Как сделать кирпич под клинкер
3 способа сделать имитацию кирпичной стены своими руками
Как сделать кирпичную стену в квартире:
Кирпичная стена своими руками из штукатурки — самый популярный способ оформления, однако далеко не единственный. Рассмотрим подробнее каждый?
Делаем стену из штукатурки
Разметка
Перед тем, как приступать к основной работе, необходимо подготовить поверхность — удалить старую отделку. Если она не ровная, разравнять штукатуркой и покрыть грунтовкой. Ещё один вариант — использовать гипсокартон, это сухой метод выравнивания. Однако, если площадь помещения небольшая, такой способ вряд ли подойдет, ведь листы «съедят» пространство.
Обратите внимание: если квартира в новостройке, приступать к декору комнаты можно не ранее, чем через 1 год после сдачи дома. В противном случае стены могут дать усадку и образуются трещины.
После того, как поверхность подготовлена к работе, можно приступать к разметке. И здесь есть два варианта.
Перый: в некоторых строительных магазинах продают уже готовую форму-сетку, такой способ проще, но и дороже. Второй: самостоятельная разметка. Как сделать имитацию кирпичной стены своими руками?
Разметку начинают с левого угла. Заранее предусмотрите отступы от потолка и пола — не менее 5 см. Сперва можно разметить площадь по принципу решетки, обозначив сетку, а затем — расчертить половину кирпича через ряд. Обведите получившиеся камни, и у вас получится стандартная кирпичная кладка.
Удобно использовать малярный скотч толщиной 15 мм. Перемычки клейте внахлест, по краям обязательно оставьте «хвостики», чтобы впоследствии ленту легко было удалить.
Если вы забыли о грунтовке на этапе обработки, её можно нанести прямо поверх скотча сейчас.
Подготовка раствора и нанесение
Вам понадобятся следующие инструменты:
Самый надежный раствор — это гипсовая штукатурка и плиточный клей. Замешивать его можно с помощью специальной насадки на дрель (миксера) либо вручную. Что важно учесть? Если опыта ремонтных работ нет, не замешивайте сразу большое количество смеси. Не успеете нанести её — она засохнет.
Кирпич своими руками дома или на даче. Пошаговая технология
Из нашей статьи вы узнаете, как организовать домашний цех, какое оборудование необходимо и какие материалы использовать в производстве. Также вы познакомитесь с технологическими хитростями, которые сделают домашний кирпич не хуже заводского.
Содержание
Как сэкономить на строительных материалах или снизить себестоимость их производства? Что выгоднее: купить материал или произвести его самостоятельно? Эти вопросы актуальны всегда, а особенно во времена кризиса. Но если о самостоятельном производстве стекла, металлопрофиля или гипсокартона речь не идет, то строительный блок или керамзитовый кирпич можно успешно производить своими руками на приусадебном участке или на даче.
Многие возразят, что кустарное производство не может конкурировать с заводским качеством, но с этим убеждением можно поспорить. Сейчас на рынке существует множество цехов, которые презентуют свою продукцию как соответствующую строительным нормативам и имеющие допустимую марку.
Для снижения себестоимости изделий некоторые производители идут на меры экономии, которые часто имеют преступный характер. Многие бизнесмены нарушают технологию производства в угоду прибыли, что делает их изделии опасными. По этой причине, для небольших объемов строительства рекомендуется организовать домашний цех.
Преимущество домашнего производства:
экономит до 30% денежных средств;
не требует дорогостоящего оборудования;
не требует специальных навыков;
можно не нанимать штат сотрудников;
работа в свободном графике;
приносит дополнительный заработок.
Что нужно для организации домашнего цеха
Для организации производства необходимо соблюсти три обязательных условия.
Ровная бетонированная поверхность площадью 20 м2, накрытая навесом или тентом.
Бетоносмеситель (обычная груша).
Вибратор глубинный малого размера.
Оборудование и инвентарь
Не стоит думать, что все это дорогостоящее оборудование. На вторичном рынке все это продается по низким ценам. К примеру, бывшую в употреблении бетономешалку объемом 180 литров можно найти за 5000 рублей. Новый глубинный вибратор можно приобрести по стоимости от 2000 до 5000 рублей. Бетонную площадку можно также изготовить собственными силами, затратив на это 7000-10000 рублей.
Также понадобятся вспомогательный инструмент: лопаты штыковая и совковая, кельма, ведра, емкость пластиковая, ножовка, молоток, набор ключей и отверток, садовая тележка. Еще одной статьей расходов станет целлофановая пленка, которая понадобиться при сушке готовых изделий. Большинство из перечисленного инвентаря имеется почти в каждом доме и покупку этих вещей можно не вносить в общую смету.
Формы
Для производства блока понадобятся формы и их можно изготовить из фанеры, металла, древесины. Размер блока составляет 200х200х400 мм. Оптимальной и недорогой по стоимости будет опалубка из доски. Для этого подойдет доска с высотой стенки 200 мм и толщиной не менее 25 мм. Доски следует пропитать горячим отработанным машинным маслом. Это придаст им защиту от влаги и продлит срок службы. Из подготовленной доски необходимо скрутить при помощи саморезов ячейки, которые по внутреннему объему должны соответствовать размеру блока. Лучший вариант деревянной опалубки – это продольные секции из 4-х ячеек.
Фанерные опалубки – это вариант более дорогостоящий, но влагостойкая фанера имеет свои преимущества. Если изготовить формы из фанеры, то геометрия изделия будет ровной, а поверхность гладкой. С применением фанерных форм можно делать цветной облицовочный блок. Такой блок подойдет для постройки дома, гаража, бани, забора, хозяйственных построек. Его преимущество в том, что цветной блок выглядит презентабельно и не требует дополнительной облицовки.
Формы из металла самые дорогостоящие, но и самые практичные. Они отличаются длительным сроком службы и повышенной функциональностью. Металлические опалубки можно сделать разборными, что значительно ускорит производственный процесс и облегчит их транспортировку и хранение. В металлических формах не гасится вибрация, что позволяет смеси лучше и быстрее вывести воздух.
Расходный материал
В качестве расходных материалов понадобиться: цемент марки М 400 или М 500, песок строительный, наполнитель, пластификатор С3. С покупкой пластификатора проблем не возникает. Его реализуют в местах продажи цемента или там, где продается материал для изготовления тротуарной плитки. Отдельно стоит рассмотреть наполнитель, или как его еще можно назвать: основная составляющая блока.
В разных регионах существует различные виды наполнителей, использующихся в производстве бетонных изделии. В регионах, где имеется глина, распространен керамзит. В тех местах, где используется много угля, в большом количестве присутствует шлак. Также, на всей территории страны можно без проблем купить щебень или отсев. В некоторых случаях для производства бетонных изделий используется бой кирпича и бетонная крошка.
Выбирать наполнитель следует по целевому применению кирпича. Если стоит цель сделать постройку теплой, то отлично подойдет шлак. Но такой блок подойдет только для одноэтажных строений с легкой кровлей, так как шлак материал легкий, имеет воздушные поры и не может нести большую нагрузку. Если же выбирать в качестве наполнителя керамзит, то следует покупать только конструкционный, мелкофракционный керамзит. Он способен нести нагрузку и из него можно строить здания до трех этажей.
В тех случаях, когда здание имеет высотность до пяти этажей и будет оборудовано бетонными перекрытиями, необходимо производить блок с использованием щебня. Для этих целей подойдет щебень фракции 5 – 10, или 10 – 20 мм. Такое изделие будет значительно тяжелее, чем блок из керамзита или шлака, но стоит учитывать, что на него будет воздействовать большая нагрузка.
О пластификаторе
Пластификатор – это одно из лучших изобретений, которое позволило производить высококачественный бетон в домашних условиях. С применением этой добавки бетон смог избежать пропаривания. Также с применением пластификатора можно исключить прессование, так как в подвижной смеси воздух удаляется намного эффективнее.
повышение подвижности бетонного раствора;
снижение количества воды в растворе;
уменьшение пористости бетона;
сокращения срока формовки изделия в три раза;
быстрый набор прочности;
усиление характеристик готового бетона (морозостойкости, прочности, влагостойкости);
легкость укладки смеси в формы.
Технология производства
Любое производство нужно начинать с покупки материала. Обязательные компоненты – это цемент, песок, пластификатор, наполнитель. Все это следует заказать, доставить на свой участок и поместить в непосредственной близости от производственной площадки. Цемент и пластификатор должны храниться в сухом месте. Для этого подойдет гараж или сарай. Сыпучие материалы необходимо закрывать от воздействия осадков толстой пленкой.
Шаг 1. Площадка и формы
В первую очередь нужно подготовить рабочую зону. Для этого необходимо подвести электричество к бетономешалке, приготовить удлинитель для глубинного вибратора. Также, нужно приготовить воду затворения в необходимом количестве. Для одного рабочего дня достаточно будет 200 литров воды, разбавленной пластификатором.
Также следует собрать опалубки и смазать их стенки отработанным машинным маслом. Это необходимо для того, что бы избежать прилипания цементной смеси к стенкам. Опалубки следует расположить на бетонной площадке с таким расчетом, чтобы между ними было удобно проходить. Необходимый инвентарь должен находиться под руками.
Шаг 2. Замес
Замес делается следующим образом. Сначала в бетоносмеситель помещается цемент, песок и наполнитель. Соотношение смеси должно быть таковым: 1 часть цемента, 2 части строительного песка, 4 части наполнителя (керамзита, щебня или шлака). Все компоненты нужно засыпать в бетономешалку и на сухую перемешать в течение пяти минут.
Следует учесть особенности влажности в каждом регионе. Если наполнитель влажный, то количество воды нужно уменьшить, а если сухой, то увеличить. Раствор должен напоминать густую сметану, а не растекаться. Нужно знать, что высокое количество влаги в растворе портит бетон. Лишняя вода оставляет поры в бетоне, что делает его ломким.
Шаг 3. Укладка
Когда смесь готова, то надо приступать к заливке. Готовую смесь нужно при помощи ведра и мастерка заложить в формы. Из замеса необходимо оставить ведро раствора, которое уйдет на доливку в формы после работы вибратора.
Когда смесь разложена в формы, следует приступать к ее укладке. Это делается при помощи глубинного вибратора. Рабочая часть вибратора помещается в форму наполненную смесью. При укладке смеси нужно пройти по всем углам формы. Это необходимо для исключения воздушных пор. При усадке смеси, которую даст вибрация, следует доложить раствор до нужного уровня. Что бы блок получился одинакового размера, форма должна быть заполнена до самого верха.
После того, как формовка произведена, необходимо накрыть формы целлофановой пленкой. Это не менее важный этап в изготовлении бетонных изделий, чем сама заливка или подготовка компонентов. Бетон должен зреть, а не сохнуть. Нельзя допускать вызревание изделий на отрытом солнце при воздействии ветра. Бетон в процессе вызревания выделяет тепло, которое необходимо сохранить. Под пленкой бетон пройдет процедуру, напоминающую пропарку. В таком состоянии кирпич должен находиться сутки.
Шаг 4. Расформовка и складирование
Через сутки блок можно доставать из форм. Если применяются фанерные или деревянные формы, то их следует аккуратно разобрать. Это не позволит краям изделия отколоться. Не стоит вытряхивать изделия из форм. При применении металлических форм можно извлекать изделия надавливанием сверху. Если в металлической форме соблюдена правильная геометрия, то изделие выйдет легко.
Выгода от домашнего цеха
Такие мероприятия задумываются только для экономической выгоды и ее нетрудно посчитать. Это можно сделать очень простым способом. Средний вес блока – 20 кг. Если перевести весь используемый материал в тонны, то получиться, что на условный цикл производства затрачено 1 тонна цемента, 2 тонны песка, 4 тонны наполнителя. Пластификатора на это количество продукции уйдет 6 кг, что выйдет на сумму 300 рублей. В качестве примера приведен блок строительный из щебня.
Стоимость расходного материала:
цемент 1 тонна – 5000 руб.
песок 2 тонны – 800 руб.
щебень 4 тонны – 2400 руб.
пластификатор 6 кг. – 300 руб.
Итоговая сумма затрат – 8500 рублей.
Из этого количества получиться 6 тонн готовой продукции или 300 блоков. Сумму затрат 8500 нужно разделить на 300 блоков, что даст сырьевую себестоимость единицы товара. Таким образом, сырьевая себестоимость блока составила 28,3 рублей. 1,7 рубля стоит заложить на энергозатраты.
Экономия в цифрах
Средняя розничная стоимость такого блока составляет 40 рублей. Экономия от домашнего производства очевидна и при необходимости постройки дома, на который уйдет 8000 блоков, можно сэкономить 80000 рублей. Но к дому всегда нужен гараж, баня, хозяйственные постройки и купленное оборудование не будет простаивать без дела. Можно сделать вывод, что кирпич своими руками – дело выгодное, которое помимо пользы собственному хозяйству принесет прибыль от продаж.
Также, стоит учитывать, что в целях экономии можно регулировать качество продукции и не допускать перерасход дорогостоящего материала. К примеру, на двухэтажный дом требуется 10000 строительных блоков. Первый этаж будет нести большую нагрузку и его лучше выложить из блока высокой марки выполненного из конструкционного керамзита (керамзитового гравия) или щебня. Оптимальным вариантом для второго этажа станет блок из более дешевого теплового керамзита (керамзитного щебня).
Лучшим вариантом для перегородок и внутренних стен станет щебень. Такие стены обладают повышенной шумоизоляцией и хорошо держат анкера для подвеса мебели, бытовой техники, электроники. Комбинированное применение различных видов наполнителя для возведения одного объекта позволит улучшить качество постройки и сэкономить до 30000 рублей на каждые 10000 блоков.
Имитация в интерьере старинной кирпичной кладки: своими руками
Несмотря на огромный выбор современных отделочных материалов, облицовочный кирпич всё еще вне конкуренции. Его используют как для отделки фасада, так и интерьера, например, сделанного в стиле «Лофт». Повышенное внимание застройщиков привлекает кладка, которой, как минимум, лет 100. Такой кирпич имеет привлекательную «рваную» фактуру и создаёт в помещении особую атмосферу. Многие хотели бы повторить такую кладку у себя, но цена на кирпич ручной формовки, а тем более на кирпич, полученный при разборке старых домов, кусается. Именно поэтому многие пользователи портала ищут способы удешевления декорирования стен помещения под старинную кирпичную кладку, о чем мы и расскажем в этой статье.
Особенности резки кирпича на плитку
Идея сэкономить, а не покупать кирпич ручной формовки или дорогую плитку, нарезанную из настоящего старинного кирпича, приходит в голову многим. На первый взгляд кажется: чего проще – покупаем обычный полнотелый кирпич и режем его на 3-5 частей. Плитка готова, остаётся только приклеить её на стены. Но есть ряд нюансов, о которых надо знать заранее.
Я планирую декорировать стены дома изнутри под кирпичную кладку. Чтобы уменьшить затраты, думаю купить обычный красный кирпич и порезать его на плитки, а потом приклеить их. Мне кажется, что это намного выгоднее и проще, чем возиться с декоративной штукатуркой, имитирующей кирпичную кладку. Но прежде чем начать, решил спросить у пользователей нашего портала, может кто-то уже делал так. Как лучше резать кирпич? Какой лучше купить и на что обратить внимание?
Прежде, чем ответить на эти вопросы, покажем, что в итоге хочет получить Rolf.
Также пользователь подсчитал рентабельность напиливания плитки из обычного кирпича и вот, что в итоге у него получилось (цены указаны за 2011 год).
1. Стоимость одной плитки под старинный кирпич – от 50 руб.
2. Цена одного красного полнотелого кирпича – 13 руб.
По расчетам Rolf, из одного кирпича размером 25х12х6.5 см можно напилить пять плиток толщиной 24 мм, минус толщина отрезного круга. Толщина одной плитки получается около 2 см. Себестоимость 1 кв. м. плитки – около 230 руб. (с учетом стоимости расходных материалов). Стоимость работ по приклейке плитки, вместе с материалами – около 600 руб. за 1 кв. м. Итого: цена 1 кв. м. декорированной плиткой под кирпич стены – примерно 1000 руб.
Мне кажется — это выгодно. Рассматривал вариант имитации кирпича по т.н. методу «графито». Цена выходит под 3000 руб. за 1 кв. м. Дорого.
Я тоже хочу порезать кирпич на плитку, только пилить думаю не на 5, а на 2 части. Тогда из одного кирпича получаем две плитки с нормальным «лицом».
Именно в качестве получаемой из кирпича плитки кроется рентабельность этой идеи. По словам участника портала с ником Бурят, распиливать кирпич надо на специальном камнерезном станке и обеспечивая подачу воды для минимизации пыли.
«Болгарка» не даст нужную точность. При распиле кирпича будут скалываться кромки, тем более, при попытке нарезать тонкую плитку.
Тонкая плитка может сломаться из-за вибрации станка или биения диска. Кроме этого, у плитки придется доводить до «ума» пласти, которые совершенно, из-за ровной поверхности после распила, не похожи на заводскую лицевую часть кирпича.
Даже если найти качественный кирпич, то если пилить его на 4-5 плиток, структура внутри сильно отличается от лицевой поверхности. Пласти придется дополнительно обрабатывать, старить поверхность, и одной покраской здесь не отделаешься. Если объёмы небольшие, то можно помучится с УШМ, а вот если надо отделать большую площадь, то резать кирпич нужно только на станке или циркулярке с подачей воды.
Нагляден пример пользователя портала Satanas. Он распилил силикатный кирпич на три части на циркулярной пиле, алмазным диском по линейке. Плитку приклеил на клей над окном, а над дверью в гараже.
Резать кирпич на плитку можно, и результат того стоит.
Традиционно при резке кирпича появляются вопрос, как сделать доборные элементы, как на фото ниже?
Можно ли сделать это при помощи УШМ? Несколько советов от JonifeR:
Диски используем алмазные. Пропилить кирпич сразу на всю глубину не получится, т.к. редуктор инструмента упрётся в кирпич и не пропилит миллиметров 5. Пилить надо с водой, чтобы уменьшить образование пыли. Чтобы защитить электрику инструмента от воды, нужно сделать брызговик из куска резины. Брызговик приматываем изолентой так, чтобы он защитил вентиляционные отверстия, и вода не попадала на ручку с кнопкой пуска.
На фото ниже пример выпиливания углов в кирпиче на распиловочном станке.
Также при приклейке плитки под имитацию кладки нужно заранее прикинуть раскладку имитации и её сочетание с интерьером.
У меня плитка напилена из кирпича, которому 100 лет. Мастер предложил приклеить плитку, а швы не затирать. Кому-то это нравится, а кому-то нет. Вот, что получилось у меня.
Работа по декорированию стен плиткой в процессе.
Как самостоятельно приклеить кирпичную плитку на стены
В завершение статьи приведём ряд рекомендаций по приклеиванию плитки под кирпич на стены.
1. Приклейка ведётся на подготовленное основание. Стены должны быть очищены от грязи, остатков раствора, обеспылены и загрунтованы.
2. Разметку под укладку плитки удобнее всего сделать лазерным уровнем и в дальнейшем вести приклейку плитки по лучу. Также можно отбить горизонт гидроуровнем, а с помощью пузырькового уровня начертить линии карандашом или натянуть шнурку.
3. Ведя приклейку плитки снизу-вверх, чтобы первый ряд не сполз вниз, под нижний край плитки можно подложить пластиковый гладкий стартовый профиль или привинтить деревянную рейку.
4. Размер горизонтальных швов можно контролировать, используя, как мерку, шпатик – пластиковую или деревянную рейку. Высота шва между плитками задаётся размером рейки, например, 10-12 мм.
5. Размер вертикальных швов, около 8 мм, можно задать таким инструментом, как шовник (расшивка каменщика для внутренних швов).
6. Клеевая смесь наносится на стену, а затем на плитку гребенкой, после чего плитка приклеивается к стене.
В этой статье мы рассказали о нюансах декорирования стен натуральной кирпичной плиткой.
Во второй части пользователи FORUMHOUSE поделятся секретами имитации старой кирпичной стены при помощи штукатурки. Следите за обновлениями на портале!
В видео – нюансы кладки облицовочного кирпича и технология приготовления раствора.