной 8мм — 250м
8. Ролики, Шкив и Каретка— наверно этот пункт во всей конструкции самое сложное, так как найти нормального токаря который сделает всё не через одно место оказалась задача на несколько лет.
9. Талреп контрящийся ухо ухо 16 — 8 шт
10. Тросовые зажимы — много разных
11. Винтовые сваи 108мм или бетонные блоки по 1т — 8 шт
12. Частотник Innovert на 15 кВт — 1 шт
13. Пульт 4 кнопки от тельфера + реостат — 1 шт (пульт и реостат продаются отдельно, схему управления лебедкой надо собрать самому)
14. Кусок кабеля ВВГнг 4х4
15. Двигатель 11 кВт 1500 об/мин. АИР132М4 IP65 — 1 шт
16. Куча болтов шайб и гаек
17. Краска по ржавчине либо по металу
18. Круги для болгарок
19. Электроды д3 и д4 10кг
20. Кисть малярная
21. Таль тросовая 2500кг — 1 шт
22. Таль тросовая 1600кг — 1 шт
Итого по деньгам на февраль 2017 года получилось меньше чем 120тр.
Потратив кучу времени на расчёты и подсчёты, в итоге за образец я взял ГОСТовские опоры электропередач разработанные для крайнего севера — два вертикальных швеллера. (В моем случае это горячекатаный швеллер 12, чуть дороже, но более лёгкий и имеет лучшие характеристики холодногнутый швеллер, но в принципе можно взять что есть под рукой, в том числе и толстостенную квадратную трубу.) Сварил их по длине с двух сторон между собой стальными пластинами, напиленными из листа стали толщиной 5 мм с шагом 20 см.
Изготавливая опоры, я сразу брал в расчёт, что буду их транспортировать на небольшом автомобиле типа «каблук», поэтому каждая опора состоит из 4 секций по 1,9 метра в длину, собираемых между собой в стык на болтах. Места соединений усилены вложенными внутрь кусками горячекатаного швеллера 10, длиной по 40 см. Голова, к которой крепится двигатель, так же прикручивается к опоре на месте сборки перед установкой. К нижней части опоры прикручивается башмак из метрового куска швеллера 20 для увеличения площади соприкосновения с грунтом (проще говоря. чтобы опора в месте установки не тонула).
Голова сварена из стали 10 мм и выполнена таким образом, чтобы была возможность устанавливать мотор с любой из сторон. Также это позволяет поменять шкив, не снимая двигатель целиком с опоры. Cварку элементов головы необходимо производить по технологии, не перегревая металл, иначе его поведёт и выгнет винтом. Двигатель требуется с фланцевым присоединением (тип 2081 или 3081).
В метре от грунта к опорам приварено ухо из стали 10 мм, за которое крепится таль для натяжения тросов.
Так как при хорошей забивке подвижного троса, приводящего в движение каретку, нагрузка на подшипники двигателя высока, то и нужно сразу продумывать момент замены двигателя, либо подшипников без опускания опор. Для этого я изготовил съёмный «кран», который на время таких работ монтируется на болтах непосредственно к голове, и с его помощью происходит снятие/установка мотора.
Вторая опора не моторная и никаких съемных частей на верхней части не имеет, а изготовлена сразу с местом для крепления несущего троса и роликом для прохода троса тали, натягивающей подвижный трос.
Для придания конструкции жёсткости каждая из опор имеет по 5 оттяжек: две в стороны (влево и вправо от опоры), две назад под углом 45 градусов от опоры и одна вперёд для страховки опоры (на случай обрыва несущего и моторного тросов).
Очень важно проследить, чтобы при установке моторной опоры она была развернута в такое положение, при котором трос, сбегая со шкива, не тёр бы по его краям. Иначе срок жизни и троса и шкива может составить всего несколько часов работы.
Как натяжной ролик, так и шкив, изготавливать придётся на заказ. В идеале шкив состоит из трех частей – это тело из стали СТ3, к которому крепится наружный обод из стали не ниже СТ40, прокаленный в печи, и втулка Тапербуш, с помощью которой шкив соединяется с валом мотора. Этот узел при правильной эксплуатации становится вечным в буквальном смысле этого слова.
Естественно, проще найти кусок стали СТ3 и сделать весь шкив из одного куска стали – и токарю возни меньше, но срок службы данного изделия не больше одного «среднего» сезона, а разница в стоимости изготовления всего 1,5 раза.
Натяжной ролик ничего хитрого из себя не представляет, но для увеличения его срока жизни лучше делать его на двух подшипниках 6306 и не скупиться на производителе. Также, внешняя часть, по которой бежит трос, изготовлена из стали СТ40 или 45 и закалена в печи.
Попробовав несколько отечественных производителей движков, я остановился на бренде Eneral. Единственный минус – у них раз в два года мрут родные подшипники и, поменяв их на зарубежные аналоги, забываешь о ремонте на невыясненный пока срок.
Наружный диаметр шкива и натяжного ролика лучше делать ни больше ни меньше 200мм. С увеличением диаметра резко снижается возможность выхода из воды тяжелых райдеров (мотор не тянет), а с уменьшением диаметра ролика резко снижается срок службы как самого ролика (за счёт более интенсивного осевого вращения движущегося троса), так и троса (за счёт увеличения его изгиба). Изготавливать ролик натяжной и шкив из капролона не рационально экономически, если вы не планируете уходить от ручного управления, дешевле один раз найти токаря с руками и сделать «вечный».
Есть производители которые используют двухтросовую систему, она имеет свои плюсы и минусы. Первый и самый важный минус – при обрыве моторного тороса (а это бывает) всё, что порвалось, вместе с кареткой стремительно и не подконтрольно опускается на голову райдеру, а после тонет. И второй – чтобы создать хорошее натяжение на тросах, придётся сильно загрузить подшипники мотора и ролика, которые и так это очень не любят.
Расстояние между подвижным тросом и несущим желательно не снижать меньше 200мм так как это будет приводить к постоянному перехлестыванию тросов между собой, делать больше тоже не имеет особого смысла – увеличиваются габариты каретки и, соответственно, и её вес.
Отдельная история это каретка. Здесь можно конструктивно лепить что угодно, на что хватит фантазии, сохраняя жёсткость конструкции и минимизируя её вес. Единственное, что ролики рекомендую сделать из капролона, тогда шум при работе лебедки не будет мешать ни оператору, ни отдыхающим.
Внешний диаметр роликов каретки 70мм, втулки под посадку подшипников и сами ролики желательно изготовить с канавкой под стопорное кольцо, для того чтобы ролики, вращаясь, не смещались и не касались стенок каретки.
На всякий пожарный в качестве зипа всегда стоит иметь запасной комплект роликов в сборе. Если подшипник одного из роликов подклинит, и в пластиковом ролике трос протрёт канавку, то дальнейшая работа будет похожа на работу мощного отбойного молотка, а вибрация, передаваемая по тросу на опоры, будет приводить к раскручиванию всех резьбовых соединений и в том числе втулки Тапербуш шкива двигателя.
Чтобы не городить ничего умного с датчиками по концевым точкам в начале и в конце трассы, возле моторной и ответной опоры на основной трос необходимо при монтаже надеть по одному метру водолазного толстостенного шланга и зафиксировать его в необходимом месте 22 тросовым зажимом.
Частотник вещь дорогая и, приобретая на 15кВт, вы будете иметь запас по мощности на тяжелые режимы работы. Производитель не принципиально важен, сейчас практически все обладают одинаковым набором настроек и функций. Мне верой и правдой не один год подряд служат частотники Innovert. Ещё к ним в комплект будет необходимо приобрести тормозной резистор на 1,5кВт.
По настройкам необходимых режимов работы частотного аппарата ничего сложного нет, в прилагаемой к нему инструкции на русском языке сможет разобраться и школьник. Сборка пульта управления также очень проста, реостат выполняет роль регулятора скорости – две кнопки задают направление движения, все параметры набора скорости торможения и реакции на реостат задаются на частотном аппарате.
В общем, создание своего вейк-парка и строительство лебёдки достаточно трудоёмкий процесс, но не такой уж и сложный. И если вы загорелись этой идеей, а также если вы, как и я, влюблены в вейкбординг и не можете прожить без него и дня, то все преграды на пути будут преодолены!