Как сделать корпус для мотоцикла
КАК Я ДЕЛАЮ МОТОЦИКЛЫ
Конструирование мотоциклов — занятие не менее увлекательное, чем создание любых других транспортных средств. К тому же мотоцикл, представляющий собой, по сути, обнаженную концепцию самодвижущегося механизма, требует большей конструкторской изощренности, изобретательского дара и чутья хорошего механика. Предлагаю на читательский суд свои идеи по конструированию самодельных мотоциклов. Могу сказать, что некоторый опыт в такого рода работе у меня есть: на смотре-конкурсе «Мотосам-90» был представлен мой самодельный — восьмой по счету — мотоцикл, фотографию которого читатели журнала могли увидеть в репортаже со смотра в № 2 за 1991 год. На фотографиях, которые представлены на этих страницах,— еще три мотоцикла моей конструкции. Об одном из них — последнем и наиболее удачном — я и хочу рассказать читателям.
За тринадцать лет я сконструировал и построил двенадцать двухколесных машин. Все они существенно отличались друг от друга. Причем два мотоцикла были спроектированы с частичным использованием схемы монокока, и три — полностью безрамными, с несущим корпусом-монококом. Именно такому конструкторскому решению я сегодня и отдаю предпочтение: оно представляется мне наиболее надежным и выгодным с точки зрения прочности, культуры веса и эргономики.
Надеюсь, что мой конструкторский опыт может оказаться полезным для тех, кто собирается делать мотоцикл.
Итак, что представляет собой обычный мотоцикл рамной конструкции? Упрощая ответ, можно сказать, что это рама, топливный бак, инструментальные ящики, корпус воздухофильтра с глушителем шума впуска, глушитель шума выпуска, заднее крыло с кронштейном заднего фонаря и номера, основание седла, багажник, а также килограмм всевозможных болтов, гаек, втулок, шпилек, шайб и резинок, с помощью которых все перечисленное соединяется в единую конструкцию.
Если просуммировать массы этих узлов и агрегатов, то получится весьма внушительная величина. К тому же собранное все это воедино образует далеко не эстетично выглядящий «скелет», имеющий множество потайных мест, где неизбежно будет собираться абсолютно неудалимая грязь — избавиться от нее можно, только полностью разобрав мотоцикл.
Проходит год-другой — и начинают дребезжать инструментальные ящики, ползти трещины по заднему крылу, отваливается номер вместе с кронштейном… А если мотоциклист, не дай Бог, попадает хотя бы в легкую аварию или даже попросту падает? В этих случаях гнется рама, появляются вмятины на баке и инструментальных ящиках. Еще больше неприятностей доставляют огромные нижние глушители, цепляющиеся на поворотах даже за ровный асфальт и существенно снижающие проходимость на плохих дорогах.
Всех этих недостатков лишена двухколесная машина, спроектированная по конструкторской схеме «монокок». Такой мотоцикл представляет собой моноблочную сварную коробчатую конструкцию, выполняющую функции всех перечисленных выше деталей и узлов. Интересно, что пространственная коробчатая конструкция существенно более жесткая и прочная, чем классическая рамная (включая и дуплексные рамы). Использование схемы «монокок» в конструкции мотоцикла не только уменьшает массу двухколесного транспортного средства, но и приближает к земле центр тяжести мотоцикла. Происходит это за счет того, что в такой конструкции инструментальный ящик и аккумуляторный отсек располагаются в нижней части корпуса, а легкий воздухофильтр с глушителем шума впуска — в верхней там, где у классических мотоциклов располагается пробка топливного бака. Забор воздуха производится над рулевой колонкой — в этой зоне наиболее чистый, обеспыленный воздух. Внутри монокока может располагаться и глушитель шума выпуска, однако при этом должна обеспечиваться надежная теплоизоляция от топлива и подушки седла.
Рис. 1. Мотоцикл типа «эндуро» с корпусом монококом конструкции Л. Гарагашьяна:
1 – зеркало заднего обзора, 2 — потайная пробка топливного бака, 3 — компенсационная камера амортизатора, 4 — амортизатор с ходом пи ока 120 мм, 5 — качающийся рычаг, 6 —толкающий рычаг, 7 — тормозная тяга, 8 — задняя часть корпуса с глушителем выпуска (с л е в а) и маслобаком (справа), 9 — задний указатель поворота, 10 — фонарь стояночного света и стоп-сигнал (сдвоенный), 11 — выхлопная труба (с л е в а), 12 — тормозной диск диаметром 300 мм, 13 — «ловушка» цепи, 14 — звездочка заднего колеса (z=37), 15 — маятник подвески заднего колеса, 16 —ведущая звездочка (z=15), 17 — педаль ножного тормоза, 18 — рычаг задающей коробки передач, 19 — барабан лебедки, 20 — глушитель – резонатор, 21 — направляющая скоба троса лебедки, 22 — диск переднего тормоза диаметром 300 мм.
Рис. 2. Компоновка корпуса-монокока. Величина ячейки масштабной сетки — 100×100 мм.
Рис. 3. Схема наиболее рациональных сварных швов, применяемых при сборке корпуса-монокока.
На рисунках 1 и 2 — мой мотоцикл «эндуро» и его корпус-монокок с задней подвеской и защитной рамой двигателя. Масса монокока составляет всего лишь 23 килограмма, а полезный объем такого корпуса — около 56 литров, из них на топливные баки приходится 41 л (больше, чем у «Жигулей»!), полностью используется и оставшийся объем корпуса. При этом мотоцикл не выглядит громоздким. Напротив, он имеет сравнительно небольшие габариты — в частности, база машины составляет всего 1350 мм (меньше, чем у любого ижевского мотоцикла).
Надо сказать, что изготовить корпус-монокок ничуть не сложнее, чем сварить хорошую раму и оснастить ее всеми навесными деталями. Надо только строго придерживаться заранее разработанной технологии, чтобы все детали хорошо стыковались, и их было бы удобно сваривать.
Прорисовывая конструкцию корпуса, позаботьтесь о том, чтобы обеспечить удобную посадку водителя — это особенно важно для мотоциклов типа «эндуро»,— а также безопасность перемещений мотоциклиста, удобство движений в положении сидя, в стойке и в оттяжке.
После выбора оптимального, на взгляд конструктора, компоновочного решения следует вычертить весь мотоцикл в натуральную величину — изобразить вид сбоку, сверху, спереди и сзади, а также прорисовать наиболее характерные сечения. Чем подробнее чертежная документация, тем проще пойдет дальнейшая работа по изготовлению двухколесной машины.
Двигатель рациональнее всего размещать непосредственно на оси маятника. При этом реакция от натяжения цепи привода замыкается непосредственно на маятник. А она далеко не маленькая — иной раз достигает предела прочности цепи на разрыв, то есть почти двух тонн! Крепить мощный и не слишком хорошо уравновешенный двигатель «Иж-Планета» (а также все кроссовые моторы) необходимо с помощью сайлент-блоков или резиновых подушек. Нужно лишь учитывать, что цепь не только тянет двигатель назад, но и разворачивает его в горизонтальной плоскости за счет несимметричного расположения цепи.
В работе по созданию корпуса-монокока очень удобно пользоваться методом объемного макетирования. При этом ма-‘ кет корпуса собирается из картонных заготовок, которые соединяются с помощью полосок бумаги и клея. В процессе изготовления макета, как правило, возникают изменения в конструкции корпуса, поскольку далеко не все можно предусмотреть в плоских чертежных проекциях. Одновременно с макетированием корпуса желательно прорабатывать технологическую карту его сборки — это обеспечит удобство сварочных работ. Необходимо при этом учитывать возможное коробление металлических заготовок при сварке корпуса при неравномерном нагреве. Имейте в виду, что детали, на которые крепятся маятник и рулевая колонка, привариваются в последнюю очередь. При необходимости следует произвести их подгонку к корпусу для того, чтобы на готовом мотоцикле плоскости колес совпадали с плоскостью симметрии корпуса-монокока.
Готовый объемный макет разрезается по местам склейки, и картонные выкройки элементов монокока нумеруются: именно по этим выкройкам будут вырезаться заготовки из стального листа соответствующей толщины — от 1,2 до 1,5 мм. Проще всего делать это с помощью зубила на массивной наковальне.
Сварку следует производить в строгом соответствии с технологической картой. Чтобы швы выглядели аккуратно и были прочными, кромки свариваемых деталей следует слегка отгибать, как это показано на рисунке 3.
Для обеспечения достаточной прочности корпусу-монококу целесообразно в его конструкцию ввести дополнительные усилители, отбортовки, ребра жесткости. Например, рулевая колонка на моем мотоцикле и поперечная балка жесткости, к которой приварен кронштейн единственного амортизатора задней подвески, дополнительно соединяются стальной трубой прямоугольного сечения 25×40 мм. Ко всему, внутри этой трубы удобно размещать электропроводку и тросы управления мотоциклом.
Конструкция глушителя шума впуска существенно влияет на мощность двигателя и его моментную характеристику. Чем больше его объем, тем, соответственно, легче «дышит» двигатель, тем меньше пульсации воздуха в фильтре, а значит, и меньше шума. Специалисты рекомендуют закладывать величину объема глушителя не менее 20 рабочих объемов двигателя. Тракт от воздухофильтра к карбюратору должен быть плавным, исключающим завихрения воздушного потока, которые ощутимо снижают мощность мотора.
После сварки корпус-монокок проверяется на герметичность — сначала водой, а затем чистым бензином. При отсутствии течи сварочные швы промазываются изнутри жидким эпоксидным клеем — он заполнит мелкие поры, свяжет кусочки шлака и капли металла — это особенно важно для глушителя шума впуска.
Задняя подвеска — маятникового типа, с консольным креплением колеса. Ход колеса — около 260 мм. Шарнир маятника — на шарикоподшипниках с уплотнением сальниками. Натяжение цепи — с помощью эксцентрика. Дисковый тормоз имеет механический привод.
Передняя подвеска — на базе вилки от кроссового мотоцикла СZ-516. Колесо— под шину в 21 дюйм, привод тормозных колодок дискового тормоза — гидравлический.
Мягкая подушка седла приклеивается непосредственно к корпусу-монококу, а чехол из искусственной кожи крепится к нему винтами впотай.
Хотелось бы предупредить читателей, не обладающих достаточным опытом конструирования мототранспортных средств, что создание самодельных двухколесных машин — дело весьма сложное. В этом материале я попытался рассказать о своей работе и тех идеях, которые я считаю перспективными для любительского мотоциклостроения. Однако начинающим мотостроителям я бы категорически не советовал на основе этого материала браться за создание мощной машины. Может быть, лучше начать с мототехники попроще. Ведь я шел к монококу, создав более Десятка промежуточных конструкций…
Алексей ГАРАГАШЬЯН, Санкт-Петербург
Самодельный автосимулятор
Реальный самодельный мотоцикл
Запись опубликована Юра Туктаров · 26 апреля 2017
Реальный самодельный мотоцикл
В этой статье я хочу рассказать о своем боевом друге, Реальном мотоцикле, который я сделал сам, было проведено много работы, что бы идея стала воплощением в железе. Те технические решения которые были применены при изготовлении данного мотоцикла со временем доказали что модель оказалась очень удачной и надежной, для заложенных первоначальных требований к конечному техническому устройству. И в каком бы состоянии я не находился мой мотоцикл всегда находил дорогу домой и привозил меня в целости и сохранности. И если вам будет интересна данная статья, то я поделюсь с вами всеми техническими особенностями изготовления данного мотоцикла.
Прежде чем делать подобное устройство надо хорошо подумать и дать себе отчет как мотоцикл будет использоваться, для участия в гонках он не подойдет лучше сразу взять спортивного японца, для поездок в лес за грибами он тоже не подойдет, так как у него очень низкая посадка, но для тракта или городских дорог он в самый раз. по удобству и комфортной езде ему нет равных. Управлять им одно удовольствие, так как при проектировании было все учтено в плане удобной и комфортной езды.
В начале 2000 годов я купил мотоцикл Урал с люлькой. Почему Урал? Урал считается очень надежным и мощным мотоциклом с большим мотто ресурсом, по этой причине все любители самоделок предпочитают эту модель. Купленный мотоцикл был на ходу, и я оцепил люльку и первое время гонял на стандартной конструкций. У кого был Урал, тот знает, что это очень тяжелый и неудобный мотоцикл и без люльки им управлять сможет не всякий. Для решения этой задачи по улучшению управления была найдена рама от другого Урала, более старая модель в простонародий называется 6 вольтовый Урал. Разница в рамах заключается в том, что у 6 вольтового сиденья как на велосипеде, и если спилить болгаркой место, где крепится это смешное сиденье то посадка на раме будет заметно ниже чем у 12 вольтового. В моей конструкции в раме (6 вольтовый) была проведена еще одна модернизация, изменен угол крепления рулевой колонки с уклоном в сторону горизонтали, что позволило отодвинуть переднее колесо от рамы. Технически это можно сделать, распилив раму на две части, в место крепления возле сиденья (сверху рамы) и впереди снизу рамы распилив две нижние трубы, которые держат рулевую колонку снизу рамы вместо распила я вставил отрезки трубы немного подлиней, что и в итоге привело к увеличению угла рулевой колонки. ВНИМАНИЕ если у вас нету знакомого сварщика высшего разряда, то некогда этого не делайте, так как если это сделает не квалифицированный сварщик, то ваш мотоцикл развалится на полном ходу без видимой причины. Чтобы уменьшить посадку мотоцикла и переместить центр тяжести как можно ниже, в заде я поставил колесо от машины запаска (банан ) на 13, стандартное колесо не подойдет только узкая запаска можно и на 14. Даже с узкой запаской расстояние от покрышки до кардана составляет буквально 4 миллиметра. Колесо я сделал, таким образом, в запаске вырезал середину, разметил и просверлил дырки под спицы, в колесе от Урала наоборот вытащил середины, спицы чтобы соединить эти детали такого размера я не нашел. Со спицами пришлось повозиться купить или сделать такие спицы самому нереально, поэтому пришлось заказывать эти спицы на авиазаводе, там есть такой отдел, где на промышленном оборудовании делают всякий не стандарт. Кроме спиц пришлось заказывать еще и переходник на руль, чтобы можно было использовать амортизаторы и колесо от Ижа. Передняя вилка и колесо стандартное от мотоцикла Иж. Руль я поставил от мотоцикла Урал-волк для такой конструкции этот руль очень подходит, фара противотуманка от машины тайота лендкруйзер. На двигатель поставил электронное зажигание и систему соединяющую карбюраторы (турбонадув). Бензобак я купил по объявлению от мотоцикла Ирбит, очень красивая форма бензобака. Для более комфортного управления педаль тормоза на заднее колесо и педаль переключения скоростей я вывел в переднюю часть мотоцикла, теперь управлять мотоциклом можно примерно в таком положении как сидя в автомобили. На перекрестке если ждешь свой сигнал светофора держать мотоцикл несложно, так как центр тяжести находится очень низко. Из всех мотоциклов, которые я видел, визуально у моего была самая низкая посадка, что собственно я и добивался, проектируя и делая данную конструкцию, если я ехал не один, а с подругой то на поворотах мотоцикл шкрябал днищем об асфальт и в заде оставался шлейф искр, типа как от кометы. Видео где я катаюсь на мотоцикле я разместил на Ютюбе, много фотографий с этим мотоциклом на моей страничке в КОНТАКТЕ. Если что-то будет интересно, пишите в комментариях, если у вас есть тоже необычный или оригинальный мотоцикл скидывайте фото в комментарии.
Внутренний и внешний тюнинг мотоцикла
Немного истории
Прародитель «советского Харлея» появился в конце 20х годов ХХ века. Сначала это была модель, сконструированная Можаровым на базе «ИЖ» и «ПМЗ», но при тяжелой раме и двигателе в 1200 кубов, потреблявшем много топлива, она обладала мощностью только в 24 ЛС и теряла управляемость на скорости выше 60 км/ч.
Поэтому было принято решение перенять европейский опыт и использовать преимущества BMW R-71. Естественно, немца не повторили полностью, а лишь позаимствовали некоторые задумки, адаптировав их под реалии СССР. В частности, поставили двухдисковое сцепление, увеличили передаточное число и объем бака, повысив проходимость.
Что можно тюнинговать в Днепре?
Во времена выпуска этих мотоциклов их качество было на высшем уровне, поэтому все узлы и сама конструкция до сих пор активно служит всем владельцам. Но современные требования внешности и некоторых технических характеристик заставляет провести косметические и внутренние доработки мотоцикла. Вы конечно же можете провести тюнинг днепра своими руками, но если у вас недостаточно знаний, в большинстве городов открыто мастерские, где люди наверняка знаются в модернизации советских мотоциклов.
Существуют основные элементы, которые необходимо менять при тюнинге, и в данной модели можно улучшить или даже заменить следующие элементы:
Также можно вкратце обсудить доработку каждого из элементов. Например, чтобы тюнинговать выхлопную систему, потребуется установить систему прямотока и никелевые колени, что можно сделать самостоятельно. Во внешнем тюнинге будет присутствовать много хромированных деталей, поэтому тюнинг двигателя днепр будет подразумевать процесс полировки. Если вы выполните модернизацию этих двух деталей, ваш мотоцикл будет не только красиво выглядеть, но и получит отличное звучание.
Что до технической модернизации, то дополнить вышеуказанные рекомендации можно при помощи установки на Днепр пятой передачи. Самостоятельно сделать такую работу вряд ли получиться, поэтому лучше обратиться к специалистам, имеющим опыт. Но результат будет оправдан, ваше транспортное средство будет иметь задний ход. Но даже на этом основной тюнинг не заканчивается, ведь некоторые модели Днепр в зависимости от года выпуска могут быть улучшены при помощи установки электростартера.
Как сделать обвес своими руками. Поэтапная инструкция.
Каждый человек желает выразить свою индивидуальность. Кто-то покупает одежду, украшения или коллекционирует марки, а автолюбители всячески модернизируют машины. В таком деле тюнинг является наиболее распространенным способ преобразить автомобиль. Заметить новый двигатель может малое количество людей, а вот обновленный корпус бросается в глаза сразу.
Заказать бампер или другую деталь в магазине довольно дорогое удовольствие, поэтому имеет смысл сделать обвес на авто своими руками. Имея минимальный набор знаний вы сможете получить массу преимуществ, среди которых:
Как сделать тюнинг салона рассказываем в этой статье. О 3D виртуальном тюнинге — здесь.
Подготовительный этап
Перед тем, как сделать обвес необходимо демонтировать старый. В зависимости от автомобиля обвесы могут крепиться по-разному. Например, у «японцев» они приклеенные на двухсторонний скотч и саморезы. Открутив все болты, требуется удалить остатки скотча. Существует вариант, когда пистоны используются в качестве крепления.
С б/у машиной может оказаться немного сложнее, поскольку возможно предыдущий владелец тоже был любителем поэкспериментировать и закрепил обвес герметикой. Для того чтобы избавиться от его следов придется воспользоваться профессиональной полировкой кузова.
Вне зависимости от технологии крепления для проведения таких работ рекомендуется использовать гараж с ямкой или домкрат. После отсоединения деталей, в месте, где находился обвес, может обнаружиться коррозия. Удалите ее при помощи шлифовального устройства.
Изготовление обвеса
Для того чтобы понять, как сделать обвесы на машину необходимо определиться из чего вы будете его изготавливать. Лучшим материалом по соотношению цена/качество считается пенополистрирол. Перед тем как наносить его следует тщательно проклеить скотчем места нанесения пенополистирола.
Закончив подготовительные работы, нарезаем его кубиками и наклеиваем туда, где будет красоваться новый обвес. Размеры кусков зависят от габаритов обвеса. Не забудьте предварительно обработать поверхность, которая будет прилегать к машине. Приклеивайте куски при помощи макрофлекса. Наносить его нужно тонким слоем. Советуем нарезать кубиков пенополистирола с запасом. Сама конструкция приклеивается различными способами, среди которых:
Полученный результат является фундаментом. Следующее действие – это придание пенополистиролу желаемой формы. Для этого этапа понадобится электронож, а также крупная шкурка. При работе желательно обратить внимание на следующие советы:
После работы с пенополистиролом остается много грязи, поэтому существует вероятность того, что материал может попасть в воздуховод автомобиля. Не забудьте пропылесосить его.
Если вы хотите сделать юбку бампера ровной, демонтируйте его и положите на стол. Таким образом, работа будет продвигаться быстрее и качественней.
Придание формы
Вне зависимости от того какую часть обвеса вы делает, необходимо приложить максимум усилий, чтобы добиться полной симметрии. Перед переходом к следующему этапа внимательно проверьте, что бы все части обвеса плотно прилегали к кузову. Данная работа является самой сложной в вопросе о том, как сделать обвес своими руками. Используйте 40-ка миллиметровую наждачную бумагу для корректировки.
Нанесение покрытия
Покройте полученный обвес одинарным слоем эпоксидной смолой со стекловолокном, который необходимо нарезать маленькими кусками. В первую очередь наносите смолу, а после нее стекловолокно. Проклейте весь обвес. На некоторых местах образуются стекающие капли смолы. Рекомендуется удалить их после застывания смолы. На этом этапе не лишним будет придерживаться нескольких советов:
Прочный слой достигается за счет придавливания стекловолокна смоченной в смоле кисточкой. Проводите ею от середины к краям, пока материал полностью не пропитается смолой. Избегайте образования воздушных пузырей.
После высыхания начинайте наносить слой грубой шпатлевки. Главной проблем на этом этапе станет нанесения ровного слоя. Данный процесс необходим для удаления всех неровностей и изъянов. После этого пройдитесь наждачкой, чтобы убрать проблемные места. Для получения наилучшего результата придется повторить процедуру несколько раз. Мелкие углубления убираем шпатлевкой.
Когда все высохнет, внимательно просмотрите на конструкцию. Убедитесь, что соблюдена симметрия и смело переходите к следующему шагу того, как сделать обвес своими руками. Теперь от вас требуется:
Крепление деталей
Возьмите заготовку, сделанную по шаблону из заводского крепления бампера. Прикрепите ее к юбке с помощью стекловолокна и смолы. Как только конструкция застынет, закрепите юбку на штатные места, используя заводские болты.
Велика вероятность того, что деталь сядет плохо. Могут наблюдаться трещины и расхождения, но эта проблема решаемая.
В этом случае вам поможет малярный скотч и эластичная шпаклевка, которую нужно наносить вдоль линии соприкосновения юбки и бампера. Ждем застывания материала. После этого демонтируем юбку. На ней будут отчетливо видны наплывы. Осторожно удалите их.
Теперь следует увеличить наплыв в нижней части юбки, находящейся со стороны колеса. Для этого возьмите кусок картона. Вырежете необходимый шаблон и проклейте его скотчем. Для того чтобы картон не потерял форму укрепите его при помощи двух штапиков. Для завершения работы над обвесом на авто своими руками осталось несколько шагов:
Когда вы сделает весь фронт работ, необходимо обратить внимание на одну деталь. При повороте колес авто вбок будет просматриваться зазор в юбке, поэтому требуется сделать защитные уголки, которые делаются при помощи эластичной шпаклевки, картона и малярного скотча по аналогии с ребром жесткости. Теперь вы знаете, как сделать обвесы на машину.
Что нужно знать при тюнинге?
Если вы имеете мотоцикл МТ Днепр с возрастом в несколько десятков лет, вам должно быть известно о его главном минусе — топливной системе. К сожалению, эта модель от КМЗ не получила идеальную топливную систему, поэтому многим будет интересно улучить эту характеристику путем тюнинга. Также владельцам Днепра будет интересно улучшить масляную систему путем установки качественного масляного фильтра.
Основы и варианты тюнинга
“Король дорог”, как его называют поклонники, может быть переделан либо под спорт, либо под классику (чоппер). Последний вариант наиболее популярен, т.к. он больше соответствует особенностям мотоцикла.
Отличительной чертой чопперов является удлиненная рама, с которой и начинается тюнинг Днепра своими руками. После сварки рамы, как правило, прогоняют на пескоструйном аппарате до полного блеска. При удлинении маятника заднее колесо отходит на 7-10 см назад, а удлинение передней вилки производится не более 15 см от стандартного варианта. Наклон последней выбирается исходя из соображений удобства и безопасности. Удлинение маятника можно сделать в тюнинг мастерской, например здесь, а можно и своими руками по видеоинструкции.
Амортизаторы по возможности заменяются на более легкие, хромированные. Хромируют также крылья и их крепления, боковой упор, подножки водителя, кик-стартер и фару. Двигатель при этом полируют до полного сочетания с хромированными элементами.
Тюнинг выхлопной системы зачастую достигается установкой никелированных коленей и систем прямотоков. Подобное новшество, во-первых — дополнит привлекательность внешнего вида, во-вторых — улучшит (пусть и не существенно) работу двигателя, и в третьих – придаст звуку мотора плотный, басистый оттенок.
Тюнинг мотоцикла Днепр также подразумевает установку следующих модулей:
Увеличение скоростного лимита байка также достигается облегчением его конструкционных составляющих. К примеру — бензобак от Honda rebel 250, который также дополнит классический стиль “дорожного монстра”.
Батвинг (бэтвинг, от англ. batwing — «крыло летучей мыши») — это обтекатель для мотоцикла, пользующийся популярностью у некоторых владельцев круизеров и чопперов. Батвинги бывают разные, иногда они устанавливаются серийно, ещё на заводе, иногда это разновидность тюнинга. Бывают они дорогие и не очень, простенькие и навороченные, и у них есть, конечно же, как плюсы, так и минусы.
Сперва давайте определим, чем штатно установленные батвинги отличаются от тюнинговых вариантов. С завода они устанавливаются обычно на тяжёлые круизёры, предназначенные для дальних поездок, такие, как Harley-Davidsonm Street Glide, Harley-Davidson Electra Glide или
Yamaha Stratoliner Deluxe. В случае с «Харли» приборная панель встроена в батвинг, и он, таким образом, выполняет не только функцию защиты от ветра, но и является важным узлом конструкции мотоцикла. Аналогично устроен и батвинг на, например, Yamaha XVZ 1300 Royal Star Venture. А вот у вышеупомянутого «Стратолайнера» в версии «Делюкс» батвинг попроще, и встроена в него только музыка. В продаже хватает и тюнинговых вариантов, от относительно недорогих универсальных до качественных, разработанных специально под конкретную модель мотоцикла. Подобные нештатные варианты обычно максимально просты, и предусматривают установку разве что пары динамиков. В остальном же они нужны для защиты от ветра и, конечно же, для стиля. Кстати, защиту от ветра батвинг обеспечивает гораздо более качественную, нежели обычное стекло, так как он более широк, что весьма актуально в прохладную погоду — батвинг не только закрывает от ветра тело мотоциклиста, но и даёт ветрозащиту рук.
Устанавливаются батвинги обычно посредством нескольких креплений, присоединяющихся к вилке. Бывают ни как совсем простыми «однослойными», так и «двухслойными», с внутренним пространством, защищённым от грязи и влаги, в которое можно установить электрику — например, музыкальный процессор или лёгкий усилитель. Цены на тюнинговые батвинги сильно разнятся, от примерно 15 тысяч рублей за самые простые универсальные варианты до полутора тысяч долларов за, например, продукцию американской фирмы Corbin. Стоит учесть, что в означенную цену обычно не входят доставка и, в случае заказа из-за границы, таможня. Кроме того, батвинги обычно продаются некрашеными и без стекла. Последнее, впрочем, не такой уж и минус — стекло можно установить на свой рост и вкус — низкое или высокое, прозрачное или затемнённое.
Если же на универсальные варианты вам не по душе, а дорогие каталожные модели по каким-то причинам не по карману (что запросто может быть, учитывая, что в США пара тысяч долларов — куда более скромная сумма, чем в странах экс-СССР), то, возможно, стоит обратиться к каким-нибудь мастерским или отдельным умельцам, которые ваяют различный тюнинг из стеклопластика. По цене этот вариант будет примерно средним между универсальным и каталожным батвингом, зато в итоге вы поучите именно то, что хотите.
Похожие статьи:
Тюнинг двигателя
Тюнинг двигателя Днепр обуславливается недоработкой системы зажигания и топливной системы. Первая исправляется установкой на агрегат электроники и карбюратора с ВАЗ 2106, вторая — заменой стандартной центрифуги масляным фильтром.
В последнем случае желательно провести дополнительные масляные каналы, что влечет за собой переделку автомобильного масляного насоса. Для создания корпуса насоса вытачивается металлическая болванка, в которой протачивается полость для шестерен и осевые отверстия. Далее врезаются штуцера.
Самостоятельно изготавливается и переходник для фильтра. Он содержит два редукционных клапана:
Данная система позволяет безотказно производить смазку всех элементов очищенным маслом.
Подручные средства и тюнинг Днепра под спорт
Тюнинг Днепра под спорт в первую очередь подразумевает установку пластиковой облицовки. При отсутствии специальных обшивочных щитков и панелей облицовку можно выполнить из пенопластового макета. Дешевый и распространенный материал позволяет беззаботно экспериментировать с дизайном агрегата до тех пор, пока не будет найден наилучший вариант.
После вырезания макета, пенопласт покрывается слоем жидкости, предотвращающей прилипание к нему стекловолокна. Последнее нарезается по размеру, вымачивается в эпоксидную смолу и наносится в 4-5 слоев на пенопласт. При первых двух слоях в смолу рекомендуется добавить металлической стружки, а между волокном и пенопластом по возможности расположить тонкую металлическую сетку, упрочняющую каркас.
Для полного высыхания конструкции необходимо переждать около суток, после чего пенопласт можно удалять. Получившая облицовка шпатлюется, шлифуется, грунтуется и красится. Покраска в большинстве случаев производится яркими оттенками синего, зеленого, желтого, красного. Нанесение аэрографии – не редкость, и выполняется оно в полной зависимости от фантазии владельца.
Также как и в случае с чоппером, тюнинг под спорт подразумевает изменение конструкции рамы, только в данном случае без удлинения и существенного наклона передней вилки. Устанавливается высокое “ракетное” заднее крыло, а утопленное сиденье делается со скатом к высокому бензобаку. Руль укорачивается до предельно удобной длины, а выхлопная труба поднимается с углом наклона, равным заднему крылу.
Внешний тюнинг мотоцикла Днепр
Что до внешнего тюнинга, то здесь все может ограничиться только вашей фантазией, но прежде чем делать что-то посмотрите сначала на днепр тюнинг фото, где видны некоторые варианты модернизации. Если вы изменили технические характеристики МТ Днепр, то это уже существенно улучшит его внешний вид, ведь данная модель изначально ограничилась внешними особенностями и каким-то пластиком. Отличным вариантом внешнего тюнинга будет установка на мотоцикл дополнительных индикаторов, улучшенного тахометра и спидометра.
Большинство тюнингованных мотоциклов получаются в виде чопперов или спортивных версий, поэтому чтобы получился чоппер из Днепра придется установить удлиненную переднюю вилку. А чтобы ваш железный конь был полностью похож на чоппер, рекомендуется поставить дисковую тормозную систему, которая также придаст мотоциклу отличный внешний вид. Многие специалисты по модернизации советской техники советуют провести процедуру облегчения всей конструкции Днепра. Для этого придется заменить:
В результате после замены вышеуказанных деталей на более легкие вы получите множество положительных моментов. Таким образом, мотоцикл будет легок в управлении, манёвренный, а скоростные показатели будут заметно увеличены. Также если вы заметите другие тяжелые узлы или детали, по возможности замените их на легкие аналоги.
Но даже на этом внешний тюнинг Днепра не заканчивается, ведь одним из стандартных способов считается покрытие деталей хромом. К сожалению, такая процедура достаточно дорогая, поэтому специалисты придумали отличную альтернативу — необходимую деталь покрывают никелем.
3D-тюнинг мотоцикла
В специализированных салонах наружный тюнинг мотоцикла начинается с 3D-проектирования и включает в себя:
Работы по изменениям внутренних характеристик напрямую зависят от того, на каком байке вы ездите. Потому как тюнинг мотоцикла «Иж» отличается от тюнинга кроссового транспортного средства. У этой модели огромная армия поклонников, несмотря на то, что она уже несколько устарела и потеряла свою привлекательность. Прекрасный способ сделать современную машину из любимого, но старого средства – это тюнинг.
Внутреннее преобразование заводских настроек – замена или настройка ходовых частей, амортизаторов, пружин, рулевого демпфера. Проводится тюнинг трансмиссии, тормозной системы и двигателя мотоцикла.
Тюнинг кузова и рамы
Во многом от того как будет переделана рамная основа на мотоцикле и будет зависеть его внешний вид. На современном этапе есть несколько популярных способов переделать раму «Днепра».
Вне зависимости от модификации данного байка все модели имеют аналогичную рамную конструкцию.
Можно сделать удлинение рамы в задней части мотоцикла. Такой тюнинг подразумевает добавление к раме 15-20 сантиметров, что позволяет увеличить пространство для ног райдера. При удлинении рамы удлиняется и карданный вал, при этом регулировка расстояния, на которое следует удлинять раму, зависит от роста водителя. В случае удлинения рамы в передней части можно добиться посадки как на классических американских чопперах, при этом карданный вал менять не надо, но придется переделывать расположение педалей.
Также делается расширение рамы. Речь идет об установке более мощного заднего колеса. Для этого на карданный вал устанавливают дополнительный редуктор, который будет смещать выход кардана в сторону. Лучше всего устанавливать колеса с профилем 130-150 миллиметров, так можно добиться оптимальных ездовых качеств от байка. Слишком широкое колесо может добавить водителю определенных трудностей.
При изменении угла наклона передней вилки специалисты рекомендуют увеличивать угол наклона не более чем на 35 градусов, иначе серьезно пострадает управляемость мотоцикла. Кроме того, увеличение угла наклона сопровождается нагрузками на «перья» передней вилки, что ведет к их быстрому износу и выходу из строя.
Изменение угла наклона задних амортизаторов позволит добиться более эстетичного вида для мотоцикла, однако, как и в случае с передней вилкой, излишний угол наклона может привести к потере грузоподъемности до того, что даже езда с одним пассажиром станет невозможной.
Для всех представленных способов изменения конструкции мотоцикла необходима электрическая сварка.
Как делают тюнинг мотоцикла
– Алло, здравствуйте! У вас тюнинги на BMW в продаже есть? – Э-э-э-э… здравствуйте. А что конкретно вас интересует? – Ну, мне бы синие или красные…
Мой друг, подошедший тогда к телефону, уже много лет уверяет всех, что этот разговор действительно состоялся. Ему мало кто верит, хотя никто и не отрицает, что тюнинг, действительно, зачастую выливается в замену синего на красное и наоборот. Впрочем, я что-то пустился в воспоминания и отвлекся… Итак, мы имеем стандартный мотоцикл BMW R 1200 nineT. Нинет, как называют его в байкерской тусовке. Мотоцикл удивительный, уникальный, превосходный… (я долго могу сыпать эпитетами — он того стоит!) …но самый обыкновенный. В смысле — как из магазина. Вон он, на фирменной фотке. Так с чего же начнем?
С разборки! Все лишнее долой. Желательно до голого шасси. Впрочем, мотор пожалуй оставим. Сегодня наша задача — чисто косметический тюнинг. Но серьезный, без всякого там «колхоза». За ценой не постоим!
А о ценах даже говорить не будем: весь проект делается на дорогих итальянских компонентах. Вот они, разложены на столе. Каждая железочка, каждый болтик и каждый переходничек заботливо спрятан в отдельную коробочку, проложен поролоном и прикрыт прозрачной крышечкой. Иную ювелирку упаковывают скромнее! Качество тоже ювелирное. Ну и цена тоже…
Глаза разбегаются! Хочется все и сразу. Но сперва надо определиться, что нам действительно нужно для работы.
Изобретать велосипед не будем и пойдем по проторенному тысячами тюнингаторов пути: начнем с глушителя. Я сам, кстати, тоже всегда так делаю. Старую сдвоенную «банку» долой! Титановая выпускная система от Akrapovič не только круче звучит, но и выглядит на пять с пятью плюсами.
Но перед тем, как дело дойдет до новой банки придется повозиться с приемной трубой глушителя. Впрочем, не впервой! Справимся.
Обратили внимание на защитные карбоновые накладки? Я же говорю, что Akrapovič — это круто!
Примерим новые подножки. Специально для nineT выпускают спортивные регулируемые подножки, которые можно подогнать под индивидуальную посадку пилота. Каждая такая подножка — сложный механизм и произведение инженерного искусства. Что тут к чему привинчивают?
Ага, почти получилось. Ничего не забыли? Вроде нет. Долго искали резинку лапки переключения передач. Она тоже нашлась в отдельной коробочке!
Эй, мужики, мужики! А что это вы тут делаете, пока я с подножками возился? Клипоны говорите? Думаете надо? Неудобно же ездить будет… Понял, понял, понял. Стиль важнее!
Чтобы поставить клипоны, сперва надо снять верхнюю траверсу. А ключик-то не подходит! Ты точно самый большой взял?
Получилось. Пульты, ручки, провода — это уже просто. Кто с ними не возился!
И не забыть прикрыть специальными заглушками не нужные отверстия на траверсе. Раньше сюда вкручивались болты, державшие старый руль.
Вот еще заранее перекрашенные детали: бак, переднее крыло, аэродинамический колпак на заднее сиденье. Точнее — вместо него.
Начнем с крыла. Подсоберем его с кронштейнами отдельно, а потом все вместе поставим на мотоцикл.
Неплохо получилось! Крыло тоже не родное, а тюнинговое. От… я не буду произносить название этой фирмы, она не платит мне за рекламу. А я бы взял. И лучше натурой!
Поставили бак. Не сочтите рекламой сигарет: я сам давно уже не курю и никому не советую!
Здесь написано Marlboro, потому, что по задумке наших креативщиков, этот nineT станет репликой «боевых» мотоциклов заводской команды BMW, которые в 80-х годах участвовали в ралли Париж — Дакар (BMW R 80 GS Marlboro Elf sport Dakar). Знатоки? Так? Поправьте, если ошибся.
Крышка бензобака тоже нестандартная. Очень красиво! Но не уверен, что удобно. Что-то сходу даже не соображу, как она открывается!
Что дальше? Хвост?
Хвост! Сперва надо понять, как тут изначально ставится сидушка. Потом надо понять, как заменить ее обтекателем.
Вот этим. С надписью elf. Сам колпак — стандартный. Он идет в комплекте с мотоциклом и владелец может сам решить, что ему больше нравится — второе сиденье или обтекатель. Мы выбрали обтекатель и тоже покрасили его в красный цвет. Изначально он был серебристым.
Понял: к раме прокручивается пластиковый адаптер. А уже на него сверху ставится колпак обтекателя, а снизу — крепление для номера и поворотники.
Вот, как-то так это все выглядит. Практически готово. Для сравнения отмотайте ленту вверх и еще раз посмотрите на первую картинку! Самые сдержанные и разумные уговаривают не переусердствовать и этим ограничиться. Но куда там! Кажется, на столе у нас еще что-то осталось…
Вновь обращаемся к нашей сокровищнице. Что тут еще есть подходящего нам по стилю?
Вот такая вот накладка на картер двигателя. Я даже не знаю, как она правильно называется. Но повозились с ней изрядно. Мешал масляный радиатор. Пришлось его открутить и отогнуть на трубках в сторону, не размыкая саму систему смазки. Сливать масло в наши планы не входило.
Крышечки расширительный бачков тормоза и сцепления — это уже мелочи. Открутил старые, прикрутил новые… Синяя окантовка хорошо гармонирует с эмблемой BMW.
Еще один расширительный бачок — задней тормозной системы. Штатный был черный, пластмассовый. Мы поставили блестящий из полированного алюминия. Подстать ему ручка регулировки заднего амортизатора. Тоже никак не вставала. Оказалось, что под нее тоже нужен специальный адаптер. А он… Правильно! Был в отдельной коробочке.
Карбоновые накладки на головки цилиндров. Снизу на них даже приделан слайдер. Но о том, что такую красоту можно положить на бок, даже думать не хочется! Кстати, а что стоит дороже? Стандартная крышка головки или такая вот защита? Никто не знает?
Последний штрих — зеркала. Тоже Rizoma. Хотя, на мой взгляд, и штатные были неплохи. А вот «родная» приборка nineT мне категорически не нравится. Но заменить или хотя бы просто украсить ее нечем. Ничего не предусмотрено.
Вот теперь точно готово! Можно начинать гордиться результатом своего труда.
Фото на память. Как нас оказывается было много!
Начальник присел, одобрил. Признал, что ездить так невозможно. Но это уже не важно. Мотоцикл поедет в Питер на выставку. Если 17-19 апреля вы придете на Санкт-петербургский международный мотосалон, то на стенде BMW Motorrad вы увидите этот самый мотоцикл. Можете даже потрогать!
Замечательные фотографии сделаны Рустемом Тагировым (огромное спасибо ему за это!) по заказу BMW Motorrad Russia. Мотоцикл и все ништяки, понятно, предоставлены ими же. Спасибо, друзья!
Бельгийский шедевр
Над этой моделью работало два человека, одним из которых оказался бельгиец. В один из вечеров он зашел в местный бар, на стоянке которого красовался старенький «Днепр». Так у него и зародилась идея реставрации советского байка.
Ремонтный процесс и тюнинг заняли больше двух месяцев. Хотя изначально планировалось реставрировать мотоцикл в стиле рэт-кастом, но по итогу старенький «Днепр» сочетает в себе несколько стилей: скрэмблер, чоппер и трекер.
Для более правдоподобного эффекта специалист использовал специальную краску для придания поверхности ржавого эффекта. Бельгийский энтузиаст добавил в советский байк несколько деталей от знаменитого Harley-Davidson: кастомный руль, кожаное седло и стоп-сигнал.
Также мастер оборудовал движок новыми подшипниками Schaeffler и поршнями с BMW R60, а колеса отделал блестящими покрышками от Heidenau K37. Теперь старенький «Днепр» 1970 года обрел второе дыхание и готов покорять новые трассы.
Брутальный дизайн
В этой модели автор решил придать брутальный вид старому байку, используя преимущественно детали советского производства. Он решил подчеркнуть металлическую сущность мотоцикла. Для этого он использовал несколько сплавов: железо, алюминий, хром.
Двигатель, заднее колесо и руль остались от «Днепра 11». От ИЖа были взяты вилка, бак и переднее колесо. Трактор Беларусь с удовольствием предоставил для байка переднюю фару и штуцер.
Помимо этого, мастер самостоятельно соорудил седло из стекловолокна. Задняя фара и прибор давления масла достались мотоциклу от Зил-164.
Каждая деталь была отремонтирована, покрашена или откорректирована. В итоге байк вышел настолько мощным, что мог бы посоревноваться с самим Харлеем.
Эффектный байк
Для создания этого шедевра житель Башкортостана решил прикрутить к мотоциклу колесо от машины. Также в реставрации были использованы детали с различных транспортных средств.
Передние тормоза и вилка достались от ИЖ «Орион», карбюратор – от ВАЗ-2106, а зажигание от «Оки». После ремонта мотоцикл получился внушительным, длина его составила 2720 см.
От старенького «Днепра» в реставрированной модели остались только бензобак и мотор. Этот мотоцикл отреставрировали в далеком 2007 году.
На тот момент многие пользователи соцсетей были в восторге от тюнинга. Однако были и те, кто назвал средство непрактичным и неудобным.
Тяжелые мотоциклы КМЗ прославились прочностью и долговечностью, которыея сейчас остаются их главными достоинствами. Эти модели не дают забыть энтузиастам о легендарной технике, и на ее базе создавать уникальные машины.
Яркий, стильный, но все же Днепр
Глядя на этот мотоцикл, у меня сразу же проявляются разные эмоции. С одной стороны – автор проекта приложил руки, потратил немало времени на создание данного «коня», но вот с другой стороны – я не вижу особого смысла в них. Вряд-ли это самодельное сиденье будет удобнее штатного.
– изюминка всего дизайна. Как по мне, «банки» слишком массивные для труб, которые идут непосредственно к цилиндрам. Думаю, если бы их сделать потолще в сечении, то смотрелась эта доработка несколько эффектнее.
Расцветка здесь крайне яркая и наляпистая
, но это уже
вкусовщина
. И, по классике жанра, мы наблюдаем отказ от руля и то, что автор проекта отдал предпочтение клипонам, на корню урезав возможность передвигаться на этом мотоцикле.
Самодельный пластик или как сделать обвес на мот
ну как-то хер знает, что-то верно говорите парни что-то нет.вот с деревом тоже можно поэксперементировать как с формай, а от него уже плисать.,мажите пену или там дерево хоть чо-готовую вашу форму,можете её салом нахуярить, маслом подсолнечным или там ещо чем, обложить кусочками газеток(чем меньше куски тем лучше) и патом на те куски уже с клейстером, когда всё захонет уже можно ставить и ехать, просто не шипко прочно, я делал щитки на мопед на руль для рук ваще тупо из картона и ПВА. готовую форму не важно буит то фаптеМаши или там миши похер это неважно, облеиваете простой тряпкой с эпаксидкой и всё, жёсткость уже будет! сверхк валокна, патом можно апять тряпку картон или ещо чо, всё зависит только от прочности, если ты делаешь марковку допустим на ижа, шипко прочным его делать не нужно же, а если делаешь лобовик или боковой обвес, там нужна жёсткость, там по несколько раз слоями делаешь..эпаксидная смала это па сути смала с дерева, просто химический отвердитель мешаешь и она застывает, мне старый слесарь накидывал что толи с осины толи с тополя эта смала тичёт и он её дохера наберает, а где брать отвердитель я хз.допустим взять если ветровик на иж или урал, я его зделаю с одной упаковки паксидки за 50рублей, мне за глаза хватит, всё зависит и от того как разбовляешь, я лью отврдителя больше и получается крепче и быстрей, некоторые разбавляют и получается как сопли у них..
по этой теме стока замут дохера, так люди порой мутяца, всё долго расказывать пипец, по мере поступлений вопросов буду писать.
Осовремененный Днепр
Этот проект действительно привлекателен тем, что здесь были задумки сделать мотоцикл лучше. С одной стороны, от Днепра здесь по большому счету только мотор
. Установлена вилка от какого-то современного мотоцикла, не может не радовать наличие дисковых тормозов.
Другое дело – это уровень исполнения задуманных переделок. Возможно, проект еще не доведен до ума
и автор планирует заняться
косметикой
, но пока внешний вид – это не самая сильная сторона данного аппарата.
Механический круиз-контроль для мотоцикла BMW F650GS своими руками.
Есть такая полезная штука, механический круиз-контроль. По своей сути это механический стопор ручки газа мотоцикла, штука простая, как и все гениальное. Я давно приглядывал себе механический круиз-контроль для мотоцикла BMW F650GS, и вот пришла очередь воплощения этой хотелки в жизнь.
Принцип работы этого круиз-контроля одинаков для всех мотоциклов. Он делает всего лишь одну вещь — прижимает ручку газа и тем самым ее блокирует в нужном положении.
В данной статье я рассмотрел изготовление механического круиз-контроля на примере мотоцикла BMW F650GS.
Я сразу оговорюсь, что в этой статье речь не пойдет об изготовлении механического круиз-контроля для мотоцикла с нуля — процесс этот требует не только прямых рук, но и наличия токарного станка. Но я опишу концепцию, чтобы вы смогли сэкономить себе денег на покупке фирменной приблуды, обратившись к ближайшему токарю за несложной для него работой.
Историю я начну с того, как-таки нашел в продаже механический круиз-контроль для мотоцикла BMW F650GS. Это была тюнинговая примочка фирмы Kaoko под названием Kaoko Cruise Control, mechanical cruise control, for BMW F650GS / F650GS Dakar / G650GS / G650GS Sertao with original BMW heated grips. Находил я ее на сайтах «Туратека» и «Вундерлиха», а также в различных вариациях на ebay. Выглядит круиз-контроль Kaoko следующим образом:
Как указано в описании, данный круиз-контроль подходит для использования на мотоциклах BMW F650GS с ручками с подогревом… Но у меня-то ручки без подогрева. Плюс цена! Самое дешевое, что я нашел — 76 Евро, но плюс к этому доставка 30 Евро с небольшим. Итого больше 100 Евро за хитрый болт и гаечку.
Как эта фигня работает, сразу было понятно. Груз руля мотоцикла представляет из себя круглую болванку с обратной резьбой, а «гайка» откручивается в обратную сторону — в ту сторону, в которую крутится ручка газа, когда газ открывается. Гайка упирается в грипсу руля, грипса стопорится — вуаля, можно катать без рук, чесаться обеими руками и щупать за задницу нажопницу не только левой, но и правой рукой. Коряво объяснил, но, надеюсь, понятно. Гениально и просто, да?