Как сделать колодки на мотоцикл
Как восстановить тормозные колодки квадроцикла
Я достаточно долгое время покупал родные передние тормозные колодки для мотовездехода, пока они стоили более-менее приемлемых денег: 370 руб за пару. Тоже цена бредовая, конечно, за пару-то убогих китайских железок, но… Однако после кризиса, когда народ перестал покупать квадроциклы по заоблачным ценам, компания-поставщик придумала гениальную идею: раз не берут квадроциклы по цене самолёта, так давайте наживаться на запчастях!
Конечно, куда же денутся те, кто уже купил квадроцикл. Пусть платят. И вот на сегодняшний день картина с ценами на колодки следующая:
Да-да, это не шутка, китайские колодки на китайский квадроцикл по мнению поставщика должны стоить дороже, чем японские – на японский автомобиль. Причём ресурс – в десятки раз меньше.
Поэтому я с огромным удовольствием говорю «Нет» гениальным коммерсантам и перехожу на самостоятельное изготовление тормозных накладок простым методом, который давно опробовали многие квадроциклисты.
Для того чтобы восстановить использованные тормозные колодки, нам понадобятся старые истёртые колодки, эпоксидный клей и накладка от диска сцепления грузового автомобиля – КАМАЗа, ЗИЛа и т.д.
Например, я купил накладку от 130-го ЗИЛа за 105 рублей. Толщина данной накладки – 4 мм, как и у колодок.
Она представляет собой фрикционный материал, схожий по свойствам с материалом накладок тормозных колодок. Хотя, наверное, материал этот более мягкий, потому что металлической крошки тут точно меньше. С другой стороны, он более плотный (как мне субъективно показалось), его отвёрткой не поковыряешь.
Используя колодку как шаблон, нужно разметить и выпилить ножовкой или лобзиком необходимое количество заготовок.
С лобзиком на 4 накладки у меня ушло 4 минуты с фотографированием. Лучше сразу выпиливать заготовки максимально приближённые по форме к оригиналу. Вот что получилось.
До идеальной формы их можно довести с помощью точила (или напильника). Точить нужно обязательно с использованием противопылевой маски. И руки при работе с точилом должны быть без перчаток, чтобы не дай бог они не попали во вращающийся диск.
Ещё 5 минут – и всё готово.
Со старой колодки нужно удалить старый тормозной слой. Он удаляется механически – например, стамеской или абразивным кругом-насадкой на болгарку или дрель. Но у меня от трёх колодок он отодрался руками. Плохой был старый клей, значит, раз тут такая ржавчина. (Правда, это не родные колодки CFMOTO, так что не буду их ругать).
Ну, и конечно же, надо зачистить металл от коррозии и грязи. Это дело минутное.
Когда всё будет зачищено, необходимо крупнозернистым наждаком нанести риски на поверхность металла. Они нужны для лучшей адгезии эпоксидного клея.
Наконец, все поверхности следует тщательно обезжирить. И металлической основы, и накладок. Это финальный шаг перед приклеиванием.
Для приклеивания тормозных накладок можно воспользоваться эпоксидным клеем, причём желательно выбирать максимально термостойкий. Конечно, тормоза квадроцикла почти не разогреваются, но всё-таки нужна термостойкость хотя бы до +100 градусов. Клеёв в продаже очень много («холодная сварка», «быстрая сталь» и т.д.). Температурный режим популярного «Поксипола» – до 120 °C. Температурный режим обычной «эпоксидки» (эпоксидный клей ЭДП) – 100-120 °C. Ну, а поскольку эпоксидка – самое дешёвое, что только может быть, ей и буду пользоваться. Чем ещё она хороша – застывает медленно, что даёт время намазать все колодки без спешки.
Итак, наносим подготовленный клей на поверхности.
И для лучшего эффекта оставляем застывать в тисках.
Применять заклёпки для фиксации накладок не обязательно, клей держит прочнее заклёпок.
Чем эпоксидка плоха – ей обязательно перемажешься с ног до головы, как бы ни старался быть аккуратнее. Обязательно работайте в перчатках. Это такой клей, что просто достаточно рядом постоять – и ты уже измазался. Лучше даже поменьше о ней думать ;). И наверняка колодки вы измажете в эпоксидке, особенно при фиксации в тисках, когда полезет лишний клей. Но это не страшно. Пока эпоксидка не затвердела, она замечательно удаляется растворителем или ацетоном.
Я поначалу решил схалявить, лень было идти за тисками – попытался зажать этот боекомплект струбциной. Плохая идея, это неудобно, и колодки проворачиваются, из-за чего накладки сдвигаются относительно основы. Поэтому самое удобное – это тиски. А чтобы было удобно закреплять колодки в тисках, я взял два карандаша (см. фото выше) – получилось установить ровно и без сдвигов. Ну, и разумеется, возможности тисков как пресса гораздо выше, чем у струбцины.
В итоге, когда клей застынет, у нас получатся вот такие замечательные колодки.
Вот крупным планом фото тормозного слоя. В нём видны различные включения, крупинки меди и т.д.
По ощущениям, он менее абразивный (и более мелкозернистый), чем слой родных колодок.
Конечно же, я не буду утверждать, что замена получилась равноценной. Всё-таки материал тормозных колодок и материал диска сцепления – это разные вещи. И это надо понимать. По эффективности торможения ничего особо сказать не могу, квадр и со штатными никогда не шёл юзом, и с этими тоже. Ну, а на сколько их хватит, я скоро (или не очень скоро) узнаю и дополню эту статью.
Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.
О тормозных колодках мотоцикла
В данной статье мы постарались ответить на самые часто задаваемые вопросы по тормозным колодкам мотоцикла: выбор правильных тормозных колодок, виды тормозных колодок и известные производители, как правильно установить тормозные колодки на мотоцикл и как за ними ухаживать, каковы нормы износа, когда менять тормозные колодки.
Виды тормозных колодок
Прежде всего мотоциклетные тормозные колодки бывают передние и задние, даже если они имеют похожий код, это не значит, что они одинаковые.
Один комплект тормозных колодок для мотоцикла всегда состоит из пары колодок и рассчитан на один тормозной суппорт и, соответственно, на один тормозной диск. Также значительно различаются колодки для дискового тормоза и для барабанного тормоза. Барабанные сейчас практически вышли из употребления и встречаются только на старых моделях.
В мире достаточно много известных производителей мотоциклетных тормозных колодок, все они декларируют уникальные компаунды и технологии производства, что по факту означает разное содержание основных используемых материалов (медь, латунь, графит, свинец, углерод, кевлар, смолы и прочее), а также разные методы их соединения.
Несмотря на кажущееся разнообразие все мотоциклетные колодки для дисковых тормозов можно разделить на несколько основных типов:
Производители тормозных колодок для мотоциклов
Наиболее известные и распространенные производители тормозных колодок:
Nissin (США), Ferodo (Италия), SBS (Дания), Brembo (Италия), EBC (США), TRW-Lucas (Германия), Vesrah (Япония). Мы настоятельно рекомендуем Вам пользоваться колодками, имеющими европейские или американские сертификаты безопасности. Покупая дешевые китайские колодки, вы подвергаете свою жизнь опасности.
Как правильно выбрать тормозные колодки?
1) Покупайте колодки только известных европейских, американских или японских производителей. Даже если цена вам кажется завышенной, стоит помнить, что за ней стоит не один год исследований и испытаний, соблюдение стандартов качества и экологических стандартов. При выборе тормозных колодок «дешево» практически гарантировано означает «плохо».
2) Прежде всего правильно оцените собственные потребности:
Сколько обычно ходят тормозные колодки мотоцикла?
Это зависит в первую очередь от типа колодок и стиля вождения. Чем агрессивнее торможение, тем быстрее стираются колодки. Дольше всех ездят стандартные Sinter. Нормативов нет, но не допускайте чрезмерного износа, иначе повредите тормозные диски. Колодки нужно менять, если толщина рабочей поверхности меньше 2 мм.
Почему тормозные колодки скрипят?
Перед установкой очистите детали тормозной системы от дорожной грязи, следов смазки и пыли отработанных тормозных колодок. Ни в коем случае не используйте очиститель тормозов на поверхности новых тормозных колодок! В абсолютном большинстве случаев посторонние звуки происходят от грязи на суппорте или диске, либо при коррозии или ином повреждении дисков и держателей колодок.
Делаем колодки обувные. Столярный способ
Показываю, как я делаю колодки своими руками по эскизам заказчиков. Итак, первоначально прошу обвести каждую ступню на клетчатой бумаге. Именно с такого листка очень просто перенести без погрешности первую плоскость на твердый шаблон. Что показано на 1 фото.
Дальше на фанере или куске ДСП вырезаю очень аккуратно шаблон на новую пару.
Теперь обвожу маркером, мелом или карандашом по всей плоскости опять же аккуратно по борту. Стоит заметить, что основа материала (это яблоня) выровнена. Иначе будут ошибки.
Вот наши следья. Дальше нужно убрать все лишее. Для этого использую столярный топорик и УШМ с разными насадками.
В итоге 2 баклуши с заданными бортами, которые останутся такими до процесса шлифовки. Дальше высота под каблук, если такой имеет место быть. В этом примере каблук 4-4,5 см. От баклуши отмеряю на пятке сказанную высоту.
И убираю эту часть, начиная с центра заготовки колодки.
Важно соблюсти одинаковые процедуры на пару.
Вот такой вид решено оставить до финишной обработки.
Теперь вывожу носок, борта. К сожалению не мог остановиться и заснять все подходы к заготовке.
Могу описать то, что я вижу и делаю. По основам резного ремесла важно на изделии правильно проводить плоскости, контролировать их сочетание. Плоскостей может быть сколько угодно, отчего работа с колодкой не кажется такой трудной. На деле вывел (убрал) часть дерева с заготовки, затем аналогичное действие на второй заготовке.
Это пара после грубой обработки, с готовыми к шливофке носками, взъемом. Осталось привести в порядок область щиколотки или голени.
Дальше ставлю лепестковый, выставляю 1 или 2 скорость на УШМ и очень-очень дотошно обрабатываю крепкое дерево. В процессе шлифовки контролирую заданные параметры на косой взъем, прямой взъем и обхваты.
Еще стараюсь задать нужные формы под визуальную модель по фото. Это не всегда просто сделать, однако грубых линий или участков не остается все равно.
На последнем фото пара еще не готова к покрытию маслом или лаком. Ей нужно отстояться 1-2 дня. После чего еще несколько раз произведу замеры, на глаз определю расхождения в плоскостях. Если будет явная разница в паре, то довожу до нормы.
Благодарю за интерес к ремеслу. Если что-то есть для развития, то напишите, не ленитесь. 🙂
Тормозная система мотоциклов
Обычно обучаются на категорию «А» и покупаются мотоциклы ради скорости, ради того, чтобы лететь по пустынным улицам со скоростью под 100 км/ч, а то и 200 км/ч. Однако на дорогах часто возникают аварийные ситуации: выбежавший на дорогу ребёнок или неожиданно повернувшая машина. И удастся ли гонщику избежать аварии зависит от исправности и эффективности его тормозной системы.
От чего зависит тормозной путь и время торможения мотоцикла
Типы тормозов на мотоциклах
Главный критерий оценки тормозной системы – это тип тормозного механизма. В магазинах вы найдёте два существующих типа тормоза: дисковый и барабанный. Рассмотрим различия.
Барабанные тормоза
Барабанный тормоз работает следующим образом: при торможении 2 серповидные тормозные колодки раздвигаются и прижимаются фрикционными накладками к внутренней стороне тормозного барабана, представляющего собой полый цилиндр. Когда торможение прекращается стяжные пружины возвращают колодки в исходное положение.
Барабанный механизм тормоза стоит недорого, он защищён от грязи и других внешних физических факторов. Благодаря маленькой рабочей поверхности колодок такие тормоза прослужат дольше. Недостатком барабанного тормоза является неустойчивость к температурам: при торможении механизм сильно нагревается и приходит в негодность. А при отрицательных температурах фрикционные накладки примерзают к колодкам, из-за чего тормозная система становится неисправной. Помимо этого, барабанный тормоз имеет большие габариты и вес и издаёт неприятный скрежет при торможении.
Дисковые тормоза
Механизм работы дискового тормоза такой: к вращающемуся диску крепятся плоские тормозные колодки, на которые действует большой поршень, соединённый шлангом с поршнем поменьше. Маленький поршень крепится к рычагу тормоза или педали, за счёт чего и происходит торможение. Разница в размере поршней позволяет прилагать меньше усилий, чем в случае с барабанным тормозом.
По сравнению с барабанным тормозом дисковый гораздо легче в эксплуатации и замене. Он изнашивается медленнее, а в случае износа заметить проблему легче, чем в барабанном тормозе. Дисковый тормоз устойчив к температурам, не нагревается и не реагирует на влажность. Однако его износостойкость меньше, чем у барабанного тормоза, а стоимость, наоборот, больше.
Классификация тормозов по типам суппортов
Суппорт – это деталь тормоза, отвечающая за исправную работу колодок. Он представляет собой узел, прижимающий колодки к диску, когда водитель мотоцикла нажимает на тормоз. От суппорта и его крепления к диску зависит очень многое.
Моноблочные и составные суппорта
Моноблочные суппорта отливаются или куются в виде одного цельного элемента. Составные суппорта состоят из двух частей, соединяющихся высокопрочными стальными болтами. Весят они одинаково, однако составные суппорта считаются более прочными благодаря стальным болтам между частями. В отличие от моноблочных суппортов они устойчивы к высоким температурам при торможении и дольше сохраняют работоспособность.
Плавающие и неподвижные суппорта
У неподвижного суппорта (рис. А) тормозные цилиндры располагаются с двух сторон диска друг напротив друга, в то время как у плавающего суппорта (рис. В) цилиндры расположены только с одной стороны. Неподвижные суппорта мощнее, так как в них всегда устанавливается цилиндры устанавливаются парами, они стоят дороже, но и ощущаются при нажатии на тормоз лучше. Плавающие суппорта компактнее, легче в установке и замене и дешевле, однако их мощность меньше, а ощущение педали тормоза хуже.
Радиальные и осевые суппорта
Если болты крепежа суппорта расположены параллельно тормозному диску, это радиальный суппорт (слева), если перпендикулярно диску – осевой (осевой). При плавном торможении разница незаметна, однако в условиях аварийного торможения радиальные суппорта дают лучший контакт колодок с диском и, как следствие, сокращают тормозной путь. В эксплуатации радиальные суппорта легче, но и стоят они дороже осевых.
Типы тормозных дисков по материалу изготовления
Как это не удивительно, но материал тормозного диска тоже влияет на тормозной путь мотоцикла. От материала диска зависит износоустойчивость тормозного механизма и скорость аварийного торможения.
Чугунные диски
Диски из ковкого железа
Диски из нержавеющей стали
Тормозная жидкость для мотоциклов: классификация и отличия
Ни один тормозной механизм не будет работать без тормозной жидкости. Пополнять бачок с тормозной жидкостью необходимо каждые 1000 км пробега (или два раза в год). Если уровень жидкости превышает отметку «lower», то поводов для беспокойства нет.
Виды тормозной жидкости
Это самая распространённая и недорогая тормозная жидкость, однако у неё есть много недостатков. В состав Dot3 входят вещества, разъедающие краску и натуральную резину (поэтому использование тормозных прокладок из натуральной резины в этом случае строжайше запрещено). А открытая упаковка с Dot3 хранится одну неделю, после чего становится непригодной. К плюсам Dot3 относится её высокая температура кипения, что важно при аварийном торможении.
Dot4 так же токсична, как и предыдущая жидкость, однако её температура кипения выше. То есть в условиях резкого торможения вероятность перегрева и повреждения тормозной системы меньше. В открытом виде Dot4 хранится несколько недель.
Dot4 смешивается с Dot3, однако лучше добавлять тормозную жидкость с высоким классом в жидкость с низким классом, а не наоборот.
Dot5 хранится долго, она не разъедает краску и сочетается со всеми видами резины. Но она не поглощает воду, поэтому влага в гидравлической системе сразу же приводит к коррозии. Перед использованием Dot5 прокачайте тормозную систему 2-3 раза и удалите весь воздух. Эта тормозная жидкость не смешивается с другими.
Dot5.1
Dot5.1 по характеристикам превосходит другие тормозные жидкости: она имеет самую высокую температуру кипения, так что для резкого торможения подходит лучше. Для высоких скоростей Dot5.1 используется чаще, но из-за относительной новизны найти эту жидкость можно не во всех магазинах, и стоит она дороже. Эта тормозная жидкость подходит ко всем типам резины, но так же, как Dot3 и Dot4 она разъедает краску.
Тормозные колодки
Во время резкого торможения колодки подвергаются повышенной нагрузке, и именно они отвечают за износостойкость тормозного механизма. Поэтому к выбору тормозных колодок следует подойти внимательно и выбрать ту модель, которая подходит для ваших целей.
Типы колодок
Условия эксплуатации
Основной критерий, на который следует опираться при выборе колодок – это область их применения. Существует колодки для ежедневного и спортивного использования мотоцикла, для дальних расстояний, гонок или езды в условиях аномально холодных температур.
Менять колодки необходимо тогда, когда толщина рабочей поверхности становится менее 2 мм. Переднее колесо – ведущее, на него падает вся нагрузка во время торможения, поэтому менять его колодки нужно в 3 раза чаще, чем на заднем колесе. Даже если в колесе не один комплект колодок, во время обслуживания заменяйте каждый из них.
Риск неправильного выбора
Неправильно подобранные колодки увеличивают тормозной путь и повышают скорость износа тормозного механизма. При использовании колодок неправильных размеров педаль газа становится жёсткой и резкой, а время торможения вырастает. Также не следует использовать колодки для спортивных и гоночных мотоциклов на ежедневных байках и наоборот. Это приводит к резкому падению температур и, как следствие, длинному тормозному пути и низкой износостойкости.
Обслуживание тормозной системы
Исправность тормозной системы – это залог безопасной езды на мотоцикле. Изношенный механизм тормозов не будет эффективен и может привести к серьёзным последствиям. Чтобы избежать аварийных ситуаций, периодически проверяйте состояние тормозов. Для этого проверьте состояние и толщину тормозного барабана, толщину колодок и накладок, состояние тросов или шлангов и уровень тормозной жидкости. Помните, что никакая из деталей не должна быть изношена или со следами коррозии. Рабочие тормоза – эффективное торможение.