Как сделать короб для посадки винограда

Выращивание винограда в «земляных корытах» (не путать с траншеями) схемы и отзывы

ВИНОГРАД В КОРЫТАХ – ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫЙ СПОСОБ ВЫРАЩИВАНИЯ (ВОРОНЕЖ)

В 1993 г. мне подарили 2 саженца винограда. Знакомый садовод посоветовал укрывать растения на зиму землей, но тогда могут выпревать глазки и возрастает вероятность различных заболеваний. Кроме того, возникли вопросы: где брать землю, сколько ее потребуется?

Поэтому решил сбить из досок короб и укрыть им. Позже, укрывая другие саженцы, решил опустить короб в так родилось «земляное корыто», которое понравилось и мне, и соседям. Написал об этом статью под названием «Виноград в корыте». Однако, как в любом деле, встречаются вопросы, которые следует дорабатывать. Определенные затруднения вызывали укладка и закрепление пленки, полив и удобрение и др.

Все эти вопросы сегодня и рассмотрим. «Земляное корыто» (рис. 1а) отличается от канавы тем, что имеет пологие борта с наклоном к горизонту 45-65°. Борта выкладываю бутылками из темного стекла. Мой коллега, имеющий в несколько раз больше кустов, обустраивает борта досками, окрашенными в темный цвет. Каждый может решать это вопрос по-своему. Глубина корыта 20-25 см, ширина по верху – 80 см, днище – 50-60 см.

После выбора формы куста и системы его ведения определяю размер и места установки опор. Черчу на земле два прямоугольника, изображающих верх и днище корыта, длина их ограничивается местами установки опор. Во внутреннем прямоугольнике выбираю грунт на штык лопаты и выравниваю дно, которое далее служит ориентиром при определении глубины посадочной ямы. Посадочную яму выкапываю посередине или сбоку, в зависимости от расположения предполагаемой площади питания. Определяю глубину посадки саженца с учетом свойств прилегающей почвы, т.е. на какой глубине расположатся пяточные корни. На дно ямы укладываю рубероид, на который насыпаю гравий. Рубероид предотвращает уход воды в глубину. Если на дне ямы оказывается глина, то нет необходимости в рубероиде, а гравий в любом варианте предотвращает скопление воды в зоне корней саженца. Корневая система саженца обычно находится на 10-15 см ниже дна корыта. Таким образом, корни находятся на глубине 30-35 см относительно поверхности почвы. Это ориентир для сооружения горизонтального дренажа в кладовой питания. Об этом – ниже.

Дальнейшие работы не мешают расти саженцу и могут выполняться в любое время. Произвожу выбор грунта от верхнего периметра до днища, т.е. формирую наклонные борта корыта. Эти борта укрепляю установкой стеклянных бутылок вверх дном. На переходе от днища к стенам делаю небольшую канавку и заливаю водой. Во влажную почву легко втыкаются бутылки. Дно бутылки находится на уровне почвы, чтобы было удобно укладывать укрытие. Готовое корыто показано на рисунках и фотографии.

ПЕРВЫЕ ГОДЫ закрепление пленки (укрытие на зиму) было проблемой. Приходилось искать и приносить все подручные материалы и еще прикапывать края. Сейчас пластмассовые бутылки аккуратно укладывают на все лето по бортам. Вместе со стеклянными бутылками они являются аккумуляторами тепла, днем нагреваются, ночью остывают. Повышается среднесуточная температура, что особенно важно для сортов раннего и среднего сроков созревания.

ПОСЛЕ ОБРЕЗКИ винограда осенью оставшуюся часть покрываю 4-5%-ным раствором железного купороса с добавлением в него извести до необходимой вязкости. Вначале эту операцию выполнял кисточкой, затем заменил кисточку веником. Первые годы перед укрытием заполнял корыто сосновым лапником. Весной при открытии обнаруживал большое количество мышиных гнезд и кучи шелухи от косточек вишен, слив, орехов. Но повреждения глазков и лозы не было. Лапник мышам не мешает, а предохраняет от их зубов обильная побелка известью.

СРОКИ УКРЫТИЯ и РАСКРЫТИЯ меня не лимитируют, потому что оставляю «форточки» (рис. 2а). Это означает, что оставлена неукрытой часть корыта размером 10-20 см. Побеленная, свободно положенная на дно корыта лоза без всяких подкладок находится в воздушном пространстве, словно в слегка открытом термосе. Уже много лет форточки оставляю, но не закрываю. Обычно они закрываются снегом.

Так укрываю кусты больше 10 лет и каких-либо повреждений не обнаруживаю. Весной форточки спасают от перегрева. В зависимости от характера и изменения погоды весной иногда перевожу эту систему в парник. Снимаю пленку, убираю утепляющий материал и после небольшого просушивания вновь покрываю пленкой.

ОБ ЭЛЕМЕНТАХ КОРЫТА.

Решетки, сделанные из досок, служат уже 25 лет. При снятии их с укрытия ставлю для гашения сильных ветров. Прислоняю в нужных местах к рабице, а в остальных местах забиваю колья и ставлю между ними.

Утепляющие материалы просушиваю и уношу для хранения.

Пленки для укрытия обычно шириной 1,5 м, и я использую всю ширину, таким образом укрывая и корневую систему. Срок использования – 3-4 года.

О потреблении влаги и питательных веществ.

Пологие края корыта обеспечивают освещение дна от восхода до заката солнца. Нагреву дна способствуют и бутылки по бортам корыта. Температура воздуха в корыте и над ним выше на 1-2°, чем на высоте 1,5 м от поверхности участка. Один раз в 3-4 года дно покрываю слоем перепревшего навоза, в другие годы посыпаю золой. Иногда вырастающие сорняки от занесенных ветром семян срезаю плоскорезом. Почву никаким другим воздействиям не подвергаю. Полагаю, что именно такую почву называют живой. В ней находятся черви, бактерии, микроорганизмы, составляющие ризосферу, проходит процесс конденсации влаги. Она становится влагоемкой, редко выпадающие осадки хорошо поглощаются.

Большая часть корней выходит за пределы корыта. Корни обладают способностью находить более увлажненные участки почвы с питательными веществами. Поэтому решил облегчить им работу и создать такие участки – их называю «кладовой питания». На расстоянии 80-100 см от головы куста параллельно корыту выкапываю канаву шириной больше ширины лопаты, чтобы удобнее было копать. Глубина канавы – 30-35 см, чтобы дно находилось над корнями. Самое важное в этом построении – обеспечить ровную горизонтальную поверхность. Дно канавы покрываю рубероидом, на который насыпаю слой гравия. Гравий можно заменить пластмассовой трубой с рассверленными в ней на расстоянии 5-10 см друг от друга отверстиями. Диаметр отверстий увеличивается по ходу трубы.

Можно и по-другому: отверстия одного диаметра, но с постоянным увеличением расстояния между ними. Это делается для того, чтобы выровнять объем вытекающей воды по всей длине. После рассверливания отверстий подключаю трубу к источнику воды, чтобы исправить свои ошибки. Эта труба (или гравий) кладется на рубероид и покрывается снова рубероидом. На рубероид насыпаю органику почти до верха канавы и покрываю почвой. Можно с возвышением, потому что по мере разложения органики и выноса ее червями почва будет оседать. В целях экономии гравия можно подготовить длинные и узкие мешки из водопроницаемого материала. Можно уложить и несколько параллельных труб малого диаметра, порядка 10 мм.

Перед засыпанием органики на гравий ставлю трубу диаметром не меньше 30 мм, чтобы было удобно наливать растворы из лейки. При поливе в эту трубу опускаю шланг, а при внесении жидких удобрений нужную порцию выливаю в лейку. Наполнив лейку из шланга, выливаю раствор в трубу. Вертикальные трубы накрываю колпаками (обрубленными пластиковыми бутылками), чтобы туда не забирались ящерицы и другая живность. Эти колпаки не мешают свободному доступу воздуха к корням по пути прохода воды и удобрений.

ВЫРАЩИВАНИЕ ВИНОГРАДА В КОРЫТАХ КОРОБАХ – СХЕМА

Рис. 1. Земляное корыто (а – общий вид; б – укрытие куста на зиму): 1 – стойки шпалеры; 2 – стеклянные бутылки по бортам корыта; 3 – параллельно бортам уложены пластмассовые бутылки, наполненные водой; 4 – решетки для защиты от зимних морозов;
5 – утеплитель; 6 – полиэтиленовая пленка сверху, которую прижимают пластмассовыми бутылками

Рис. 2. Элементы конструкции корыта: а – конструкция с “форточкой” – «ф»; б – сечение корыта

Источник

Выращивание винограда в траншее

Виноград в Сибири многие выращивают в траншеях. Так удобнее лозу укрывать на зиму и спасать от первых осенних и поздних весенних заморозков. Чтобы правильно посадить и успешно выращивать виноград в траншее, нужно траншею подготовить, обустроить, определиться с размерами и ориентацией по сторонам света, организовать в ней полив и питательную почву.

Как выращивать виноград в Сибири?

Виноград – растение очень неприхотливое. И когда он ухватится за землю корнями, его погубить достаточно сложно. Растет, и слава богу, радует урожаем. Я приветствую все формы выращивания винограда, хоть по поверхности, хоть в траншеи, хоть в горшке на балконе.

Выращивать виноград в Сибири не сложнее, чем томаты. Вся эта возня с рассадой, теплицей, боязнь заморозков. Если кому сказать, как в Сибири выращивают помидоры, они за голову схватятся. Но у нас баклажаны, перцы, помидоры все выращивают на ура, потому что занимаются этим давно и знают, как и что делать.

В уходе виноград – это нечто среднее между помидорами и малиной.

Летний уход – как за помидорами:

Осенний уход за виноградом – как за малиной:

Как сделать траншею для винограда

Траншея – это специально подготовленное место для посадки винограда. Посадка винограда в траншеи – это заглубленная посадка ниже уровня земли на 30-35 см.

Мы выращивали виноград и траншейным и бестраншейным способом. Считаю выращивание винограда в траншее легче и удобнее. О том, как я делаю траншеи под виноград, рассказываю.

1. Выкопать траншею

Яму под траншею копаем обычно на 3 штыка лопаты – получается глубина порядка 70-80 см. Во многом ширина и глубина канавы под траншею будет зависеть от того, какие грунты на участке. Если почва плодородная, можно так глубоко не копать.

На нашем участке первый штык лопаты идет черная хорошая земля, потом похуже, а дальше идет глина, которую я вынимаю и выношу с участка. Поэтому на глубину 75 см вынимаем грунт и заполняем траншею плодородной землей.

Фото: выкопайте траншею и заполните плодородной почвосмесью

2. Заполнить траншею плодородной почвой

Для приготовления питательного грунта смешиваем верхний плодородный слой с перегноем или компостом с добавлением золы и суперфосфата (желательно). Подготовленная смесь хорошо перелопачивается.

Заполняется траншея не до верху, а до такой глубины, чтобы до поверхности осталось 30-35 см.

Фото: станки траншеи можно укрепить любым подручным материалом

3. Укрепить стенки траншеи

Укрепить траншею нужно для того, чтобы не произошло обрушение стенок, иначе траншея будет расползаться, обваливаться. На рост и развитие винограда это не повлияет, вот только виноградарю лишних хлопот добавит.

Стенки траншеи можно укреплять любым подручным материалом:

Фото: укрепление стенок траншеи шифером

Каких размеров делать траншею для винограда

Если у кого-то ограниченный участок, место под виноград отведено небольшое, можно не бояться и делать траншеи шириной в 50 см. При этом и слишком глубокой ее не надо делать – хватит и 25 см заглубления – этого будет достаточно, чтобы виноград уложить на зиму.

Ведь на зиму остается не так много: виноград обрезается очень сильно и зимовать остается небольшая часть, и ее вполне можно уместить в траншею размерами 50 на 25 см.

Длина траншеи

Будет зависеть от количества кустов, которые нужно посадить, при этом нужно оставлять расстояние между кустами приблизительно 2 м.

Ширина траншеи

Берется произвольная – никаких ограничений нет. Раньше мы делали ширину траншеи 60-70 см, это минимум.

Я бы порекомендовал делать траншеи шире (80-100 см) – они лучше освещаются и прогреваются, с виноградом удобнее работать. В них можно зайти, спокойно ходить между кустами – подвязывать, обрезать, чеканить и проводить другие операции на кустах винограда. С другой стороны, широкие траншеи закрывать сложнее, понадобится больше укрывного материала. Поэтому тут, опять же, каждый решает сам.

Фото: рекомендую ширину траншеи 80-90 см

Как расположить траншею по сторонам света

Многие спрашивают у меня по поводу ориентации траншеи. Какое расположение траншеи относительно сторон света лучше: север-юг или запад-восток? У нас на участке траншеи расположены и так, и так – в разных направлениях. Никакой особой разницы я не вижу. При этом надо учитывать особенности освещения при организации траншеи. При любом расположении самое главное условие – чтобы виноград был хорошо освещен и не загущен. И это будет служить и гарантией и хороших урожаев, и отсутствия болезней.

Ориентация траншеи север-юг

Если траншея расположена с севера на юг, шпалеру можно сделать с двух сторон. Солнышко всходит на востоке – одну сторону освещает, потом уход на юг – прогревает всю траншею, потом на запад – прогревает вторую сторону. Это расположение мне нравится тем, что больше плоскостей для размещения виноградных лоз. Загущать виноград нежелательно: лозы должны располагаться с достаточным промежутком друг от друга. Так они проветриваются, продуваются, хорошо освещаются, что положительно сказывается и на урожае.

Ориентация траншеи запад-восток

Когда траншеи распложены с запада на восток, шпалеру обычно делают только с одной стороны, чтобы не было затенения. И расстояние между кустами винограда при посадке надо будет делать побольше – 2,5-3 м. При такой посадке и организации траншеи даже при ориентации с запада на восток виноград будет хорошо освещаться и прекрасно себя чувствовать.

Фото: важно, чтобы виноград был хорошо освещен в траншее

Полив винограда в траншее

В нашей траншее мы предусмотрели подземный полив. Внизу под землей на глубине 40 см проложены трубы с отверстиями. На поверхность выведена труба. Мне достаточно шланг или другой источник воды подключить туда и все: я поливаю подземным поливом виноград.

Винограду это очень полезно: подавать воду прямо под землю, особенно когда подогрета. Лучше не заливать траншеи водой, не охлаждать зря землю, не мочить, не разводить сырость.

Фото: в траншее организован подземный полив

Виноград – теплолюбивая культура, любит очень теплую почву. В Сибири почвы недостаточно прогреваются даже в летний период.

Поэтому полив мы ведем только теплой водой. И это очень хорошо сказывается и на росте, и на развитии, и на созревании винограда и т.д.

Фото: поливайте виноград теплой водой

Виноград в траншее и на поверхности: что лучше?

Несмотря на то что среди виноградарей сейчас бытует мнение, что виноград лучше выращивать на поверхности: мол, корни будут выше находиться в теплых слоях, и это ускорит созревания.

Однако наш опыт, хоть и небольшой – мы 5 лет выращивали виноград бестраншейным способом, 3 ряда у нас были посажены по поверхности и несколько рядов винограда выращены в низинах. При этом какого-то забега, преимущества я лично не увидел, а недостатки очень ясно проявились.

Траншейная посадка удобна для укрытия винограда на зиму – это главное преимущество траншейного способа.

Траншея просто перекрывается полностью досками, сверху утепляется укрывным материалом, и виноград там зимует, как в теплой коробочке. Укрытие это удобное и надежное.

Траншея служит аккумулятором тепла – весной при ночных заморозках виноград лучше сохраняется, даже просто укрытый пленкой, чем посаженный по поверхности. И точно так же осенью. При этом виноград, высаженный на поверхности и укрытый пленкой, часто перегревается. А в траншеи стенки берут лишнее тепло, и температура выравнивается.

Без необходимости зимнего укрытия винограда, он прекрасно рос бы и на поверхности. Но мы, проведя эксперимент по бестраншейному выращиванию винограда, от поверхностной посадки отказались, и опять переделали ряды в траншеи.

Однако некоторые садоводы даже в Сибири успешно выращивают виноград без всяких траншей на поверхности. Мы за них только рады.

Культура винограда – замечательная. Мы занимаемся им более 20 лет, и он не перестает нас удивлять и радовать. Начинали мы с 3 кустов, сейчас у нас на участке только плодоносящих сортов более 70 штук. Я сажусь возле него и просто любуюсь: разве это не чудо — вырастить такие грозди в Сибири! Южане многие такие грозди не выращивают.

Источник

Выращивание винограда из черенков

Саженец винограда несложно вырастить самостоятельно, специальных условий и приспособлений для этого не потребуется. Даже начинающий виноградарь может полностью обеспечить себя посадочным материалом в течение теплого сезона без каких-либо финансовых вложений.

Собственноручно выращивать саженцы удобно и выгодно во всех отношениях:

Полезное умение выращивать собственноручно посадочный материал всегда пригодится для ремонта, расширения или закладки нового виноградника.

Немного теории, без которой не обойтись обычному дачнику

Все правила нарезки лоз для заготовки чубуков имеют научную подоплеку. Без четкого понимания строения лозы нарезка черенков превращается в набор последовательных монотонных действий по выполнению строгих и абсолютно непонятных требований.

Все операции по заготовке черенков винограда покажутся простыми и понятными, если разобраться в строении отрезка лозы. Узлы и междоузлия – из них состоит вся лиана винограда.Проще всего с междоузлиями. Их основное назначение: транзит питательных веществ и воды, – по аналогии с кровеносными сосудами человека. Наружный покров (кора) защищает древесину от повреждений и потери влаги. Под корой находится камбий, тонкий слой тканей, отвечающих за процессы регенерации. Если продолжать проводить аналогии с человеческим организмом, камбий – аналог стволовых клеток, которые при определенных условиях дают начало любому органу. В случае размножения винограда именно клетки камбия развиваются в корневую систему саженца.

Для успешного превращения камбиальных тканей необходим запас питательных веществ и влаги. В сердцевине откладываются углеводы, которые поддерживают процессы жизнедеятельности во время зимнего хранения, и питают ростовые процессы во время укоренения.

Второй обязательный компонент, отвечающий за обменные процессы, – вода. Распределение запасов воды в лозе (и срезанном черенке) зависит от узлов, которые упрощенно можно описать как обычную мембрану.

Узлы бывают 2 типов (см. рисунок):

Самые перспективные узлы для заготовки чубуков легко определить «на глаз»:

После такого «лирического отступления» вопросов о правилах нарезки черенков должно остаться намного меньше.

Сравнение методов черенкования винограда: выбираем простой и надежный

Садоводы Центрального региона привыкли к осенней посадке, которая неизменно показывает хорошие результаты приживаемости саженцев плодовых в сентябре месяце. В парники-«школки» поздней осенью традиционно высаживают черенки смородины, чтобы в течение сезона получить крепкий молодой куст.

К сожалению, на саженцы винограда преимущества осеннего укоренения не распространяются. Результат не оправдывает ожиданий – выход годных к дальнейшему выращиванию непредсказуем (не более 20 %).

Причина 1

Черенок должен пройти период покоя – ткани, ответственные за развитие корней и плодовых лоз должны вызреть в течение 3-4 месяцев. Это только кажется, что черенки зимой «спят». На самом деле, идут неспешные обменные процессы: развиваются зачатки всех органов растения. Без этой фазы невозможно получение крепкого саженца.

Можно попытаться поторопить природу и еще летом укоренить зеленые черенки винограда. Приготовьтесь ежедневно опрыскивать, контролировать температуру и режим освещенности. Малейший просчет и нарушение режима приводит к гнилям или засыханию растений. Даже если все получилось, черенок укоренился и пошел в рост, высаживать его в открытый грунт нельзя категорически.

Причина 2

Виноградари южных регионов, несмотря на относительно теплые осень и зиму, предпочитают укоренять чубуки весной в домашних условиях в стаканчиках или чуть позже – в школках. Опыт многих поколений подтверждает, что такие чубуки легко образуют корни и побеги, и уже летом полностью готовы к высаживанию на постоянное место.

Единственное требование: необходимы качественные черенки – срезанные вовремя, правильно сохраненные и подготовленные к укоренению. Осенняя посадка черенков в школку не дает гарантированных результатов даже в Южном регионе

Заготовка черенков

Для нарезки черенков необходимо подготовить остро отточенный секатор.

В случае заготовки чубуков с кустов разных сортов обязательно следует заранее подготовить водостойкие бирки.

Когда срезать черенки

Чубуки винограда заготавливают только после созревания лозы: поздно осенью – в период от листопада до морозов. К этому сроку в черенке накапливается максимальное количество запасов на зиму: продуктов фотосинтеза, различных сахаров.

Территориально сроки осенней обрезки сильно отличаются. В Центральном регионе это может быть конец октября, на юге – ноябрь или даже первые числа декабря.

Намного проще ориентироваться не по календарным срокам, а по приметам погоды, которые точно соответствуют биоритмам растений.

С обрезкой винограда лучше опоздать, чем поторопиться и постричь кусты слишком рано.

Вовремя – при первых признаках зимы:

Для обрезки лоз и заготовки чубуков следует выбрать сухой ясный день.

Как правильно нарезать лозы на черенки

Еще летом следует отметить лучшие кусты для размножения: по урожайности, товарному виду грозди, размеру и вкусу ягод. Заготовку чубуков лучше всего проводить параллельно с обрезкой, сразу откладывать перспективные отрезки лозы отдельно.

Невызревшие верхушки отсекают сразу.

Нижняя 1/3 лозы считается лучшей для нарезки чубуков. Этот участок всегда успевает хорошо вызреть и содержит максимальное количество питательных веществ. В идеале на хранение желательно заложить весь этот отрезок.

В крупном хозяйстве с большим виноградником оправдано оставлять на зимнее хранение такие длинные черенки. Их закапывают в траншею. В домашних условиях, тем более в городской квартире, приходится укорачивать отрезки лозы до разумных размеров:

3-4 почки + не менее 1/2 длины междоузлия.

Даже при нарезке 2 сортов винограда следует маркировать черенки. Оттенок коры при хранении способен меняться, а всякие «узелки на память» по прошествии 3-4 месяцев вызывают только недоумение.

От чего зависит подготовка черенков к хранению

Уже в день обрезки следует заняться отложенными черенками. Оставленные на открытом воздухе, они сразу начинают терять влагу, такую ценную для запланированного укоренения.

Оптимальный способ хранения заготовленных лоз – в траншее, где они точно не высохнут и не сгниют. В Центральном регионе в течение зимы глубине 60…70 см сохраняется температура около 0 градусов.

Для более холодных регионов, чтобы предотвратить промерзание почвы, поверх траншеи укладывают гниющую органику. Всем хорош способ, кроме одного – пока почва не оттает, черенки извлечь невозможно.

Вот и получается, что способ хранения черенков винограда зависит того, как скоро они понадобятся в новом сезоне.

Как правильно подготовить срезанные лозы к хранению в домашних условиях рассмотрим более детально.

Подготовка чубуков к хранению

Все неприятности, что могут случиться с черенками во время зимнего хранения, связаны с избытком или недостатком влаги:

При хранении в зоне доступности (погребе, подвале, холодильнике) недостаток влаги легко исправить. Например, компенсировать опрыскиванием. Но помните! Что переувлажнение для черенков намного опаснее, т.к. это грозит развитием гнилей и грибковых болезней, с которыми намного сложнее справиться. Проку от больных черенков не будет.

В сети и печатных изданиях настоятельно рекомендуют проводить 2-суточное «вымачивание» заготовленных лоз в холодной воде. Это вынужденная мера предосторожности предназначена для восстановления водного баланса уже подсохших день-два черенков. Свежесрезанные лозы перед закладкой на хранение в дополнительном вымачивании не нуждаются.

«Заболевание проще предупредить» – расхожая фраза о профилактике идеально подходит и для болезней растений. Обработка 3% медным купоросом поможет справиться со спящими спорами грибков.

После такой обработки чубуки следует оставить на открытом воздухе, чтобы дождаться испарения остатков воды из дезраствора.

Для гарантированной защиты от высыхания применяют также парафинирование черенков. Концы чубуков на мгновенье окунают в расплавленный на паровой бане парафин с добавлением садового вара: на 1 свечу следует добавить примерно 1 чайную ложку вара, который придает массе пластичность.

Тонкий слой расплава мгновенно образует защитную водонепроницаемую пленку. Можно использовать как белый, так и цветной парафин декоративных свечей.

Парафинировать можно только абсолютно сухие черенки. Случайная влага или сок растения из неподсохшего среза – питательная среда для размножения микроорганизмов. Проверка состояния черенков 1 раз в 2 недели в течение зимы – вполне достаточная мера по контролю влажности.

Хранение черенков

В зависимости от запланированного способа получения саженцев и реальных возможностей владельца виноградника, выбирают оптимальный способ хранения чубуков. Остановимся на рекомендациях для садоводов-любителей. Нет смысла рыть траншеи для хранения нескольких десятков чубуков, заготовленных для ремонта или расширения виноградника.

Существуют простые и доступные способы, которые позволяют периодически проверять состояние лозы, и в преддверии весны заняться выращиванием саженцев.

Подвал, погреб

Темное прохладное место без перепада температур идеально подходит для зимовки чубуков.

Для подвала/погреба существует 2 простых способа хранения черенков

Способ «в песке» садоводы практикуют в 2 вариантах:

В холодильнике

Отсутствие погреба – не причина отказаться от заготовки черенков на зиму. Даже в небольшом кухонном холодильнике всегда найдется место для черенков.

Оптимальный температурный режим для хранения чубуков — +2…+6 градусов, нижняя полка или овощной отсек холодильника.

В зависимости от емкости холодильника садоводы практикуют различные варианты упаковки черенков – в полиэтилене, ПЭТ-бутылях и т.п.

Любой из указанных способов предполагает обязательный контроль состояния черенков. Как минимум, 2 раза в месяц необходимо проверять закладку. Для черенков губительна как избыточная влажность, так и пересыхание.

Укоренение черенков

В погребе, подвале или холодильнике чубуки лежат минимум до Нового года. Доставать их раньше времени и заниматься укоренением просто нецелесообразно: хлопот – больше, результат – хуже.

Конец зимы – пора доставать чубуки

Само выращивания саженцев имеет конкретную цель: обеспечить преимущество во времени по сравнению с саженцами из школки под открытым небом. Так рассуждают садоводы южных регионов (Кубань). Для остальных виноградарей, раннее укоренение чубуков в домашних условиях – единственный реальный способ получить в течение сезона крепкий куст, способный пережить зиму.

Отсутствие периода биологического покоя сказывается на растениях так же негативно, как и недостаток сна влияет на человека. 2-3 месяца зимнего сна – необходимая фаза развития, которая повышает иммунитет растения. Срезанный в ноябре черенок до средины января лучше не беспокоить, так как обменные процессы не прекращаются во время сна, формируются зачатки ростовых побегов в глазках.

2-я объективная причина, почему чубуки не следует проращивать до Нового года, – продолжительность светового дня. На первых этапах укоренения солнечный свет не обязателен, потому что для образования зачатков корней имеет значение только тепло. Освещение понадобится только через 1, 5 месяца для развития побега из почки. Как раз в марте световой день начинает заметно прибывать и необходимость в искусственном досвечивании саженца отпадает.

Подготовка к проращиванию

Непосредственно сразу из погреба или холодильника ставить чубуки на укоренение нежелательно, сначала необходимо запустить обменные процессы: подготовить лозы к укоренению. Это ответственный процесс, ошибки в котором сказываются не только на качестве, но и количестве полученных саженцев.

Окончательная нарезка лозы на посадочные черенки

1.Острым секатором нарезаем лозы на черенки:

Нижний прямой срез делаем на расстоянии 1/2 см от почки непосредственно под узлом со следами усика. Именно в этом узле имеется диафрагма, наличие которой гарантирует хорошее укоренение.

Верхний косой срез делаем на 2-3 см выше верхнего узла. Плоскость среза приходится выбирать таким образом, чтобы вода могла стекать не в сторону глазка.

Черенки, обработанные парафином, обрезают и бороздуют аналогично, процедура ничем не отличается. Вода будет поступать через обновленный срез. Остатки защитного слоя нисколько не мешают процессу укоренения.

Замачивание – завершающий этап подготовки

Заготовленные указанным образом черенки на сутки-двое ставят на замачивание в холодную воду: лучше брать дождевую или отстоянную водопроводную. Для стимуляции корнеобразования опытные садоводы рекомендуют использовать пчелиный мёд в количестве 1 столовая ложка на ведро воды. В нем есть все необходимые микроэлементы и ферменты. Ведро с черенками оставляют в прохладном месте на срок не более 2 суток, при более длительном вымачивании черенки могут задохнуться.

Через день-два черенки уже полностью готовы к проращиванию, слабые можно дополнительно обработать стимуляторами корнеобразования (Корневин или гетероауксин по инструкции).

Черенкование по Радчевскому

Очень простой и при этом эффективный способ укоренения черенков в домашних условиях предложил известный виноградарь Пётр Радчевский. Все, что потребуется, – черенки и обычная стеклянная банка:

Крошечные корешки очень хрупкие и в отросшем виде плохо переносят пересадку. Для укоренения в земле достаточно едва заметных корешков (не более 5 мм в длину).

Выращивание саженцев

Черенки с едва заметными корнями до 5 мм нужно высаживать в грунт, подойдут стаканчики или обрезанные ПЭТ-бутылки.

Посадка черенков

Емкости и почву для проращивания черенков лучше подготовить заранее, чтобы при появлении корешков высаживать чубуки на укоренение сразу. Требования к почве для укоренения черенков необходимо рассмотреть отдельным пунктом, чтобы избежать типовых ошибок.

Почва

При выращивании саженцев (или рассады из семян) главная задача – создать условия для хорошего роста корней. От развития корневой системы зависит быстрая приживаемость саженца на постоянном месте и весь последующий его рост. Из лучших побуждений садоводы дают максимально удобренную почву и тем оказывают медвежью услугу: при избытке питательных веществ корни почти не растут, так как им незачем пронизывать объем грунта в поисках всего необходимого.

Для проращивания черенков лучше всего использовать рыхлую почву с умеренным количеством органики, в равных долях:

Смесь готовят при оптимальной влажности. Воспользуйтесь правилом: грунт, сжатый в руке, образует комок и при этом не пачкает ладонь. Именно такого состояния почвы следует придерживаться, и не переувлажнять ни в коем случае.

Следует быть готовыми к тому, что корни даже у чубуков одного сорта проклюнутся не одновременно.

Посадка чубуков

Аккуратно и симпатично смотрятся одноразовые пластиковые стаканы емкостью 0,5 л, но их объем недостаточен для развития корневой системы саженца. Для высаживания черенков винограда на укоренение требуются емкости побольше – примерно, 1 л.

Для этой цели хорошо подходят разрезанные ПЭТ-бутылки из-под воды.

В результате черенок должен оказаться заглубленным на 10-12 см в почву. Его поливают и выставляют на хорошо освещенное место.

Крепкие саженцы из черенков – что надо знать

Даже в домашних условиях реально получить жизнеспособные саженцы. Как ни странно, потребуется свести к минимуму проявления излишней «заботы». Достаточно создать оптимальные условия для проявления потенциала растения:

Такие подкормки практикуют с интервалом в 2 недели, вплоть до высадки саженцев на постоянное место в открытый грунт.

Вопросы из почты

Марина, 42 года, Тверь.

Посоветуйте, как проще всего в домашних условиях размножить дикий виноград. Он у соседей на даче такой красивый и летом, и осенью.

Декоративный дикий или как его еще называют «девичий» виноград укореняется без всяких стимуляторов почти со 100% вероятностью.

Саженец в горшке может зимовать даже под снегом. На постоянное место методом перевалки высаживают весной, до распускания листьев.

Николай, 49 лет, Тамбов.

Хочу на сок, вино, компоты развести виноград сорта Изабелла. В наших краях он зимует без укрытия. Посоветовали нарезать осенью черенков винограда и укоренить. Могу я посадить черенки сразу в землю?

Виноград сорта Изабелла – необычайно выносливая лиана которая не боится морозов до 30 градусов, не болеет традиционными грибковыми болезнями и, что очень важно, без образования очагов гнили переносит переувлажнение. Это единственный сорт винограда средних широт, который можно размножать посадкой сразу в грунт.

На большой выход годных саженцев рассчитывать не приходится (не более 50 %), но отсутствие хлопот с хранением и укоренением добавляет привлекательности способу осеннего укоренения. При обрезке лозы черенкового материала получается предостаточно – посадку можно планировать «с запасом».

Чтобы посаженные чубуки перезимовали без проблем, необходимо засыпать их на зиму сухими листьями, соломой, лапником и укрыть мешковиной или спанбондом.

Руслан, 38 лет, Липецк.

Проращивал каждый год осенние чубуки винограда, все получалось удачно. В первый раз решил попробовать укоренить зеленые черенки и ничего не получилось, хотя все делал по правилам

Технология укоренение зеленых (летних) и осенних одревесневших чубуков винограда значительно различаются. Основное отличие – требования к влажности окружающей среды:

Размножение винограда черенками летом требует постоянного внимания. Контроль температуры и влажности в парнике-школке отнимает много времени, даже профессиональные виноградари предпочитают заготавливать чубуки осенью.

Источник