Как сделать корозащитную стропу
Как сшить текстильные стропы: простая пошаговая инструкция
Если вы передумали самостоятельно шить стропы, то мы можем сделать это за вас
Инструкция по самостоятельной прошивке находится чуть ниже.
Динамические стропы (рывковые) 3 товара(ов)
Корозащитные стропы 8 товара(ов)
Стропы текстильные петлевые СТП 8 товара(ов)
Примеры того, что мы ещё производим из ленты и продаём по самым низким ценам
Буксировочные ремни 22 товара(ов)
Стяжные ремни 5 товара(ов)
Удлинители лебедочного троса 4 товара(ов)
Когда возникает необходимость сшить стропы, то, к сожалению, на просторах Интернета не так много детальных и точных инструкций по этому вопросу, если быть более точными, их, по факту, нет, поэтому предлагаем осветить этот вопрос немного детальнее.
Зачем вообще нужно сшивать стропы?
Практика показывает, что задачи могут быть самыми разными:
Отметим, что далеко не везде берутся за сшивание строп, так как нет соответствующих навыков и оборудования, поэтому приходится самостоятельно справляться с проблемой.
Процесс сшивания строп вручную
Безусловно, в идеале потребуются швейные машины для шитья строп, так как с ними процесс осуществляется в разы быстрее и проще, но, если у вас нет под рукой такого профессионального оборудования, можно обойтись более доступными прикладными средствами:
В первую очередь, следует тщательно все выверить и подогнать, дабы определить фронт работ, наметить будущие швы! Не забывайте оставлять достаточное количество материала под сшивку. Плюс, обязательно подплавляется рваный конец, как вариант его можно аккуратно обрезать, используя раскаленный предмет, к примеру, топор.
Начинается самое интересное. Берется нить, ее краешек оплавляется, крючок втыкается в обозначенное место сшивки, на него прикрепляется петля из нити, а затем крючок выводится на другую сторону, вытягивая за собой нитку.
Важно вытащить определенную длину нити, которая будет зависеть от того, какова длина строчки. Если она слишком длинная, допускается вести по катушке с каждой стороны. Чтобы сделать первый стежок правильно, шило втыкается, примерно, в 5-7 мм от самого первого прокола в направлении будущего шва, после чего вновь на крючок надевается петля и протаскивается сквозь стропу. В петлю продевается «хвостик», уже имеющийся на данной стороне, и стежок затягивается за нитки для стропы с противоположной стороны.
Аналогичным образом следует делать и все последующие стежки – рука быстро привыкнет, и вы будете делать все уже на интуитивном уровне.
Полезный совет: чтобы было проще продевать нить, прихватывайте нить иглой/крючком не у самого входа стежка, а в 6-9 см от него.
Однозначно, результаты будут не слишком быстрые, так как не используется швейная машина, но торопиться и не нужно, если вы заинтересованы в крепости каждого шва. Плюс, стежки не будут такими ровными, как на фабричных изделиях, но это тоже не критично.
В конце для надежного закрепления «хвосты» продеваются несколько раз сквозь стропу, после чего выводятся на одну сторону и завязываются на узел, кончики которого расплавляются и вклеиваются в ткань стропы.
Сшивание двух частей стропы
При сшивании двух частей стропы (к примеру, ременной ленты) очень важно добиться максимального уровня прочности. Специалисты рекомендуют использовать силовые швы. Именно с их помощью обычно соединяются детали страховочного снаряжения, также они используются для соединения лент на лямках сумок и рюкзаков, при закреплении палаточных оттяжек и так далее.
Силовые швы предполагают строчки, расположенные перпендикулярно по отношению к действию сил. Лучше всего использовать прочную и надежную нить, а также не укреплять швы заклепками, так как последние не только ослабят ленту, но и отрицательным образом повлияют на эластичность шва.
Вот несколько примеров силовых швов, которые вы можете использовать, чтобы сшивать стропу:
Старый добрый «зигзаг» все так же актуален, чтобы прошить ленту! Еще можно и такой объединенный вариант:
Исполнение грузовых ленточных строп
Если же вы задались целью – сделать грузовую стропу самостоятельно, то необходимо учитывать, что есть базовые виды исполнения, которые мы рассмотрим на примере текстильных ленточных строп. Для производства строп имеется 2 основных исполнения:
При этом петли с кольцом сшиваются согласно технологии, и на сегодняшний день известно 3 варианта, как сформировать петлю:
Рекомендуется обшивать петли специальной защитной тканью (бронированной), чтобы продлить срок их эксплуатации. Есть и другие варианты исполнения подобных строп для шитья.
Если вы всерьёз собрались шить грузовые стропы, то вам следует купить специальной ленты для стропы и нитки из полиамидных материалов, а так же досконально изучить РД 24-СЗК-01-01.
В качестве резюме
Хочется акцентировать внимание, что стропы, на которые планируются серьезные нагрузки, лучше не сшивать самостоятельно, если у вас нет надлежащего опыта и оборудования, так как это вопрос серьезный и вы рискуете в лучшем случае просто разбить груз. В остальном теоретическая база собрана, осталось только попробовать применить ее на практике, чтобы проверить, получится ли у вас сшить стропы своими руками (либо на машинке с использованием соответствующей нити).
Сшиваем стропы
Меня на это сподвигло не столько безысходность сколько любопытство.
На сегодняшний день, когда необходимость сшивать стропы практически пропала, я наконец то научился это делать.
Если с заплетанием троса всё очевиднее: это не так сложно и иногда приходится делать в лесу, то со стропой…. Это раньше можно было добыть незаделанную танковую стропу и зашить её самому или в сапожной мастерской… теперь отличный трос для джипера можно легко купить.
Почему стропы нужно сшивать? Так же как и на тросе (и стальном и синтетическом) на узле стропы потеряется до 50% грузоподъёмности! Порванную и распущенную в заделке стропу необходимо сшивать.
У меня давно лежали две распущенные по швам корозащитные стропы. Одну пришлось разрезать чтоб снять с гнутого шакла, а вторую по неосторожности порвали по швам, закрепив крюк второй лебёдки в петлю.
Обе испорченные стропы наглядно подтвердили старую джиперскую аксиому: свой такелаж крепим сами!
В одной сапожной мастерской мне отказали. На фабрике где шьют подобные стропы мне тоже отказали сославшись на отсутствие времени. Кроме того, одна стропа, порванная не до конца заделана в трос лебёдки.
Я отправился на поиски необходимого оборудования для самостоятельного зашивания строп.
Прежде всего нужна была сапожная иголка-шило. Такой в магазине «всё для кройки и шитья» не нашлось, зато нашелся крючок-шило и нужная нитка (375текс).
Кроме крючка и нитки потребуется зажигалка – обрезать нить (рис 1).
В моём случае ничего не надо было вымерять и подгонять. Надо было прошить всё по старым швам.
Но если необходимо сделать петлю на новой или оборванной стропе то делаем так: отмеряем от конца сантиметров 50 – 60 и складываем стропу в двое. На петлю оставляем сантиметров 20, остальное пойдёт под сшивку.
Рваный конец стропы нужно подплавить, либо обрезать раскаленным предметом (топором например).
Теперь необходимо прострочить раз шесть – восемь место сшивки. В сапожной мастерской, на машинке это сделают минут за пять… но это не наш случай 🙂
Отматываем от катушки полтора метра нити. На катушке делаем надрез для закрепления отмотанной нити. Опаливаем нить на конце чтоб не расплелась. Втыкаем крючок в место сшива и цепляем на него петлю нити (рис 2). Теперь вытаскиваем крюк с нитью с противоположной стороны и вытягиваем конец нити (рис 3).
В зависимости от длины строчки вытаскиваем на эту сторону необходимую длину нити. Если строчка будет длинной, то можно с обеих сторон вести по катушке.
Делаем первый стежок – втыкаем шило в 5-7мм от первого прокола, по направлению предполагаемого шва. Опять одеваем на крючок петлю и вытаскиваем её. Продеваем в петлю имеющийся на этой стороне «хвост» а за нить с противоположной стороны затягиваем стежок (рис 4).
Теперь таким же образом делаем следующие стежки. После пяти шести стежков придёт понимание как лучше цеплять и продевать петлю. Для того чтобы не затруднять продевание нить надо цеплять крюком не у выхода из предыдущего стежка а в 5-10 сантиметрах. Что бы затянуть предыдущий стежок вытащенную на свою сторону петлю можно слегка натянуть. Узел стежка можно вытащить на одну сторону можно на другую, а можно постараться спрятать внутрь – это регулируется натяжением нитей.
Если наружный конец нити очень длинный то для удобства продевания его можно намотать на импровизированный челнок – кусочек пластика с прорезью для закрепления нити от разматывания.
После определенной тренировки мне удалось выйти на скорость метр в пол часа. Результат шиться – рис 5,6. Строчки конечно не такие ровные как на машинке, зато свои!
Чтобы надёжно закрепить хвосты я продел каждый по несколько раз туда обратно сквозь стропу, а потом вывел на одну сторону и связал узлом. Кончики расплавил и вклеил в ткань стропы.
Удобнее всего оказалось работать сидя на полу… вероятно примерно так далёкие предки плели сети.
Подобный труд показался мне очень занимательным и успокаивающим… вот так сидел бы тихими зимними вечерами и шил бы стропы… нет стропы не интересно, у меня их теперь две. Может попробовать сапоги сшить?
УАЗ Patriot › Бортжурнал › Стропа на две проушины
Не так давно я опубликовал статью, почему за фаркоп не стоит крепить буксировочный трос. Как и ожидалось, статья вызвала множество комментариев и обсуждений, суть которых сводится к одному: всегда крепил и всё “прокатывало”. Были иные мнения, так например Дмитрий Дубатовка — руководитель службы эвакуации на бездорожье “Дорога домой”, чей опыт не требует дополнительных представлений, разместил материалы статьи в своих советах по внедорожной эвакуации.
Но написать хотел я не об этом. Ко мне пришло письмо от Башкирских производителей оффроад такелажа – компании “Такелаж плюс”. В Санкт-Петербурге их продукция хорошо известна под торговой маркой “Secura”. Вот его часть:
«Мы, как производитель, не рекомендуем монтировать стропу к фаркопу. Вместе с этим, статья натолкнула на идею изготовить специальный строп, что то наподобие мягкой сцепки. Этот строп позволяет монтировать динамическую стропу к двум буксировочным проушинам (конечно же при наличии таковых). А это в свою очередь снижает нагрузку на каждую в отдельности и уменьшает риск ее отрыва
…
На испытательном стенде показал разрывную нагрузку 15 тонн, изготовлен из высокопрочной ленты»
Мы договорились об испытаниях и продукция уже поступила в наш клуб на испытания и я уже подержал стропу в руках. Испытания не за горами, а пока хочу поделиться своими первыми впечатлениями: стропа сделана добротно; занимает относительно немного места, примерно как корозащитная; складывается в длинный и тонкий предмет, а не сворачивается в бухту в виду того, что основное – это крепежные петли, которые обшиты специальным материалом, с целью защиты от повреждений в местах креплений. Могу сразу, рекомендовать владельцам автомобилей семейства “Нива” – можно сказать обязательный атрибут.
Плюсы при использовании этой стропы, надеюсь, понятны всем: распределение нагрузки на обе проушины и отсутствие сил, стремящихся развернуть автомобиль относительно изначально заданной траектории движения при рывке. Недостатки тоже понятны сразу: лишние финансовые траты; лишнее место; лишнее время для крепления. Интересно было бы услышать от читателей обоснованные мнения на тему этой продукции.
UPD: Еще пара слов о том, как надо пользоваться:
Стропы типа «МС» (мягкая сцепка) применяются при эвакуации автомобиля динамической стропой (необходимо наличие двух буксировочных проушин).
Использование данных строп позволяет снизить нагрузку на буксировочные проушины (в 2 раза), тем самым уменьшая риск их обрыва или дефформации несущих деталей кузова.
Монтаж стропы «МС» осуществляется путем присоединения двух петель к буксировочным проушинам автомобиля при помощи специальных шаклов (скоб СИ). Динамическая стропа соединяется со стропой «МС» методом «петля в петлю», при этом необходимо установить в узел «размыкатель», которым может служить, например, свернутый в трубку журнал. Это позволит без труда разъединить стропы после завершения эвакуации.
Застрявший автомобиль необходимо выдергивать строго по направлению движения.
Как и при обычной эвакуации автомобиля динамической стропой, в данном случае также обязательно использовать гаситель троса.
Как выбрать шаклы для буксировки внедорожника
Любой внедорожник застряёт всегда! Какой бы ни была подготовка автомобиля и её владельца. И тогда, в большинстве случаев, на помощь приходит другой внедорожник. Ну, или, в крайнем случае, трактор. Буксировочный трос цепляется к фаркопу тягача, и. А к чему же зацепить трос на застрявшей машине?
К пониманию истины о том что каждый внедорожник имеет свой предел проходимости приходят все джиперы. Кто-то понимает это сразу, а кто-то со временем. В любом случае джипы застряют. И тогда приходится их доставать из разных передряг. Самый популярный метод — это буксировка. С тонкостями этого процесса знакомится каждый, кто решается впервые выехать за пределы асфальтированной дороги.
И вот, когда Ваш внедорожник безнадёжно засел в очередной луже, Вы понимаете что Вам нужна помощь. И когда эта помощь, в лице верного товарища или местного тракториста, накинув буксировочный трос на фаркоп своего транспортного средства, по колено в грязи приближается к вашей машине, у Вас появляется искра надежды на освобождение. И вот здесь, очень часто, как гром среди ясного неба, возникает вопрос. «А шакл есть?»
Для чего нужен шакл?
Опытный джипер уже будет держать это предмет наготове, а у новичка в глазах будет лишь растерянность. «А разве буксировочный трос не комплектуется крюком?» Конечно комплектуется! Только если это трос для легкового автомобиля! Но у нас то настоящий внедорожник! И трос нужен тоже настоящий, и желательно динамический.
Потому что достать вашу машину из грязи получится только мощным рывком. И тросы, способные выдержать такие нагрузки действительно не комплектуются крюками, а имеют обычные петли на своих концах. И если у Вас не 469-й УАЗ с крюками на бампере, то такой трос вы сможете закрепить в буксировочной проушине только с помощью такелажной скобы, или шакла.
Что такое шакл?
Вот вам и размер проблемы. Есть тягач и есть трос который нельзя закрепить на застрявшей машине. А всего то нужно иметь при себе устройство, представляющее из себя металлическую скобу с запорным приспособлением в виде винта. Бывают шаклы с гайками и шплинтами, но для внедорожных дел винт будет удобнее. Гайка и шплинт всегда норовят потеряться, а отыскать их в грязной луже практически нереально. Так стоит ли дальше говорить о необходимости комплектации Вашего внедорожника таким простым, недорогим и эффективным приспособлением?
Как выбрать шакл для буксировки внедорожника?
Форма шакла
По своей форме шаклы бывают D-образные (иногда их называют U-образные или прямые) и омега-образные, по форме напоминающие греческую букву Ω. Для внедорожников мы рекомендуем использовать именно омега-образные шаклы. Благодаря своему строению они значительно удобнее в эксплуатации.
Например, коразащитная стропа проденется значительно быстрее и правильнее в омега образный шакл чем в прямой. Также, в омега образный шакл проходит носик реечного домкрата, что позволяет поднимать внедорожник прямо за шакл. Это значительно удобнее и надёжнее, нежели классический вариант «под низ силового бампера».
Прямой шакл, или D-образный, будет удобен лишь при зацепе за крюк лебёдки, когда выполняется лебежение через блок.
Нагрузка на шакл
Максимальная нагрузка которую может выдержать шакл вычисляется исходя из коэффициента запаса прочности. У качественных изделий он составляет 6:1. То есть, у шакла с WLL 3.25 тонны, максимальная нагрузка составит 19,5 тонн! Это часто сбивает с толку автовладельцев, которые хотят купить шаклы с запасом по прочности, и выбирают например для легковой машины шаклы с WLL 4.75 тонны. Прочность лишней не бывает, но тут есть другая проблема.
Толщина шакла и запорного винта
Толщину шакла обозначают в дюймах, а точнее, в долях дюйма. Самые распространённые размеры 5/8″ и 3/4″. Опять же, маркировка строительная. Автомобильные маркетологи уже давно придумали бы что-то более «продающее», но пока что всё всех устраивает. Главное запомнить что 5/8 это меньше чем 3/4. Если перевести в мм, то шакл 5/8″ будет примерно 16 мм толщиной, а 3/4″ около 19 мм.
Можно предположить что и толщина запорного винта будет соответствовать толщине шакла. Однако, изучив тех характеристики и произведя собственные замеры, мы выяснили что эти значения отличаются. Так, у шаклов ТМ Takelag толщина запорного пальца составляет:
Вероятнее всего это связано со слоем краски на запорном винте, тогда как поверхность самого шакла оцинкованная.
Несколько слов о софт-шаклах
Появление этих изделий вызвано необходимостью обеспечить безопасность при буксировке. Часто во время рывка, от машины отрываются буксировочные проушины, которые вместе с шаклом улетают по непредсказуемой траектории с огромной скоростью. Хорошо если на пути такого снаряда никого и ничего не окажется. Но к несчастью, история помнит очень печальные случаи когда в результате обрыва проушины гибли люди.
Софт шакл немного снимает риск. Но нужно понимать, что буксировочные проушины всё равно металлические, и 100% гарантии безопасности добиться не получится. В остальном, у софт шаклов есть преимущества. Они лёгкие и прочные, легко фиксируются на проушинах и стропах. Правда стоимость этих изделий значительно выше чем у металлических аналогов. Особенно это проявляется у фирменных моделей от ARB или Samson.
Для буксировки легковых автомобилей мы рекомендуем применять 2 тонные шаклы. Их прочность вполне достаточна даже для рывковой буксировки, а толщина запорного винта подойдёт практически к любой проушине.
Для кроссоверов и лёгких внедорожников ( Suzuki Jimny, Нива) вполне подойдут шаклы 3,25 тонны, а для тяжёлых подготовленных вездеходов можно использовать модели 4,75 тонны.
При чём, для владельцев подготовленных внедорожников, мы рекомендуем иметь в запасе все основные модели шаклов. Ведь именно такие машины чаще всего приходят на помощь застрявшим в снегу или грязи менее подготовленным транспортным средствам. И как показывает практика, в комплектацию застрявшего автомобиля почти никогда не входит буксировочный трос и, тем более шаклы.