Как сделать корпус для фары

Mitsubishi Pajero Sport «Пажерик» › Бортжурнал › Самодельная светодиодная фара 48Втх2шт Дальний+ДХО в штатный бампер Паджеро Спорт

Всем привет! Вот и финал! Ну для меня финал по реализации моего проекта по изготовлению светодиодной фары в штатный бампер паджеро. проект этот был нудным, немного затратным. Но итог меня вновь вдохновил! И так начну я пожалуй с самого Начала данной эпопеи…
И так БОГ создал землю. ОЙ! давайте перемотаем и остановимся здесь. одним августовским вечером я задумал поставить в штатный бампер фары светодиодные в качестве ДХО. Варианты с покупками всякого рода затычек в виде полосок и прочего китайского света меня не очень радовала по яркости и эстетики. И подумал я найти себе светодиодные фары по форме бампера. Стал я искать и нагуглил одну овальную форму. НО, не тут то было. Ведь она не идеально подходит… Ну тут так сказать и сказке начало!
И захотел Ваш покорный клубень сделать себе фару по форме бампера! Срисовал я размеры ниши и пошел я за ком колдовать в SW на формой фары.
Размеры есть, осталось определится с количеством источников света в каждой фаре. тут я немного призадумался и так прошла еще неделя. Пока думал что и как будет, реши я тему запостить о помощи в создании электрической части сей фары.
Вот тут самая первая тема
Пока я ждал ответы, работал сам в этом направлении. И пришел к умозаключению, что самое простое, это слизать электрочасть с китайского рабочего света.
для этого я разобрал китайскую 24Вт светодиодную лампу рабочего света
Далее я уже более плотно стал изучать этот вопрос. Сперва я четко определился с корпусом.

Вот тут я хочу сделать Важное отступление, которое меня очень затормозило. А именно поиск людей и форм, которые бы взялись за изготовление такой простой детальки. первым делом я обратился к родному брату своей очень хорошей подруги. Он как раз занимается изготовление прессформ на ЧПУ станках. Ответ я от него ждал месяц. В итоге после нескольких напоминаний он мне произнес 20000р за 2шт. (ну или по простому послал на ***) Что меня уж очень ранило!(((
Дальше я погрустив пошел к соседям через стенку. Они тоже имеют такие станки и работают с алюминием. Фирма серьезная, а люди сложные. После долгих переговоров, представлений чертежей и тупых уговоров, я получил ответ 10000т.р. за 2шт. Понимая, что это столько не стоит и все шлют меня-я пошел дальше. Пришел к старым воякам и попросил и показал чертежи. Ответ дали сразу 3500р.
тут я немного обрадовался, но попросил паузу для обдумывания!
А тут нужна барабанная дробь. Звонят мне они через неделю, мол приходи готово! Я, как готово, я даже денег не оставил! Они мне так ты же показал чертежи, вот мы и сделали!
В итоге я предложил им 1500р за издержки, так как сами напросились. И получил корпуса фар.

В итоге сам того не желая я начал доводить ее до логического конца. Первым разметка и сверление фары под крепление стекла и светодиодов.

В ходе манипуляций с корпусом фары, меня не покидали мысли по расположению электрочасти внутри фары. Первыми пробами стали макеты электрокомпонентов на бумаге и размещение всего макета в корпусе фары.
т.е. самый простой способ, это все запитать на резисторах. Но я не я-мы не ищем легких путей. А ищем верный курс.

В ходе многочисленных переписок с людьми занимающимися тюнингом оптики, изготовлением электрокомпонетов и прочих паяльщиков-радиолюбителей я по совету одного гуру паяльника нашел человека, который делал драйвер для светодиодов на микросхеме ZXLD1360. После приобретения данных драйверов, я понял, что самому спаять драйвер будет проблемно, т.к. опыта в пайке мало. Погуглив Авито нашел у себя в городе человека, который сразу мне согласился помочь в изготовлении платы. Да к тому же долгий этап времени меня консультировал по электрики и прочим вещам.

Следующий шаг я сделал в сторону оптики. Ведь все знают, что это чуть ли не 50 процентов успеха.
Как всегда я изучал чужие опыты в этом направлении. Много листал рекламных проспектов по линзам. шерстил сайты с такими линзами. Большинство людей, у которых я находил варианты использования линз напроч отказывались мне давать какие либо их характеристики. И главное где их брали.
Да и не вся оптика лезла в корпус. Ведь светиков у меня 18шт а линза имеет диаметр 20мм.
Вскоре стерев в кровь все пятки от поиска линз. Я купил их на радиорынке. Самые простые для эмиттера. 15гр.
Дальше немного черчения и отправляю чертежи на фрезеровку пластика. Заказал сразу лицевую пластину с выборкой для линз, верхнее защитное стекло. И оправку для установки светодиодов.
На фото все видно.

Следующий этап был у меня связан с установкой купленных светодиодов. Светодиоды 3Вт с током до 350мА чисто белого света. В идеале иметь теплый свет.
Пришлось все покупать на волне повышения курса евро и бакса. Достались они мне упаковкой 50шт.
И после монтажа светодиодов установка драйверов светодиодов. Этот этап я поручил мастеру, который мне сразу прокинул между светодиодами провода. На этот этап у меня ушло еще 1,5 месяца.

После всех работ по светоэлектрике-я приступил к вводу проводов питания. Два провода питания один провод управление. Он управляет драйвером и заставляет его менять яркость.

Часть фотографий отсутствует. Было дополнительно заказаны из алюминия вводы. так как корпус имеет толщину 10мм. А этого мало для герметизации. На фото самый первый этап. Отверстие чисто под провод. Потом я его увеличил и вставил алюминиевый ввод. Фоток нет.

«Дальше едем видим лес»(с)
Ну что вроде фара собрана и готова для установки. Делаем блок питания для светодиодов совмещенный с блоком управления яркостью. Принцип управления яркостью реализован простым образом. Драйвер ZXLD
При включении фары на ножку «ДИМ» идет одно напряжение. При включении дальнего подается сигнал на реле, который подключает доп резистор подстроечный и напряжение становится 1.25В Т.е. повышая напряжение повышаем ток на светодиодах.
Так же в планах переделать управление на микроконтроллере. Как вариант плавное включение. Режим стробоскоп. И прочие ништяки.

«Капитан! Вижу остров!»(с)
Ну и ставим. Установка заняла с изготовлением кронштейнов много часов. Начал в 14.00 закончил в 22.00 Суббота И воскресенье электрика с 10.00 до 14.00 Это я Вам скажу для меня ну очень быстро))) даже чай попил только один раз.

Дальше был монтаж электрики. Все провода в гофру. Все прокладываем под решеткой радиатора. Делаем кронштейн на блок управления. Крепим его к блоку предохранителей в моторном отсеке.
Соединяем провода. тут меня в очередной раз ждал сюрприз. Так как свет весь в машине головной управляется минусом. А вдобавок у меня еще и переделанный линзовый свет. Да и плата управления управляется плюсом, пришлось ставить реле для плюса, который получится при переключении на дальний свет головной фары.
И что вышло. При включении габаритов, Фары включаются на полную яркость. А при включении ближнего они притихают до режима ДХО. Но мне так не нужно. буду ломать голову как и что переделать.

п.с. Что по поводу яркости. Режим ДХО 120мА на светодиод. Это как оказалось очень ярко. вечером, когда еще светло, то фара слепит. Как у новых мерседесов. Ихние ДХО слепят.
При езде вечером в режиме полной яркости-можно вообще не использовать головной свет-мама не горюй светят!

п.п.с-Дополнительно нужно разобраться, как подключить провода «противотуманки». Чтобы включать светодиодные фары принудительно без габаритов. Объявим войну всем, кто поставил в противотуманки с ксенон!
Ну и сами фото что и как вышло! Фото так себе. Будет отдельная тема о том, как они светят в сравнении с ксеноном линзовым и другими по возможностями лампами.

Ну и самое сладкое. Это всем так важный пункт смета на проект.
Я не стану ее подробно расписывать. Будет больше 20 строк с расходами. Но я перестал считать уже перевалив за 11т.р. Сумма не превысила 12.т.р. Но это уже не суть. Это прямые расходы, которые возникли в ходе проекта. Да, некоторые материалы у меня остались. Это светодиоды 14шт. Припои и флюсы всякие. Но их нужно было купить. Сюда не вошли экспериментальные покупки. (Плата стабилизатора тока и напряжения, радиаторы, которые я не стал ставить. Разные коннектора, комплект пластиковых стекол и декоративных элементов из алюкобонда. и прочее мелочевка)

Если бы меня спросили-стану ли я делать подобное вновь, точно скажу нет.

Источник

Nissan Patrol GR RB25DET NEO GT35 600cc › Бортжурнал › Изготовление стекол фар своими руками в домашних условиях

Итак, 5 ноября я получил линзы и решил заняться фарами. Одно из стекол было насквозь пробито камнем, ну и вместо того, чтобы из-за одного разбитого стекла заказывать комплект фар в сборе, было решено изготовить новые стекла из акрилового стекла методом термоформовки!
А как получилось, судить вам… 😉

Итак, процедура термоформовки (термовакуумной формовки) в принципе не сложная:
1. Снимаем стекло.
2. Снимаем матрицу со стекла.
3. Термоформовка акрилового стекла (сплошного поликарбоната) по матрице.
4. Окончательная обработка и подготовка к эксплуатацаии.

Естественно эта процедура применима к изготовлению любого пластикового изделия, не только стекол фар, а теперь поподробнее о том, как я это делал, с помощью чего и что в итоге получилось… Сразу оговорюсь, что фотографии есть не всех процессов, но самое главное есть!

Первое стекло, за которое не стыдно, у меня получилось только раза с 6-го, хотя второе (на вторую фару) я сделал уже с 1-го, так что не буду описывать все ошибки, а сразу буду писать, что делал с учетом всех подводных каменей.

Разбираем фару и снимаем стекло (действия зависят от того, как стекло крепится к фаре — иногда достаточно просто отстегнуть клипсы, но в большинстве своем стекла сидят на герметике и фару необходимо нагреть, чтобы герметик стал вязким, и можно было снять стекло):

Затем с существующего стекла нужно снять матрицу. Есть куча материалов, из чего можно делать слепки, я предпочел строительный гипс.
Моем стекло изнутри и заливаем гипсом:

После того, как гипс полностью высохнет (проверяется постукиванием по гипсу — когда высох, он начинает звенеть как камень), вышкуриваем плоскость, пока не доходим до самого стекла:

Ну и выбиваем матрицу из стекла:

Родное стекло фары было 4мм толщиной, а акриловое стекло под рукой толщиной 2мм (обычно используют акрил или поликарбонат толщиной 2-3мм), поэтому следующим этапом стал набор толщины 2мм, чтобы все зазоры между фарой и прилегающими деталями кузова остались такими же. Набирать можно тоже разными вариантами — я же предпочел 3 слоя стеклоткани.
Укладываем стклоткань, промазывая каждый слой эпоксидной смолой:

Ну и под вакуум (по поводу вакуумной формовки расскажу позжу, когда буду рассказывать про использовании вакуума при декорировании деталей карбоном):

После полного вставания смолы приступаем к шпаклеванию и вышкуриванию. До зеркала выводить не обязательно, главное, чтобы не было выступающих неровностей, т.к. они передадутся на изделие впадиной и сложно будет выводить изнутри до идеального состояния.

Для термоформовки были изготовлены ящик и рамка. Ящик из простого ДСП, все стыки промазаны герметиком, с любого торца отверстие для пылесоса, ну и пластина с кучей дырочек сверху. По периметру проклеен уплотнитель, чтобы рамка плотно прилегала к ящику. Рамка также из ДСП, вернее 2 рамки, между которыми зажимается стекло:

Зажимать стекло в рамке, лучше не снимая защитную пленку полностью — только периметр, чтобы зажать стекло без защиток. Защитку полностью снимать лучше непосредственно перед нагревом стекла, чтобы было поменьше пыли. При снятии защитки акриловое стекло электризуется и притягивает на себя всю пыль, которая есть рядом… В целях очистки и диэлектризации акрила используем отличное средство Cosmofen 20. Также им протираем матрицу и размешаем на ящике так, чтобы зазоры со всех сторон были примерно одинаковыми. Под матрицу желательно подложить несколькосантиметровую прокладку, чтобы края изделия после формовки были максимально ровными:

Помещаем рамку со стеклом в духовку, предварительно нагретую до температуры 180 градусов, и выжидаем примерно 5 минут до полного провиса акрилового стекла (стекло провиснет пузырем без ровных плоскостей), в это время включаем пылесос, достаем рамку и быстро как-бы одеваем сверху на матрицу. Фотографий и видео нет, т.к. в процессе не до этого, но в интернете куча видеороликов на эту тему…
В итоге получаем вот что:

Ждем несколько минут, пока пластик немного остынет, чтобы можно было прикоснуться голыми руками, и выбиваем матрицу из изделия. Главное не передержать, т.к. пластик при остывании дает небольшую усадку и выбить матрицу после остывания будет очень проблематично…
Обрезаем излишки с небольшим запасом и 600-й наждачкой выводим все неровности на внешней и внутренней поверхности:

В принципе можно сразу вышкуривать дальше, понижая зерно до 2000 и, и затем отполировать, но я решил ещё и залачить стекло с обеих сторон. В первую очередь для того, чтобы щетки омывателя фар терли не пластик, а лак…
Эту процедуру сильно расписывать не буду, после экспериментов с разными лаками (каждый эксперимент с аэрозольными лаками вел к потере нескольких дней — полное высыхание, попытка отполировать и снятие лака до пластика), я отложил в сторону всевозможное лаки в аэрозольных балончиках, и задул Штандоксом:

Ну и затем подготовил поверхности 1500-й и 2000-й наждачками к полировке, прошелся 3М-овским Тризактом (3000), и отполировал 3М-овскими же полиролями 74-й и 76-й.
Левая фара только задута лаком, правая уже отполирована (капельки воды — стекло ещё не высохло после мытья):

После этого срезаем все излишки по периметру, которые очень сильно пригодились в процессе работы (за них можно и подержать, и подвесить, ну и в конце концов, когда стекла пару раз падали, маленькие трещинки от падений были только на излишках, и в конце спокойно срезались) и вставляем стекла на место.
На фото они только приставлены, чтобы было видно результат, т.к. фару ещё буду доделывать, но об этом позже. Даже не было времени дождаться (или терпения не хватило), пока они полностью высохнут, но результат налицо:

Источник

Корпус для фары своими руками

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

Раз­бор фары может пона­до­бить­ся для чист­ки, заме­ны сло­ман­но­го внут­рен­не­го эле­мен­та, для покрас­ки внут­рен­ней части, для уста­нов­ки допол­ни­тель­ных ком­по­нен­тов (к при­ме­ру, ангель­ские глаз­ки, полос­ки LED ). Для боль­шин­ства авто­лю­би­те­лей сама мысль о раз­бор­ке фары может пугать. Одна­ко, этот про­цесс не слиш­ком слож­ный, если пред­ва­ри­тель­но изу­чить инфор­ма­цию и всё сде­лать пра­виль­но. В этой ста­тье раз­бе­рём­ся, как разо­брать фару. Боль­шин­ство совре­мен­ных фар име­ют кле­е­вое соеди­не­ние кор­пу­са фары с её рас­се­и­ва­те­лем (про­зрач­ная часть фары). Рас­смот­рим спо­со­бы разъ­еди­не­ния это­го соеди­не­ния, их пре­иму­ще­ства и недо­стат­ки, а так­же вос­ста­нов­ле­ние гер­ме­тич­но­сти при сбор­ке фары обрат­но.

p, blockquote 2,0,0,0,0 –>

Подготовка к разборке фары

Для сня­тия фары сна­ча­ла может пона­до­бить­ся снять перед­ний бам­пер, так как на боль­шин­стве машин он будет мешать демон­та­жу фары. После сня­тия бам­пе­ра нуж­но откру­тить бол­ты на креп­ле­ни­ях фары. После это­го отклю­чи­те все кон­нек­то­ры от фары.

p, blockquote 3,0,0,0,0 –>

Далее, тща­тель­но помой­те и высу­ши­те фары перед даль­ней­ши­ми опе­ра­ци­я­ми.

p, blockquote 4,0,0,0,0 –>

p, blockquote 5,0,0,0,0 –>

Раз­би­рай­те фару на мяг­кой тка­ни, что­бы слу­чай­но не поца­ра­пать про­зрач­ную часть (рас­се­и­ва­тель) и внут­рен­ние хро­ми­ро­ван­ные части. После раз­бор­ки оста­нет­ся мно­го раз­ных резь­бо­вых креп­ле­ний. Что­бы не запу­тать­ся, луч­ше под­пи­сать листоч­ки и поло­жить на них креп­ле­ния. Так будет гораз­до лег­че соби­рать всё обрат­но.

p, blockquote 6,0,0,0,0 –>

Убе­ри­те лам­поч­ки, сни­ми­те гер­ме­ти­зи­ру­ю­щие резин­ки, закры­ва­ю­щие отвер­стия для лам­по­чек, сни­ми­те труб­ки вен­ти­ля­ции фары. На фаре могут быть метал­ли­че­ские ско­бы, скреп­ля­ю­щие части фары по пери­мет­ру. Их так­же нуж­но снять, под­це­пив отвёрт­кой. Они име­ют вто­ро­сте­пен­ное зна­че­ние, когда две части фары соеди­ня­ют­ся. Когда эти части хоро­шо скле­и­лись, то эти дета­ли не обя­за­тель­ны.

p, blockquote 7,0,1,0,0 –>

Как разобрать фару своими руками

Раз­ные фары име­ют раз­ную кон­струк­цию и могут по-раз­но­му раз­би­рать­ся. Боль­шин­ство совре­мен­ных фар име­ют гер­ме­тич­ное кле­е­вое соеди­не­ние меж­ду кор­пу­сом и про­зрач­ной частью (рас­се­и­ва­те­лем). Для раз­бо­ра фары тре­бу­ет­ся нагреть это соеди­не­ние. Это раз­мяг­чит клей-гер­ме­тик и поз­во­лит вам раз­де­лить две части фары.

p, blockquote 8,0,0,0,0 –>

Наи­бо­лее при­ем­ле­мы­ми спо­со­ба­ми нагре­ва явля­ют­ся фен, либо при­ме­не­ние духов­ки.

p, blockquote 9,0,0,0,0 –>

Рас­смот­рим пре­иму­ще­ства и недо­стат­ки этих двух спо­со­бов:

p, blockquote 10,0,0,0,0 –>

Теперь рас­смот­рим в подроб­но­стях как пра­виль­но при­ме­нять эти два спо­со­ба нагре­ва.

p, blockquote 11,0,0,0,0 –>

При­ме­не­ние фена

p, blockquote 12,0,0,0,0 –>

p, blockquote 13,0,0,0,0 –>

p, blockquote 14,1,0,0,0 –>

Как толь­ко плос­кий инстру­мент про­ле­зет меж­ду дву­мя частя­ми фары, то это будет стар­то­вой точ­кой. Теперь нуж­но дви­гать вле­во и впра­во и ста­рать­ся рас­ще­пить, пово­ра­чи­вая инстру­мент. Этот про­цесс может занять 2 или 3 про­хо­да феном по 1–2 мину­те. После того, как Вы отсо­еди­ни­те одну сто­ро­ну, всю осталь­ную часть мож­но раз­де­лить голы­ми рука­ми, про­гре­вая феном. Далее уби­ра­е­те остат­ки клея, нагре­вая их, если потре­бу­ет­ся.

p, blockquote 15,0,0,0,0 –>

Нагрев фары в духов­ке

p, blockquote 16,0,0,0,0 –>

Теперь раз­бе­рём вари­ант как разо­брать фару с исполь­зо­ва­ни­ем духов­ки. Нуж­но снять с фары всё, что сни­ма­ет­ся, перед нагре­вом в духов­ке.

p, blockquote 17,0,0,0,0 –>

Убе­ри­те все стел­ла­жи из духов­ки. Уста­но­ви­те один про­ти­вень на самый ниж­ний уро­вень духов­ки, что­бы фара смог­ла рас­по­ло­жить­ся в сере­дине печ­ки. Може­те допол­ни­тель­но поло­жить на про­ти­вень кар­тон­ку или поло­тен­це.

p, blockquote 18,0,0,0,0 –>

p, blockquote 19,0,0,0,0 –>

Тем­пе­ра­ту­ра нагре­ва может быть раз­ной для раз­ных фар. Обыч­но это 100–120 гра­ду­сов по Цель­сию, мак­си­мум 130. Это без­опас­ная тем­пе­ра­ту­ра для пла­сти­ка фары. К при­ме­ру, 150 гра­ду­сов уже может быть мно­го. Пла­стик может начать пла­вить­ся.

p, blockquote 20,0,0,0,0 –>

Для ори­ги­наль­ной фары может уйти боль­ше вре­ме­ни для раз­мяг­че­ния клея. Обыч­но хва­та­ет 8–20 минут. Нач­ни­те с мини­му­ма и уве­личь­те про­дол­жи­тель­ность, если нуж­но. Не дове­ряй­те тер­мо­мет­ру духов­ки, луч­ше потра­тить­ся и купить циф­ро­вой тер­мо­метр, что­бы быть на 100% уве­рен­ным.

p, blockquote 21,0,0,1,0 –>

Итак, как разо­брать фару, при­ме­няя духов­ку? Алго­ритм такой: пред­ва­ри­тель­но про­грей­те духов­ку до нуж­ной тем­пе­ра­ту­ры (100–120 гра­ду­сов по Цель­сию). Поме­сти­те фару внутрь и оставь­те на 8–10 минут. Вытас­ки­вай­те про­гре­тую фару, надев спе­ци­аль­ные вареж­ки.

p, blockquote 23,0,0,0,0 –>

p, blockquote 24,0,0,0,0 –>

Как собрать фару обратно?

Суще­ству­ет мно­же­ство спо­со­бов гер­ме­ти­зи­ро­вать фару.

p, blockquote 25,0,0,0,0 –>

Если на про­зрач­ной части фар есть цара­пи­ны или помут­не­ния, то так­же може­те про­чи­тать ста­тьи о пра­виль­ной поли­ров­ки фары и покры­тии фар лаком.

p, blockquote 26,0,0,0,0 –>

p, blockquote 27,0,0,0,0 –> p, blockquote 28,0,0,0,1 –>

Еще одна популярная услуга – замена корпуса фары. В большинстве случаев в результате ДТП страдает не только стекло, но и корпус. Отрываются кронштейны, появляются трещины и дыры в пластике.

Некоторые, обнаружив дефекты в корпусе фары, начинают поиски новой оптики, думая, что фару качественно не сделать. Другие устраняют повреждения методом пайки или заливают трещины и дыры силиконовым герметиком.

Мало кто умеет делать качественную бесшовную пайку пластика, а это значит, что следы ремонта будут видны и вопрос герметичности фары будет открыт. Более того, у вас могут обломаться кронштейны, если их плохо припаяли и фара не сможет быть установлена. При использовании силиконового герметика, корпус фары приобретет ужасный вид, а проблема не уйдёт – герметичности не будет.

Если Вы продавали машину, то наверняка знаете, что многие при осмотре автомобиля акцентируют внимание на креплениях фар, так как они всегда повреждаются при ДТП. Поэтому даже если Вы поставите ремонтный комплект кронштейнов (а они отличаются от оригинала и прикручиваются болтами к корпусу), покупателю станет все понятно, не говоря уже о пайке и силиконе.

Наша компания нашла альтернативу кустарным методам ремонта. Мы предлагаем решить проблему надежно и навсегда – заменить поврежденный корпус фары на новый.

Все наши корпуса являются идентичной копией оригинала, имеют все необходимые внутренние посадочные места, входы и выходы под проводку, и разъемы, а также идентичные оригиналу крепления.

Итак, я получил линзы и решил заняться фарами. Одно из стекол было насквозь пробито камнем, ну и вместо того, чтобы из-за одного разбитого стекла заказывать комплект фар в сборе, было решено изготовить новые стекла из акрилового стекла методом термоформовки своими руками.

Итак, процедура термовакуумной формовки в принципе не сложная:
1. Снимаем стекло.
2. Снимаем матрицу со стекла.
3. Термоформовка акрилового стекла (сплошного поликарбоната) по матрице.
4. Окончательная обработка и подготовка к эксплуатации.

Естественно эта процедура применима к изготовлению любого пластикового изделия, не только стекол фар. А теперь поподробнее о том, как я это делал, с помощью чего и что в итоге получилось… Сразу оговорюсь, что фотографии есть не всех процессов, но самое главное есть!

Первое стекло, за которое не стыдно, у меня получилось только раза с 6-го, хотя второе (на вторую фару) я сделал уже с 1-го, так что не буду описывать все ошибки, а сразу буду писать, что делал с учетом всех подводных камней.

Разбираем фару и снимаем стекло, действия зависят от того, как стекло крепится к фаре — иногда достаточно просто отстегнуть клипсы, но в большинстве своем стекла сидят на герметике и фару необходимо нагреть, чтобы герметик стал вязким, и можно было снять стекло.

Затем с существующего стекла нужно снять матрицу. Есть куча материалов, из чего можно делать слепки, я предпочел строительный гипс. Моем стекло изнутри и заливаем гипсом:

После того, как гипс полностью высохнет (проверяется постукиванием по гипсу — когда высох, он начинает звенеть как камень), вышкуриваем плоскость, пока не доходим до самого стекла:

Ну и выбиваем матрицу из стекла:

Родное стекло фары было 4 мм толщиной, а акриловое стекло под рукой толщиной 2 мм (обычно используют акрил или поликарбонат толщиной 2-3 мм), поэтому следующим этапом стал набор толщины 2 мм, чтобы все зазоры между фарой и прилегающими деталями кузова остались такими же. Набирать можно тоже разными вариантами — я же предпочел 3 слоя стеклоткани.
Укладываем стеклоткань, промазывая каждый слой эпоксидной смолой:

Ну и под вакуум (по поводу вакуумной формовки расскажу позже, когда буду рассказывать про использовании вакуума при декорировании деталей карбоном):

После полного застывания смолы приступаем к шпаклеванию и вышкуриванию. До зеркала выводить не обязательно, главное, чтобы не было выступающих неровностей, т.к. они передадутся на изделие впадиной и сложно будет выводить изнутри до идеального состояния.

Для термоформовки были изготовлены ящик и рамка. Ящик из простого ДСП, все стыки промазаны герметиком, с любого торца отверстие для пылесоса, ну и пластина с кучей дырочек сверху. По периметру проклеен уплотнитель, чтобы рамка плотно прилегала к ящику. Рамка также из ДСП, вернее 2 рамки, между которыми зажимается стекло:

Зажимать стекло в рамке, лучше не снимая защитную плёнку полностью — только периметр, чтобы зажать стекло без защиток. Защитку полностью снимать лучше непосредственно перед нагревом стекла, чтобы было поменьше пыли. При снятии защитки акриловое стекло электризуется и притягивает на себя всю пыль, которая есть рядом…

В целях очистки и диэлектризации акрила используем отличное средство Cosmofen 20. Также им протираем матрицу и размещаем на ящике так, чтобы зазоры со всех сторон были примерно одинаковыми. Под матрицу желательно подложить несколько сантиметровую прокладку, чтобы края изделия после формовки были максимально ровными:

Помещаем рамку со стеклом в духовку, предварительно нагретую до температуры 180 градусов, и выжидаем примерно 5 минут до полного провиса акрилового стекла (стекло провиснет пузырем без ровных плоскостей), в это время включаем пылесос, достаем рамку и быстро как-бы одеваем сверху на матрицу. Фотографий и видео нет, т.к. в процессе не до этого, но в интернете куча видеороликов на эту тему…
В итоге получаем вот что:

Ждем несколько минут, пока пластик немного остынет, чтобы можно было прикоснуться голыми руками, и выбиваем матрицу из изделия. Главное не передержать, т.к. пластик при остывании дает небольшую усадку и выбить матрицу после остывания будет очень проблематично…
Обрезаем излишки с небольшим запасом и 600-й наждачкой выводим все неровности на внешней и внутренней поверхности:

В принципе можно сразу вышкуривать дальше, понижая зерно до 2000 и, и затем отполировать, но я решил ещё и залачить стекло с обеих сторон. В первую очередь для того, чтобы щетки омывателя фар терли не пластик, а лак…
Эту процедуру сильно расписывать не буду, после экспериментов с разными лаками (каждый эксперимент с аэрозольными лаками вел к потере нескольких дней — полное высыхание, попытка отполировать и снятие лака до пластика), я отложил в сторону всевозможное лаки в аэрозольных балончиках, и задул Штандоксом:

Ну и затем подготовил поверхности 1500-й и 2000-й наждачками к полировке, прошелся 3М-овским Тризактом (3000), и отполировал 3М-овскими же полиролями 74-й и 76-й.
Левая фара только задута лаком, правая уже отполирована (капельки воды — стекло ещё не высохло после мытья):

После этого срезаем все излишки по периметру, которые очень сильно пригодились в процессе работы (за них можно и подержать, и подвесить, ну и в конце концов, когда стекла пару раз падали, маленькие трещинки от падений были только на излишках, и в конце спокойно срезались) и вставляем стекла на место.
На фото они только приставлены, чтобы было видно результат, т.к. фару ещё буду доделывать. Даже не было времени дождаться (или терпения не хватило), пока они полностью высохнут, но результат налицо:

Спасибо за внимание, надеюсь кому-нибудь пригодиться…

Источник