Как сделать кий своими руками
Как я сделал себе кий
И представить не мог, что строгание дерева
окажется настолько увлекательным занятием,
которое оторвет от повседневной суеты.
Уважаемые любители бильярда, представляю на Ваш суд отчет, как я самостоятельно сделал себе кий. Прошу не считать это за какую-либо рекламу, все искренне.
Задолго до принятия решения сделать кий самому, я попытался изучить многочисленные процессы, которые происходят на бильярдном столе. Достаточно объемная штука, так и не открывшаяся для меня до конца. В итоге пришел достаточно к тривиальный, на первый взгляд, мысли, что с «колодными» киями можно достичь определенного уровня игры, но не более того. Странно видеть игроков проводящих в бильярдных сутки на пролет из году в год и остающихся на одном игровом уровне. Здесь не стоит путать со стабильностью. Порой у них возникают восхищения по поводу того, что в трансляциях по TV был забит тот или иной шар и сетования на мастерство играющего, не подразумевая даже, что при их упорстве и хорошем инструменте можно в какой-то степени достичь того же. А они знай, мучают себя «колодниками» и догадками: «от лузы или к лузе» или еще как, а почему так, ведь вроде все правильно и т.д.
Для себя я четко определил минимум, что при определенном уровне игры есть условия, которые просто необходимо усвоить – это контроль битка с придаванием ему вращения и сведением к минимуму его отклонения при ударе, избегая непредсказуемых явлений и т.д. Повторю, …для себя. Встал вопрос что для этого нужно, ответ оказался прост – грамотный кий. Можно его было купить, хотя и мой кий, думаю, отвечает определенным требованиям, но прочувствовать процесс, что, как и почему, на мой взгляд в этом случае останется загадкой.
Сначала от мастеров своего дела и просто хороших людей я получил необходимую информацию, скопировал ее, немного систематизировал и стал отыскивать критерии кия, отвечающий моим требованиям. Желание попробовать процессы, происходящие в кие, меня совсем затянули и я окончательно решился на строительство кия.
Не ограниченный во времени, имеющий теплый гараж, кое-какой инструмент и главное желание потрогать неизведанное, я приступил к поискам материала.
Разметив ось по всей длине бруска, начертив клин с обеих сторон и вертикально зажал в тисках уголками заготовку я приступил к действию. Здесь очень важно отметить, что при разметки остроты клина мне было необходимо учитывать толщину «турняка» и длину уже имеющихся линеек с учетом их выхода за носик клина и длину следующей линейки т.к. вторая линейка одного цвета при склейке уходит дальше. Так же очень важно было разметить центральную ось, т.к. от этого зависела вся прямизна бедующей склейки.
Итак, пилил медленно и не прерывисто идя по самым губам моего зажима, в местах остановки сразу проявляется ступенька, но на клину это не так страшно т.к. после его готовности я прошелся плоскостями по наждачной бумаге, приклеенной на верстак и ступеньки вывел, но следя за центральной осью. Верстак предварительно вывел под ноль листами фанеры с помощью уровня, а затем и полосками ламината.
1. Положив на один лист наждачки линейку, чтобы как то ее фиксировать (сделал «аэродром») и приклеив на ровный брусок другой лист наждачной бумаги («утюжок»), я по всей плоскости, переворачивая с обеих сторон выводил линейку в толщину 4мм., тем самым убирая следы оставленные фрезой лентопильного станка.
2. После выхода линейки необходимой толщины и ровности я примирял ее на готовый клин «турняка». Чтобы приклеить правильно – на нужный выпуск я сделал приспособочку в виде угольника – прикладывал ее к плоскости клина, чтобы видеть на какую необходимую длину выйдет сама линейка (см.фото). При склейке линейку старался сдвигать назад, а спереди оставлять только место обозначенное осью от грани клина (с небольшим запасом).
3. После всего этого я намазывал плоскость клина и саму линейку клеем Titebond II, используя паралоновый тампон, так чтобы в склейку не попало инородных частиц.
4. Сам момент склейки происходил после подсыхания клея – минут через пять. Аккуратно накладывая смазанные клеем поверхности, я как бы притирал поверхности, при этом лишний клей выдавливался. Притирал до того момента, когда чувствовалась минимальное скольжение плоскостей. Остаток выдавленного клея протирал обычной сухой тряпкой.
5. Затем я фиксировал склейку и зажимал струбцинами по всей плоскости. Для придания максимального прижима с обоих сторон между струбцинами и склейкой проставлял ровные бруски шириной равной ширине заготовки. При этом вытирая остатки выдавленного клея, чтобы проставка не приклеилась к заготовке.
При этом я учитывал, что температура в помещении не должна быть ниже, чем указанна на упаковке клея и в то время когда в гараже на 3 дня отключили отопление возил заготовку домой.
1. Для этого я на уже приклеенной линейке, с помощью приспособочки, о которой я говорил выше, чертил ось выхода следующей – второй линейки, а лишний остаток носика отрезал, но с небольшим запасом.
2. На подготовленном «аэродроме» с приклеенной шкуркой проходил плоскость будущего клина. Очень важным моментом в этом этапе был – не завалить носик и пятку. Для этого я начинал проходить на наждачном «аэродроме» сначала только носиком, приближаясь к выходу на плоскость, а затем и всей поверхностью.
3. Проходя всю плоскость достигал результат абсолютного горизонта поверхности, также необходимо было учитывать, что уменьшается толщина линейки, так что в своей работе у меня был во всем запас толщины и длинны. Отрезать или согнать толщину можно, обратно вернуть – нет.
4. Приклейка последующей линейки выполнялась в принципе тем же методом, с учетом того, что вторая линейка одного цвета накладывается на плоскость и уходит немного дальше первой
Несколько раз я попробовал сделать ровный паз под клин на березовом бруске, да уж скажу, что задача не из простых. Почему на березовом? Плотность березы мне показалась сходной с грабом. Намучился я здорово, но определенные навыки появились.
К сожалению фотографий нет, но выпилить получилось не совсем ровно. Т.е. клин по оси вышел правильный, а необходимой плоскости внутри не получилось. Далее у меня был мучительный процесс по подгонке самого клина в этот паз с помощью различного рода напильников, шкурок и полотен. Если долго мучиться что-нибудь получиться. В итоге все совпало и достаточно аккуратно.
Во общем целая наука… Кроме того, за это время мою заготовку немного повело в месте, где стыкуется шафт. Это произошло по причине того, что паз был немного ужи самого клина и созданная энергия в этом месте сказала свое я.
Все неровности на поверхности я убирал крупным круглым напильником. Почему круглым? Не знаю, просто методом проб, пришел к выводу, что он лучше подходит. Этот напильник я специально взял грубый и при достаточном нажиме он снимал необходимую мне толщину.
Поворачивая по оси заготовку я приближался к необходимой толщине.
затем у меня вышло то, что видно на рисунке ниже, и я задался вопросом, что если дальше сдирать напильником слой за слоем, то можно промахнуться с размерами по толщине и необходим другой метод сгона дерева. И он был найден.
И продолжил снимать лишние миллиметры дерева, используя диаметры трубочек соответствующие диаметру заготовки.
Выйдя на ровный конус с запасом по толщине в 3мм, я принялся за загрузку кия.
Она предполагалась с торца и для этого необходимо было сделать отверстие. Есть несколько способов просверлить его, включая и токарный станок, но опять оценив ситуацию я пришел к выводу, что лучше, чем в ручную, я этого не сделаю, принялся искать достойное сверло. Может быть покажется не реальным, но все происходило как показано дальше на снимках:
Сначала, тонким сверлом я не спеша засверлился на нужную глубину, максимально соблюдая соостность. А затем принялся проходить уже готовую ось большим (14 мм.). Все делал медленно и не за один проход. По времени эта процедура у меня отняла наверное час.
Для избежания раскола торца, я поставил на его конец хомут, а для уменьшения задиров на плоскости проложил мягким материалом.
После, я вдоль разрезал трубку и выровнял полученный груз. Стал готовить свой кий к загрузке. У меня получилось, что вес дерева был равен около 450 гр., а вес груза около 300 гр. Глубину отверстия я сделал более 200 мм. При сверловке вес чистого дерева уменьшился и при примерки груза у меня получился баланс за 42 см. с общим весом кия около 700гр. Это с учетом, что по всей длине у меня оставался запас на снятие 3х мм. дерева. А это еще будет минус где-то 50 гр. Но плюс вес пробки на торец в 20-30 гр. И получается около 680гр. Хотел получить передний баланс и легкий кий. И мне это удалось. Где-то так, могу и ошибиться, но в конечном итоге получился общий вес 670 гр. с балансом около 44 см. А пока оставалось 1800 мм. длинны с 780 гр. веса.
Далее, вклеить груз было дело техники: обмотать конец лентой для избежания загрязнения клеем, поставить хомуты для избежания расщепления из-за внутреннего давления клея, нанести клей внутрь и на груз, вставить его в отверстие и дать застыть
Все конструкция приобрела выход на конечный этап.
Самая основная задача оставалась определиться с профилем кия при уже существующем балансе и весе. Вот здесь и была самая интересная работа. Не знаю правильно или нет, но проверял кий на жесткость, ударом ребром ладони в 15 см. выше центра тяжести. Основной задачей для меня было достичь достаточного отклонения шафта от оси, при минимальном колебании всего кия от центра до турняка.
Имея запас по толщине, я пробовал играть миллиметрами. Сначала взялся за середину – вся конструкция заиграла так жидко, что я даже поначалу испугался. Затем пошел выше к бойку и получил от середины до наклейки четкий конус. Отдача при ударе ладонью ушла ниже к турняку. После стал мучить сам турняк. В итоге приблизься к четкому конусу по всей длине кия. 13 мм. у наклейки и 29 мм. у бампера. Длина – 1600 мм.
Видимый результат начинал радовать, но полученный конус был очень жестким и все же середина продолжала достаточно гулять.
Я приклеил наклейку и попробовал кий на столе.
Он оказался действительно жестким и шару я не мог придать достаточного вращения. Зато прямые без винтов шли очень хорошо. При ударе же с винтом, свой шар практически не шел в лузу, а выскакивал иних. Если же играть без винта, на чистой геометрии и со средним ударом, свои шли.
Вот вам и отклонение битка при ударе с винтом. Конечно можно привыкнуть и к такому кию, но тогда поставленная задача оставалась не выполненной.
И я принялся опять сгонять миллиметры и достигать максимального колебания шафта и минимальной отдачи в остальную часть кия.
Этого достиг я не сразу. Ушло несколько дней. В итоге получилось то, что получилось. На моей конструкции я достиг мягкости шафта и практически нулевого покоя в центре и в турняке при следующем раскладе толщины начиная от наклейки: 12,3 мм + 23 см длины, 13 мм +12 см. длины, 13 мм +10 см. длины, 12,5 см. +10 см, 14 мм + 10 см, 15 мм. и далее с приростом по 1мм на каждые 10 см. Общая длинна кия получилась 155 см.
Да, в конце концов я вставил на клей в остаток просверленного отверстие для груза клин и изготовил резиновый бампер на торец. Что сделало кий 1580 мм. длины, 670 гр. общего веса., у наклейки 12,3 мм, у бампера 25 мм., с балансом 45 см.
Конечно всё так хорошо описано,но до конца вся технология не понятна. Хотелось бы самому попробовать смастерить себе кий.
Так в чем же дело? 🙂 Попробуйте. Уверен, вам понравится.
Как делают кий для бильярда. Как держать бильярдный кий Бильярдный кий своими руками
Некоторые люди довольно часто задумываются о том, чтоб стать владельцами стола для бильярда, вместе с которым смогут перенести свое хобби в дом.
В основном это касается владельцев частных домов, гораздо реже – жителей квартир. Некоторые покупают бильярдные столы, для других же людей – это слишком дорого.
В качестве альтернативы вы можете сделать своими руками бильярдный стол, ведь по сути это все еще стол, просто с некоторыми особенностями.
Сегодня мы поговорим о том, что из себя представляет бильярдный стол, из чего состоит, что нужно, для самостоятельного создания такого предмета и многом другом. Итак, начнем.
Из чего делают кии
Из чего делают кии?
Все материалы должны быть качественные, используемое просушенное дерево тщательно отбирается и обрабатывается, в нем не должно быть сучков, трещин. Как правило, материал готовится заранее, потом ему дают время «вылежаться», а только после этого приступают к обработке и собственно изготовлению бильярдного кия — игрового инструмента. Все бруски, которые повело или которые проявили какой-либо другой дефект, отсеиваются.
Из какого дерева делают кии?
Практически все качественные бильярдные кии делают из нескольких ценных пород дерева высокой плотности. Для изготовления турняковой и наборной (запильной) части кия, используется древесина твердых и очень твердых пород, например, сапелли, амарант, лайсвуд, падук, черный граб, венге, лимонник, палисандр, бакотэ, кокоболо, макасар, эбен и ряд других материалов. При этом могут соединяться «запилы» разных пород дерева, что положительно влияет на игровые свойства кия. Запилы могут быть разной формы: классический — венский, паутина, корона, цветок, тюльпан и другие. Шафты киев ручной работы делают только из граба. Фабричные кии обычно делают из клена.
Авторские сувениры
Изготовление кия ручной работы
Сделать кий в фабричных условиях быстрее и проще. При промышленном изготовлении кия склейка не производится, турняк и шафт изготавливаются из клена на токарном станке. На следующем этапе работает токарный станок под управлением компьютерной программы. Кию придается нужная форма. Наносится рисунок — тоже на станке. После этого устанавливается скрутка и турняк можно присоединять к шафту. Далее кий покрывается лаком — опять же автоматически.
Характеристики пород древесины для бильярдных киев:
Образцы древесины для изготовления киев ручной работы (покрытие — лак и покрытие — воск):
Посмотрим, какие породы дерева применяются в изготовлении бильярдных киев. Как вы уже заметили этих пород не очень много, поскольку требуемой жесткостью обладает не каждое дерево.
Амарант: ценится мастерами за свои высокие плотность и твердость, обеспечивающие ему отличную устойчивость к динамическим нагрузкам. Эбен: очень плотный материал, настолько плотный, что тонет в воде. Эбен – настоящий рекордсмен по стоимости. Кубометр такого дерева может стоить более 100 тысяч долларов. Соответственно, если вам предлагают кий из эбена за смешные деньги – задумайтесь, может ли такое быть в принципе? Палисандр: отлично полируется, практически не усыхает, а твердость древесины больше, чем у дуба. Как правило, используется в качестве декоративного элемента, поскольку обладает красивой структурой волокон. Венге: древесина венге обладает отменной устойчивостью на сжатие и изгиб, поэтому в производстве бильярдных киев используется достаточно широко. Плюс ко всему венге не поддается грибковым воздействиям, что делает его весьма удобным в хранении. Древесина настолько твердая и тяжелая, что даже термиты обходят это дерево стороной. Граб: пожалуй найдется не так много хороших и недорогих бильярдных киев, в которых бы не использовался граб. Жесткость, прочность на изгиб и раскалываемость – вот далеко не полный перечень его свойств. Стоит о состоянии граб подвержен поражению грибками, но правильная обработка и сушка делают его идеальным материалом для кия. Как правило граб идет на изготовление турняков, а также активно применяется в склейках «елочки». Бубинго (кевазинго, вака): древесина имеет ярко выраженный темно-красный или красно-коричневый оттенок (отдаленно напоминает некоторые виды палисандра). Бубинго с территории Камеруна выделяется среди своих собратьев оригинальными завитками в текстуре. Высокая плотность и устойчивость к износу и внешним воздействиям сделали бубинго одним из наиболее востребованных в производстве киев деревом. Лайсвуд: древесина отличается интересным рисунком в совокупности с прочностью и простотой в обработке. Лайсвуд легко поддается полировке и склеиванию, но при этом мастеру стоит внимательно следить за процессом обработки, поскольку крупноволокнистая структура лайсвуда требует определенных навыков, чтобы избежать разрыхления. Ипе: наравне с грабом является наиболее распространенным материалом для изготовления бильярдных киев. Отличается глубоким оливково-коричневым цветом и хорошей устойчивостью ко всем видам внешних воздействий.
правильный подбор конденсаторов для электродвигателя
Емкость конденсатора зависит от мощности двигателя и рассчитывается по формуле: C=66*P, где С – ёмкость конденсатора, мкФ, P – мощность электродвигателя, кВт.
То есть, на каждые 100 Вт мощности двигателя необходимо подобрать около 7 мкФ ёмкости. Таким образом, для двигателя мощностью 500 ватт нужен конденсатор ёмкостью 35 мкФ.
Необходимую ёмкость можно собрать из нескольких конденсаторов меньшей ёмкости, соединив их параллельно. Тогда общую ёмкость считают по формуле: Cобщ = C1+C2+C3+…..+Cn
Важно помнить о том, что рабочее напряжение конденсатора должно быть в 1,5 раза больше питания электродвигателя. Следовательно, при напряжении питания 220 вольт конденсатор должен быть на 400 вольт. Конденсаторы можно использовать следующего типа КБГ, МБГЧ, БГТ.
Для подключения двигателя используют две схемы подключения – это «треугольник» и «звезда».
Если в трёхфазной сети двигатель был подключен по схеме «треугольник», тогда и к однофазной сети подключаем по этой же схеме с добавлением конденсатора.
Подключение двигателя «звездой» выполняют по следующей схеме.
Для работы электродвигателей мощность до 1,5 кВт достаточно ёмкости рабочего конденсатора. Если подключить двигатель большей мощности, то такой двигатель будет очень медленно разгоняться. Поэтому необходимо использовать пусковой конденсатор. Он подключается параллельно рабочему конденсатору и используется только во время разгона двигателя. Потом конденсатор отключается. Ёмкость конденсатора для запуска двигателя должна быть в 2-3 раза больше ёмкости рабочего.
После запуска двигателя определите направление вращения. Обычно необходимо, чтобы двигатель вращался по часовой стрелке. Если вращение происходит в нужном направлении ничего делать не нужно. Чтобы сменить направление, необходимо сделать перемонтаж двигателя. Отключите два любых провода, поменяйте их местами и снова подключите. Направление вращения сменится на противоположное.
При выполнении электромонтажных работ соблюдайте правила техники безопасности и используйте индивидуальные средства защиты от поражения электрическим током.
Трехфазный электро не содержит щеток, способных изнашиваться и требующих периодической замены. Он менее эффективен, чем коллекторный, но значительно эффективнее асинхронного однофазного. Недостатком его являются значительные габариты.
Найдите на трехфазном электродвигателе шильдик. На нем указаны два напряжения, например: 220/380 В. Питать двигатель можно любым из этих напряжений, важно лишь правильно соединить его обмотки: для меньшего из указанных напряжений — треугольником, для большего — звездой.
Добрый день, уважаемые читатели!
Примеры киёв, изготовленных в мастерской Шатова
Благодаря счастливому стечению обстоятельств на днях мне удалось побывать в удивительном месте – в уникальной столярной мастерской
руководитель мастерской Иван Шатов за работой
Коллектив мастерской принял меня очень тепло и с большим удовольствием поделился со мной всеми тонкостями процесса изготовления киёв. Захватывающую экскурсию по мастерской для меня провел Алексей Шатов. Сегодня я поделюсь этими ценнейшими знаниями с вами.
общий вид мастерской мастер Алексей Шатов
Самое важное в кие – это материал, из которого он изготовлен. Дерево должно соответствовать множеству критериев: в первую очередь быть одновременно сверхпрочным и очень гибким. Помимо этого, кии ручной работы – это настоящие произведения искусства, что во многом достигается благодаря использованию нескольких пород дерева с различной структурой волокон и цветом. Вследствие таких жестких требований круг используемых пород дерева достаточно сильно ограничен и представлен в основном экзотическими породами. Например, ударную часть кия (шафт) в большинстве случаев изготавливают из граба (плотность 750 кг/м3). Остальная часть кия может быть изготовлена из таких пород, как палисандр, мербау, венге, падук, коко-боло, эбеновое дерево и даже самое тяжелое дерево в мире – змеиное дерево (1400 кг/м3). Качество исполнения, сочетание пород и, в конечном итоге, красота изделия полностью зависит от фантазии и навыков мастера.
материал для киёв — бруски ценных пород
Дерево поставляется в мастерскую в виде брусков-заготовок, которые предварительно прошли длительный процесс естественной сушки (для некоторых пород этот период может достигать года и даже более). Сырье пребывает в мастерскую задолго до того как оно будет использовано: уже высушенные бруски обязательно вылеживаются минимум три месяца непосредственно в мастерской перед тем как идут в дело — для установления необходимой влажности.
В первую очередь из бруска делается заготовка нужного размера. При этом используется высокоточный фуговально-рейсмусовый станок. Из-за высокой плотности обрабатываемой древесины ножи станка изнашиваются в несколько раз быстрее, чем при обработке древесины мягких пород. На выходе этого этапа получаются идеально ровные заготовки размером 30х30мм.
выпиливание нужного угла на ленточнопильном станке
Далее заготовка попадает на ленточнопильный станок с тончайшими полотнами (0.35мм) — для обеспечения максимально чистого реза. На фото видно, что при помощи цулаги (специального приспособления), запил происходит под специальным, строго заданным углом. Этот угол сам по себе является отличительной чертой мастера и у каждого мастера он свой.
ножи для доводки детали после ленточной пилы
Несмотря на тонкое лезвие, ленточная пила не способна исполнить пропил нужной формы — в конце пропила всегда будет прямой угол (ступенька). Для доведения пропила до совершенства используются ножи, изготовленные по спецзаказу, которые имеют ровно тот угол лезвия, который необходимо.
финальная доводка ручным инструментом идеально точное соединение
Затем, таким же образом на ленточной пиле нарезаются схожие элементы из других пород или другого размера, в зависимости от замысла мастера. После чего вся заготовка помещается в ваймы для склеивания. Для сращивания элементов в единое целое используется эпоксидная смола. Смола лучше чем клей подходит для данного вида работ, так как она имеет более длительное время схватывания (около 30 минут) — есть возможность не торопясь, точно собрать заготовку. К тому же ПВА клей имеет некоторую эластичность даже после застывания, что недопустимо для кия, так как может давать дополнительный люфт. Смола же после отверждения полностью монолитна.
заготовка зажимается в ваймы при склеивании
После окончательного затвердевание смолы (через неделю) заготовка готовится к следующему этапу — обработке на токарном станке.
заготовка перед токарной обработкой заготовка устанавливается в токарный станок
Один из ключевых этапов — подбор нужного количества свинца для рукоятки кия. Кий специальным образом балансируется. Зачастую при изготовлении кия на заказ, у заказчика есть пожелания в том числе и по нужному весу кия.
Финишная шлифовка производится исключительно в ручную на специальном самодельном абразивном стенде. Покраска осуществляется по желанию заказчика: это может быть покрытие лаком либо натуральным маслом, что наиболее популярно в настоящее время.
приспособления для финишной ручной шлифовки кия
Также в мастерской нашлось место и для станка с программным ЧПУ управлением. Он имеет фрезу для резьбы и лазер для выжигания. В основном он используется для нанесения клейма мастера на уже практически готовый кий.
ЧПУ станок примеры работ мастерской Шатова
Выражаю благодарность коллективу мастерской за отличную возможность познакомиться с процессом изготовления киёв, с самой мастерской и с готовыми изделиями!
Дорогие читатели, завтра вас ждет наиболее захватывающая часть репортажа — фотографии готовых работ мастерской Шатова. Кто не может ждать завтра, смотрите прямо сейчас на
Держите кий на уровне бедра доминантной рукой.
Возьмитесь одной рукой за отметку на кие, ближе к дальней его части. Там обычно есть условное обозначение. Возьмитесь рукой приблизительно на расстоянии от 10,2 до 12,7 см от конца кия. В идеале, рука, находящаяся дальше, должна образовывать угол в 90 градусов с кием.
Поместите кий между фалангами указательного и среднего пальцев в образованное V-образное пространство.
Наклонитесь вперед и мысленно поместите кончик кия на точку на битке, в которую вы будете бить. Техники удара в нужное место шара для более точного забивания вы усовершенствуете позже. В идеале, вам стоит ударять биток в центр или в самое выгодное место для удара, чтобы шар закатился туда, куда нужно.
Держите кий расслабленно и свободно. Не сжимайте его слишком сильно во время удара. Если сжатие будет слишком сильным, кий может сорваться и изменить направление вашего удара.
Посмотрим, какие породы дерева применяются в изготовлении бильярдных киев. Как вы уже заметили этих пород не очень много, поскольку требуемой жесткостью обладает не каждое дерево.
Амарант: ценится мастерами за свои высокие плотность и твердость, обеспечивающие ему отличную устойчивость к динамическим нагрузкам. Эбен: очень плотный материал, настолько плотный, что тонет в воде. Эбен – настоящий рекордсмен по стоимости. Кубометр такого дерева может стоить более 100 тысяч долларов. Соответственно, если вам предлагают кий из эбена за смешные деньги – задумайтесь, может ли такое быть в принципе? Палисандр: отлично полируется, практически не усыхает, а твердость древесины больше, чем у дуба. Как правило, используется в качестве декоративного элемента, поскольку обладает красивой структурой волокон. Венге: древесина венге обладает отменной устойчивостью на сжатие и изгиб, поэтому в производстве бильярдных киев используется достаточно широко. Плюс ко всему венге не поддается грибковым воздействиям, что делает его весьма удобным в хранении. Древесина настолько твердая и тяжелая, что даже термиты обходят это дерево стороной. Граб: пожалуй найдется не так много хороших и недорогих бильярдных киев, в которых бы не использовался граб. Жесткость, прочность на изгиб и раскалываемость – вот далеко не полный перечень его свойств. Стоит о состоянии граб подвержен поражению грибками, но правильная обработка и сушка делают его идеальным материалом для кия. Как правило граб идет на изготовление турняков, а также активно применяется в склейках «елочки». Бубинго (кевазинго, вака): древесина имеет ярко выраженный темно-красный или красно-коричневый оттенок (отдаленно напоминает некоторые виды палисандра). Бубинго с территории Камеруна выделяется среди своих собратьев оригинальными завитками в текстуре. Высокая плотность и устойчивость к износу и внешним воздействиям сделали бубинго одним из наиболее востребованных в производстве киев деревом. Лайсвуд: древесина отличается интересным рисунком в совокупности с прочностью и простотой в обработке. Лайсвуд легко поддается полировке и склеиванию, но при этом мастеру стоит внимательно следить за процессом обработки, поскольку крупноволокнистая структура лайсвуда требует определенных навыков, чтобы избежать разрыхления. Ипе: наравне с грабом является наиболее распространенным материалом для изготовления бильярдных киев. Отличается глубоким оливково-коричневым цветом и хорошей устойчивостью ко всем видам внешних воздействий.
Появление кожаной наклейки
Практически до начала 30-х годов 19 века все удары в бильярде были строго центральными. Шар можно было пустить только по прямой. Кожаных наклеек, без которых современный бильярд просто невозможно представить, в то время еще не было. Правда стоит отметить, что многие игроки пытались найти какой-нибудь способ, чтобы улучшить игру. Одним из первых первопроходцев стал французский майор Дуга, большой любитель бильярда. В качестве прообраза наклейки он изобрел гипсовый наконечник. Недостатков у такого наконечника была масса: кий приходилось периодически обмакивать в жидкий гипс, капли гипса попадали на сукно, сукно легко рвалось от случайных попаданий по нему таким наконечником и т.д. Несмотря на это, такой кий давал преимущества в игре по сравнению с обычным деревянным кием без всякого наконечника. Удары по шарам по-прежнему приходилось делать только в центр, но гипсовый наконечник существенно снижал вероятность кикса. Изобретение кожаной наклейки приписывают другому французу – Менго. По одной из версий Менго случайно задел кием стену и на конце кия осталась известь, и после удара биток слегка откатился назад. Другая легенда гласит что, будучи раненым, Менго шутки ради ударил по шару костылем с налипшей на него глиной и этим ударом откатил биток назад. Впрочем, способ открытия этого эффекта неважен, важно то, что Менго принялся совершенствовать эту идею и в конце концов остановился на коже. С появлением кожаной наклейки стали возможными те удары с винтами, которые мы с вами видим в современном бильярде. На сегодняшний день существует множество наклеек для кия разной степени жесткости (мягкие, средние и жесткие) и с различным количеством слоев от однослойных жестких наклеек до 12-ти слойных мягких. Каждый игрок может подобрать себе нужную наклейку в зависимости от вида бильярда (русский или пул) и стиля своей игры.
История бильярда
Бильярд принадлежит к старинным играм. Точный период его появления не смог установить ни один историк. Одни ученые считают, что бильярд появился во времена возникновения шахмат, другие утверждают, что это более ранняя игра. Известно только то, что она родилась на Востоке, но в какой стране – это пока тоже загадка.
Первый бильярдный стол увидел свет в 1469 году. Мастер по изготовлению мебели выполнил заказ монархов. До наших дней сохранилось даже имя мебельщика – Анри де Винем. Именно он создал тот дизайн стола, который остался практически неизменным до наших дней.
В те далекие времена эта игра была доступна только высокопоставленным особам и высшему обществу. Простой народ не имел возможности познакомиться с ней.
Баланс бильярдного кия
Для комфортной игры необходим свой кий – с этим утверждением спорить, пожалуй, никто не будет. Одним из важных показателей кия является его баланс. Как должен быть сбалансирован кий, чтобы играть им было максимально удобно? Определимся с терминологией: баланс – это точка на протяжении кия в котором кий находится в состоянии горизонтального равновесия и отсчитывается в сантиметрах от турняка. В общем случае баланс кия условно делится на «задний» и «передний». Для сыгрывания чужих шаров баланс кия, как правило, располагается на расстоянии 42-45 см. Такое положение облегчает точность сыгрывания чужих шаров. Для более точной игры своим шаром баланс кия составляет 30-35 см. Такой баланс хорошо подходит для московской или невской пирамиды, в которых игра своих шаров играет важнейшую роль. Передний баланс кия позволяет стабильнее играть с открытого упора и точнее выполнять прямые удары (без винтов). Если ваш стиль игры – точная резка и открытый мост, то лучшим выбором будет баланс вперед или в середину. Кстати, по результатам анализа бильярдных игр большинство шаров может быть сыграно без применения винта. Также стоит отметить, что передний баланс позволяет производителю менее тщательно относиться к жесткости и стабильности кия. Бильярдный кий с задним балансом легче удерживать одной рукой, поскольку кисть напрягается в значительно меньшей степени. При изготовлении кия производителю сложнее сделать задний баланс, поскольку к конструкции кия предъявляются более высокие требования. Но при соблюдении всех стандартов мы получим более стабильный инструмент для игры. Как правило, в большинстве недорогих киев внутри турняка расположен съемный груз, с помощью которого можно в определенных пределах менять баланс или вес кия. В любом случае при покупке кия стоит опробовать его в деле, поскольку все числовые значения в параметрах кия относительны. Если кий «лег в руку» и играть им удобно, значит это ваш кий.
Конструкция бильярдного стола
Начать нам нужно будет с самых основ – конструкции бильярдного стола. Если посмотреть на фото бильярдного стола, сделанного своими руками, то навряд у вас получиться заметить разницу с купленным вариантом.
Для того, чтоб получился такой предмет мебели нужно разобраться из чего он состоит.
Сначала мы должны определиться с размерами общей конструкции.
С учетом того, что стол делается для любительских занятий приятным увлечением, то мы не будем соблюдать никаких стандартов из профессионального бильярда. На размеры стола повлияет только площадь комнаты, в которой он будет стоять.
Продолжая разбираться в том, как сделать бильярдный стол своими руками, мы должны определиться с материалами. Основная часть конструкции традиционно делается из дерева, причем прочной породы, вроде дуба или бука.
Если говорить о количестве ножек, то оно опять зависит от размера стола и от того, какими будут сами ножки. Для больших конструкций лучше сделать 6 ножек, 2 из которых будут опорой в центральной части стола.
Если ваш бильярдный стол будет небольшим, то можно использовать в качестве основы обычный стол – сделать трансформер, о котором мы поговорим позже.
Теперь можно изучить видео изготовления бильярдного стола своими руками. Нужно это для того. Чтоб увидеть то, как проходит процесс.
В таких видео вы можете заметить, что сначала собирается каркас конструкции, на который потом устанавливаются бортики, мягкое покрытие и другие детали.
Зависимость мастерства от стоимости кия
С утверждением, что для развития мастерства игры в бильярд нужен собственный кий, спорить никто не будет. Но возникает следующий вопрос – а какой кий купить для начинающего игрока? Зайдя в любой серьезный бильярдный салон, как обычный, так и интернет-магазин мы увидим выбор более чем из 150 киев и огромный разброс цен. Естественно, новичок не собирается выкладывать за кий больше деньги сразу и обратит свое внимание на начальный и средний ценовой сегменты. И здесь следует вспомнить о нескольких «озарениях», которые часто приходят к начинающим любителям: Озарение первое: подсознательно игрок предполагает, что покупка дорогого кия автоматически улучшит игру. Отчасти это так, поскольку потраченные деньги и ощущение новизны стимулируют новичка играть чаще. Соответственно большая практика улучшает результаты, правда не исправляет пробелы в технике игры. Озарение второе: первоначальная заинтересованность бильярдом может пройти. Иногда это случается достаточно быстро по разным причинам: нехватка времени, отсутствие постоянных партнеров для игры, нежелание тренироваться одному и т.д. В этом случае кий становится очередной невостребованной вещью в доме. В какой-то момент игрока посещает самое важное понимание, что полностью потенциал приобретенного кия раскрыть не получится, поскольку для этого нужно тренироваться. Тренироваться постоянно и целенаправленно, а не играя «для удовольствия» пусть даже и регулярно. Это вполне нормально, поскольку не все любители становятся профессионалами. Из всего этого можно сделать главный вывод: стоимость бильярдного кия напрямую зависит от времени, проводимого у бильярдного стола. Чисто теоретически начинающий игрок может пройти 3 стадии покупки своего кия. Первый кий приобретается в пределах 1000 грн. Как правило, это вполне приличные кии, а невысокая стоимость обусловлена небольшим количеством запилов. Если новичок удачно проходит первые два «озарения», то он переходит к средней ценовой категории киев и выбирает кий, ориентируясь на свой стиль игры и опыт. Ну и в случае перехода в профессионалы игрок уже прекрасно разбирается, что ему надо и совершает третью покупку. К слову сказать, далеко не все чемпионы по русской пирамиде играют «поповскими» киями или киями за 1,5-2 тысячи долларов.
Бильярды в Челябинске — на ул Воровского, 47
Выбор параметров бильярдного кия
Насчитывается множество параметров, по которым один бильярдный кий отличается от другого: количество составных звеньев, соотношение их длин (цельные, двухсоставные, из трех и более частей); используемые для изготовления породы древесины, их соотношение, количество клиньев, особенности отделки, вид скрутки, вид и характеристики наклейки и пр.пр.пр. Эти параметры существенно влияют на внешний вид бильярдного кия и являются отражением сугубо субъективного понятия человека, играющего этим инструментом, о красоте и игровых свойствах кия.
Помимо указанных характеристик, бильярдный кий обладает параметрами, напрямую связанными с ростом игрока и типом игры: длина кия, диаметр турняка, диаметр наклейки, вес, баланс. Выбор диаметра турняка заключается в пробах различных киев и выборе наиболее удобно располагающегося в руке диаметра. По выбору наклейки: чем меньший вы профессионал, тем больший диаметр наклейки рекомендуется выбирать. Это можно объяснить тем, что более широкая наклейка «сгладит» погрешности при исполнении удара. Диапазон рекомендованных для игроков любительского уровня диаметров наклеек варьируется между 12,5 и 13 миллиметрами. Обращаю ваше внимание, что эти советы носят рекомендательный характер и обобщают в себе мнение большинства игроков, но не всех. Касаемо выбора жесткости наклейки не стану даже затевать разговор т.к. эта тема вообще несет сугубо индивидуальный характер. Скажу лишь, что наиболее распространены у нас наклейки Triangle, Мастер, Мури. Легко доступны и хорошо известны также наклейки Камуи, Ле про и Молавия, некоторые другие виды. Каждый игрок со временем сам приходит к выводу о идеальности той или иной наклейки для его типа игры, иногда это мнение со временем меняется. Так или иначе, это путь проб и ошибок, от которых никто не застрахован.
Одним из важнейших параметров при выборе подходящего кия для игры в бильярд является его длина. Многие любители считают, что длина кия является подходящей для данного игрока, если наклейка вертикально расположенного кия будет находиться на уровне губ или кончика носа. На самом деле, это утверждение ошибочно. Как бы ни был игрок приближен к эталону соотношения длины рук к росту, все же существуют физиологический различия. Также, существуют и различия между стойками игроков. Длина кия у игроков одинакового роста и одинаковой же длины рук может различаться из-за применения низкой («снукерной») стойки или классической высокой («по старинке»). Учитывая влияние этого фактора, просим производить ниже описанные замеры после приведения стойки в надлежащий вид. Если вы только-только начали брать уроки у тренера и стойка является пока еще не очень для вас комфортной, просим все же привести ее в соответствие с требованиями тренера и канонами бильярдной науки. Итак, приступим к описанию метода. Я рекомендую взять стороннего наблюдателя, но можно справиться и самому. Кроме прочего, рекомендую взять наибольший (по длине) из имеющихся в распоряжении киев и проводить замеры на нем. Смысл операции заключается в том, чтоб выявить расстояние от пятки турняка до конца кисти при осуществлении большинства ударов на бильярде. Так или иначе, при игре простых пар, позиция которых не сковывает вашей стойки какими-либо неудобствами, положение руки на турняке будет довольно стабильным. После 10-20 ударов из различных положений (возле борта, на расстоянии шара от борта, на расстоянии 3 шаров от борта, со средней точки) станет ясно, где именно находится ваша рука на турняке в 90% ударов. В идеале найденное расстояние от пятки до мизинца на турняке должно быть близко к ширине ладони. Таким образом, если расстояние оказалось большим, то можно высчитать, насколько короче необходимо приобрести кий путем вычитания от полученного в результате измерения расстояния ширины вашей ладони. Самым неожиданным открытием для многих (даже опытных) любителей бильярда будет то, что идеальной длиной кия является та, которая наиболее удобна для нанесения основной массы ударов и не ограничивается общепризнанными нормами. Многие высокорослые игроки различного (даже профессионального) уровня играю киям менее 160см. Обращаю ваше внимание что уменьшение длины кия (в том случае если кий уже в наличии) на величину около 2см не приводит к ухудшению игровых свойств кия, и, кроме того, может даже улучшить игровые характеристики. «Укорочение» же кия на большую величину желательно согласовать с мастером, изготовившим данное изделие. Кроме прочего, любые работы по изменению характеристик изделия, «тюнингу», и даже установке наклейки лучше доверять профессионалам. Существует также возможность менять параметры кия с помощью перераспределения веса. Этот метод позволяет не прибегать к изменению длины кия.
Касаемо веса: Вес кия для русского бильярда варьируется вблизи отметки в 700гр. Выбор веса является параметром субъективным и споры о нем не утихают. Нужно понимать, что нет прямой связи между весом кия и силой, с которой шар «проламывает» новые лузы в бортах бильярдного стола. Учитывая физические законы и свойства древесины, применяемой при изготовлении современных «мастеровых» киев, можно с уверенностью сказать, что нет смысла делать кий для РП тяжелее 720гр. В книге Джека Кельнера «Бильярд с научной точки зрения» говорится о том, что получаемая битком от удара кинетическая энергия зависит от скорости удара и веса кия. Следовательно, кий, который тяжелее по весу не имеет такой же скорости удара, какой обладает более легкий кий для передачи этого же количества энергии битку. Пусть разница и несущественная, но автор книги делает такой вывод, что наибольший контроль скорости битка имеет легкий кий, одновременно с тем и более тяжелый кий меньше обеспечит скорость удара битка, что соответственно приведет к большему контролю отклонения и направления битка. Более легок в обращении новичкам кий с относительно тяжелым весом, так как именно этот фактор влияет на контроль точности удара и отклонения битка, нежели будет использоваться легкий кий. С улучшением техники игры, когда будет стоять в приоритете скорость удара, можно уже будет использовать кий более легкого веса.
После выбора длины, баланса, веса, конструкции кия, необходимо приступить к выбору мастера, который эти задумки воплотит в жизнь или же выбрать готовый кий, в котором все характеристики приближены к искомым. Важно отметить, что именно квалификация мастера, его умелые руки, вносят наибольшую лепту в игровые свойства инструмента. Даже самые дорогие породы, использованные неумелым мастером при изготовлении кия, не добавят ему игровых свойств. И наоборот: даже самые простые породы «заиграют» в готовом изделии если они отобраны, обработаны, собраны и склеены умелыми руками высококвалифицированного мастера.
Материалы и инструменты
Материалы, которые понадобятся для изготовления стола:
Подготавливаем бильярдный кий к игре
Для придания наконечнику кия нужной формы необходимо использовать специально разработанный инструмент для заточки наконечника кия. Его название шейпер.
Изначально необходимо сформировать правильную окружность кия и выбрать вид наконечника, который вы хотите. Существует два вида наконечников кия: сквозной и в виде колпачка. Шейпер позволяет придать наконечнику кия любой вид.
В зависимости от того, что Вы хотите получить, поместите кий внутрь инструмента с нужной стороны. После этого вращайте кий по кругу, удерживая его внутри шейпера. Во время вращения не нужно давить на древко: достаточно его собственного веса.
После того, как Вы получили необходимую Вам форму наконечника, нужно обточить его края. Для этого используйте боковые стороны шейпера.
Завершающим этапом станет шлифовка образовавшихся на наконечнике кия неровностей. Вставьте кий в пространство между двумя концами инструмента, вращайте его до того, как все неровности будут убраны.
После этих трех достаточно простых процедур Ваш кий готов к игре. Необходимо помнить, что со временем наконечник кия изнашивается, и на нем образуются новые неровности. А также наконечник может держаться на кие не так прочно, как это было изначально. Поэтому рекомендуется периодически подбивать наконечник кия с помощью сверла либо подобного ему инструмента. Неровности нужно шлифовать, используя шейпер.
Если Вы будете бережно относиться к кию и держать его в идеальном состоянии, Вы сможете достичь хороших результатов в игре и стать настоящим мастером. Приятных Вам тренировок и удачной игры.
Началась очень давно, и по сей день она продолжается. Сегодня эта игра вышла на новый уровень известности и количества ее приверженцев. Поэтому появляется все больше клубов и сообществ, которые занимаются практикой бильярда, обучают новичков, а также организуют турниры разного уровня, включая международные. Все игроки без исключения хотят успехов в игре и высоких достижений, но одного мастерства недостаточно. Очень часто на заказ делают кий, который поможет достичь цели.
Фото бильярдных столов своими руками
Читайте здесь — Шкаф-купе своими руками — подробное описание как сделать и собрать своими руками в домашних условиях шкаф (110 фото + видео)
Вам понравилась статья?
Как и из чего делают кий
Не секрет, что от того, как делают кий, а также из какого материала, зависят его свойства и конечное качество, а значит и предназначение. Он должен быть достаточно твердым, чтобы выполнять сильные и резкие удары, а также гибким, это очень важно в бильярде. Твердые и мягкие породы натуральной древесины, а также разнообразные сплавы, позволяют объединить эти качества. Материалы для изготовления этого важного атрибута для игры в бильярд найти легко, но цена их достаточно высокая.
Как делают бильярдный кий? Прежде всего ценные породы дерева, из которых его изготавливают, тщательно отбирают и обрабатывают. Они не должны быть с трещинами и сучками, а также обязательно хорошо высушены. Для изготовления используются породы дерева, обладающие большой плотностью и упругостью. В основном кии делают из ценных пород дерева. Это палисандр, бакаут, колоболо, венге, змеиное дерево, черное и белое дерево. Наиболее дорогой материал – эбеновое дерево. Все эти породы дерева обладают очень высокой твердостью. Для того, чтобы добавить изделию необходимой гибкости, обычно используют сосну или красное дерево.
Достаточно часто наконечник кия, который должен быть плотным и стойким к ударам, изготавливают из граба. Когда делают кий, уделяют особое внимание на равномерное распределение его веса. Именно это помогает наносить точные удары по шарам. При изготовлении учитывается форма, конструкция, размер, а также способность к складыванию (очень удобно при частых переездах). Уже давно кий делают из двух или нескольких пород древесины. Собирают дерево в них при помощи запилов, которые на завершающем этапе складываются в определенный рисунок. Поэтому по виду запилов и их количеству классифицируют такие модели:
Изготовление бортов
Борта — это важная часть стола, которую лучше сделать из хорошей твердой древесины без изъянов. Четыре борта соединяются между собой в цельную прямоугольную раму. На внутреннюю часть необходимо прикрепить «отбойники» для шаров, на которые фиксируется специальная резина.
В бортах вырезаются отверстия для луз, которые находятся по углам. Если стол изготавливается большего размера, то по центру длинных бортов с обеих сторон вырезаются дополнительные лузы. Для такой работы пригодится электролобзик.
После того как лузы будут готовы, можно приступить к креплению отбойников. Этот процесс можно выполнить при помощи шурупов с резьбой М6. Далее, когда отбойники будут прикручены к бортам, можно начинать проклейку на них резины. Технология обычно указана на упаковке. Главным критерием является то, что резина не должна быть приклеена волнами.
Когда все эти манипуляции осуществятся, необходимо подровнять отбойники в местах луз. Для этого стоит сделать набросок карандашом и аккуратно выпилить лишние части. Сначала для одной лузы, а после проверки правильности исполнения и для остальных.
Проверка изделия на прочность и удобство
Существует несколько способов, которые помогут проверить бильярдный стол:
Подпишитесь на наши Социальные сети
Рекомендации по уходу и эксплуатации
Как и многие другие столярные изделия, столы для бильярда нуждаются в регулярном и правильном уходе.
Для продления срока службы оборудования желательно следовать следующим рекомендациям:
Примерно раз в месяц необходимо обязательно производить самостоятельную профилактическую чистку мебели. Для этого желательно использовать специальную щетку с длинным ворсом и специализированные полироли, предназначенные для очищения деревянных поверхностей.
Пылесос применять крайне не рекомендуется, поскольку данный бытовой прибор при очистке суконного полотна удаляет не только пыль, но и мелкие частички шерсти.
Финишная обработка
Справка. Декоративные накладки под бортами сделают стол визуально богаче, поэтому, если у столяра останутся куски ЛДСП, можно провести такое декорирование.
Если стол будет использоваться в комнате с неровным полом, ему необходимо организовать стабильность. Легче всего сделать это, установив на ножки колеса на кронштейне.
Совет. Для отдыха также могут пригодиться массажный стол, столик для ноутбука или рисования песком.
Школьный стол для двоих детей
Угловой стол может быть удобным и практичным вариантом для двоих детей. Каждый ребенок имеет рабочее место и ящики для хранения учебных материалов. Ширина столешницы составляет 600 мм, толщина — от 16 мм.
Если вам интересно, как сделать круглый стол, рекомендуем прочитать эту статью: //6.///stoly/МДФ /-
Этапы работ
Шаг 1: Вырежьте материал или закажите его в столярных изделиях.
Шаг второй. Соберите все коробки. Они должны быть 6 большими (по 3 для каждой стойки стола) и 4 маленькими коробками для разных вещей под столешницей. Подтверждающие отверстия просверлены сверлом Fostner. Для каждого гвоздя коробки ногтей гвоздями забивайте гвозди из органического материала.
Примечание: Confirmati можно заменить обычными винтами, но соединение не так надежно.
Шаг 3: Используйте угловой зажим для крепления шкафа. Закрепите направляющие ящика с помощью винтов.
Шаг четвертый. Принеси стол. Закрепите шкаф и боковую панель сверху. ДСП небольшого размера. Накройте заднюю стену большим листом. Смонтируйте рельсы и фасады к небольшим ящикам.
Шаг 5: Установите вторую таблицу таким же образом, что и вторую, что и в случае двух боллардов, дольше.
Шаг 6: Поместите столешницу на короткий стол. Прикрутите его на маленькие тарелки.
Шаг 7: Приклейте рабочую поверхность ко второму столу.
Шаг 8: Закрепите фасады на больших ящиках, прикрепите к ним ручки. Приклейте органический материал.
Варианты школьных столов
Столы для первоклассников должны быть просторными, чтобы в них было достаточно места для учебников и тетрадей.
Для старшеклассников можно приобрести или изготовить многофункциональный стол с раздвижной клавиатурой и большим количеством полок или ящиков на поверхности.
Очень важно, чтобы рабочее место ребенка было как можно более приятным и чтобы были доступны все необходимые условия для занятий.
Школьные столы могут быть очень разными по внешнему виду и дизайну — от простых угловых и прямых столов до креативных трансформаторных столов.
прикроватная тумба
складной стол
столовая квартира
Насколько на Самом Деле Глубокий Океан?
AdMe.ru — Сайт о творчестве
94 % всех форм жизни на Земле — водные. Несложно понять, почему такое количество существ не может выжить без воды. В конце концов, ведь более 70 % поверхности планеты покрыто водой. В Мировой океан входят Тихий, Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый. Воды в них достаточно, чтобы заполнить ванну длиной 1 100 км! И один из вопросов о них, которым люди задаются столетиями: насколько на самом деле глубок океан? Давайте же найдем на него ответ. Тайм-коды: Эвфотическая зона 1:21 Сумеречная зона 6:17 Полуночная зона 10:19 Абиссаль 13:17 Ультраабиссальная зона 14:25 Музыка: https://www.youtube.com/audiolibrary/music Обзор: — Эвфотическая зона начинается на глубине 4,5 м, что равняется глубине стандартного Олимпийского бассейна для прыжков в воду, а заканчивается на 170 м ниже поверхности, где затонул корабль «Карпатия». Он стал известен после участия в спасении выживших с «Титаника». — На глубине 200 м начинается сумеречная зона. Там обитают гигантские сельдяные короли. На 440 м вы бы достигли вершины «Эмпайр Стейт Билдинг», если бы эту башню установили под водой. Гигантские кальмары живут на глубине 900 м — и здесь же заканчивается сумеречная зона. — На глубине 1 100 м располагается самый глубоководный вулкан из всех, найденных учеными. На 3 900 м ниже уровня моря лежат 447 черных ящиков авиакомпании Air France. Самолет Airbus A330 упал в Атлантический океан в 2009 году. Здесь заканчивается полуночная зона.
Играем в новус: тест-драйв стола для морского бильярда
Правила игры Новус, Морской бильярд
— На глубине 4 000 м заканчивается полуночная зона и начинается абиссаль. Ее нижняя граница проходит по отметке в 5 760 м, и это та отметка, где можно обнаружить самое глубоко затонувшее судно. Корабль «Рио Гранде» потерпел крушение на юге Атлантического океана в 1941 году и был найден только в 1996 году. — На глубине 6 000 м абиссаль подходит к концу, и начинается ультраабиссальная зона. А на отметке в 10 994 м вы достигнете самого дна океана в самой глубокой точке, известной человеку, — Бездне Челленджера. Подпишитесь на AdMe: https://goo.gl/DgUonf —————————————————————————————- Мы в социальных сетях: Facebook: https://www.facebook.com/www.adme.ru/… 5-Minute Crafts на Youtube: https://www.goo.gl/8JVmuC —————————————————————————————- Больше классных статей и видео на https://adme.ru/
Правила игры
Цель игры– забить все свои пешки (одинакового цвета) находящиеся на противоположной стороне игрока.
Выигрывает игрок или команда игроков, которая быстрее забьет все пешки своего цвета.
1.Бита и пешки
БИТУ можно ставить в любом месте бортового поля игрока, (только так чтобы не было видно центра биты).
БИТУ после каждого удара игрок возвращает обратно в бортовое поле и убирает ее с поля.
ПЕШКИ— (меньше биты) обычно красного и синего цвета. Свои пешки игрок всегда ставит на противоположном поле игрового стола.
2. Игра для двух человек
Растравление пешек
Каждый игрок стандартно имеет по 8 пешек. Свои пешки игрок расставляет на противоположной стороне бортового поля противника, по 4 пешек с каждой стороны центровой линии (смотри рис.2), противник делает тоже самое.
3.Игра для четверых
Растравление пешек
4.Прямой и «косой» удар
Рассмотрим рисунок 4
Игрок может бить прямо битой по пешкам 1 и 2, а вот по пешкам 3, 4 и 5 игрок должен бить битой по пешкам так называемым «косым ударом»
Как раньше сказано игрок может бить только со своего бортового поля. Игрок может бить битой по всем своим пешкам кроме тех, которые находятся в центровом круге или в бортовом поле игрока в момент удара. Такое положение пешек в народе называют «Темные пешки»
Примечание!
Если пешка находится в момент удара в центровом круге, и в центровом отверстии пешки видна окружная линия центрового поля такая пешка считается «светлой пешкой» Светлая пешка-это пешка по которой можно бить на прямую.
На рисунке 4 представлены примеры ударов, которые игрок может выполнять, и те которые делать нельзя. Давайте рассмотрим примеры того, как можно выбивать пешки с центрового поля: Бита отбивается от своей пешки и выбивает свою (свои) пешку из центрового поля (смотри рис 4а)
Бита бьет в свою пешку, которая выбивает пешку (пешки) из центрового поля (смотри рис 4б)
5.Потеря хода
6.Потеря хода со штрафной пешкой
Игрок получает штрафную пешку когда:
— После удара бита вначале попала в пешку противника а потом только по пешкам игрока — Бита после удара не дотронулась вообще по своим пешкам — Бита после удара одновременно ударила по своим пешкам и пешкам противника — Бита попала в лузу — Бита вылетела с поля игры — Игрок после прямого удара(смотри выше) попал по пешке находившейся в центровом круге или/в бортовом поле игрока, Игроку (команде) ставят штрафную пешку и пешка(пешки) выбитые запрещенным способом ставят на место.
— Бита попала в лузу с последней пешкой игрока (команды) — Если все 8 пешек игрока (в команде выставляются 16 пешек) находятся на поле игры, штрафная пешка не ставится, а только запоминается и выставляется только после кого, как игрок забьет хотя бы одну из своих пешек
7.Штрафная пешка ставиться:
ПЕРЕД КАЖДЫМ НАЧАЛОМ ИГРЫ РЕКОМЕНДУЕТСЯ НАТИРАТЬ ИГРОВОЕ ПОЛЕ БОРНОЙ КИСЛОТОЙ (ПОРОШОК) ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЭФФЕКТА НАИЛУЧШЕГО СКОЛЬЖЕНИЯ.
Борная кислота (порошок) продается в любой аптеке.
Чертеж швейного стола
Как уже упоминалось, угловой стол — самый удобный стол для швеев. Поэтому лучше всего сделать именно такой стол, чтобы женщина могла разместить на нем все, что ей нужно.
Черчение стола для швейной машины.
Обратите внимание: высота стола указана здесь вместе с колесами. Учитывайте это при резке деталей.