Как сделать коллекционную машинку
Как собрать свою первую модель
Если вы читаете этот текст, то наверняка вы уже потенциально заинтересованы в том, чтобы начать моделировать автомобили в масштабе 1/24. Мы подготовили небольшой ликбез, который наверняка окажется полезным начинающему моделисту.
Если с моделью автомобиля вы уже определились, то переходите к каталогу и выбирайте сам набор, который будете собирать. Стоит помнить, что наборы отличаются не только производителем, но и уровнем вложенности элементов, деталировки и качеством пластика.
Так например, среди всех производителей масштабных моделей, самое лучшее качество материалов и самый лучший уровень деталировки прослеживается у японского производителя Tamiya.
Tamiya — один из ведущих японских производителей сборных моделей и товаров для хобби. Tamiya является общепризнанным производителем, который выпускает одни из лучших по качеству товары для хобби по всему миру. Продукция, которую производит Tamiya включает в себя радиоуправляемые R/C модели, коллекцию машинок-конструкторов Mini 4WD, собственное производство химии и принадлежностей для хобби, а также сборные модели: автомобилей, мотоциклов, военной техники, авиации и кораблей.
Fujimi Mokei — японский производитель моделей, базирующийся в городе Сидзуока. Fujimi производит пластиковые модели различных транспортных средств, в том числе авиации, автомобилей, кораблей, а также различную историческую и фантастическую миниатюру.
Помимо наборов для проектирования моделей, Fujimi выпускает аксессуары для своей продукции: диски для автомобилей и предметы для создания диорам.
В большинстве наборов от Fujimi отсутствуют маски для покраски стекол, поэтому необходимо иметь под рукой маскировочную ленту.
Что потребуется для постройки модели
1. Набор Fujimi Nissan Skyline GT-R R32 V Spec II
2. Любой быстросохнущий (секундный), прозрачный или модельный клей. Например клей из серии Tamiya Cement
3. Любая аэрозольная краска, а также канцелярский / модельный акрил для покраски элементов салона и подвески.
4. Инструменты: ножницы, кусачки, надфиль (для обработки краев детали), пинцет (для работы с мелкими деталями), маскировочная лента.
Сборка набора осуществляется по иллюстрированной «step to steps» (шаг за шагом) инструкции. Производить работы по сборке и покраске можно в домашних условиях.
Если четко следовать визуалу инструкции, то сборка первой модели не доставит ни грамма разочарования или непонимания. От шага к шагу вы будете наблюдать, как строится ваша модель.
Также рекомендуем к просмотру time-lapse видео по сборке этого набора!
Радиоуправляемая модель гоночного автомобиля своими руками
Доброго времени суток любители помастерить что своими руками. В сегодняшней статье будем собирать довольно интересную самоделку для вашего досуга и веселого времяпровождения. А именно соберём радиоуправляемую модель автомобиля. Одной из ключевой особенностью данной самоделки является то что она будет собрана из максимально самодельных и доступных комплектующих использовав минимальное количество покупных заводских элементов. Данную самоделку ни в коем случае нельзя отнести к каким-то серьёзным моделям, но она запросто сможет обогнать любую игрушечную модель из детского магазина игрушек и в добавок ещё иметь больший функционал (по количеству разных настроек). Эта самоделка может уступить игрушкам лишь внешним видом, но тут уже все зависит от вас.
Ссылки на некоторые компоненты конструкции вы можете найти в конце статьи.
Для данной радиоуправляемой модели автомобиля понадобится следующее, а именно:
— Металлические оси
— Пластиковая труба 20мм
— Подшипники
— Колеса 4шт
— Небольшой кусочек резины (например, от велокамеры)
— Алюминиевый профиль (тот что используется для монтажа гипсокартона)
— Электродвигатель
— Небольшой лист фанеры
— Пластиковые стяжки
— Металлические шайбы
— Болты
— Гайки
— Листовой ПВХ пластик
— Сервопривод
— Регулятор оборотов коллекторного электродвигателя
— Аккумуляторная батарея
— Аппаратура радиоуправления со своим приемником
— Обыкновенный гофрированный картон
В случаем с автором, каких-либо трудностей с установкой подшипников на вал не возникло, их диаметры четко совпали, а вот с внешним корпусом оси в виде пластиковой трубы пришлось слегка повозиться. Так как подшипники не влезли в трубу, причем им не хватает всего пары миллиметров, автор решил взять ступенчатое сверло и немного увеличить отверстия по краям. После вооружившись молотком получилось забить подшипники в трубу (см. фото). Хоть подшипники и сидят плотно, все же необходимо дополнительно закрепить их суперклеем. Вставляем ось в подшипники и переходим к следующему шагу.
Для следующего шага понадобятся колеса. Колеса можно купить отдельно от профессиональных моделей, либо снять со старых игрушек. Так как у нас нет возможности закреплять колеса с помощью гаек, в таком случае нам бы понадобились услуги токаря. Автор же сделал все максимально бюджетно, подобрал подходящее по диаметру корончатое сверло и сделал заглушки для колесных дисков из фанерного листа, и уже сам вал необходимо будет забивать в фанерные заглушки.
Как уже ранее говорилось выпиливаем фанерные заглушки такого диметра чтобы они плотно забивались в колесные диски. Запрессовав заглушки во внутрь каждого диска, желательно дополнительно бы закрепить их при помощи суперклея.
Далее необходимо обеспечить передачу привода с мотора на колеса. Для этого необходимо вырезать из фанеры круглую заготовку, причем круг должен быть максимально ровным, иначе будет неравномерная передача момента. Рекомендую вырезать такую деталь корончатым сверлом. От диаметра данной окружности зависит скорость и тяга модели, так как данная окружность является ведомым роликом. Чем она будет больше, тем ниже скорость, но больше тяга, и наоборот, чем она меньше, тем выше скорость, но меньше тяга.
Вырезав окружность её следует хоть немного зашлифовать дабы убрать появившиеся во время вырезания зазубрины. Чтобы обеспечить хорошее сцепление между ведомым и ведущим роликом на них необходимо наклеить резину таким образом получив резиновую поверхность. Подходящий по размеру отрезок резины можно вырезать из старой колесной камеры. Потом просто аккуратно приклеиваем при помощи суперклея резину так, чтобы она не стыковалась внахлёст и не было зазора между краями. Так как это тоже непосредственно повлияет на передачу крутящего момента.
Сразу после получившейся ведомый ролик надеваем на металлический колесный вал изготовленный в самом начале так как это изображено на фото ниже. В данном случае обязательно использование суперклея, так как данный ролик не должен прокручиваться на оси. Надеваем с обеих сторон колеса на вал и задняя ось у нас практически готова.
Переходим к изготовлению рамы автомобиля. Раму автор решил сделать из простого алюминиевого профиля, который используется при монтаже гипсокартона. Длина рамы подбирается вами индивидуально так как от это напрямую зависит размер готовой модели. Закрепляем нашу заднюю ось на раме при помощи пластиковых стяжек и суперклея (см. фото).
Далее на раму необходимо закрепить электродвигатель. Перед тем как его крепить на его валу необходимо закрепить ведущий ролик. Его также изготавливаем из фанеры и тоже обклеиваем резиной для сцепления. От размера ролика также зависит скорость и тяга модели, но только обратно пропорционально ведомому ролику. Закрепить двигатель необходимо так, чтобы ролики соприкасались между собой, для этого автор использовал специальную фанерную проставку.
Для того, чтобы обеспечить чуть большее сцепление, автор дополнительно прижал электродвигатель пластиковыми стяжками, с их помощью ролики будут меньше проскальзывать.
Изготовим рулевые кулаки. Просто из фанеры вырезаем две «Т» образные заготовки и проделываем в них все необходимые для их работы отверстия (см. фото). Эти кулаки естественно следует установить на два оставшихся колеса. Закреплять их следует на полуосях, которые представляет из себя болты с гайками, которые вращаются внутри колеса. Сами кулаки закрепляем на полуосях суперклеем.
Изготавливаем переднюю балку. Для неё понадобится листовой ПВХ пластик и небольшая дощечка или фанерка. На фанерный прямоугольник перпендикулярно нужно приклеить две пластиковые полосы с разных сторон (см. фото). Между этими пластиковыми элементами и будут крепиться рулевые кулаки. Кулаки к ним будем
крепить с помощью болтов и гаек, так вот как раз для них проделываем сквозные крепёжные отверстия.
Устанавливаем кулаки на свое место закрепив их болтами с гайками, но ещё стоит отметить то что между пластиковыми балками и кулаками желательно подложить по одной металлической шайбе. После чего для того чтобы колеса стали зависимыми друг от друга, то есть при повороте одного колеса поворачивало и другое. Изготавливаем и закрепляем распорку. Тут как раз-таки время выставить развал схождения, в радиоуправляемых моделях делают это не совсем так, как у настоящих. Передние колеса должны слегка смотреть в разные стороны «в наружу», так управляемость и удержание прямой будет более легкое чем если они стояли ровно.
После чего устанавливаем сервопривод на модель, соединяем качалку привода с хотя бы одним из рулевых кулаков и практически все готово! Остаётся лишь нацепить всю электронику, а именно приемник и регулятор оборотов, запитать все это при помощи аккумулятора и можно стартовать. Электронику следует подключать так как указывает в инструкции производитель именно ваших комплектующих. Доделываем внешний вид автомобиля и тестируем
Все готово! В итоге у нас получилась весьма интересная радиоуправляемая модель, которая может занять вас и вашего ребёнка на долгое время.
Вот видео автора самоделки:
Ну и всем спасибо за внимание и удачи в будущих проектах самодельщики!
Они как настоящие! Как выбирать, где покупать и как хранить коллекционные масштабные модели
В детстве каждый из нас наверняка любил играть в машинки. Многие делают это и во взрослом возрасте, только игра приобретает характер коллекционирования. И если вы еще не стали профессиональным собирателем масштабных моделей, но у вас горят глаза при виде игрушечной скорой помощи, «пожарки» или Москвича-412, этот материал для вас.
К оллекционирование масштабных моделей — увлекательное, но довольно затратное хобби: сотня «игрушечных» машинок на вашей полке может стоить, как настоящий новый автомобиль. Собранная с умом коллекция со временем только дорожает, а значит, масштабные модели — это не только радость для своего хозяина, но и хорошая инвестиция.
Эта статья даёт базовое представление о том, какие бывают масштабные модели и как их выбирать и покупать, а также поможет понять, стоит ли тратить время и деньги на это увлечение. Чтобы текст не получился слишком длинным, в обзор включены только модели самого популярного в нашей стране масштаба 1:43 и только модели иномарок. Если читателей заинтересует эта тема, то мы сделаем отдельный обзор, посвященный моделям советских и российских автомобилей – в этом сегменте рынка много своих нюансов, которые стоит учитывать при составлении коллекции.
От игрушек к высокоточным копиям
До начала 90-х годов прошлого века все масштабные модели, в сущности, считались игрушками: уровень детализации был невысоким даже у дорогих моделей-«открывашек», зато все они были довольно крепкими, их можно было без страха вынимать из коробки, вертеть в руках и катать по столу.
Foden Flat Truck / Dinky Toys (металл)
Германская марка Minichamps одной из первых стала делать высокоточные модели из металла без открывающихся элементов, предназначенные исключительно для коллекционирования, а не игры. На полках магазинов модельки Minichamps выгодно отличались по качеству от машинок фирм-старожилов, таких как Schabak, Norev, Bburago, Dinky Toys, и взрослые покупатели это оценили – марка Minichamps резко пошла в гору и задала новый тренд в модельной промышленности.
В 2000-х модели из металла (профессиональные собиратели называют их термином die cast, обозначающим литье под давлением) достигли пика своего развития. Некоторые производители, например AUTOart, навострились делать невероятные по точности модели с множеством открывающихся элементов. При этом практически все производство машинок переместилось в Китай, и с тех пор масштабные модели, независимо от их цены и исторического происхождения фирмы-производителя, – это дело рук китайских девушек с зоркими глазами и ловкими руками.
Смола и металл
Также на рубеже веков в мире масштабных моделей оформилось новое направление – машинки из эпоксидной смолы. Этот материал позволил добиться еще более точного соответствия масштабных моделей их полноразмерным прототипам (или, как говорят опытные собиратели, «большей копийности»), но при этом в смоляные модельки не то что играть нельзя – вынимать из бокса не рекомендуется!
У многих моделей из смолы не крутятся колеса, а винты, которыми машинки прикручены к подиуму, скрыты от глаз заглушками – таким образом производители дают понять, что эти модели предназначены исключительно для любования, причем под пластиковым колпаком. Даже протирка от пыли таких моделей дело непростое – можно повредить хрупкие элементы из фототравления (дворники, эмблемы, дверные ручки, молдинги), а тонкие стекла-пленочки гнутся при малейшем давлении. Еще для смоляных моделей характерна небольшая усадка после изготовления, из-за которой наклеенные на кузов молдинги могут отвалиться, а приладить их обратно не так-то просто – нужен специальный навык.
Однако при всех недостатках именно смоляные модели считаются хай-эндом в модельном мире. Цены на них, как правило, начинаются от 5 000 рублей, хотя встречаются и вполне доступные экземпляры, выпускаемые, например, под брендом Premium X Models.
Hummer H3T / Spark (смола)
Модели, изготовленные по технологии die cast, почти всегда дешевле смоляных аналогов, но при этом далеко не всегда хуже. Металлические модели априори крепче, увесистее и в большинстве своем имеют детально проработанное днище, тогда как многие производители смоляных машинок делают донышки плоскими, без какого-либо намека на элементы подвески и выпускной системы.
Если смоляные модели огорчают собирателей усадкой и отваливающимися деталями, то с моделями die cast может случиться другая беда – цинковая чума: из-за нарушения технологии изготовления сплав со временем разрушается. К счастью, у моделей зарубежных производителей этот дефект встречается нечасто, но ужас в том, что если чума все-таки поразила вашу модель, «вылечить» ее невозможно – со временем металлический корпус просто рассыплется. Основными признаками цинковой чумы являются вздутия и трещинки на лакокрасочном покрытии кузова.
Особняком в сегменте die cast стоят модели из белого металла от британской фирмы Brooklin Models. Это дорогие и очень тяжелые модели, у которых все элементы, кроме стекол и шин, отлиты из металла. Из-за особенностей техпроцесса некоторые собиратели считают такие модели грубоватыми, так как мелкие литые элементы отделки у них слишком толстые. Но по законам художественной миниатюры, которые зачастую противоречат принципам моделизма, это как раз очень правильно, и на полке такие машинки смотрятся очень эффектно, притягивая взгляд больше, чем сверхточные смоляные модели.
Что почем
Цены на современные масштабные модели варьируются в диапазоне от 300 до 30 000 рублей за штуку. Более дорогие экземпляры — это либо какой-то совсем уж диковинный хенд-мейд, либо давно снятые с производства раритеты.
Машинки стоимостью 300-800 рублей продаются в детских магазинах и супермаркетах по всей стране и, представьте себе, среди них встречаются вполне приличные, особенно если сравнивать их с модельками тридцатилетней давности. Самые распространенные бренды в сегменте «дно» – это Bburago, Cararama, Rastar, Motor Max, New Ray, RMZ City, Welly.
Фирма Welly стоит особняком, так как почти никогда не попадает в 43-й масштаб и снабжает свои машинки дурацкими инерционными моторчиками, но многие начинающие собиратели охотно покупают и Welly, поскольку машинки у них крепкие, с хорошей покраской, резиновыми шинами, и издалека на полке смотрятся неплохо.
Также к сегменту лоу-кост относятся модели в блистерах (картонка с пластиковым колпаком), выходившие в России в рамках журнальных серий типа «Суперкары» и Ferrari Collection – на вторичном рынке они стоят от 500 до 1 000 рублей. Модели из заграничных журнальных серий чуть дороже – примерно 1 500 рублей за штуку. Качество машинок из журнальных серий нестабильное: встречаются как вполне качественные образцы, так и откровенное барахло – плохо собранные или халтурно спроектированные модели, лишь отдаленно напоминающие автомобили-прототипы.
Модели среднего класса стоят от 1 500 до 5 000 рублей за штуку, и выбор в этом сегменте самый богатый. Большинство машинок за эти деньги изготовлены по технологии die cast, не имеют открывающихся элементов и продаются упакованными в пластиковые боксы и картонные коробки, что очень удобно для хранения.
Основные производители – Minichamps/Maxichamps, Norev, AUTOart, Schuco, Herpa, Kyosho, Hot Wheels Elite, Vitesse, Eligor, Abrex, Corgi, Oxford, Greenlight и IXO Models со всеми производными брендами (IST Models, J-Collection, Premium X, WhiteBox). У всех производителей встречаются как удачные, так и неудачные модели (с плохой геометрией или некачественной сборкой), но если, скажем, брак у AUTOart – это редкость несусветная, то IXO Models халтурит часто, зато регулярно обновляет производственную линейку и продает свои машинки по более низким, чем у конкурентов, ценам.
Большинство моделей стоимостью свыше 5 000 рублей выполнено из смолы и имеет богатую, порой даже избыточную, ведущую к проблемам со сборкой детализацию. Основные производители этого ценового сегмента – Spark, Neo Scale Models, Kess, Auto Cult, GLM, Matrix, FrontiArt, Looksmart, Brooklin Models. Сюда же нужно отнести смоляные модели Minichamps, которые стоят в два-три раза дороже, чем металлические.
Где покупать
Казалось бы, ответ очевиден – в интернете. Действительно, некоторые модели можно найти только в Сети, и нет никакой возможности посмотреть товар живьем до покупки. Однако многие коллекционеры, особенно в Европе, по старинке предпочитают оффлайновые магазины, куда можно прийти и часами выбирать достойную покупки модель: разглядывать товар с лупой, искать экземпляр без дефектов.
В Москве на данный момент есть около десяти оффлайновых магазинов, но цены в них за последние пару лет сильно выросли – публика все больше ходит мимо витрин, цокает языками, произносит реплики в стиле Кисы Воробьянинова («Однако!») и уходит без покупок.
Интернет-магазины всегда готовы вернуть деньги за бракованную или поврежденную при пересылке модель либо выслать другой экземпляр, однако критерии брака у магазинов и коллекционеров могут быть разными, и договориться удается не всегда.
Понятно, что отломанное колесо или трещина – это брак, такую модель поменяют или вернут деньги. Однако криво приклеенное зеркало, неровная покраска панели приборов, небольшой облой на дверных картах, «восьмерка» на колесе, пятнышки клея на кузове или слегка облезший хром на оконных рамках магазин может назвать издержками производства – мол, собирают-то машинки люди (те самые китайские девушки), и при желании мелкие косячки можно найти на любой модели, так что смирись, дорогой покупатель, и не порть нам нервы.
Покупка подержанных моделей с рук — еще более рискованное предприятие, но если покупатель и продавец живут в одном городе, то можно приехать и посмотреть товар, чего большинство интернет-магазинов не предлагает.
Как хранить
Некоторые коллекционеры превращают свои квартиры (или хотя бы одну комнату) в настоящий музеи масштабных моделей: покупают стеллажи с зеркалами и стеклянными полками, устраивают в них подсветку, красиво расставляют свое богатство, смотрят на него и медитируют, проводят экскурсии гостям. Но у большинства собирателей все же нет места для подобных инсталляций, и на виду они хранят только малую часть своей коллекции, а остальное убирают в коробки и лишь время от времени достают, чтобы полюбоваться.
Модели не любят прямого солнечного света (выгорает краска, мутнеет и желтеет пластик), так что пребывание в темной коробке продлевает им жизнь. Также модели не любят резкого перепада температур и влажности, и хранение коллекции в неотапливаемом гараже или на даче — точно не вариант.
Если модели находятся в оригинальных боксах, то отпадает необходимость в их протирке от пыли. Некоторые собиратели вообще вскрывают бокс только один раз: после покупки удаляют пыль и мусор и, что называется, консервируют модель на века. Но даже при таком бережном хранении необходимо периодически проводить инвентаризацию коллекции, смотреть, все ли в порядке с лакокрасочным покрытием машинок, не поразила ли их цинковая чума, не отвалились ли детальки, не плавит ли резина колесные диски и подставку (увы, такое иногда случается).
У заботливого коллекционера модели благополучно пребывают в состоянии новых десятки лет, а любая, даже не очень качественная модель в оригинальной упаковке и идеальном состоянии со временем дорожает в цене — то есть, стоимость коллекции увеличивается. Именно поэтому если вы будете вынимать модели из боксов и расставлять на полке, обязательно сохраняйте оригинальные упаковки – без них модели резко теряют в стоимости, да и перевезти в случае необходимости неупакованную модель без повреждений будет непросто.
Что собирать
Разумеется, все что душе угодно. Многие коллекционеры просто покупают понравившиеся им модели и не заморачиваются какой-либо идеей или направлением. Но профессиональные собиратели все же стараются строить свои коллекции вокруг какой-то одной или нескольких тем: например, послевоенные итальянские автомобили, модели Porsche, минивэны, грузовики, масл-кары, автомобили из фильмов, гоночные автомобили, модели какого-то одного производителя (выбирается, как правило, бренд с хорошей репутацией — например, тот же AUTOart) и т.д. Тематическая коллекция ценнее, чем разрозненная, бесстержневая.
Выбор масштабных моделей сегодня широк как никогда, но пока не безграничен. Если вы, скажем, решите собирать модели Mercedes-Benz, то за неделю ваша коллекция может пополниться сотнями и даже тысячами машинок – были бы деньги. А вот если задумаете составить коллекцию из моделей Hyundai, то вас ждет фиаско – актуальный ассортимент машинок этой марки в 43-м масштабе можно пересчитать по пальцам одной руки. Такая же ситуация с Kia и китайскими брендами, хотя если хорошенько порыться на AliExpress, то можно обнаружить десятки моделей китайских марок, а также моделей европейских и японских брендов, предназначенных для китайского рынка.
В принципе, при желании на заказ можно сделать любую модель — например, дежурный Hyundai Solaris или экзотический концепт-кар от Луиджи Колани, запавший в душу в детстве. Кустари-энтузиасты за большие деньги «вылепят» из смолы что угодно даже по мутной фотографии из старого журнала, но не факт, что качество вас устроит. Нужную модель можно изготовить и промышленным способом – десятки китайских фирм предлагают такие услуги, но коллекционеры-частники ими практически не пользуются, предпочитая покупать уже готовую продукцию.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться
Мне кажется, стоило упомянуть про пластиковые модельки от Herpa, Kato, Fujimi, Bandai и др. А так же не упомянуты японские гранды Ebbro, Kyosho, Hi-Story, Ignition и др. На фото пластиковая модель Toyota Supra JZA80 от Kato:
Спасибо за дополнение!
О, в 2009 начал собирать Автолегенды и Автомобиль на службе, а в 2015-м у нас в доме случился Его Величество Ремонт. Вот тут-то и пожалел, что блистеры распаковывал)))
отличная статья! собираю по большей части журналки и 1/24 уровня «дно»))) у бураго есть по моим меркам удачно исполненные модели, в частности те же феррари, особенно классические модели. Они по факту не сильно лучше по детализации чем европейские журналки 1:43 (где-то лучше, где-то хуже). Есть с десяток моделей более именитых брендов. И да, большая часть лежит себе в шкафу. Много чего распаковывал, коробки выкинул. Продать потом будет сложнее, но и мега ценного по сути ничего нет. Самая дорогая модель это танковый тягач от forces of valor M-26 Dragon Wagon Tank Transporter.