Как сделать клюз для лебедки
Лада 4×4 3D » 35″ » › Бортжурнал › Клюз для установки лебёдки в базу.
Совместно с Женей (Дюк) был спроектирован клюз для установки лебёдки в базу.
Прошло уже два года, с того момента как была сделана модель. (6.12.12)
Фото с клюзом на моей машине что-то не нашёл, ну суть думаю ясна:
Сделано, как всегда, с запасом — для хороших людей. 😉
Возможно в будущем сделаю вариант чуть по проще.
Лада 4×4 3D 2000, двигатель бензиновый 1.9 л., 72 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Лада 4×4 2121 Нива, 2011
Лада 4×4 2121 Нива, 2016
Лада 4×4 2121 Нива, 1998
Лада 4×4 2121 Нива, 2002
Комментарии 19
Есть еще на продажу?
как заказать себе такой комплект?
Спроектировал да не я, прикрутил да не себе, вот фото да не моё.
M0nster Custom Works
Спроектировал да не я, прикрутил да не себе, вот фото да не моё.
Обсудили ТЗ, нарисовали, построили модель. Потом я отдал на производство.
называется не мешки ворочать! shop4wd.ru/index.php?rout…uct/product&product_id=88 смотрю как не магазин так ваш проект
А Егор хорошо снял.
А чё чертёж не тот и скоко лет назад начертил?
Так это сайт (4v6) не мой. Я там не командую )
Обсудили ТЗ, нарисовали, построили модель. Потом я отдал на производство.
даже больше скажу ещё прошлой зимой с такого же чертежа переносил размеры для проги под резку плазмы когда надо было ставить такой же клюз на котлет s005.radikal.ru/i210/1405/13/ea81ae1a01e3.jpg
Ну я не говорю что тут принципиально что-то новое.
Первый делался больше года назад под Дюка, и по его требованиям, под скрытые болты в внутренним шестигранником, чтоб узел на 12мм тросе проходил в отверстие, и чтоб пластиковая труба входила в клюз и там было скругление. Надо было весь лист заполнить, поэтому осталось много. Так то они все однотипные.
а нахрена труба? чтобы не марался просто?
Ну я не говорю что тут принципиально что-то новое.
Первый делался больше года назад под Дюка, и по его требованиям, под скрытые болты в внутренним шестигранником, чтоб узел на 12мм тросе проходил в отверстие, и чтоб пластиковая труба входила в клюз и там было скругление. Надо было весь лист заполнить, поэтому осталось много. Так то они все однотипные.
Ну и тыб написал что давно делал так и так. а то вот я сделал а эта хрень уже сто лет продаёться и чертежи в интернете есть. Не однозначные чуства возникают при ошушение что нечто вворачивают в ухо!
её тут нету! А я фоты не выкладывал. клюз точно тот покупали в Новосибе не кто не чё не точил!
4x4tur › Блог › Установка роликов и клюзов
Коротко и ёмко. Как установить правильно ролики одной картинкой.
Нашел в инструкции 🙂 Оказывается там пишут иногда полезные вещи.
Комментарии 23
Полезно. Спасибо! Удачи!
Сдается мне, это рекомендация просто для сохранения срока службы троса (за исключением среднего, когда вперед-назад перепутаны). На саму лебедку это вряд ли как-то влияет. Если может повлиять, то уже нагрузка такая, что без разницы, как стоит клюз.
А вот как правильно подбирать и размещать клюз под синтетику, чтобы в правом-левом углах прорези не протирало?
Постоянно песком и грязью на тросе стирает(расширяет) клюзы, буквально одна-две гонки, образуются острые края, трос еще быстрее лохматится и рвется.
Мыть трос — понятно, но на сушке не до стирки )
Может быть, есть клюзы из нержавейки на манер гигельпиновских, только по размеру стандартные?
Для троса и роликов, да. Но и лебёдке будет чуть легче.
Клюз надо ставиь исходя из своих предпочтений. Выше если выматываешь трос до барабана, и ниже если лебедишся за ближайшее дерево.
Играет роль и точка крепления крюка к дереву. Чем выше крепишь трос, тем выше ставишь клюз 🙂
Чтобы клюз не протирался… кроме низкой установки надо ставить во-первых нормальный клюз, а во-вторых стараться равномерно наматывать трос. для этого приходится перецепляться с права налево и наоборот.
Тонкости лебежения — не то, я про самые углы прорези, когда лебедишься вправо или сильно влево.
Да, и я не о том, как сберечь клюз, это понятно, но секунды — дороже)
Обычные алюминиевые ноунеймы долго не живут, за пару дней абразивом стирает по сантиметру, просто хочется понять — смириться уже, или что-то с этим можно сделать.
В базу переносить лебедку, чтобы трос чище был, не могу по ТТ.
Нормальный клюз — это какой, например?
Если быстро стирает значит велико трение, если велико трение в одном и том же месте, значит клюз стоит не правильно. Ну или техника лебежения неправильная, просто клюз должен стоять так как вы лебедитесь. Не должно быть большого перелома троса на клюзе. В идеале трос не касается клюза.
Клюз выставлен правильно, просто эксплуатация грубая(спортивная).
А пластик — интересный вариант, ролики не пойдут — лишний свес, а вот клюз — интересно.
К камапу DS9.5 он подходит? С обратной стороны он такую же округлость имеет?
Собственно, что интересует — даже не живучесть клюза, а сохранность троса, и не с точки зрения экономии, если нужно по 3-4 раза за сезон менять клюз — лучше так, чем перетирание и обрыв троса в каком-нибудь интересном положении, трос и так меняется через 2-3 соревнования.
УАЗ Patriot «Mint Adventure» › Бортжурнал › Установка лебедки. Площадка под лебедку и квадраты вместо проушин.
Изготовление телескопического спальника я решил отложить на чуть позже.
Собраться так скажем с духом…))
Но и сидеть дома тоже скучно.
Поехал купил металл(успел до закрытия всех «непродовольственных» магазинов)…
А именно квадратный профиль для будущего спальника.
и лист металла 6мм толщиной, который мне отрубили от листа 200м(при ширине 1500мм) — получился кусок 6*200*1500мм, для площадки под лебедку, с запасом.
За весь металл заплатил около 3тр.
Турбинка с отрезными кругами и полуавтомат с проволокой и углекислотой — все это всегда есть в гараже…
Бампер на патриоте я снимал впервые, честно сказать пришлось даже в интернете прежде посмотреть как это делать, но ничего не нашел и разобравшись самостоятельно, снял его сам.
Посмотрел на раму с ее проушинами для буксировки, и понял что от них нужно избавляться — сделать что то более универсальное!
А более универсальное, это удлинение рамы с помощью профильной трубы, с возможностью вставлять другую профильную трубу, по аналогии с американскими фаркопами под «квадрат».
В таком случае можно будет как бусировать машину и дергать ее из засадных мест, так и поднимать ее хайжеком!
А при желании можно будет вставить некое подобие быстросъемного силового бампера(трубы) — чтоб кустарник класть под себя и не ломать при этом родной бампер!
Ставить его перед выездом в лес, и снимать по приезду…
А если с ним остановит инспектор, то можно при нем «устранить» данное нарушение, чтоб не выписывал предписание.
В общем, взял турбинку в руки, отрезал петли/проушины от рамы, оставив небольшой отросток выступающий за пределы рамы…
Далее, находим в грарже, в углу с металлолом, кусок профильной трубы 60*60мм.
В идеале со стенкой 5мм найти, но у меня была со стенкой 3мм и мне пришлось ее потом усиливать.
(если сразу взять стенку 5мм то несколько лишних швов сварки не пришлось бы делать, наваривая для усиления еще металл)
Мне понадобилось два отрезка трубы по 200мм.
Труба оцинковка — тут главное перед сваркой хорошо зачистить трубу от цинка.
И так, все хорошо зачищаем до блестящего металла — сварка не любит ржавчину и другую «грязь».
Одеваем отрезок трубы на тот отросток у рамы, к которому была приварена проушина — за счет него удается более четко отцентровать трубу относительно рамы.
Прихватываем, еще раз смотрим чтоб все встало ровно, и обвариваем.
(не забываем снять клеммы с аккумулятора на машине)
Важный момент!
Квадрат приварен в уровень с нижней частью рамы — потому как родной бампер, без лифта кузова, уже в таком случае ложиться на трубу, и если квадрат приварить по центру или по верхней части рамы, то вы бампер уже не оденете без его подрезки. Либо лифтовать кузов придется.
Сам квадрат, помимо обваривания по периметру рамы, я еще приварил к тому отростку, который оставил — для этого в трубе, по центру я сделал пропил 4мм шириной и 50мм длиной — и приварил трубу через этот шов к отростку, для усиления.
Фото, к сожалению забыл сделать, но думаю внятно объяснил…
Однако, даже такого усиления, мне показалось мало, и я решил связать раму с этой квадратной трубой — приварив еще уголок между ними, вдоль рамы, со одной стороной уголка в уровень с верхней стенкой квадрата…
Уголка подходящего размера у меня не было, и я сделал его из П-образного профиля 4*40*80мм, отпилив нужный мне кусок.
Забегу вперед, отвечу сразу для тех кто предпочитает все на болты сажать, и начнет говорить что сварка это плохо.
Да, я тоже приверженец сажать все на болты, но в случае с УАЗиком —
Во первых это не во вред,
А во вторых, я не собираюсь ставить данное производство на поток(как в случае если бы делалась деталь для массового производства), и делаю все исключительно для себя и в единичном исполнении, однако, делюсь с вами — возможно кого то посетит интересная мысль увидев мое творчество, и сделает примерно так же но со своими доработками.
Уголок я приварил специально в уровень с квадратом, потому как на данном уровне идеально ложится площадка под лебедку, и этот уголок, помимо функции усиления, еще и несет функцию опоры площадки и ее крепления!
Почему идеально именно на этом уровне?!
Потому что клюз будет находиться четко по центру номера, за номером.
А если крепить площадку, как многие это делают, с верху рамы — то клюз лебедки будет в верхней части номера, а это значит что подъемную рамку для номера уже не поставить, и при лебежении есть шанс повредить бампер!
Когда же снизу рамы площадку крепят, то клюз уже четко под номером будет, и его будет видно — то есть о скрытой установке можно забыть.
Вроде разобрались?!
Идем дальше…
Берем лист металла 6мм толщиной и 200мм шириной, и от имеющейся длины в 1500мм(это ширина листа — величина постоянная, а отрубить могут хот 10см погонных от нее) отрезаем ровно 700мм, это ширина рамы у патриота.
Но лист у нас не ляжет всей площадью ровно, поэтому мы от него отрезаем по углам два квадрата 60*60мм, чтобы он четко лег.
На фотографии выше, видна разметка листа — сколько нужно отпилить.
Кладем клюз по центру будущей площадки, от него по сторонам буквально 15-20мм берем.
От углов отмеряем 50мм, и получаем такие вот треугольники, которые нужно отрезать от листа.
Эти углы пойдут на то же место где были отпилены — на усиление.
А квадраты, что с противоположной стороны были отпилены — в качестве упоров под клюз.
Получается вот такая вот конструкция:
Упорные квадраты я приварил не сверху пластины, а как бы внахлест, чтоб шов был как вверху, так и в низу пластины.
Перевернем пластину, чтоб было понятно.
Сами упорные квадраты, сверху я еще усилил маленькими укосинами, сделанными из образков того же П-образного профиля 4мм толщиной.
Взяв за основу все тот же П-образный профиль(за неимением уголка 40*40) со стенкой 4мм, вырезаю из него уголок, и привариваю по задней части пластины — для усиления.
Так же привариваю ребра жесткости в виде 30мм полосок, поперек пластины, под местом где будет барабан лебедки, вдоль мест крепления лебедки к площадке.
Далее, на площадке нужно сделать смотровое окно, с возможностью подобраться к барабану рукой, а так же оно служит сливом грязи и воды под барабаном.
Для этого по периметру барабана, оставляя с запасом место, но чтоб помещался кулак — просверливаем по углам отверстия и турбинкой делаем пропилы между ними.
Так же, под редуктором и мотором, фрезой высверливаем еще по отверстию для слива воды и грязи.
Одновременно, этим мы уменьшаем вес самой площадки.
После данного облегчения, у меня закралось сомнение в прочности на изгиб и кручение лобовой части площадки… — не беда, привариваем еще усиление.
На верхней фотографии видно, вот более подробно.
Далее, кладем площадку на раму, и просверливаем в площадке шесть отверстий 12мм, по три с каждой стороны(две на уголке-усилителе и одна на квадратной трубе) — для крепления площадки к раме.
А так же сверлим 10мм отверстия под саму лебедку, и 8,5мм сверлом под клюз лебедки(в них же нарезаем резьбу под М10 болт)
После, все снимаем и красим.
Красим обычной краской 3в1 из строймага, той какая была в гараже, из старых запасов.
На покрашенной раме видны усиления квадрата в передней части.
Связано это, как выше писал с тем что квадрат использовал 3мм толщиной — если сразу брать 5мм толщиной, то усиливать таким образом не надо.
Поэтому усиление в отчет не попало.
Далее переходим к электрической части — подключение лебедки.
Часть 2. Электрическая.
Лебедку я снял с лексуса, которого я после постройки в экспедиционник и покатавшись, решил вернуть в сток.
Собственно ему на замену я и строю патриота.
(отчет по лексусу по установке лебедки)
Стояла она на нем вот так:
Плюс от аккумулятора подходил к размыкателю(справа от лебедки), а от него уже шел к соленоиду, который максимально близко расположен к лебедке, для отсутствия потерь по току.
Кабель использовался медный посеребренный в 70 квадратов, от авиационной техники(конкретно этот с вертолета, вроде)
На патриоте решил сделать по такому же принципу, используя старый кабель.
Пришлось только переделать один провод, идущий на контактор «А» мотора, на более длинный.
А так же перевернуть основной кабель питания — перенеся размыкатель под капот.
Соленоид разместил на телевизоре, через уже имеющееся там отверстие.
Единственное, пришлось изготовить новый кронштейн под соленоид, из 2мм пластины.
На фотографии выше, так же виден радиомодуль управления лебедкой.
Пока лебедку подключил через радиомодуль, для радиопульта.
Позже добавлю принудиловку — поставлю тумблер в салон.
Но, при желании можно и обрезком провода лебедку включить, напрямую.
Размыкатель плюса, как выше уже писал, перенес под капот.
Учитывая длину кабеля, ему место нашлось возле кронштейна бачка гидроусилителя — прикрепил прям к болту кронштейна.
Соленоид с проводами, а также радиомодуль, защитил от грязи и лишних глаз, с помощью мягкого пластика, который используют автоспортсмны в качестве брызговиков.
Далее, собираем все обратно, и получаем такой вид:
Получаем на выходе клюз практически по центру номера.
За счет установки площадки почти по центру рамы(по высоте) — остается место под поднятие номера в складной/наклонной рамке(чуть позже рамку сделаю), и снизу под номером ничего не будет торчать!
Также, как видно как можно пользоваться стропой, без использования шаклов — просто вставляем стропу в квадрат и вставляем палец от американского квадрата.
Палец может как быть постоянно вставлен в квадрат, так и хранится в автомобиле.
В сами квадраты, чуть позже(как магазины работать начнут) куплю пластиковые заглушки.
За счет длины квадратной трубы в 200мм, эта труба относительно бампера выступает не сильно.
Кому кажется много — могут сделать короче, например 19см.
Еще короче делать не советую — палец будет тяжело вставлять, либо места не останется и он порвет трубу.
Плюсом такой длины еще является то, что можно без страха поцарапать бампер, пользоваться реечным домкратом — вставив его в квадрат!
А за счет того, что квадрата два, то и одновременно тянуть за стропу и поднимать машину домкратом!
Вроде это все мысли, которые я хотел с вами поделиться.
Если у кого то есть вопросы, ответы на которые я упустил в данной записи, то как всегда задавайте их в комментариях — с удовольствием отвечу.
Спасибо за уделенное время!