Как сделать кордовую модель самолета
Кордовая учебная модель самолета.
Перед тем, как начать свое повествование, хочу поблагодарить двух замечательных людей, которые 35 лет назад открыли для меня такое интересное дело, как авиамоделизм. Которые дали мне знания, научили держать в руках инструмент, разбираться в материалах, работать на станках. Да много чему научили! Это Москаленко Вячеслав Иванович и Малышев Михаил Иванович, руководители авиамодельного кружка СЮТ г.Заволжья Городецкого района тогда еще Горьковской области. Спасибо им огромное!
Моему сыну 12 лет, у нас несколько радиоуправляемых моделей, и на некоторых из них он довольно неплохо летает. А с недавних пор я почувствовал, что у него стала появляться тяга что-нибудь мастерить своими руками, чему я весьма сильно обрадовался, ведь в «планшетную» эру занять пацана чем-либо отличным от возюкания пальцем по экрану достаточно сложно, а это занятие никак не способствует умению держать в руках инструмент и думать. Скорее наоборот…
Сделали простенький планерок из рейки, куска пеноплекса и потолочки. Полетел просто изумительно. Дальше парусный катамаран из все того же пеноплекса. Вышло симпатично, но уже не особо интересно. Что дальше? Пора заняться чем-то посерьезнее, чем пенопластовые поделки в стиле кружка «Умелые руки»!
Сначала задумали изготовление простенького радиоуправляемого самолетика. Но подобная модель, даже широко известная «Цессна из потолочки», все-таки сложновата для пацана, который еще толком не держал в руках инструмента, кроме ножниц. Получилось бы, что модель пришлось ваять мне, а ему быть на подхвате. Так дело не пойдет… Нужно, чтобы он сам делал все по максимуму, чтобы в воздух поднимал творение своих рук.
И тут я вспомнил, как мы в авиамодельном кружке делали учебные кордовые самолеты с моторчиками МК-17 по чертежам из легендарного журнала «Моделист-Конструктор». Они были очень просты, а лучше сказать, примитивны по конструкции, устойчиво летали и, самое главное, были практически неубиваемы. На моей памяти разбился только один – при посадке в траву угодил точно в кирпич. Отломился двигатель. Бывает.
Заготовкам киля, стабилизатора и руля высоты придали необходимый профиль, просверлили отверстия диаметром 1 мм. для последующей навески руля высоты посредством тонкой лески. Затем в фюзеляже сделали прорезь под стабилизатор, вклеили его и киль на эпоксидку. При приклейке киля, чтобы повысить прочность соединения, в нем и в фюзеляже сделали пропилы и вставили короткие отрезки карбоновых реек сечением 3х1 мм (можно использовать фанеру, или текстолит, или …). Для лучшего натяжения корд киль своей задней частью должен «смотреть из круга». Дальше снова на эпоксидку клеятся накладки на переднюю часть фюзеляжа и, после отверждения смолы, делается вырез под двигатель.
Наступил ответственный момент – поиск положения крыла для достижения нужной центровки. Установили на место двигатель с винтом, бак, скочем прилепили на место руль высоты. Двигая фюзеляж по заготовке крыла, нашли нужное место, сделали пропил под крыло и вклеили его на эпоксидку. В местах крепления качалки с обеих сторон заготовки крыла нужно приклеить фанерные накладки (можно на любой клей). Снова снимаем двигатель и все остальное.
Крыло можно обтянуть бумагой или пленкой, но мы решили немного изменить конструкцию – фанеру с обеих сторон оклеили потолочкой (клей «Титан»), получившемуся «бутерброду» придали профиль, покрыли двумя слоями разбавленного водой до консистенции сливок клея ПВА и оклеили бумагой для выпечки, которая очень похожа на кальку. Благодаря толщине и конструкции крыло получилось очень жестким. На левую консоль на эпоксидку вклеивается планка крыльевых тяг.
Теперь фото. На нижнюю поверхность крыла наклеена потолочка. В вырезы фанерной заготовки крыла вклеены «нервюры»:
Моторама:
Крепление киля:
Киль задней кромкой должен «смотреть из круга»:
Квадратная фанерная «шайба» в месте установки качалки, на нижней поверхности крыла такая же. Качалка ставится на винт М3:
Самолет после обтяжки крыла:
Затем деревянные части загрунтовали двумя слоями эмалита (наверное, уже не все знают, что так называется авиационный нитролак, можно использовать другой лак, устойчивый к компонентам топлива) и покрасили самолет акрилом из баллончиков. Крыло нужно было все-таки предварительно загрунтовать, краска на «кальке» держится очень плохо, бумажный скоч снимался вместе с краской, пришлось подмазывать. Далее монтируем управление, бак, двигатель и шасси, которое сделали специально подлиннее в расчете на очень грубые посадки и неподготовленные площадки. Проверяем центровку – попали идеально. Самолет готов: 
Быстренько вырезали ручку из фанеры, прицепили корды (длину выбрали 13.5 м) и на площадку! Навыки и приемы запуска компрессионного двигателя вспомнились не сразу, но вот послышался знакомый из детства звук МК-17. Вы бы знали, с каким волнением спустя столько лет я снова взялся за ручку кордового самолета! Даже облет новой радиоуправляемой модели не давал столько эмоций! Поехали! Самолетик, несмотря на высокое шасси, устойчиво побежал по площадке и… Ура. Летит. Лети-и-ит.
Буквально первые пара-тройка кругов показали, что, несмотря на прошедшие годы, навыки управления кордовой моделью не растерялись, а самолет, безусловно, удался. Летит очень устойчиво, практически не реагирует на ветер, замечательно управляется – самое то, что надо для учебной модели! И сразу отметил еще одно существенное отличие от радиоуправляемых моделей: там чувствуешь возвратные пружины стиков передатчика, а здесь ощущаешь рукой сам самолет, как он чувствует себя в воздухе, что он живой, что он с тобой одно целое. Это замечательное и непередаваемое ощущение! И, главное, было очень приятно видеть радостное и счастливое лицо сына – творение его рук в воздухе!
Небольшое видео о самолете:
Кстати, потолочка боится топлива! Поэтому нужно внимательно следить за повреждениями обшивки крыла и вовремя их заклеивать. Так что, если кто будет делать подобную модель, я не рекомендую повторять такую конструкцию крыла, не нужна там потолочка. Его лучше просто обтянуть пленкой или оклеить бумагой (бумагу потом нужно обязательно покрасить, чтобы она не пропиталась топливом!) – меньше проблем, летные данные не ухудшатся, да и конструкция еще больше упрощается.
P.S. Сын сначала без энтузиазма начал заниматься постройкой этого аппарата – типа, чего там интересного по кругу летать… Теперь приходится просить «порулить»! Видимо, чувство «живого» самолета его «зацепило» – собирается делать именно кордовую тренировочную пилотажку…
P.P.S. Какие хорошие винты делали раньше для МК-17! Да, именно те самые, зеленые! Они этому мотору в самую масть, и, что важно, очень гибкие – наш винт уже весь изодранный, но все никак не ломается. Но… В общем, у меня просьба: не подскажете хороший неродной винт для МК-17?
Всех тех, кто осилил всю эту писанину до конца, благодарю за терпение!
Ах да, пардон, чертежик позабыл, вот теперь, вроде, все:
БЕЗМОТОРНАЯ ТРЕНИРОВОЧНАЯ КОРДОВАЯ МОДЕЛЬ САМОЛЕТА
Как сделать безмоторную кордовую модель самолета. Увеличение числа спортсменов, создающих модели с дистанционным управлением, происходит отнюдь не в ущерб приверженцам кордовых. Дело в том, что даже «радиоспортсмены» делают свои первые шаги в авиамоделизме, держась за ручку управления на кордодроме. Однако прежде чем построить модель с двигателем внутреннего сгорания, имеет смысл сделать аппарат попроще — безмоторный.
Это позволит новичку овладеть навыками пилотирования, которые понадобятся при управлении более сложными кордовыми моделями. Тем более что такая без-моторка может выполнять даже элементы высшего пилотажа — такие, как перевернутый полет и петля Нестерова. Предлагаемая машинка весьма проста в изготовлении, для нее не потребуются дефицитные материалы. Сосновые рейки, фанера, пенопласт, стальная проволока — вот все, что нужно для работы.
Конструкция безмоторной кордовой модели самолета
Фюзеляж кордовой модели самолета вырезается из сосновой рейки толщиной 10 мм и шириной 22 мм. В передней его части устанавливается подпружиненная посадочная лыжа, выгнутая из стальной проволоки диаметром 2 мм. В центральной части делается вырез под крыло и вклеивается сквозной буковый штырь диаметром 5 мм для крепления крыла резиновой лентой. Чтобы модель была похожа на настоящий самолет, в верхней части фюзеляжа приклеивается фонарь, вырезанный из прозрачного пластикового флакона, нужно только найти подходящее место.
Крыло безмоторной кордовой модели самолета изготавливается из сосновой доски толщиной 8 и шириной 170 мм. Доска должна быть прямослойной и не иметь сучков. Размах крыла — 1000 мм. Плосковыпуклый профиль крыла одинаков по всему размаху, поэтому рекомендуется проверять его форму с помощью фанерного шаблона.
После обработки и отделки крыла в нем вырезаются окна облегчения, которые после окраски заполняются мелкошариковым упаковочным пенопластом, а затем заклеиваются лентой-скотчем. Хотя можно обойтись и без пенопласта, обтянув облегченное крыло лавсановой пленкой.
На левом полукрыле закрепляется фигурная скоба из проволоки диаметром 1 мм для проводки корд управления. На этой же консоли устанавливается качалка, вырезанная из листового дюралюминия толщиной 2 мм. Осью качалки служит шуруп или винт МЗ с гайкой.
Стабилизатор и руль высоты безмоторной кордовой модели самолета выпиливаются из сосновых пластин толщиной 3 мм. Шарнирное крепление руля к стабилизатору капроновыми нитками. Предварительно и в руле, и в стабилизаторе просверливаются отверстия диаметром 1 мм. Кабанчик руля высоты выгибается из стальной проволоки диаметром 1 — 1,5 мм.
Готовая деталь вставляется в пару отверстий на руле высоты и плотно обжимается пассатижами или в тисках, как это показано на рисунке. Киль безмоторной кордовой модели самолета — из фанеры толщиной 3 — 4 мм. Для крепления его к фюзеляжу в последнем пропиливается паз по толщине киля.
Сборка безмоторной кордовой модели самолета — на казеиновом или поливинилацетатном клее. После сборки и окончательной обработки поверхностей модель окрашивается нитроэмалями. В передней части фюзеляжа сверлится продольное отверстие диаметром 4 — 5 мм, в которое вставляется гвоздь, выполняющий роль центровочного груза.
Имеет смысл начать с длинного гвоздя и постепенно укорачивать его в соответствии с результатами испытательных полетов, добиваясь оптимальной устойчивости модели в полете и ее управляемости.
Запуск безмоторной кордовой модели самолета
Кордовая модель запускается на двух 5-метровых кордах. Ручка управления вырезается из 12-мм фанеры и оснащается простейшим устройством для регулировки «нейтрали»: трос, пропущенный через лабиринт из четырех отверстий. Он легко фиксируется, что позволяет при горизонтальном полете модели и нейтральном руле высоты добиться вертикального положения ручки управления. Запускать кордовую модель рекомендуется с помощником.
Чтобы модель не теряла скорости, пилоту необходимо все время энергично раскручивать ее вытянутой рукой или, как говорят спортсмены, таскать за собой. Управлять моделью плавно, двойными движениями (действие — возврат в «нейтраль»). Освоив управление моделью в горизонтальном полете, можно переходить к элементам пилотажа. Вот как, например, выполняется петля Нестерова.
Для начала пилот разгоняет модель до максимальной скорости при нейтральном положении руля высоты, а затем плавно направляет ручку управления «на себя» и одновременно всей рукой «тащит» модель по траектории петли. Посадка модели, как правило, трудностей не вызывает. С уменьшением скорости аппарат снижается, и нужно только не пропустить момент и плавно добрать ручку управления «на себя» в момент, когда крыло уже перестает держать модель в воздухе.
Ручка управления моделью: 1 — поводок (стальной трос диаметром 2); 2 — корпус ручки (фвнера s 12); 3 — карабин (2 шт.)-
КОРДОВАЯ ПИЛОТАЖНАЯ МОДЕЛЬ САМОЛЕТА
Описание кордовой пилотажной модели самолета
Крыло кордовой пилотажной модели самолета. Нервюры вырезают по шаблонам из бальзы средней плотности толщиной 2 мм. Внутренняя законцовка и корневые нервюры делаются из такой же бальзы, но толщиной 5 мм. Внешнюю законцовку выпиливают из фанеры толщиной 3 мм. После обработки в нервюрах внутренней консоли прорезают продолговатые отверстия под тяги управления. Полки лонжерона изготавливают из высококачественной сосны сечением 3×8 мм. К концам крыла их утончают до 3×4 мм. В месте установки оси качалки полки дополнительно усилены подклейкой реек 5x8x50 мм. Кромки крыла выполняют из липы.
В детали внутренней консоли разогретым стержнем проплавляют отверстие под тягу управления. Качалку управления выпиливают из жесткого алюминия толщиной 2 мм. Ее основные плечи: «размах» по точкам подвески кордовых тросиков равен 70 мм, а управляющее плечо равно 16 мм. Центральное отверстие усиливают алюминиевой заклепкой диаметром 5 мм. Деталь устанавливают на ось из стальной проволоки диаметром 2,5 мм, которую фиксируют каплями клея в отверстиях накладных реек лонжерона.
Фюзеляж кордовой пилотажной модели самолета. Для его изготовления используют качественную липовую пластину. При разметке следует выполнить следующее условие: плоскости крыла, стабилизатора и ось двигателя должны быть строго параллельны. На отшлифованную и вырезанную по контуру пластину эпоксидной смолой наклеивают накладки (левую носовую и обе хвостовые) из фанеры толщиной 1 мм и бруски моторамы. Заметьте, что сечение подмоторных буковых брусков выбрано таким, что прорезать фанерную накладку под картер не придется. После полимеризации эпоксидки выполняют отверстия под крыло и стабилизатор, а так же пазы под фонарь и киль.
Хвостовое оперение кордовой пилотажной модели самолета. Все детали вырезают из липовых пластин толщиной 2,5 мм. Переднюю кромку стабилизатора закругляют, а заднюю кромку руля высоты зауживают до толщины 0,8 мм. Аналогичные операции проводят с килем и жестко приклеиваемым к нему «рулем поворота».
Шасси кордовой пилотажной модели самолета. Основные стойки выпиливают из жесткого каленого дюралюминия, а хвостовую стойку сгибают из стальной проволоки диаметром 1,5 мм. Колеса фирмы Robbe устанавливают на шпильках МЗ. Основные стойки привинчивают к фюзеляжу на двух винтах МЗ. Хвостовую стойку вклеивают в отверстие фюзеляжа. Причем сначала ее верхнюю часть расплющивают и делают на ней насечки.
Двигатель кордовой пилотажной модели самолета. На модель устанавливают доработанный Т-4 в компрессионном варианте. Штатный карбюратор, конечно, заменен самодельной футоркой. Воздушный винт 230×120 вырезают из березы или бука и оклеивают тонкой стеклотканью на паркетном лаке. Топливный бак спаян из луженой жести толщиной 0,3 мм. Так как он крепится на модели намертво (заклеивается между подмоторными буковыми брусьями), паять его нужно аккуратно, и непременно с отбортовкой стенок.
Для стабилизации работы двигателя он снабжен внутренней перегородкой с отверстиями, предотвращающей резкое перетекание топлива во время выполнения фигур высшего пилотажа. Отбор давления для наддува осуществляют через штатный штуцер глушителя. При этом заправочная трубка запуском двигателя герметично закрывается. Для соединения бака и двигателя используют силиконовые или хорошие (масло-бензостойкие) резиновые трубки.
Отделка кордовой пилотажной модели самолета
Крыло оклеивают цветной лавсановой пленкой на клее БФ-2 или 88Н. Фюзеляж, стабилизатор и руль высоты грунтуют нитроклеем и окрашивают с помощью аэрографа синтетическими эмалями. Здесь надо отметить, что при условии эксплуатации модели исключительно с дизельными двигателями можно применить для окраски и нитроэмали (для некоторых они доступнее и проще в работе, чем синтетические). Рули и закрылки навешивают на надежных капроновых нитках, которые фиксируют в отверстиях каплями клея. Рыболовная леска плохо подходит для этих целей, так как она скользит в отверстиях, и не гарантирует однозначное положение рулей и закрылков относительно стабилизатора и крыла..
Дешевый кордовый авиамоделизм?
Опции темы
Дешевый кордовый авиамоделизм?
Некоторые наверняка задумывались (особенно руководители кружков) как сделать кордовую авиамодель максимально дешёвую, такую чтоб её смог изготовить (даже дома) практически любой пацан в практически любом небольшом городе или селе находящимся, например на дальнем востоке в дали от больших городов? Что-то совсем немного здесь таких конструкций (чертежей). Многие предлагают дизеля. Тут приведу простой пример: у нас в городе эфир не купить, выход баллончик быстрый старт цены на один не ниже 300 р, плюс масло, плюс керосин, мешаем поровну получаем
1.3 л. Этого для новичка (падения, неправильная заводка) хватит совсем ненадолго. И уже нужно опять покупать топливо. А зарплаты есть 3000 р… Крутить постоянно таскалку (кордовую без движка)? А можно например сделать ЛК из листа потолочки с мотором от плёночного фотика и аккумулятором от сотового, а корды из лески «плетенки»! 
И не дешевле ли в таких условиях сделать самолёт аля F3P, накопить и прикупить самые дешевые комплектующие (мотор, регулятор, сервотестер к нему, аккумулятор(ы), зарядное) с китайских интернет-магазинах и установив на него сделать кордовую авиамодель? (Запускать дешевле зимой в глубоком снегу) Корды из лески плетенки. Это дешевле чем покупать топливо цена на которое всё больше и больше. У кого есть какие наработки по этому поводу?
Прошу прощения заранее)))
Ухаживать за девушкой достаточно накладно, конфеты, цветы, походы в кафе. У новичка точно с первого раза не получится. а деньги на исходе. Гораздо дешевле пойти в соответствующий магазин и купить резиновый суррогат. ну уж если совсем деньги кончились, можно и. не ходить в магазин.
1.3 л. Этого для новичка (падения, неправильная заводка) хватит совсем ненадолго. И уже нужно опять покупать топливо. А зарплаты есть 3000 р… Крутить постоянно таскалку (кордовую без движка)? А можно например сделать ЛК из листа потолочки с мотором от плёночного фотика и аккумулятором от сотового, а корды из лески «плетенки»! И не дешевле ли в таких условиях сделать самолёт аля F3P, накопить и прикупить самые дешевые комплектующие (мотор, регулятор, сервотестер к нему, аккумулятор(ы), зарядное) с китайских интернет-магазинах и установив на него сделать кордовую авиамодель? (Запускать дешевле зимой в глубоком снегу) Корды из лески плетенки. Это дешевле чем покупать топливо цена на которое всё больше и больше. У кого есть какие наработки по этому поводу?
. это трудно бует назвать моделизмом
а чуть подробнее?, думаю, многим будет интересно.
Только так. «. Тише едешь, шире морда. «
я так делаю. Сироткина книга помогла в расчетах.
сейчас описание попробую сбросить.
Учбову пілотажну модель літакавикористовують для набуття навичок в керуванні, необхідних умовних рефлексів для освоєння елементів прямого і зворотногопілотажу.
На учбову пілотажну модель кращевсього встановити мікродвигун робочим об’ємом 2,5 см3.
нет книги сейчас в наличии.
Учебная пилотажная модель самолета.
Учебную пилотажную модель самолета используют для приобретения навыков вуправлении, необходимых условных рефлексов для освоения элементов прямого иобратного пилотажа.
На учебную пилотажную модель лучше всего установить микродвигатель рабочимобъемом 2,5 см3.
Качалка изготавливается из дюралюминия 1,5-2мм, имеет плечи 60 х 15мм. крепитсяпайкой на П-образном кронштейне, согнутом из проволоки ОВС 3 мм. Кронштейнкрепится с помощью ниток и клея к лонжеронам. Тягу можно сделать из сосновой илилиповой рейки круглого сечения диаметром 6 мм. В качестве осей можноиспользовать провод ОВС 2мм. Проволока крепится к деревянным тягам нитками наклею. На руль высоты крепится кабанчик с плечом 15мм. После монтажа системы управленияможно приступать к обтяжке модели.
Весь процесс обучения пилотирования можноусловно разбить на три этапа.