Как сделать контрольную лампу генератора
Сообщества › УАЗоводы › Блог › Генератор 17.3701 Как подключить контрольную лампу зарядки?
Добрый день, комрады!
Прошу помощи, сам уже загнался.
Полностью меняю проводку и дошло дело до контрольной лампы зарядки… Откуда чего брать? Это вообще возможно сделать не прибегая к пайке и разборке? Генератор 17.3701 вот такой:
Киньте в меня схемой плиз или подскажите на какой генератор поменять без танцев с болгаркой и сваркой.
Комментарии 31
спасибо я седня нашел у себя релюху старую нормально замкнутую и как бы через нее получается …даже можно отдельный провод после запуска ток по нему от гены сразу на стартер.
нормально …однако …лови==упс==спасибо == а как чего подключать неясно …может и с нами поделитесь…
Контрольную лампу в итоге так и не подключил. Ориентируюсь по вольтметру.
Схема по которой подключал гену.
У этого генератора всего 40А отдача плюс довольно неудачный щеточный узел в плане защиты от грязи (защиты нет вообще ни какой). Нет и никаких дополнительных выводов для подключения лапочки или реле управляющей лампочкой. У меня такой стоял, реле было как то переделано что просто измеряло бортовое напряжение и зажигало лампочку если напруга падала ниже 13.0 В, что пару раз не слабо напрягло. После лебежения лампочка долго не гасла, при всем исправном — просто сел АКБ и шел его заряд.
Пока так. Прежде чем лебедку ставить, дел еще огого сколько предстоит и не факт что двигатель этот останется… 40А для текущих нужд думаю хватит.
А вот ездить без контрольных ламп мне неуютно. Думал есть отработанное решение, ан нет, не все так просто оказывается (((
Решений море — вопрос какое из них тебе будет легче реализовать.
Самое простое — вольтметр. В прикуриватель цифровой. Вот скажем видео и там ссылки на алиэкспресс 
Когда будешь менять генератор на более мощный — он будет иметь дополнительные диоды в выпрямительном мосту и подключения реле-регулятора через них — туда лампочку и задействуешь.
Это первое что я сделал)
Поглядывай на него и этого вполне хватит.
У этого генератора всего 40А отдача плюс довольно неудачный щеточный узел в плане защиты от грязи (защиты нет вообще ни какой). Нет и никаких дополнительных выводов для подключения лапочки или реле управляющей лампочкой. У меня такой стоял, реле было как то переделано что просто измеряло бортовое напряжение и зажигало лампочку если напруга падала ниже 13.0 В, что пару раз не слабо напрягло. После лебежения лампочка долго не гасла, при всем исправном — просто сел АКБ и шел его заряд.
может хватит онанизмом заниматься?
Где то читал что, ресурс обычного генератора ограничен ресурсом щёток и медных колец на роторе.
А ресурс бес щёточного гены ограничен ресурсом подшипников, а это (цифр не помню ) на порядок больше.
Примеры установок БЕЗ ЩЁТОЧНЫХ генераторов на «УАЗ»огены.
Суть думая понятна, сморганить кронштейн по месту не составит особого труда.
Согласился бы, если бы не одно существенное НО — предельные обороты у этих тракторных генераторов зачастую меньше предельных оборотов бензинового мотора. Добавляем сюда передаточное число со шкива коленвала на шкив генератора и получаем разорванный генератор. Что у кого-то он служит хорошо и долго не означает что так будет у всех.
ну не знаю
люди ставят и горя не знают
там в роторе разваливаться нечему!
у него нету обмоток
Это называется «ошибка выживших» — типа раз у них все ОК, значит у всех так же. Однако смотрим технические данные:
Частота вращения номинальная, мин-1 5 000
Частота вращения максимальная, мин-1 6 000
Т.е. заявленные 110А он выдаст при 5000 оборотов, а при 6000 уже имеет право сломаться.
Сам в сторону этих генераторов облизываюсь… Но рисковать как то не хочется.
ну тогда надо ставить автомбусный у них там есть и по 200 ампер
Mercedes-Benz E-class Зелибоба › Бортжурнал › Всё о генераторе или русский колхоз 🙂
В этой записи я расскажу из чего состоит генератор, как проверить его основные элементы, ну и соответственно как прицепить отечественный генератор на 102 мотор.
Итак, основные элементы:
1. Ротор
2. Статор
3. Диодный мост
4. Регулятор напряжения
5. Конденсатор
Так же нам понадобится мультиметр с режимом обнаружения короткого замыкания в цепи(прозвонка).
Далее подробнее о каждом элементе.
Ротор
1) Для проверки обмотки ротора(обмотки возбуждения) необходимо замерить сопротивления между двумя контактными кольцами, в идеале оно должно быть 4,3 Ом, при +20°С, но может и колебаться от 2 до 5 Ом.
2) Далее проверяем отсутствие замыкание обмотки на «массу». «Прозваниваем» каждое контактное кольцо на корпус ротора. Зуммер мультиметра должен молчать. (Так же можно проверить при помощи обычной лампочки на 12В и аккумулятора).
Статор
1) Всё тем же мультиметром проверяем, нет ли обрывов в обмотке статора, для этого поочерёдно «прозваниваем» между собой выводы обмотки статор (зуммер должен подавать голос).
2) Затем проверяем, нет ли замыкания обмоток статора на «массу». Прозваниваем каждый вывод обмотки на корпус генератора, если зуммер молчит, значит всё ок 🙂
Диодный мост
Самое замороченное на мой взгляд 🙂
Для проверки всех диодов(вентилей) выпрямительного блока подключаем плюс источника питания(аккумулятор) через лампочку(12В, 1-5 Вт.) к контакту B+ генератора, а минус к «массе». Если лампочка горит, значит в блоке как положительных так и отрицательных диодов есть короткое замыкание.
1) Для проверки замыкания в положительных диодах плюс источника питания(аккумулятор) через лампочку(12В, 1-5 Вт.) соединяем с выводом В+ генератора, а минус с выводом одной из обмоток статора. Лампочка гореть не должна, если горит, значит пробит диод, может даже не один…
2) Для проверки замыкания в отрицательных диодах плюс источника питания(аккумулятор) через лампочку(12В, 1-5 Вт.) соединяем с выводом одной из обмоток статора, а минус с «массой». Результат по аналогии с 1 пунктом (лампочка гореть не должна, если горит, значит пробит диод.)
Регулятор напряжения с щёткодержателем
К щёткам регулятора подключаем обычную лампочку на 12В, плюс источника постоянного тока подключаем к контактам D+, а минус к «массе» регулятора.
Вначале подаём напряжение в 12В, лампочка должна гореть, затем подаём 15-16В, лампочка должна погаснуть, если этого не происходит значит в регуляторе — пробой => под замену.
Конденсатор
Ну тут всё просто, мегаомметром замеряем сопротивления (0-10 МОм.). Подключаем щупы к контактам конденсатора, перед подключением сопротивление бесконечно, в момент подключения сопротивление уменьшается, а затем опять переходит в бесконечность.
Ёмкость конденсатора 2,2 мкФ ±20%
Финал 🙂
Как подключить русский генератора к 102 мотору.
Собственно имеем фишку под оригинальный генератор,
2 толстых белых и один тонкий, тоже белый))
Переделываем мерседесовскую фишку под русский генератор, ну как переделываем, тупо её отрезаем.
2 толстых белых провода идут на B+ генератора,
тонкий белый идёт на возбуждения обмотки, контакт D генератора.
Генератор крепится только на один болт(верхний), при этом отверстие генератора необходимо рассверлить под 10. Прикручивается надёжно, без перекосов!
Ах да, чуть не забыл, для оптимальной работы рекомендую поставить шкив диаметром 50мм.
Сообщества › ГАЗ Волга › Блог › Нужен совет по контрольной лампе генератора и тахометру
Вообщем у меня сгорел мой гена и на радостях 🙂 я купил себе 90 А нового гену, поставил но как бы я не менял провода у меня постоянно горит контрольная лампа заряда (но заряд идёт), а также не работает тахометр.
Комментарии 14
еще есть один момент, если генератор новый, не значит рабочий, у меня была история в точности как у тебя, правда без тохометра( микас7.1-сам себе тахометр) короче купил товарищ кзатэ 115ампер, поставили его а он гад лампочкой светит и напряжуха вместе с оборотами прыгает, вобщем разобрал я его и окозалось что диодный мост нормально не прекручен, а релерегулятор вообще мертвая, релеху поменял, мост прикрутил и все, все зароботало
Парни, а у меня одна подключена, на лампочку. А тахометор работает.
поступил твоим способом отключил и заново подключил. Сказал свою заветную фразу и заработало)))
они обе подключены и местами их менял даже
ВОТ ВТОРАЯ И ИДЕТ НА ТАХОМЕТР
У меня была смешная история.Не помню зачем ковырялся под капотом, но в слепую выдернул провод контрольной лампы с гены. Потом нащупал рукой клемму, подсоединил. Так вот завожу, а лампа горит. Проверяю, зарядка есть, а лампа всё равно горит. Проверил весь провод, не пойму в чём проблема. Подошёл сосед, я ему обьясняю ситуацию, говорит без бутылки не разберёшься. Полез, отсоединил провод лампы от гены и… присоединил вроде обратно, но всё заработало и лампочка погасла. Окозалось из гены два папы под клеммы выходит, одну видно, вторую нет. Может эта история тебе поможет.
Ну это точно всякое бывает =)
Честно даже понятия не имею какой микас стоит
Сообщества › Автоэлектрика › Блог › История про генератор и приборку Калина.
Так как я собирал автоконструктор (авто досталось без движка и подкапотной навески), то в отсутствие родного генератора (9402.3701-06), был установлен генератор «десятого» семейства (3202.3771). На стенде «десяточный» вел себя примерно, и под нагрузкой, и без. После установки его на авто выяснилась одна неприятная особенность. Генератор после запуска автомобиля «возбуждался» только после легкой перегазовки. Начались поиски решения проблем. Для начала провел простой эксперимент — взамен приборки 1118 подключил приборку 2170. Лампа погасла сразу после запуска, все бы ничего, но приборка тарирована под свой датчик скорости, да и цена на новую приборку кусается. Начал искать различия. В приборке от приоры на задней стороне впаяны параллельно два резистора по 130 Ом каждый, а на калиновской один, но на 240 Ом. Подозреваю, что если заменить один резистор на два, как на Приоре, то все заработает, но уверенности нет. Второй вариант — временный (его и выбрал пока), это впаять параллельно резистору лампочку, как в передних габаритах. Лампа зарядки, как и лампа впаянная параллельно, тухнет сразу, зарядка идет, но какое напряжение не могу сказать, так как тестера не было под рукой.
Такое происходит из-за разного подхода к возбуждению генераторов. У калин уже с завода ставились генераторы с многофункциональными регуляторами напряжения (МФРН). Это так называемые регуляторы нового образца. Когда мы включаем зажигание, то приборная панель выдает сигнал «разрешения», который проходит через светодиод (контрольная лампа с изображением аккумулятора) в КП и последовательно соединенные с ним пару резисторов на вывод «L» генератора. Протекающий в этой цепи ток очень мал. А вот когда ротор генератора раскручивается до 400 об/мин (во всяком случае у регулятора напряжения от Орбиты 844.3702 все именно так) сам регулятор напряжения подает ток начального возбуждения на обмотку ротора генератора и он самовозбуждается. То есть ток начального возбуждения у калин проходит НЕ ЧЕРЕЗ КОМБИНАЦИЮ ПРИБОРОВ. Соответственно, в той цепи в калиновских КП установлены резисторы относительно больших номиналов. Конкретно в данной КП там стоят 2 параллельно-включенных резистора по 2 кОм каждый (в сумме 1кОм). Следовательно, такая КП будет нормально работать только если у вас установлен генератор с МФРН (КЗАТЕ 115А, БОШ 110А, ПРАМО ЭЛЕКТРО 115А и др. с двойной фишкой L и DF). Либо, если вы переделали свой старый десяточный генератор под регулятор напряжения нового образца (перекусили доп. диоды и установили регулятор н.о типа Орбита 844.3702 или ему подобный). Перечисленные выше генераторы, в принципе, последние годы устанавливались практически на все ВАЗовские модели. Поэтому проблем с возбуждением быть не должно.
Если же у вас установлен старый десяточный генератор со старым регулятором напряжения, то установка калиновской КП приведет к тому, что после запуска двигателя у вас будет гореть контрольная лампа «аккумулятор» и не будет зарядки, пока хорошенько не газанёшь. Это особенно весело, если вы пользуетесь автозапуском. Сразу же после запуска двигателя авто начнет высаживать аккумулятор пока вы не придете и не газанёте. А связано это с тем самым различием в схемах возбуждения.
В десятом семействе и ранних приорах (до появления люксового генератора на 115А) после поворота ключа зажигания через светодиод «аккумулятор» в КП и 2 параллельно включенных относительно друг друга и светодиода резисторов, ток начального возбуждения сразу подавался на обмотку ротора. То есть сама приборка возбуждала ротор, подавая с 32 вывода +12В на вывод D+ генератора. Ток возбуждения был достаточно приличным в сравнении с калино-приборками, поэтому резисторы в приборке были достаточно мощными и имели небольшой номинал: два резистора мощностью по 2 Вт каждый и номиналом 100-120 Ом. Поскольку они включены параллельно, то суммарное их сопротивление составляет 50-60 Ом.
Так же приборки Калины и Приоры отличаются тарировкой датчика скорости и датчика уровня топлива.
Теперь ищу правильные решения этой проблемы. Варианты такие.
1. Установка комбинации от Приоры и замена датчика скорости на приоровский. Но как исправить показания датчика уровня топлива — непонятно. Неизвестно поможет или нет, нужно уточнять. Не бюджетно.
2. Установка родного генератора 9402.3701-06. Не бюджетно.
3. Установка 3х-уровневого реле регулятора напряжения. Неизвестно поможет или нет, нужно уточнять.
4. Замена родного реле-регулятора 2110 на реле-регулятор от 2123 Шевроле-Нива. Неизвестно поможет или нет, нужно уточнять.
5. Замена выпрямительного блока и реле-регулятора 2110, на выпрямительный блок от Приоры и реле-регулятор 2123. Скорее всего правильный способ из всех.
6. Перепайка резисторов как на приоровской комбинации. Понадобится 2 резистора номиналом 120-130 Ом и мощностью 2 Вт.
Вроде все. Выслушаю советы, почитаю ссылки на решения таких проблем или по переделке генераторов. Что-то написано мной, что-то взято с просторов интернета, так что извиняйте.
Belkovodus › Блог › Как проверить генератор?
Всем привет парни.
Эта запись для тех, кто опасается электрических машин постоянного тока.
Мы с парнями их не боимся, разбираем на молекулы и заставляем работать т.к в силу нашего образование они для нас на сложнее гвоздя по устройству.
Но есть граждане, которым не хватает уверенности в общении с этими агрегатами.
Мы сняли фильм где простым языком рассказали как оперативно проверить исправность генератора под нагрузкой (лампой от туманки).
Суть проверки — убедится в исправности генератора при вращении его с помощью дрели.
Когда генератор вращается — лампочка нагрузки обязана светить.
Исправно работающий генератор вырабатывает 14.3 вольта (от14.1-14.5 максимум).
При этом напряжение должно быть стабильным.
Чего делать то?
Мы берем, снимаем гену, зажимаем его в тиски и подключаем к нему батарейку.
Тут при подключении генератора нужно быть осторожным, потому как можно легко упалить генератор перепутав контакты или замкнув ножки. Вас конечно током не убьет, но гена может обидеться и пустить дымок.
Генераторы бывают разными по подключению. Бывают с двумя, тремя, четырьмя контактами в разъеме.
На нашем генераторе их было 4 штуки
S Постоянный плюс
IG Плюс от замка зажигания
L Контрольная лампа
M Контакт уходящий в ЭБУ
Берем АКБ, подключаем + от нее к контактам генератора IG и S
К контакту нагрузки подключаем лампу мощностью 50 Вт и подаем на нее напряжение.
Ну а дальше начинаем крутить дрелью генератор.
Если лампочка засветила ярче и напряжение на генераторе в пределах нормы — ура — он запустился и с точностью на 95% можно сказать что он исправен.
Во всяком случае генератор будет 100% заряжать АКБ.
При этом вы ощутите руками увеличение крутящего момента на дрели.
Поэтому чем больше у Вас включено потребителей электричества в виде мощных ламп — тем больше мотор будет кушать топлива.
Далее отсоединив АКБ от лампы смотрим и видим, что лампа светится и работает от генератора.
Правда при этом будет плохо работать стабилизатор напряжения.
Именно поэтому нельзя отсоединять АКБ на работающем автомобиле!
Можете упалить и генератор и электронные блоки автомобиля. Поэтому осторожно и с пониманием процесса подходите к отключению клемм АКБ. Только с остановленным мотором и выключенным зажиганием можно их отключать безопасно.
Видео про проверку
Как то так.
Всем мир.
Комментарии 66
спасибо, получается лампочку надо подключить между B+ и маленьким контактом возбуждения на генераторе?
Вы меня переоцениваете 🙂
Я не спец в генераторах — так. знаю базовые принципы.
Однако по своему опыту (скромному) предположу что Вы правильно думаете. СОМ и С одно и тоже
Какие симптомы были у «Гены» на машине?
Что показало вскрытие?
Окрылённый вашим видео о том что гена выдаёт «конское» физическое сопротивление. Полетел к «генераторщикам» тестить своего гену. Описав ситуацию (D+Тормоз + все энерго-потребители кроме кондея двигатель «колбасится» но не просидает ниже нормы в 550 оборотов) «специалисту» мы прошли к машине, он замерил тестером сколько выдаёт гена и сказал что гену снимать нет смысла он нормально работает. теперь данный недуг можно записать в «фишку» машины так как побывал уже у 4-х специалистов (диагност, моторист, коробочник, генераторщик) и никто не знает от чего такой расколбас =)))
Это решит нормальный диагност… Все просто.
Первое — нужно быть уверенным в исправной дроссельной заслонке. Она должна быть чистой.
далее проверяем и вычисляем что неисправно.
Если при включении «D»мотор работает ровно — значит с механической нагрузкой коррекция справляется.
Если пи включении печки или фар обороты плывут — разбираться с генератором.
Все…
Если же и при включении D или потребителей эл.энергии обороты плывут — смотрим дроссельную заслонку.
Ставил другую дроссельную (вымытую до блеска) + другие катушки зажигания (от ТОЧНО такого же винограда но без проблемы).
При включении D обороты проседают. это нормально. при дальнейшем включении электро нагрузки обороты проседают сильнее. и двигатель начинает выдавать больше вибрации.
Да.
Помыт до блеска и обучен.
P.S.
Вы так и не ответили есть ли информация как «ваш» «гена» себя вёл на машине почему хозяин его решил менять?
Какие симптомы были у «Гены» на машине?
Что показало вскрытие?
Окрылённый вашим видео о том что гена выдаёт «конское» физическое сопротивление. Полетел к «генераторщикам» тестить своего гену. Описав ситуацию (D+Тормоз + все энерго-потребители кроме кондея двигатель «колбасится» но не просидает ниже нормы в 550 оборотов) «специалисту» мы прошли к машине, он замерил тестером сколько выдаёт гена и сказал что гену снимать нет смысла он нормально работает. теперь данный недуг можно записать в «фишку» машины так как побывал уже у 4-х специалистов (диагност, моторист, коробочник, генераторщик) и никто не знает от чего такой расколбас =)))
Бензин залей нормальный и 95 — бывает расколбас проходит, фишки(разъемы на датчики и пр.) все доступные прощелкай\ почисти
что я только не лил и 95 и раз попробовал 98 но она его не переварила))
К тому же странная взаимосвязь между просадкой оборотов из за топлива и нагрузкой на электро сеть.
привет! подскажи, пожалуйста, как узнать мощность (максимальный ток) генератора, если на нём никаких обозначений нет.
Как узнать? Элементарно!
.Берем генератор и начинаем его нагружать нагрузкой.
При этом контролируем потребляем. Как только из генератора пойдет дым или произойдет пробой моста — вот оно!
Фиксируем значение (например 100А). От 100А вычитаем 25% получаем 75А
Итого наш генератор был рассчитан на номинальную нагрузку 75А
🙂
Но это шутка… Без маркировки никак не определишь с 100% уверенностью.
А кстати, чем не проверка гены просто замерить напряжение на работающем двигателе? Меньше 13в — гна н работает. Больше 13- гена работает. Можно и нагрузку в виде фар включить — сразу будет роверка под нагрузкой.
Ну в общем то да — верно все.
Но мы его вытащили, т.к были уверены что он не работает и показали более наглядно разницу.
Плюс по нагрузке на дрель отлично видно сколько генератор создает нагрузки на мотор.
Подскажите, есть такая проблемка. Когда зажигание выключено, и естественно машина заглушена. то шкив на генераторе крутится от руки легко. Но вот только я включаю зажигание и завожу машину то шкив начинает с большой силой крутится. потому как ремень натянут как положено на нем, и он свестит и проскальзывает, по прибору видно что идет не до заряд в это время. После чего я ремень натягиваю просто очень сильно, так не должно быть. и тогда он перестает свистеть, и заряд идет. Скажу еще вот что, ремень новый ставил, шкив на генераторе без повреждений и в отличном состоянии.
А и еще. когда включаеца вентилятор охлаждения радиатора то обороты на холостых сильно просаживаюца, почти как машинка глохнет, но через буквально сикунду они востанавливаются. Клапан холостого и дросель в норме. думаю это все из за генератора.
если можите подскажите. спосибо.
Может ремень на перекос стоит?
нет, с ремнем все норм.
Подскажите, есть такая проблемка. Когда зажигание выключено, и естественно машина заглушена. то шкив на генераторе крутится от руки легко. Но вот только я включаю зажигание и завожу машину то шкив начинает с большой силой крутится. потому как ремень натянут как положено на нем, и он свестит и проскальзывает, по прибору видно что идет не до заряд в это время. После чего я ремень натягиваю просто очень сильно, так не должно быть. и тогда он перестает свистеть, и заряд идет. Скажу еще вот что, ремень новый ставил, шкив на генераторе без повреждений и в отличном состоянии.
А и еще. когда включаеца вентилятор охлаждения радиатора то обороты на холостых сильно просаживаюца, почти как машинка глохнет, но через буквально сикунду они востанавливаются. Клапан холостого и дросель в норме. думаю это все из за генератора.
если можите подскажите. спосибо.
Мое почтение Александр! Привет от Якутских колхозников 😉
Что сказать?
1 ЧУДЕС НА СВЕТЕ НЕ БЫВАЕТ 😉
Поэтому нужно осмотреть шкив коленвала.
Возможно он изношен и проскальзывание идет на нем.
Плавающие обороты ХХ при включении электро потребителей возможны из за неисправности генератора.
Но тут нужен сканер.
Необходимо проверить идут ли данные от генератора в ЭБУ.
Но опять же сперва посмотрите какие контакты у Вас имеются на генераторе.
Кроме этого — проверяйте исправность работы генератора измеряя напряжение на ХХ с включенным ближним светом. Исправный гена выдает при этом от 41.1 до 14.3 V. Если увеличить обороты, то напряжение не должно подниматься выше 14.5 V. Если напруга поднимается выше 15V — это очень плохо для АКБ и электронных систем автомобиля