Как сделать кирпичный туалет
Самостоятельная постройка долговечного кирпичного туалета на дачном участке
Дача просто не может обойтись без туалета, хотя бы используемого сезонно, то есть мобильного биотуалета. Но такой целесообразно каждый год привозить и увозить, лишь если на даче планируется отдыхать строго летом, и то по выходным. Если же загородный участок не будет пустовать, то есть на даче кто-то будет жить большую часть года, или приезжать сюда будет большое количество людей, нужно задуматься над тем, чтоб построить стационарную конструкцию, например, из кирпича.
Нюансы процесса
Начиная строительство туалета, нужно учесть:
Внутри кирпичного помещения ставится короб с засыпкой, роль которой могут играть опилки, зола или торф.
Плюсы и минусы
Самый очевидный плюс постройки из кирпича, конечно, – долговечность. Ей не страшны:
Туалету не требуется дополнительная обработка кирпичных стен снаружи, опять-таки его несложно построить своими руками.
Схема утепления кирпичной стены изнутри
Инструменты и материалы
Что бы построить своими руками туалет на даче, следует позаботиться о наличии:
С таким набором с задачей удастся справиться своими руками. Обычная дачная конструкция подразумевает наличие пола с покрытием, стен, двери и крыши. Стены постройки из кирпича, основание пола из бетона, крыша из материалов для кровли.
Как сделать туалет на даче своими рукамиУстройство ямы
Прежде чем начинать строить своими руками туалет на даче, рекомендуется составить чертеж.
Минимальные размеры постройки:
Казалось бы, что мешает вырыть на даче более глубокую яму. Однако котлован глубиной более 1,5 м трудно опустошать, поэтому при строительстве своими руками из кирпича, не рекомендуется превышать эту величину. Готовая яма выкладывается красным кирпичом, кладка штукатурится и бетонируется. На то, чтобы цемент схватился, следует оставить два-три дня.
Выгребная яма для дачного туалета
Благодаря бетонированию увеличивается срок службы, меньше загрязняется окружающая среда. Следите за тем, чтобы поверхность оставалась ровной. После заливки бетоном, требуется подождать, пока он схватится. Если использовать кирпичную постройку планируется недолго, можно и не заливать дно бетоном.
Если стенки ямы будут бетонными, сначала надо построить опалубку. Она может быть из досок, соединенных при помощи гвоздей. Можно стразу сделать опалубку своими руками на всю высоту котлована, или же делать ее в несколько этапов, а бетоном заполнять постепенно. Для повышения прочности используется арматура.
Откачка выгребной ямы
Для приготовления раствора используется цемент марки не меньше М-200, щебень, песок и вода, пропорции – 1:5:3. Вода добавляется из расчета 0,65-0,7м куб. на 1м куб. бетона. Важно, чтобы смесь получилась однородной. Лучше использовать бетономешалку.
Для опорожнения ямы используется труба, она может быть пластиковой, к примеру. Труба входит в котлован под углом, и быть, и к ней должен быть обеспечен подъезд машины ассенизаторов, которая будет работать на вашей даче. Для защиты ямы от мусора выходящий конец трубы прикрывается сеткой или козырьком. Однако следует позаботиться о том, чтобы эти элементы не затрудняли работу ассенизаторам.
Раствор для кладки
Популярнее всего кирпич: М100, М125, М150 и М200; цемент: М300, М400, М500. Если кирпич М-4, цемент может быть марок: М300, М400, М500.
Для определения марки раствора марка цемента делится на суммарное количество частей цемента и песка.
Если цемент М400, а количество цемента и песка 4, марка раствора – 400/4=100.
Если кирпич М100, марка раствора 100 получится при смешении: цемента и песка:
Во время кладки раствор следует мешать периодически, чтобы тяжелые частицы не скапливались внизу. Для повышения прочности раствора в него могут быть добавлены органические частицы: щебень, мрамор, песок, клинкер.
Возведение стен
Когда яма схватилась, можно продолжать строить своими руками конструкцию. Прежде чем «вывести» стены, делается каркас из бетонных столбов. Остов обеспечивает постройке прочность, позволяет предотвратить обвал тяжелых стен. Рекомендуется оставить на задней стене несколько окошечек, чтобы помещение вентилировалось.
Чертеж дачного туалета
Когда определенная часть кирпичной стены будет выложена, расширяются швы. Это делается для того, чтобы уже сухой раствор не крошился. Излишки засохшего раствора сбиваются сухой ветошью. Уровень должен использоваться при укладке каждого ряда кирпичей, чтобы ни вертикальность, ни горизонтальность не были нарушены.
Лицевой ряд кирпичной кладки делается «на сухую», то есть без использования раствора. Так удается нормально распределить вертикальные швы и освобождает от необходимости применения с лицевой стороны половинок кирпичей. Далее идет разметка углов постройки. Затем выкладывается цокольный ряд кирпичей. Даже в том случае, если высота постройки небольшая, горизонталью пренебрегать не следует. То же относится к вертикали углов. После заведения всех углов натягивается шнур. Чтобы закрепить его, в швы втыкаются гвоздики. Кладка продолжает по шнурам.
Правильная кладка кирпича
После укладки первых двух рядов устанавливается деревянная рама двери, которая снаружи укрепляется распорками. В 40 см от пола между кирпичами задней стены вставляются металлические уголки, крепящие подиум. В самом верху делается еще 1-2 рядка, чтоб приподнять крышу.
а – ложковый ряд; б – тычковый ряд: 1–4 – порядок действий.
Обязательно предусмотрите наличие окошка (примерно 20х20 см). Рекомендуется располагать его над входной дверью.
Крыша
Для нашей нехитрой постройки вполне подойдет и обычная односкатная крыша. Рекомендуется делать скат в сторону задней стенки или боков. Материалом кровли может быть шифер или прочие подходящие материалы. Помните, что капли дождя, падающие на крышу из профнастила, создают большой шум!
Чтобы сделать угол, достаточно на одной стене постройки положить дополнительный рядок кирпичей. Для крепления может быть использован каркас из дерева или металла, на который крышу можно прикрепить метизами или иными крепежными элементами.
Балки, к которым крепится материал кровли, можно уложить в верхние ряды кладки кирпича. Их оборачивают рубероидом для защиты от влаги, проникающей из раствора. Когда раствор высохнет, на балки прибивается обрешетка, к которой крепится материал кровли.
За габариты кабинки кровля должна выходить на 10-15 см. Делать отливы не обязательно, так как площадь кровли мала, чтобы это было необходимо.
Заключение
В строительстве туалета своими руками нужен не столько опыт, сколько строгое соблюдение всех правил. Если зимой на дачу ездить вы не собираетесь, и туалет будет временной постройкой, он может быть построен и из дерева.
Видео: Как правильно класть кирпич
Строим кирпичный туалет на даче
Пожалуй не будет преувеличением сказать, что без туалета не обходиться ни одна дача. Это одно из первых строений на новом участке. Да и не на новом участке у многих удобства по прежнему на улице.
Думаю стоит поведать где правильно разместить и какой вариант выбрать. Ну и как всегда, поделимся нашим личным опытом постройки кирпичного туалета, да и какие ошибки были при этом тоже расскажем.
Содержание этой заметки (разверните нажав справа)
Строить кирпичный или выбрать временный туалет
Даже если вы используете участок лишь сезонно, вам все равно не обойтись без этого строения. Вы же не будите бегать под кустики смородины 🙂 Какой туалет тогда построить?
Типы туалетов
И для начала необходимо определиться с типом туалета. Тут не столько важно из чего он будет построен и как выглядит. Важнее по какому типу он сделан- будет ли внутри туалета выгребная яма или нет.
Тут есть ряд четкие условия. Если уровень грунтовых вод у вас находиться выше 3,5м. или у вас участок в основании которого есть природные разломы и трещины, или если у вас внизу сланцевые породы, то туалет возможен ТОЛЬКО БЕЗ выгребной ямы.
Это связано с опасностью попадания содержимого выгребной ямы в водоносные слои. Если же вы уверены, что этих ограничивающих ваш выбор факторов на вашей даче нет-то можете выбрать любой тип.
Преимущества пудр-клозета
Выбирая такой туалет вы не будите испытывать проблем ни с запахами, ни с роем мух и червей. Это один из самых гигиеничных вариантов уличного туалета.
И емкость по мере заполнения выносится на компостную кучу и перерабатывается в компост, или как это делаем мы-просто закапывается в приствольном круге деревьев. Они на это откликнулись повышением урожаев.
Кстати, можно периодически взбрызгивать ведро разведенными с водой ЭМ-препаратами. Эти препараты содержат культуры бактерий быстро разлагающие отходы.
Варианты дачных туалетов
И на самом деле тут все просто, если у вас нет возможности сделать туалет внутри жилища, как это сделано в привычных нам городских условиях, то стоит задуматься сразу о капитальном строении.
Если же вам требуется туалет лишь до момента постройки дома то делайте временную конструкцию. Нет тогда смысла тратить время и материал. Можно ведь поставить и временное строение из “веток и палок”.
Делаем каркас и обтягиваем строительным тентом, мешковиной и т.п. Так мы временное укрытие строили, пока дома не было. Непогоду переждать или на солнцепеке не перегреться оно поможет.
Но думаю по фото понятно какая конструкция имеется ввиду.
Существует и совсем мобильный вариант в виде палаток, такое можно конечно поставить, но это вариант уже для тех кто выезжает на один день поработать и готов смериться со всеми недостатками такой конструкции…
И я не буду описывать все возможные виды. В этом нет смысла. Тут не упоминал о пластиковом био туалете, который каждый из вас наверняка видел на улицах города. Про туалет из досок и бруса и т.д. Все это либо дорого, либо не долговечно, либо мало удобно.
Нет смысла делать туалет из досок
Мы покупая дачу уже имели построенный на ней дощатый туалет с “летним душем” в виде бывшего бензобака над головой. Вся конструкция изначально очень хлипкая и мы ни разу не рискнули наполнить бак водой.
Туалет хорошо исполнял свою функцию несколько лет. Но под открытым небом конечно стал быстро разрушаться и мы решили на его месте соорудить кирпичный.
Доски местами прогнили и образовались щели. Кровля деревянная тоже сгнила и над головой было чистое небо. Все строение покосилось на бок.
Можно было бы конечно сломать старый и на его месте сделать такой же новый опять из досок-он бы простоял еще 3- 5 лет, как и предыдущий.
Однако с водой на нашем участке большие сложности. Перспектива появления полноценной канализации и водопровода слишком маловероятная.
Да и место на участке уже не так много, кругом уже деревья, кусты, виноград. Поэтому и главное преимущество временного туалета (возможность взять и перенести на новое место) у нас уже не могло быть реализовано.
И поэтому, подумав вечерком, решили сносить старый и строить капитальный. Почему именно из кирпича?
Сначала подумывали сделать каркас и обшить листами металла, или профнастила. Так сделал наш сосед. Но подумали так-лето у нас жаркое и внутри такой консервной банки по жаре будет печально.
Кирпичное строение же лишено этого недостатка. К тому же более прочен, устойчив к непогоде. Устойчив к морозам и влаге. Лучше звукоизоляция. …Ну и у нас оставался запас кирпича на участке от прошлой стройки.
Туалет, душевая и сарайчик под одной крышей
Туалет образует крепкий угол-основание. Будет возможность без страха разместить емкость с водой над головой. А пристройка делается легким каркасом и обшивкой листами профнастила.
Так у нас появится и туалет, и летний душ, и место для хранения граблей, тележек и прочих нужных вещей.
С чего стоит начать
Конечно же всегда хочется сэкономить, выбрав для стройки более дешевый материал, да и время потратить на это хочется поменьше.
Особенно если участок только куплен и в голове роятся куча идей и задумок. Не спешите сразу бежать за стройматериалом и начинать строить.
Сперва нужно провести четкое планирование. Ведь для такого строения, как туалет, подойдет далеко не любое место. Особенно если это капитальное сооружение.
И дело тут не столько в эстетике, сколько уже в здравом смысле и строительных нормах.
Выбираем место для дачного туалета по правилам и нормам
Чтобы не было проблем в будущем к постройке стоит подойти соблюдая правила. И хотя большинство ограничений относятся к туалетам с выгребной ямой, не стоит пренебрегать обычной логикой при постройке любого типа.
За неправильную установку туалета на даче собственник наказывается штрафом 3-5 тыс. рублей (ст. 8.6 КоАП РФ) за порчу земель.
Местоположение туалета на дачном участке регламентируется несколькими документами в зависимости от типа туалета и от наличия или отсутствия канализации.
Если на участке есть канализация
Если дом на даче предназначен для постоянного проживания и есть централизованная канализация, то вы счастливчик!
Строительство туалета регулируется СанПиН 2.1.2.1002-00 «Санитарные требования при проектировании, реконструкции, строительстве и содержании эксплуатируемых жилых зданий и помещений для постоянного проживания».
Жилые дома должны оборудоваться канализационным стоком. Если подключение к канализации невозможно (магистральной или локальной), в одно- и двухэтажных домах можно использовать теплые уборные типа люфт-клозет (в более северных областях).
Если на участке нет канализации
В СНиП 30-02-97 «Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения» указано где можно строить на даче туалет с неканализированным сбором фекалий.
Согласно пункту 8.7 СНиП 30-02-97, при отсутствии центральной канализации нужно пользоваться пудр-клозетами и биотуалетами.
СНиП 30-02-97 указывает расстояние от уличной уборной выгребного типа до основных строений на даче:
Туалет должен находится не менее чем в 1 м от границы участка и скат крыши должен быть ориентирован только на свой участок. Не менее 12 м от жилого дома, погреба и не менее чем в 8 м от источника воды. Причем это расстояние касается и соседских построек.
Каким документом регламентируется расстояние до уличного туалета? Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.1.4.1175-02; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Если дом/коттедж находится в границах садоводческого/дачного объединения. См.СНиП 30-02-97 “Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения”.
До озера, реки, колодца, скважины и т.п. — должно быть не менее 30 метров. До построек, где содержатся животные — не менее 4 метров.
Согласно СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест». Выгребная яма должна быть герметичной, ее глубина не может превышать 3 м, и дно должно располагаться выше уровня грунтовых вод.
Объем выгребной ямы должен быть таким, что при очистке ямы не реже одного раза в полгода, ее заполнение не должно быть выше 350 мм от поверхности земли.
Ну и конечно же, выбирая место для туалета с выгребной ямой, нужно организовать подъезд для машины ассенизатора. Не ведрами же потом все это черпать будите…
Регламентирующие документы для септиков
Ну, а если вы решите использовать септики то надо будет уже руководсвоваться:
Хотя обычно компании где вы будите покупать септик компетентны в нормах и подскажут вам на месте уже. Знать самому эти СниП и СанПиН будет думаю то же не лишним.
Определяемся с размерами
Размерчик имеет значение. Не стоит слишком мельчить, но и отводить под нужник много места это пустая затея. В самом деле, вы же не жить в нем собираетесь.
Самый большой туалет в мире В городе Чунцин, провинция Сычуань, на юго-западе Китая. Строение в древнеегипетском стиле, в котором постоянно играет легкая успокаивающая музыка, занимает площадь 3 тыс. кв. м. В нем построено 1 000 туалетных кабинок.
На примере нашего туалета скажу, что мы размер подбирали исходя из того, что сами мы не особо крупные. Но с учетом того, что внутри мы обшивали панелями-необходимо сделать запас и под эту толщину(по 5см. с каждой стены).
Общих стандартов нет конечно, но среднему человеку будет вполне комфортно при размерах:
Мы сделали по ширине 5.5 кирпича, по глубине 5 кирпичей. А высотой 23 ряда. Этого более чем достаточно. Даже с учетом внутренней отделки.
Строим туалет на даче своими руками
Когда идея обрела свои очертания в эскизе на бумаге, мы прикинули размеры и количество материала. Определились что мы не будем делать выгребную яму.
Все, можно начинать работу.
Копаем под фундамент
Поскольку строение капитальное и имеет порядочный вес, под него необходим фундамент. Можно делать сплошной плитой или как мы- сделать его ленточным.
Для этого надо выкопать яму достаточной глубины. Эта глубина определяется тем значением на который в вашей местности происходит промерзание грунта. То есть закладываем фундамент ниже глубины промерзания.
В общем случае это глубже чем 1 метр. Делюсь секретом и выложу калькулятор для расчета-вот ссылка на него. На этом же сайте есть много других полезных и бесплатных строительных калькуляторов.
В нашем случае опалубка не нужна, а ее роль исполнит стенки траншеи. Если же у вас сыпучий грунт-то придется ее сооружать, например из досок.
После того, как выгребная яма будет вырыта, следует обложить ее кирпичом и забетонировать, или сделать железо-бетонную конструкцию с гидроизоляцией. Или помещаем герметичную емкость.
Вырыв траншею для ленточного фундамента, трамбуем ее дно. Еще рекомендуем сделать гравийно-песчаную подсыпку высотой около 30см. Так тепло- и гидроизоляционные характеристики основания возрастут существенно.
Теперь устанавливаем в траншею сетку из арматуры для упрочнения. И можно начинать заливку бетонного раствора.
Заливаем фундамент
Для заливки используем раствор М-200. Делаем его сами из цемента щебня, песка и воды. Воду добавляем постепенно, вливая при перемешивании маленькими порциями.
Перемешиваем высыпав на лист жести лопатами, получается довольно быстро. После смешивания всех компонентов делаем в куче ямку-каверну и в нее небольшими порциями наливаем воду.
Понемногу обрушая края этой ямки и активно перемешивая добиваемся консистенции сметаны и даем минут 5 постоять раствору.
Важно, чтобы смесь получилась однородной, хорошо промешанной и, как тесто средней густоты.
Марки бетона для фундамента:
Марка бетона М150 подходит для легкого ленточного фундамента, подготовительных бетонных работ. …
Марка бетона М200 используется очень часто в строительстве жилых одно- и двухэтажных домов с легким типом перекрытия. …
Марка бетона М250 и М300 подходит для фундаментов больших частных жилых домов.
Для определения марки раствора марка цемента делится на суммарное количество частей цемента и песка.
Замесив раствор выливаем его в траншею или заготовленную опалубку. Тут больших хитростей нет. Равномерно распределяем по всему объему траншеи (опалубки) раствор до краев опалубки.
А для удаления пузырьков воздуха из массы раствора делаем протыкания и вибрирующе-покачивающими движения арматурными прутками пока раствор еще жидкий.
Отстаиваем фундамент для набора крепости
После заливки надо дать раствору время чтобы он схватился и стал крепким. И тут есть одна хитрость. Нужно максимально уменьшить испарение воды. Для этого можно сверху просто укрыть пленкой.
И если погода стоит сухая то нужно при первых признаках пересыхания (пылеватость, мелкая сетка трещин) увлажнять. Мы просто приподнимали пленку и поливали из лейки. А потом снова укрывали.
В таком виде оставляем схватываться, а опалубку желательно снять не ранее чем через 10 дней от момента заливки. К этому моменту уже наберется достаточная для этого крепость бетона.
Через сколько дней можно строить на фундаменте?
После заливки раствор не сразу делается прочным. Прочность набирается с каждым днем. И зависит от погодных условий. Оптимальными считают условия для набора бетоном прочности при температуре около +20°C и поддержании влажности.
Обычно бетон наберет лишь тридцать процентов крепости на 3 сутки от заливки. А вот на 20 день эта цифра приближается обычно к восьмидесяти процентам. И лишь через месяц от момента заливки будет 100 процентов.
Но не стоит спешить потому что бетон это такая интересная штука, которая продолжает со временем крепчать и делаться лучше-да почти как коньяк.
Через 3 месяца это будет уже 120 процентов. Ну а дальше спустя еще месяцы и с годами будет становиться все крепче, но уже гораздо медленнее. Полную прочность набирает десятилетиями.
Итак, когда же можно начать кладку кирпича на такой фундамент? Если сроки поджимают то уже через две недели можно начать. Но если спешки нет то лучше дождаться принятой специалистами даты и начать спустя 28 дней.
Если же вы планируете продолжить стройку дав фундаменту отстояться всю зиму то учтите-нужно обязательно укрывать его от снега и не погоды. Иначе весной вас могут ждать трещины и другие неприятности.
Отстаивать фундамент зиму или строить сразу?
Есть распространенное мнение, что фундамент должен отстоятся всю зиму и только потом можно строить. Может конечно так и строили наши деды, однако важно учитывать условия в которых происходит набор прочности бетона.
Ждать ли зиму перед стройкой или нет решать вам, но из нашего личного опыта можем сказать одно, мы пробовали и так и так:
Пример 1
Когда строили тепличку то была уже осень и легкий ленточный фундамент мы оставили в зиму (дедовский способ). Фундамент отстоялся и на следующий год мы приступили к стройке.
Однако нами была совершена ошибка-мы не укрывали особо фундамент перед зимой. Возможно поэтому в некоторых местах пошла неравномерная усадка и появились несколько трещинок.
Пример 2
Делали летом заливку плитой под дачный очаг, там строить начинали спустя дней 20 от заливки. Прошло несколько лет уже и все в прекрасном состоянии, трещин не появилось, перекосов нет.
В общем, если делать все правильно то можно получить хороший результат и не выжидая особо и наоборот даже долго выдерживая можно все запороть.
Начинаем кладку стен из кирпича
И дам сразу совет, не делайте раствора для кладки сразу много. Он быстро теряет свойства, лучше делать несколько замесов и использовать все время свежий.
Маленькие хитрости из личного опыта
Перед кладкой мы замачивали минут на 5 кирпичи в старой ванне. Или просто поливали из лейки. Так он меньше вберет в себя влагу с раствора и у нас будет чуть больше времени на внесение правок при кладке.
Долго мочить кирпич нельзя иначе будет образована пленка воды и к кирпичу не будет приклеиваться раствор. Как набьете руку можно уже брать и сухой кирпич.
Поверх бетонного фундамента кладем куски рубероида и уже на него Можно начинать класть кирпич. Можно сперва положить сухие кирпичи без раствора, почувствовать руку и правильные движения. Работаем одной рукой-в другой у нас мастерок.
Саму укладку кирпича на раствор ведите в один прием, т.е положили раствор на него кирпич,подрезали лишнее,чуть постучали для выравнивания и переходим к следующему. Иначе раствор излишне пересохнет и в будущем может вообще расслоиться от кирпича.
По этой же причине не надо засыпать сразу под много кирпичей, пока вы будете равнять один кирпич, второй, третий у вас уже нанесенный раствор дальше подсохнет и потеряет эластичность.
Добиваемся ровной плоскости
Мы брали шнур, выставлял и его по уровню и весь ряд положили ориентируясь на этот шнурок. Следующий ряд поднимали шнурок и так далее. Это очень облегчает работу.
Был и лазерный уровень, но днем на улице он оказался бесполезен. По нему плохо видно, а в сумерках конечно ни кто строить не будет. Нет уровня? Можно тогда взять просто шланг и соорудить из него водяной уровень.
Если у вас нет уровня, то для определения горизонтального уровня вам может помочь простой шланг. Даже если он не прозрачный. Для этого просто одеваем на концы его горлышками вниз бутылки. Донце отрезаем наливаем воду и готово.
Уровень воды в обоих бутылках будет идеально на одном уровне. Важно лишь следить чтобы шланг не пережимался и вода свободно проходила в нем.
Но есть одно важное замечание, следите не только за горизонтальным уровнем, выставляйте и вертикальный уровень очень тщательно. Используйте для этого хотя бы отвес.
Мы этот момент упустили. Контролировали метровым китайским уровнем, и прикладывая ровную доску к предыдущим рядам. В общем, не надо так делать- к верхнему ряду получилось, что стены стали шире относительно первого ряда снизу.
В общем пока строили подустали, по хорошему надо было остановиться и делать по чуть чуть каждый день. А так у нас вышло быстро, но кривовато в общем. Трапеция небольшая получилась.
Делаем проемы
Кстати по предыдущему фото хорошо видно, как именно делаются такие проемы. В качестве опоры для следующего ряда кирпичей над проемом нужно использовать широкие металлические уголки или толстый брус.
Сам процесс кладки и полезное видео
Про саму технику кладки текстом рассказывать много не будем. Стоит один раз посмотреть в живую или на видео и попробовать своими руками, и все у вас получиться!
Каменщик с большим опытом Владимир Коваленко, в своем видео мастер-классе, хорошо рассказал о нюансах и возможных ошибках начинающих-рекомендую глянуть это видео да и вообще его канал.
Тут наглядно видно весь процесс и он дает полезные комментарии по ходу работы.
Отделка стен
После кирпичной кладки устанавливаем крышу, делаем дверные и оконные коробки, навешиваем двери. Кстати мы брали уже готовую с коробкой дверь, а крыша и окно пока временное.
Снаружи можно оштукатурить кирпич это даст дополнительную защиту от непогоды и сделает стену визуально привлекательнее. Но нам нравится рисунок кирпичной стены, и решили оставить.
Внутри туалета мы сделали обшивку пластиком. А та стена, что будет потом в душевой покроем керамической плиткой.
Ну про отделку внутри наверно смысла подробно рассказывать нет. Тут каждый делает же уже под себя и свой бюджет. Кирпичная стена прочная и дает вам полную свободу-хоть мрамором облицуйте, хоть вагонкой… все стерпит.
А нам нравится обшивать пластиковыми панелями. Это довольно экономно и практично. Да и своими руками обшивать довольно быстро и просто.
Хотя мы забыли заснять на дачном туалете, но вот аналогичная картинка с нашего балкона. Обиваем брусками и на скрепку садим листы пластика. Все делается от силы за день с перекурами и чаепитиями.
Обычно мы используем дачный участок наездами и не круглый сезон, поэтому выбирали простые материалы. Брали и остатки от ремонта в квартире. Вышло очень бюджетно.
Поскольку у нас процесс еще не завершен, то мы не устанавливали еще крышу, а сделали лишь временную защиту от осадков над самим туалетом.
Что есть на данный момент
Сейчас есть кирпичный туалет, столбы по периметру будущего комплекса. Мы еще по осени залили опоры столбов, закупили профлист и другой материал для стен и для крыши.
Учли ошибку прошлого раза и в этот раз накрывали на зиму бетонные основания столбиков. Ждем теперь тепла. Думаем что все будет отлично.
Будем продолжать стройку и держать вас в курсе. Расскажем и покажем фото процесса и какой будет конечный результат.
Скорее всего совершим еще новых ошибок-все предусмотреть ведь не возможно. Поделимся с вами этим опытом и теми сложностями которые могут появиться и у вас.
Понравилась статья? Поделись с друзьями!
Мы ждем новый дачный и строительный сезон. А вы ждите обновления и продолжения этой статьи…