Как сделать колеса для машины
Как сделать колеса для машины или робота
Всем привет! Многие самоделкины, которые делаю машинки или роботов, сталкивались с проблемой нехватки колес для модели. Я уже полгода искал решение проблемы. Так как я увлекаюсь робототехникой на Arduino, мне часто нужны колеса разных диаметров. Я покажу как просто сделать колеса.
Для их изготовления понадобится:
-пенопласт нужной толщины (я взял 30 мм);
-картонные прямоугольники (в процессе изготовления вы поймете, какой они длинны и ширины должны быть);
-пвх трубка диаметра 5.2 (или любая другая, она используется для закрепления колеса на двигателе);
-клей «титан» или аналог;
-краска гуашь;
-и некоторые мелочи, которые есть у каждого.
Главным инструментом служит нихромовый резак. Им нужно будет вырезать круги из пенопласта
Наберитесь терпения, и, можно начинать.
В дальнейшем я сделаю робота с использованием этих колес.
Надеюсь вам понравилась эта идея. Я считаю, что это достойная самодельная замена покупным колесам, во всяком случае, в сети я не нашел ни одной идеи по поводу данной темы.
Изготовление деревянных колес для каталочек и машинок ручной работы в домашней мастерской. Использую миниатюрное сверло!
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Я владелец мастерской RadugaGrad . Делюсь полезными советами, практикой и хитростями по производству деревянных игрушек, хобби- проектов из дерева для домашней мастерской. Работаю простым набором электроинструмента и делаю самостоятельно различные приспособы.
Благодарю за лайк и подписку! / Канал на Ютуб / Давайте доведем число подписчиков канала до 10 000 тысяч! Приятного прочтения!
На ленточном станке я нарезал плашки толщиной 12 мм. Циркулем нарисовал круги и не заступая за линию карандаша, с запасом примерно 1 мм по внешнему контуру, вырезал круги. Это мои будущие колеса.
Особенность данного способа в том, что я не старался резать идеально ровно- в этом нет необходимости- все неровности сгладит шлифовальная машинка.
Я только немного модернизировал свое приспособление для шлифования колец пирамидки , закрепил эту приспособу струбцинами на наклонной столешнице самодельного шлифовального короба и вклеил тонкий металлический штифт (на нем будет вращаться заготовка будущего колеса)
В будущих колесах я тонкими сверлами просверлил отверстия под вращение на металлическом штифте. При сверлении я ориентировался на ц ентральный след укола от иглы циркуля.
В производстве деревянных игрушек меня уже несколько лет выручает набор сверл от Dremel. Он включает сверла диаметром от 0,8 до 3,2 мм. В наборе 7 штук.
Специфика производства деревянных игрушек в том, что детали и нужные диаметры отверстий бывают довольно миниатюрного размера и стандартные сверла по дереву не подходят. В таком случае я и беру свой миниатюрный набор. Кстати, вы его можете довольно часто увидеть в моих видео. В моем наборе осталось уже четыре сверла, причем сломались не самые тонкие 🙂
Все основные операции шлифовки торца и края на колесах я выполнил аналогично шлифованию колец деревянных пирамидок, изменив угол наклона столешницы самодельного шлифовального короба при переходе на край колес.
Шлифование края радиусной или круглой детали деревянной игрушки предпочтительнее фрезеровки, т.к. дает ровную поверхность без ворса.
Осталось сверлом форстнера просверлить отверстия под оси. Я обычно ставлю оси диаметром 10 мм.
Сохраняйте эту идею себе в закладки, делитесь ей с друзьями.
Силикон для самодельных колёс — уроки сезона 2016/2017
By Вячеслав Нефедов
Скачок скорости наших роботов в конце 2016 года был вызван переходом со «стандартных» колёс Pololu на колёса с более мягкой резиной — Фингертек, JSumo и на самодельные колёса с силиконовыми покрышками. Как выяснилось, изготовление самодельных покрышек — несложное и интересное занятие и во многих случаях самодельные покрышки будут лучше заводских. Мы также сверили результаты наших экспериментов с ведущими командами робогонщиков из Румынии, Польши и Мексики, результаты смотрите ниже.
Первая причина, по которой кто-то делает самодельные покрышки для колёс — возможность увеличения сцепления. Это важно и для сумо-ботов и для роботов-гонщиков. Если сцепляются два суморобота без разгона, то сила, с которой они могут давить друг на друга определяется произведением двух величин — коэффициентом трения покрышки по материалу ринга и массы робота. В случае гонок это же произведение будет определять максимальную силу, удерживающую робота на трассе. Таким образом, использование покрышек с более высоким сцеплением является простым способом повысить характеристики робота.
Есть два основных материала для покрышек колёс роботов:
Основные характеристики этих материалов, публикуемые производителями — твёрдость, эластичность, прочность. Также важны технологические характеристики — вязкость и время затвердевания.
Силикон или полиуретан?
Мы используем силиконы, так как полиуретаны более токсичны и меньше хранятся. Неиспользованная полиуретановая масса портится на воздухе. Сцепление у полиуретановых покрышек обычно ненамного хуже, чем у силиконовых, зато лучше прочностные характеристики. Польские команды, чемпионы Роботчеллендж 2017, используют полиуретаны и ниже я объясню почему они это делают. Из продаваемых нами колёс турецкие JSumo выпускаются с силиконовыми покрышками, канадские Fingertech — с полиуретановыми. На соревнованиях мирового уровня можно встретить оба варианта, да и покупные колёса Fingertech и JSumo очень распространены.
Характеристики материалов покрышки
Твёрдость обычно связана со сцеплением, более мягкие силиконы и полиуретаны обычно имеют лучшее сцепление. Поэтому очень часто при первоначальном выборе материала спортсмены ориентируются только на твёрдость. Изменяется она по шкале Шора А и чем ниже значение твёрдости, тем мягче материал. На второй картинке выше вы можете видеть строку Shore A Hardness — это как раз твёрдость. Один из самых распространённых вариантов покрышки — силиконы, похожие на Mold Star 15 Slow, что означает, что если вы возьмёте Dragon Skin 10 или Sorta Clear 12, то полпобеды у вас в кармане. Почему же мало кто так делает? В первую очередь из-за прочности.
Вторая важная характеристика материала покрышки это механическая прочность. Обычно она тем ниже, чем мягче материал. На высокой скорости покрышку можно просто физически стереть за несколько кругов. Как объясняли польские товарищи, им удавалось покрышки не только стирать, но и рвать. Именно поэтому польский робот-победитель Роботчеллендж 2017 в Китае ехал на полиуретановых покрышках твёрдостью 30 по Шору А. Нам пока удаётся потихоньку покрышки стирать, но не рвать, поэтому мы ориентируемся на мягкие сменные покрышки. Кстати, также поступает румынская команда HBFS, победители Роботчеллендж 2016 — они возят с собой большое количество сменных колёс. Ориентиром для спортсмена также может служить большое количество используемых колёс Фингертек и JSumo на всех крупнейших соревнованиях. Как вы помните, JSumo использует мягкий силикон. Очень хорошие колёса выпускаются и для моделей автомобилей MiniZ, предназначенных для движения с огромными скоростями и тюнинговые покрышки для MiniZ делаются из силикона и зачастую с твёрдостью 5 по Шору А или даже ниже. Зачастую утоньшение покрышки такого колеса легко заметно даже после одного круга.
Есть ещё одна причина почему польский победитель Роботчелленджа использовал колёса с низким сцеплением — это турбина. Если робот не использует турбин, магнитов и других средств, увеличивающих силу сцепления, то более твёрдый материал покрышки сразу сказывается на ухудшении результата. Турбины для гонок и магниты для сумо несколько меняют расклад, в этом случае робот с покрышками с худшими характеристиками сцепления может иметь преимущество за счёт более высокой механической прочности покрышки и, соответственно, за счёт использования более мощных турбин и магнитов.
Прочности в таблицах выше указаны в графах Die B Tear Strength и Tensile Strength. Также мы обращаем внимание на эластичность — Elongation @ Break, стараясь выбирать силиконы с наименьшей эластичностью, чтобы движение робота по трассе было максимально жёстким.
Технологические характеристики материалов
Из технологических характеристик наиболее важными являются время застывания и вязкость смеси. Первый параметр — время схватывания, обозначено в таблице как Pot Life. По прохождении этого времени смесь становится вязкой и заполнить форму ей будет затруднительно. Время полного застывания в таблице обозначено как Cure Time. По прохождении этого времени покрышку можно использовать. Вязкость (Mixed Viscosity) определяет насколько хорошо смесь будет заливаться в форму, чем эта характеристика ниже, тем легче льётся смесь.
Почему это всё важно — если время схватывания смеси мало, а вязкость её велика, то в таких покрышках после отливки будет больше пузырей и намного выше вероятность дефектов.
Как отлить покрышку
Покрышка отливается в форму диаметром несколько меньшим, например, на 20%, чем колесо. Форма может быть сделана из двух отрезков труб или напечатана на 3д-принтере. Кто-то также отливает покрышки непосредственно на колесе.
Здесь на фотографии можно видеть какое оборудование мы используем для отливки покрышек:
Иглами мы используемся так как предпочитаем делать тонкие покрышки. В случае если толщина покрышки 2-3мм использование игл не обязательно. Также мы пробовали использовать вибростенды и вакуумные камеры для дегазации силиконовой смеси, но в настоящий момент мы не используем такое оборудование.
Где взять литьевые силиконы
Если вы планируете проводить какие-то эксперименты с материалами или оборудованием для изготовления покрышек — пожалуйста не стесняйтесь обращаться к нам по контактам, указанным на сайте, мы всегда открыты для обмена информацией.
Делаем деревянные колеса на деревянных дисках
У меня залежалась партия колес, которые я испортил, просверлив в них отверстия неверного диаметра насквозь колеса и подобрав неудачный цвет. Пришло время исправлять свою ошибку.
Модель колеса, которую я буду модернизировать, представляет собой ободок, визуально разграничивающий лицевую часть на диск и шину. Центр колеса (диск) я высверлю и изготовлю вкладку-диск, а обод оставлю прежним. Темный цвет будет имитировать резину. Удержать руками круглое колесо оказалось тяжело, рука опасно соскользнула под сверло. Обязательно покажу придуманный мной способ для решения этой проблемы.
Для наглядности я добавил видео, а ниже, как обычно, пошаговый мастер-класс с фото.
Итак, высверливаю у старых колес центральную часть, используя сверло форстнера диаметром 26 мм.
Далее, приступаем к изготовлению вкладки-диска. Берем дощечку из бука толщиной 12 мм и рисуем на ней четыре окружности диаметром 26 мм. Размечаем на них центр и расчерчиваем линейкой на четыре сектора-дольки.
Теперь в центре окружности высверливаем несквозную «лунку» под центральную ось.
Далее, по внешнему радиусу окружности сверлю четыре сквозных отверстия диаметром 14 мм, формируя будущий крестообразный диск. При желании, отверстий можно сделать больше, например расчертить не на 4, а на 8 секторов и высверлить 8 отверстий. Форма диска будет более сложной.
Для скругления краев диска я использую рейку со шкантом. Надеваю на него заготовку диска, фиксирую струбциной.
Включаю шлифовальный станок, подвожу заготовку диска и прокручиваю на 360 градусов.
Далее, дорабатываю декоративный объем лицевой части диска.
Для скрепления диска и обода использую маленькие круглые палочки. Подобрав сверло по диаметру палочки, сверлю «глухие» лунки-отверстия в местах соприкосновения диска и обода. Таким образом, чтобы половина была на диске, а половина на ободе. Капаю немного клея, вставляю палочки. После высыхания клея палочки подрезаю «заподлицо», зашлифовываю до гладкости.
Колеса на классных деревянных дисках готовы! Устанавливаю их на машинку.
Спасибо, что дочитали! Не забывайте подписываться на блог, чтобы первыми читать новые интересные публикации и статьи!
ShinbuMoscow › Блог › Как поменять колесо на машине: поэтапное руководство.
Необходимость в замене колеса можно определить по приведенным ниже признакам:
автомобиль виляет «задом»;
его тянет в левую/правую сторону;
наблюдаются сторонние шумы, идущие от колеса.
При наличии одного из этих признаков немедленно остановите автомобиль (если не сделали этого ранее), внимательно его осмотрите. И если окажется, что причиной всего этого стало спущенное колесо, приступайте к его замене. Но вначале позаботьтесь обо всем необходимом.
Что понадобится для замены?
Для проведения данной процедуры вам понадобится:
домкрат;
плотные перчатки;
ключ баллонного типа (его размеры должны быть такими же, как у гаек на колесе);
«башмак» (если такового под рукой нет, то можете использовать пару камней с обочины);
собственно, запаска.
Помимо того, пригодится также специальный технический аэрозоль, маркировка которого выглядит как WD-40 (в среде автолюбителей он известен под именем «вэдешка»). Особенностью этого аэрозоля является то, что он способен проникать в ржавые соединения и делать их более подвижными. Ведь если колесо, к примеру, не меняли достаточно долго, то возникнут определенные трудности с выкручиванием гаек. А применение «вэдешки» эту задачу существенно облегчит.
Как поменять колесо: пошаговая инструкция
Процедуру можно условно разделить на два этапа – подготовительные мероприятия и непосредственно замена. Ознакомимся с особенностями каждого из них.
Этап первый. Подготовительные мероприятия
До того как поменять колесо, вам необходимо провести предварительную подготовку. Она заключается в выполнении нескольких несложных действий.
Вначале заглушите машину (если инцидент случился в дороге), после чего поставьте ее на стояночный тормоз.
Установите аварийный знак, причем сделайте это правильно. Так, если вы остановились на «встречке», то этот знак должен располагаться спереди автомобиля на расстоянии 15-ти метров, а если на своей полосе, то тоже в 15-ти метрах, но уже сзади (в пределах населенных пунктов это расстояние должно составлять 30 метров).
Осмотрите транспортное средство, установите упоры под колеса. Особое внимание уделите креплению того колеса, которое расположено диагонально в отношении поврежденного.
Заранее подготовьте все необходимое оборудование, а также запасное колесо.
После этого приступайте к основной части работы.
Этап второй. Смена колеса на автомобиле
Алгоритм действий во время замены приведен ниже.
Проверьте, действительно ли машина стоит на ручнике. Можете дополнительно включить еще и первую передачу в целях перестраховки. Если у вашего авто АКПП, то переведите селектор в положение «паркинга».
Далее под те колеса, которые в замене не нуждаются, подложите кусочки кирпичей или же специальные клинья, препятствующие откату. Более того, для этого можно использовать даже обычные поленья, имеющие форму клинков. Их вам предстоит плотно забить под колеса (рекомендуется использовать для этого молоток, благодаря которому клинья удастся подогнать предельно глубоко).
После этого ослабьте гайки поврежденного колеса. Если сделаете это еще до того, как поднимете автомобиль с помощью домкрата, то сам процесс будет более легким и простым.
Запасное колесо подготовьте заранее, положив ее рядом с транспортным средством. Никогда не прислоняйте ее к кузову, в противном случае оно запросто сможет покатиться, оставляя на нем глубокие царапины.
Только после этого поднимите машину при помощи домкрата.
Обратите внимание! Многие неопытные автовладельцы совершают на данном этапе ошибку, результатом которой является неизбежное посещение автомобильной мастерской. Верхняя часть домкрата должна упираться в специально предназначающееся для этого гнездо снизу порога – это предотвратит серьезные повреждения и последующий ремонт.
Работайте домкратом, пока поврежденное колесо целиком не оторвется от поверхности земли.
Подняв машину, открутите до конца гайки, а само колесо полностью снимите.
Возьмите новое колесо и установите его на место старого, с предельной аккуратностью зафиксировав посредством гаек. Здесь вы должны быть осторожным и прилагать не очень большие усилия – объясняется это тем, что по причине излишнего усердия в закручивании машину можно легко столкнуть с домкрата. Что же касается финальной затяжки гаек, то ее рекомендуется проводить только после того, как машина снова окажется на земле.
Вы практически завершили замену поврежденного колеса. Теперь опустите машину на землю и окончательно затяните гайки (словом, делайте то, что рекомендовалось в предыдущем шаге).
Уберите снятое колесо туда, где оно не будет вам мешать (например, в багажник).
Извлеките из-под колес все забитые туда клинья. Используя манометр, проверьте, соответствует ли давление в шине норме, при необходимости несколько его подкачайте.
Упакуйте все инструменты и аварийный знак, после чего можете смело продолжать поездку.
Обратите внимание! Замена поврежденного колеса занимает максимум десять минут. Благодаря слаженности действий вы сможете быстро решить этот вопрос и отправиться в путь. Если же вы не хотите/не можете сделать все своими руками, то оставьте автомобиль и попросите помощи. В любом случае найдутся люди, которые помогут вам.