Как сделать колодки на квадроцикл
Как сделать колодки на квадроцикл
Думаю, всем будет интересно, чем можно заменить обычные колодки дискового тормоза, которые при езде в особо тяжелых условиях (песок, вода, снег с песком, грязь) очень быстро изнашиваются (100 км, а то и того меньше).
Сразу назревает ответ, что нужно ставить дорогие усиленные колодки. Ставили, и, как правило, результат не особо вдохновлял, а платить по 2-3 тысячи рублей за пару колодок величиной со спичечный коробок, проезжая при этом по 100-200 км., особого желания нет.
Так что же можно придумать?
Мы думаем, что мы не первые, кто задумался об изготовлении колодок своими руками, но мы уверены, что эта информация будет полезна тем, кто столкнулся с проблемой впервые.
Сразу хотим напомнить, что это ТОРМОЗА. И все, что здесь будет описано и показано на фотографиях, проверено на своей технике и является сугубо мнением автора, а ни в коем случае не руководством к действию.
Тормоза придумали трусы, но без них никуда!
Собственно, перейдем к делу: берем уже стертую до металла колодку, шлифуем ее и подготавливаем к наклейке накладок.
Накладки изготавливаем из фрикциона диска сцепления ВАЗ 2106. По толщине он подходит, и износостойкость у него на уровне. Существует мнение, что, если не съедается колодка, съедается тормозной диск. Сразу хотим оговориться, что этого не происходит.
Далее приклеиваем фрикцион сцепления к отшлифованной заготовке.
Клей берем эпоксидный для металла, он очень прочно все держит, и, даже когда от изготовленных колодок остается менее 1 мм, они продолжают работать. Для надежности склеенные детали можно положить под пресс или зажать в тиски.
После того, как все высохнет (24 часа), обтачиваем фрикцион по металлическому контуру колодки напильником, и в путь.
Итог: час работы, 24 часа ожидания и 60 рублей на один комплект колодок.
Как восстановить тормозные колодки квадроцикла
Я достаточно долгое время покупал родные передние тормозные колодки для мотовездехода, пока они стоили более-менее приемлемых денег: 370 руб за пару. Тоже цена бредовая, конечно, за пару-то убогих китайских железок, но… Однако после кризиса, когда народ перестал покупать квадроциклы по заоблачным ценам, компания-поставщик придумала гениальную идею: раз не берут квадроциклы по цене самолёта, так давайте наживаться на запчастях!
Конечно, куда же денутся те, кто уже купил квадроцикл. Пусть платят. И вот на сегодняшний день картина с ценами на колодки следующая:
Да-да, это не шутка, китайские колодки на китайский квадроцикл по мнению поставщика должны стоить дороже, чем японские – на японский автомобиль. Причём ресурс – в десятки раз меньше.
Поэтому я с огромным удовольствием говорю «Нет» гениальным коммерсантам и перехожу на самостоятельное изготовление тормозных накладок простым методом, который давно опробовали многие квадроциклисты.
Для того чтобы восстановить использованные тормозные колодки, нам понадобятся старые истёртые колодки, эпоксидный клей и накладка от диска сцепления грузового автомобиля – КАМАЗа, ЗИЛа и т.д.
Например, я купил накладку от 130-го ЗИЛа за 105 рублей. Толщина данной накладки – 4 мм, как и у колодок.
Она представляет собой фрикционный материал, схожий по свойствам с материалом накладок тормозных колодок. Хотя, наверное, материал этот более мягкий, потому что металлической крошки тут точно меньше. С другой стороны, он более плотный (как мне субъективно показалось), его отвёрткой не поковыряешь.
Используя колодку как шаблон, нужно разметить и выпилить ножовкой или лобзиком необходимое количество заготовок.
С лобзиком на 4 накладки у меня ушло 4 минуты с фотографированием. Лучше сразу выпиливать заготовки максимально приближённые по форме к оригиналу. Вот что получилось.
До идеальной формы их можно довести с помощью точила (или напильника). Точить нужно обязательно с использованием противопылевой маски. И руки при работе с точилом должны быть без перчаток, чтобы не дай бог они не попали во вращающийся диск.
Ещё 5 минут – и всё готово.
Со старой колодки нужно удалить старый тормозной слой. Он удаляется механически – например, стамеской или абразивным кругом-насадкой на болгарку или дрель. Но у меня от трёх колодок он отодрался руками. Плохой был старый клей, значит, раз тут такая ржавчина. (Правда, это не родные колодки CFMOTO, так что не буду их ругать).
Ну, и конечно же, надо зачистить металл от коррозии и грязи. Это дело минутное.
Когда всё будет зачищено, необходимо крупнозернистым наждаком нанести риски на поверхность металла. Они нужны для лучшей адгезии эпоксидного клея.
Наконец, все поверхности следует тщательно обезжирить. И металлической основы, и накладок. Это финальный шаг перед приклеиванием.
Для приклеивания тормозных накладок можно воспользоваться эпоксидным клеем, причём желательно выбирать максимально термостойкий. Конечно, тормоза квадроцикла почти не разогреваются, но всё-таки нужна термостойкость хотя бы до +100 градусов. Клеёв в продаже очень много («холодная сварка», «быстрая сталь» и т.д.). Температурный режим популярного «Поксипола» – до 120 °C. Температурный режим обычной «эпоксидки» (эпоксидный клей ЭДП) – 100-120 °C. Ну, а поскольку эпоксидка – самое дешёвое, что только может быть, ей и буду пользоваться. Чем ещё она хороша – застывает медленно, что даёт время намазать все колодки без спешки.
Итак, наносим подготовленный клей на поверхности.
И для лучшего эффекта оставляем застывать в тисках.
Применять заклёпки для фиксации накладок не обязательно, клей держит прочнее заклёпок.
Чем эпоксидка плоха – ей обязательно перемажешься с ног до головы, как бы ни старался быть аккуратнее. Обязательно работайте в перчатках. Это такой клей, что просто достаточно рядом постоять – и ты уже измазался. Лучше даже поменьше о ней думать ;). И наверняка колодки вы измажете в эпоксидке, особенно при фиксации в тисках, когда полезет лишний клей. Но это не страшно. Пока эпоксидка не затвердела, она замечательно удаляется растворителем или ацетоном.
Я поначалу решил схалявить, лень было идти за тисками – попытался зажать этот боекомплект струбциной. Плохая идея, это неудобно, и колодки проворачиваются, из-за чего накладки сдвигаются относительно основы. Поэтому самое удобное – это тиски. А чтобы было удобно закреплять колодки в тисках, я взял два карандаша (см. фото выше) – получилось установить ровно и без сдвигов. Ну, и разумеется, возможности тисков как пресса гораздо выше, чем у струбцины.
В итоге, когда клей застынет, у нас получатся вот такие замечательные колодки.
Вот крупным планом фото тормозного слоя. В нём видны различные включения, крупинки меди и т.д.
По ощущениям, он менее абразивный (и более мелкозернистый), чем слой родных колодок.
Конечно же, я не буду утверждать, что замена получилась равноценной. Всё-таки материал тормозных колодок и материал диска сцепления – это разные вещи. И это надо понимать. По эффективности торможения ничего особо сказать не могу, квадр и со штатными никогда не шёл юзом, и с этими тоже. Ну, а на сколько их хватит, я скоро (или не очень скоро) узнаю и дополню эту статью.
Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.
Замена тормозных колодок на квадроцикле: делаем колодки своими руками
Думаю, всем будет интересно, чем можно заменить обычные колодки дискового тормоза, которые при езде в особо тяжелых условиях (песок, вода, снег с песком, грязь) очень быстро изнашиваются (100 км, а то и того меньше).
Сразу назревает ответ, что нужно ставить дорогие усиленные колодки! Ставили, и, как правило, результат не особо вдохновлял, а платить по 2-3 тысячи рублей за пару колодок величиной со спичечный коробок, проезжая при этом по 100-200 км., особого желания нет.
Делаем колодки своими руками
Мы думаем, что мы не первые, кто задумался об изготовлении колодок своими руками, но мы уверены, что эта информация будет полезна тем, кто столкнулся с проблемой впервые.
Сразу хотим напомнить, что это ТОРМОЗА! И все, что здесь будет описано и показано на фотографиях, проверено на своей технике и является сугубо мнением автора, а ни в коем случае не руководством к действию.
Тормоза придумали трусы, но без них никуда!
Собственно, перейдем к делу: берем уже стертую до металла колодку, шлифуем ее и подготавливаем к наклейке накладок.
Накладки изготавливаем из фрикциона диска сцепления ВАЗ 2106. По толщине он подходит, и износостойкость у него на уровне. Существует мнение, что, если не съедается колодка, съедается тормозной диск. Сразу хотим оговориться, что этого не происходит.
Далее приклеиваем фрикцион сцепления к отшлифованной заготовке.
Клей берем эпоксидный для металла, он очень прочно все держит, и, даже когда от изготовленных колодок остается менее 1 мм, они продолжают работать. Для надежности склеенные детали можно положить под пресс или зажать в тиски.
После того, как все высохнет (24 часа), обтачиваем фрикцион по металлическому контуру колодки напильником, и в путь.
Итог: час работы, 24 часа ожидания и 60 рублей на один комплект колодок.
desantnik09 › Блог › Квадроцикл: ТО своими руками
Что бы квадрик был бодрый и бегал дольше производителем рекомендуется замена масла силового агрегата, масляного фильтра двигателя, а так же масла в редукторах раз в сезон или через 1000 км пробега.
Так как у квадрика кончилась гарантия и ТО2 было пройдено в прошлом сезоне, я накатал как раз около 1000 км, то было сделано:
— замена передник тормозных колодок
— замена масла в двигателе
— замена масляного фильтра
— замена масла в переднем редукторе
— замена масла в заднем редукторе
— осмотр и промывка воздушного фильтра
— шприцевание кулаков задних рычагов
Процедуры достаточно легкие и требуют минимум инструмента.
Для замены колодок понадобится :
-домкрат, шестигранник на 6, головка на 10, балонный ключ ну и новые колодки разумеется. У меня колодки были родные, достались в подарок при покупке квадра. Берем балонный ключ, начинаем откручивать гайки с колеса, но не до конца.Ставим домкрат под квадрат, поднимаем его и откручиваем гайки до конца.Далее снимается колесо и будет виден суппорт.Головкой откручиваем два болта, а шестигранником направляющую суппорта и вынимаем старые колодки.После этого нужно немного вдавить тормозной поршень назад, сделать это можно струбциной или по простому- приложить к поршню кусок деревяшки и чем-нибудь нажать.Поршень встает на место и теперь можно ставить новые колодки.После установки колодок все собирается в обратном порядке — суппорт надевается на диск, закручиваются болты и направляющая.Аналогично на втором колесе.Весь процесс занял минут 20.
Для замены масла в двигателе понадобится :
-Масло (я использовал MOTUL ATV Expert 10W40), кто то льет продукцию Ликви Моли, кто-то родное. Инфы по маслу в инете куча, а это масло уже проверенное, поэтому буду пока его лить.Влезает примерно 2,0 — 2,1 л, контролировать по щупу не закручивая его!
-Масляный фильтр. Можно взять родной, стоит 960 руб, а можно аналог ОР 595 ценой 220 руб.
-Головка на 17.
-Емкость под отработку(использовал 5 литровую баклажку из-под воды).
Ставим емкость под квадрат, головкой окручиваем сливную пробку, при этом важно не прое потерять медную уплотнительную шайбу.Пока отработка стекает в емкость, окручиваем масляный фильтр.Из него выливается довольно много.Самая грязная процедура так как из-за горизонтального расположения как ни старайся, старое масло растечётся по внутренностям мотовездехода. Решил не много схитрить:подставил ёмкость и просверлил дырочку в корпусе фильтра, таким образом большее количество отработки стекло.Вот теперь можно выкручивать фильтр.Я выкручивал съемником, если его нет можно пробить фильтр отверткой и как рычагом крутить его(совсем варварский способ!) или газовым ключом.Далее заворачиваем пробку в поддон(не забываем про медное кольцо!), накручиваем фильтр от руки и пару оборотов подтягиваем съемником, если его нет можно использовать газовый ключ.только подложить под губы проставки из толстой резины, что бы не продавить корпус. Всталяем воронку и заливаем масло по щупу.В этот раз решил поэкспериментировать, поэтому залил Супротек «MOTOTEC 4», хуже точно не будет!Кстати помотрел отработку и вот что увидел:
Тёмно-коричневая жидкость, без осадка, не мутная.
Капля на салфетке показывает, что масло ещё живо (оно растеклось), однако уже набрало достаточно загрязнений (центральная часть пятна чётко видна). Не зря всё-таки рекомендуется менять масло в моторе квадроцикла каждую 1000 км.
Редуктора.
Понадобится: шестигранник на 8 и головка на 14.Масло(я использовал ELF Tranself 75W80 для КПП).Шприц на 20 мл или более с трубкой.
Здесь тоже все просто.В переднем редукторе сверху(заливная)пробка под шестигранник, а нижняя болт на 14.В заднем все наоборот.Сначала откручиваем заливную пробку(там кстати тоже есть медная шайба) а затем подставляем емкость вниз и окручиваем сливную, помня про шайбу))))И вот тут самая засада — сливается эмульсия((((((((((((Не все масло конечно превратилось в эмульсию, но какая то часть там присутствует.Видать через сапуны вода все таки попадает.Тем временем нужно ветошью очистить шайбу и болт от грязи и металлической стружки, осевшей на магните в торце болта.Не забыв про медную шайбу, закручиваем сливной болт без фанатизма!На различных форумах пишут, что усилие затяжки должно быть 10-11 Нм. Теперь с помощью шприца нужно залить масло. Объём заливаемого масла – примерно 210-230 мл.Уровень масла должен доходить до нижнего края заливного отверстия.Закручиваем заливной болт и все масло заменено.
Для замены масла в заднем редукторе процедура аналогичная, только ключи меняются местами.
Воздушный фильтр.
От чистоты воздушного фильтра двигателя зависит работа двигателя и его ресурс. Фильтр в квадрике расположен довольно удачно, лишнюю пыль не сосёт, поэтому его проверка и очистка согласно регламенту проводится раз в 1000 км. И вот как это делается.
Добраться до фильтра на квадре проще простого. Нужно всего лишь снять сиденье, открутить 4 винта (с головкой на 10) и отщёлкнуть две защёлки. Откручиваем последний винт и вынимаем.Кстати, сняв фильтр, я обнаружил масло в районе воздушного патрубка, ведущего к двигателю. Это нормально, масло выплёвывается из трубки сапуна двигателя. Такое может быть, если резко газовать на непрогретом двигателе. Небольшое количество масла допустимо.Далее необходимо промыть фильтр (поролон). Это можно делать в бензине. Дело в том, что фильтр пропитан маслом, поэтому его отмыть непросто. Но я мою в тазике с помощью Fairy. Процесс нужно повторить несколько раз. Но необязательно стараться до полного вымывания масла. Главное – удалить грязь.Чистый фильтр нужно просушить, затем пропитать моторным маслом, либо специальной аэрозольной пропиткой для фильтров.В этот раз я фильтр не стал промывать, оказался на удивление чистым.
Качественные МЕДНЫЕ тормозные колодки ЗубрТех
ЗубрТех
ЗубрТех
ЗубрТех
Снова всех приветствуем! С началом сезона покатушек всех!
По просьбам участников данного форума, мы сделали небольшой обзор тормозных колодок нашего производства компании ЗубрТех и частного производителя(в дальнейшем ЧП).
Начнем.
1. Первые две фотографии сделаны у официального дилера Stels, где собственно продаются тормозные колодки ЧП и там же они были куплены для обзора.
2. На 3 и 4 фотографии сделан общий вид колодок.
3. Начнем с самого интересного: геометрия тормозных колодок. Чтобы тормоза хорошо работали, хорошо притирались и не было биения при торможении, металлические накладки (к которым крепится медная шина) должны быть ровные в плоскости. На 5 и 6 фотографии мы видим, что металл не ровный, прилегание в суппорте будет не ровное. Возможно это связано с неправильным механизмом заклепывания колодок, в следствии чего гнется основание тормозной колодки.
4. Смотрим фотографии 7 и 8. Обработка лицевой(трущей) поверхности. Про лазерную резку поговорим в следующем пункте.
Не обработанные края, по периметру медной шины острые, это происходит из-за выбиения металла во время лазерной резки.
Соответственно при установке тормозных колодок ЧП, не будет равномерного притирания трущихся частей. У наших тормозных колодок все поверхности выровнены и отшлифованы. Мы столкнулись с такой проблемой: Приехав к дилеру для демонстрации нашей продукции, мы услышали негативные отзывы на медные колодки (как у ЧП), а именно, покупатели жаловались на порезы пальцев об необработанные острые края меди. В итоге данный дилер наотрез не идет на контакт из-за прошлого неудачного опыта.
5. Что касаемо лазерной резки. Лазером хорошо резать сталь, но не цветные металлы. При резке меди на лазере идет сильный перегрев металла, его немного ведет, плюс к этому металл становится неоднородным, это хорошо видно на фотографии 4, где вдоль реза идет перегретая полоса толщиной примерно в 1 мм. Наша компания имеет собственные производственные станки и мы обрабатываем медь механическим способом. Медь не греется.
6. На 9 фотографии хорошо видно не плотное прилегание медной накладки к основанию тормозной колодки. Тормоза квадроциклов итак не лучшие, но если еще к этому добавить все перечисленные проблемы, то качество торможения резко падает.
Фотографии 10-13 обзорные по прилеганию составных частей тормозных колодок.
7. Что касаемо соединения медной накладки и металлического основания. В начале нашей деятельности мы производили алюминиевые тормозные колодки и крепили двумя заклепками.
Данное крепление показало себя не эффективно, поэтому были сделаны дополнительные внутренние испытания и было решено использовать 3 заклепки для крепления медной накладки к основанию. Именно 3 заклепки показали надежное и безопасное соединение.