Как сделать корпус для мышки
Как я делал W-Mouse — игровую мышь с уникальными способностями
Как известно все фломастеры разные на вкус, и естественно такой специфичный дивайс как игровая мышь, не может удовлетворять абсолютно всем требованиям и желаниям конкретного человека.
Многие выбирая мышь и пытаясь подобрать для себя наилучший вариант, читают тесты и обзоры, общаются на форумах. Но зачастую купив мышь и с сожалением осознав, что не подходит, вынуждены идти в магазин менять или покупать другую.
Один гениальный человек, с ником Walkie, решил самостоятельно разработать и сделать себе мышь которая бы отвечала его желаниям и требованиям… И сделал. И назвал он её W-Mouse.
Walkie сделал мышь не только себе, но научил делать w-mouse-ы, других хороших людей.
W-Mouse имеет следующие отличительные особенности или вернее возможности:
— Тонкая настройка работы сенсора на конкретную поверхность (коврик). Это возможно путем изменения таких параметров как ток лазера подстветки, длительность выдержки сенсора (он же фотографирует поверхность), высота отрыва.
— Настройка характеристик движения курсора. W-Mouse позволяет задавать зависимость модуляции чувствительности скоростью, т.е. гибко настраивать динамику перемещения курсора.
— Вывод изображения поверхности, как её видит сенсор, это помогает при настройках сенсора на конкретную поверхность.
Вот так выглядит окно программы настроек W-Mouse 
Я расскажу как делал W-Mouse версии W2-4. Расшифровывается просто 2 — контролер ATMEGA32U4, 4 — сенсор Avago adns9500.
Дело в том, что W-mouse можно собрать в любом корпусе, а также можно поставить на выбор лазерный или оптический сенсор из линейки сенсоров AVAGO. Таким образом, каждый может собрать мышь, которая бы удовлетворяла его желаниям и потребностям в плане эргономичности, функциональности и качества работы.
Я донором взял мышь Oklick HUNTER, более удобного корпуса для себя я не нашел, хоть и перепробовал довольно много разных.
Этапы изготовления W-Mouse:
— очистка оригинальной платы от ненужных деталей.
— аккуратное выпаивание сенсора adns9500, т.к. чтобы не порвать дорожки.
— подключение и проверка работы светодиодов подстветки.
— подготовка основной платы для установки платы контролера. Сюда входит распайка проводков от сенсора и кнопок, а также установка опор крепления.
— установка платы контролера и всех деталей кроме сенсора.
— установка сенсора на высоту 1.18мм, фиксация и распайка его
— проверка правильности пайки всех соединений, 7 раз. (шутка)
— первое включение
— заливка прошики мыши (автор прошивки Walkie)
— сборка корпуса.
Так выглядел внутри донор 
Предыдущие w-mouse, я делал навесным монтажом, размещая контролер непосредственно на очищенной, от ненужных элементов основной плате мыши, зрелище не очень эстетичное, несмотря на то, что я старался делать как можно аккуратнее.
В этот раз я использовал небольшую плату 
Эту плату сделал для себя, человек с ником Управдом, но так как партия была большая, то часть плат досталась энтузиастам вроде меня.
На плате размещается контролер с обвязкой и остается только соединить её с сенсором, светодиодами подсветки, кнопками и колесом — и w-mouse готова 🙂
Вид основной платы, с подготовленными проводками для впайки их в плату контролера.
Кстати в качестве шлейфов использованы полоски, из нескольких жил, от IDE шлейфа. 
Вид с установленной платой контролера 
После этого сенсор Adns 9500 припаивается гибкими проводками для выставления оптимальной высоты при которой происходит наилучшая фокусировка.
Задача — используя программу настройки, позволяющую видеть снимок поверхности и изменяя высоту расположения сенсора, добиться наилучшей фокусировки. Сенсор устанавливается на пластинки (проставки) разной толщины и по изображению считанному с сенсора, определяется наиболее оптимальная высота.
При определении высоты расположения сенсора, у меня получилось 1.18 мм, это толщина одного диска СД. Удивительно, что в документации указана оптимальная высота 2.4мм и все производители мышей ставят сенсор на эту высоту. При этом картинка с сенсора довольно размытая… непонятно…
Вот так выглядит картинка с сенсора adns9500, который нормально фокусирован, коврик стекляный черный.
После определения оптимальной высоты сенсора, окончательно ставим его на плату. Для этого в дне корпуса вырезается отверстие по форме основания линзы сенсора. Линза, ставится на пластинку с нужной высотой, сверху ставится основание корпуса мыши так, чтобы линза вместе с пластинкой оказались в вырезанном отверстии. Сверху ставится плата, на плату сенсор, в соответствующие отверстия в плате. Плата фиксируется винтами в корпусе, после чего сенсор прижимается к линзе и выводы сенсора распаиваются. Отверстие в основании корпуса, снизу, под сенсором, закрывается аккуратной черной вставкой, например вырезанной из коробки от dvd. После сборки внешний вид, естественно не отличается от того как выглядел донор.
Вид собранной мыши, осталось только верхнюю крышку поставить. 
W-mouse в сочетании со стеклянным ковриком обеспечивает очень четкий и безошибочный контроль курсора, что позволяет например делать такие картинки (кликнуть для масштаба 1 к 1):
Картинка рисовалась и писалась в паинте. Масштаб не изменялся т.е. никаких хитростей с зумированием. В момент рисования, на экране монитора, буквы имели высоту примерно 4-5мм.
Выражаю огромную благодарность Walkie за проект W-Mouse, а также помощь в её изготовлении.
Модернизация мыши — добавление наклонов колеса, замена электроники
В моих руках побывало много мышей, но самые удобные корпуса для меня всего два — «Oklick Hunter» и «DeathAdder».
«DeathAdder» появился у меня, ещё в далеком 2006 году. Служил мне верой и правдой несколько лет, потом были разные мыши, последние годы пользовался «Хантером», вернее W-mouse в корпусе «Хантера», а DeathAdder пылился в коробке.
Для меня, основной недостаток DeathAdder, маленькое количество дополнительных кнопок и отсутствие наклонов колеса. На наклоны колеса, при работе в windows, у меня назначены Copy / paste. Это очень удобно. В игре наклон колеса вправо, я использую как обнаружение целей, т.е. указательный палец постоянно «тремолит» колесо вправо. Я к этому очень привык и мышь без наклонов колеса для себя не мыслю.
Поэтому идея переделать колесо в DeathAdder мне не давала покоя. Несколько раз разбирал его, прикидывал и собирал обратно т.к. затея казалась нереальной…
Но как говорится глаза бояться, а руки делают — примерно полгода назад, стал более активно продумывать варианты и все же решился на переделку…
Осторожно, трафик! много фотографий
План действий, учитывая большие сомнения в удачной переделки колеса, нарисовался такой:
1. Переделка колеса.
2. Добавление дополнительных кнопок.
3. Замена электроники — создание W-mouse.
4. Облагораживание корпуса.
В большинстве мышей с наклонами колеса, используется конструкция с подвеской колеса в «кроватке» — при этом нажатие кнопок наклона осуществляется рычагами на кроватке, а кнопка «нажатие колеса» ака третья кнопка мыши (3КМ), будет нажиматься одной из осей кроватки.
Для «кроватки» я довольно долго перебирал разные варианты — либо делать её из отдельных «панелей», либо найти что нибудь готовое, подходящее по размерам.
В результате хорошо подошел корпус какого то конденсатора. Внутренности были удалены, корпус разрезан пополам. Сделаны отверстия для осей колеса, в торцы поставлены фторопластовые оси опор. У самого колеса была укорочена ось на которой висит энкодер.
Весь процесс переделки сопровождался многочисленными примерками. /улыбка/
Первая примерка:
Энкодер (датчик вращения колеса) должен висеть на оси колеса, но чтобы его корпус не вращался, его нужно было зафиксировать — для этого использовал небольшую скобу выгнутую из тонкого металла.
Для подвески «кроватки» были сделаны опоры из алюминиевого уголка.
Вообще место в передней части корпуса очень ограничено, поэтому все делалось с минимальными зазорами. Сам корпус, местами, пришлось основательно подточить.
Кроватку тоже спереди пришлось подрезать — на картинках видны эти скосы.
Передняя опора и колесо со скобой фиксатором энкодера:
очередная примерка перед изготовлением и установкой задней опоры, как видно места для опоры почти нет:
Установлена задняя опора. Ось оставлена намеренно длинной т.к. она будет использоваться для нажатия 3КМ. Поэтому отверстие в опоре сделано так, чтобы ось могла немного перемещаться вверх/вниз:
Как видно на картинке, чтобы поставить кнопку под заднюю ось «кроватки», необходимо сделать дополнительную плату.
Первая примерка, в корпусе после установки колеса с кроваткой:
Установлена «расширяющая» плата. Использован стеклотекстолит толщиной 0.5мм
Как видно фторопласт с оси пришлось срезать и использовать более длинный винт:
Кнопки пришлось использовать мембранные. Производители указывают ресурс в несколько миллионов нажатий. Основная проблема найти кнопки с самым легким нажатием.
В закромах нашел штук 20 разных кнопок, тестировал усилие просто нажимая одну кнопку другой. Самыми «легкими» оказались кнопки фирмы omron.
Установка «задней» кнопки которая будет нажиматься колесом ака 3КМ:
установка передних кнопок наклона колеса:
Рычаги для нажатия боковых кнопок были сделаны из стальных полосок (вытащены из старых автомобильных «дворников»):
Примерка в корпусе мыши:
Для того чтобы мышь легко разбиралась использован разъем.
Примерка собранной платы с кнопками:
Примерка в полностью собранную «спину» корпуса. Кстати видно какое потертое и поюзанное состояние корпуса:
Так как первые два пункта плана успешно выполнены, можно переходить к третьему пункту — создание W-mouse на базе DeathAdder.
W-mouse это проект игровой мыши с, не побоюсь этого сказать, уникальными возможностями.
Для оценки возможностей можно показать скриншот окна программы настроек W-mouse.
На картинке скрин программы настройки описываемой мыши и картинка как она видит поверхность стеклянного коврика:
Ссылка на проект W-mouse будет в конце этого материала.
Вкратце — используется микроконтроллер (в данном случае ATMEGA32U4) — который заменяет штатный. Это позволяет реализовать дополнительные возможности и улучшенные характеристики мыши. Например при настройке w-mouse, на конкретный коврик, можно с сенсора считывать фото поверхности коврика.
Прошивка, как и вообще весь проект W-mouse, результат усилий человека известного под ником Walkie — он живет на юго-западе России.
Переделка свелась к следующим шагам:
— удаляется «старый» контролер и все ненужные элементы.
— удаляются ненужные связи сенсора и добавляются новые.
— добавляются проводки для подключения к плате с «новым» контроллером, а также многоцветный RGB светодиод, для индикации активного профиля.
— устанавливается плата с контролером.
— заливается прошивка.
Теперь чуть подробней, в основном за счет фотографий /улыбка/
Примерка установки платы для микроконтроллера:
Установлен микроконтроллер на плату. На основной плате подготовлены проводки для связи с платой микроконтроллера. Установлен переменный резистор для регулировки тока подсветки сенсора. Установлен светодиод «профиля».
W-mouse может использовать один из шести профилей.
Переключение профилей можно делать как отдельной кнопкой так и автоматически специальной программой, которая отслеживает активное окно и включает соответствующий профиль.
В переднюю часть корпуса мыши, которую всегда видно, сделал вставку из матового оргстекла (вытащил её из старого сдрома).
После этого было осуществлено подключение платы микроконтроллера и залита прошивка W-mouse.
Самый волнительный момент — первое включение:
Радость оказалась недолгой. Мышь проработав пять минут, при выключении и последующем включении перестала подавать признаки жизни. /тоска печаль/
После небольшого перерыва (нервный перекур и размышления /улыбка/ ), мышь включилась и отработала примерно полминуты…
Далее были 2-3 часа ковыряний с прозвонками, заменой емкостей и попытками выяснить причину такого подлого поведения — иногда включалась и работала полминуты…
Было решено заменить кварц, и на этом этапе я отпаял провод от корпуса кварца к земле.
Надо сказать что на предыдущей W-mouse соединение корпуса кварца с землей используется. После отпайки этого провода, мыша включилась и стала работать безупречно. /ура/
Проверка работы платы с кнопками и колесом:
Далее была сделана сборка мыши в корпус, в полностью рабочее состояние и проведена её проверка в броузере, а также в игре BF4.
Проверка показала, что боковые нажатия колеса очень «тяжелые», дополнительно это усугублялось тем, что у колеса DeathAdder боковые грани скругленные.
Также тяжеловато нажималась 3КМ т.е. само колесо.
Было решено пустить в дербан запасной «Хантер» который купил когдато подешевке.
Вытащил из него две кнопки, которые стояли на наклонах колеса.
Сразу это делать не хотел, так как эти кнопки были запасными для уже используемого«Хантора», но «раз такая пьянка — режь последний огурец» /хаха/
Для 3КМ была найдена «нежная» мембранная кнопка в одном из раздербаненных трупов мыши фирмы A4.
Установка новых боковых кнопок потребовала переделку рычагов нажатия.
В качестве одного, который крепится только на один винтик, замечательно подошел, тот же алюминиевый уголок из которого были сделаны опоры «кроватки», а вот рычаг который крепится двумя винтами пришлось полностью вытачивать из куска дюралюминия толщиной 3 мм.
В результате боковые нажатия колеса стали легкими и приятными.
Спина была покрашена алкидной краской, отличающейся некоторой шершавостью («rust-oleum multicolor textured»), это важно т.к. если поверхность гладкая то рука неприятно липнет.
Окончательный вид мыши:
Результатом очень доволен.
ссылки:
Проект W-mouse на сайте overclockers — forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=47&t=330808
Предыдущая сборка W-mouse в корпусе «Хантора» — geektimes.ru/post/258184
особая благодарность Walkie как автору W-mouse
Как навести порядок в корпусе ПК — идеальный кабель-менеджмент
Собрать системный блок самостоятельно сейчас могут многие продвинутые пользователи. ПК собран, и сборщик тут же забывает, что там внутри, переходя к установке операционной системы. А внутри могут остаться висеть провода. Почему это плохо и как навести в порядок в трех типах корпуса, расскажем в этой статье.
Висящие провода могут перекрывать движение воздуха. Еще хуже, если они попадают в вентиляторы и останавливают их вращение. Чтобы этого избежать — нужно позаботиться о кабель-менеджменте внутри системного блока.
Аккуратное размещение и фиксация проводов не только убережет от многих проблем и снизит уровень шума, но и поможет в случае обслуживания и ремонта в дальнейшем. К тому же, в корпусах с прозрачными стенками и подсветкой бардак в проводах особенно бросается в глаза.
Офисный ПК
10 лет назад навести порядок в системном блоке офисного типа было намного сложнее, чем сейчас. В каждом обязательно присутствовал привод для оптических дисков, чаще с широким IDE-шлейфом, а также Floppy-дисковод, которому необходимо было питание и интерфейсный шлейф. Сейчас офисные ПК и домашние начального уровня, если это не компактные сборки, собираются легче. В случае SSD формата m2, требуется только подключить питание на материнскую плату и процессор. Тем не менее, некоторые лайфхаки того времени можно использовать и сегодня.
Основной расходный материал — нейлоновые кабельные стяжки «хомуты». Самая удобная длина — 150 мм, также можно использовать 100 мм, а в случае нехватки длины — вставить одну стяжку в другую.
Несколько «хомутов» можно обнаружить в комплекте с корпусом, но они обычно тонкие, короткие и ломкие, поэтому стяжки лучше приобрести отдельно.
Для наведения порядка также можно использовать, например, вот такой набор ниже — в комплекте стяжки, крепления к корпусу и спиралевидные оплетки.
Набор пригодится в больших корпусах, если провода БП длинные и без оплетки. Для тонких и коротких проводов подобные спирали не нужны.
Также необходимо чем-то «откусывать» лишнее после затяжки «хомутов» — подойдут любые бокорезы или ножницы.
Провода у корпусных вентиляторов или процессорных кулеров производители предусмотрительно делают длинными, так как разъем для подключения может находиться довольно далеко. Уменьшить их длину — одна из главных задач кабель-менеджмента, никому не хочется слушать стрекотание лопастей, бьющих по проводу.
Можно свернуть провода и использовать пластиковые стяжки, но есть более быстрый способ. Особенно он актуален в случае конвейерной сборки многих компьютеров.
Первое, что нужно сделать — отмерить длину, то есть без фанатизма натянуть провода до предполагаемого места подключения.
На расстоянии, которое примерно равно расстоянию до разъема подключения, загибаем провода в обратную сторону.
У основания перекидываем конец через сам провод и начинаем обматывать конец вокруг провода, двигаясь от вентилятора к разъему подключения. Мотать можно в любую сторону.
Когда останется петля, в которую еще пролезет разъем подключения вентилятора, нужно просунуть разъем и натянуть.
В итоге длина проводов существенно уменьшилась и можно не бояться попадания их в вентилятор. Да, на этом процессорном кулере выглядит не очень красиво, так как у него проводки отдельные.
Этот способ универсальный, подходит и для любых корпусных вентиляторов, в том числе современных, с RGB-разъемом для подсветки.
Здесь уже все выглядит более эстетично.
Также некоторые сборщики обматывают провода вокруг рамки вентилятора и притягивают стяжками к «ушкам» крепления. Это тоже приемлемый способ.
Не стоит использовать комплектную проволоку в изоляции, которой иногда стягивают кабель от вентилятора на заводе, так как у нее металлическая сердцевина.
Провода от блока питания обычно сначала подключают, и только потом начинаются попытки привести их в порядок. Второй лайфхак можно применить к кабелю CPU-power (4 или 8-pin).
Его, а также примерный алгоритм наведения порядка в проводах, видно на простом офисном компьютере. Для наглядности, с процессорного кулера снят вентилятор, а также оперативная память.
Если подключить питание CPU на материнскую плату сразу, то в случае боксовых кулеров эти провода могут мешать лопастям их вентиляторов. Поэтому длину нужно уменьшить. И тут лучше не использовать стяжку, так как дотянуться до этого провода после подключения бывает не очень легко.
Кабель питания процессора перед подключением нужно просто обернуть несколько раз вокруг всех проводов. Количество витков в разных компьютерах, конечно, будет разное. Главное, не тянуть сильно и оставить длину, чтобы кабель свободно дотягивался до разъема, но и не провисал.
После подключаем остальные разъемы, в данном случае — 24pin на материнскую плату и привод с HDD.
Провода можно стягивать «хомутами» как между собой, так и использовать естественные отверстия внутри корпуса, например, в отсеке для крепления накопителей. Главное, также не допускать чрезмерного натяжения.
Лишнее от стяжек можно просто «откусить» бокорезами. Лучше не обрезать под самый замок и оставить небольшой кончик.
Интерфейсный кабель SATA не рекомендуется стягивать с остальными для удобства замены. Можно провести его вокруг «корзины» накопителей, а можно использовать другой способ.
Кабель накручивается вокруг отвертки, и в виде спирали уже подключается к жесткому диску и материнской плате.
Провода от передней панели обычно прокладываются по низу корпуса, можно также использовать стяжки для закрепления. Тут стоит быть особенно осторожным с натяжением — бывают случаи, когда компьютер не включался по причине того, что кабель power switch выскочил из своего разъема. Кстати, когда провода от кнопок power, reset, а также светодиодов выполнены отдельно, их можно завязать в узел вместе на расстоянии примерно 5 см от разъемов.
Также некоторые сборщики провода от передней панели разделяют на три и плетут из них «косичку». Это довольно долго и осложняется наличием толстого провода ESB 3.0 в современных корпусах.
Современный домашний ПК
Современный домашний компьютер обычно более наполнен, чем офисный. Тут нужно подключить дополнительное питание на видеокарту, много накопителей, вентиляторы, подсветка, водяное охлаждение процессора. Казалось бы, кабель-менеджмент должен быть сложнее, но нет.
Производители мощных блоков питания делают их модульными, неиспользуемые провода не нужно куда-то прятать, их можно просто не подключать к БП. Накопители М2 устанавливаются напрямую в материнскую плату и не требуют дополнительных подключений. А оптические приводы устарели и не применяются в современных ПК.
Но, главное — производители делают действительно удобные для кабель-менеджмента корпуса с нижним расположением БП, который еще и бывает закрыт кожухом, в котором спрятаны накопители. Например, AeroCool Sentinel.
Все провода размещаются сзади, за поддоном материнской платы. В основной отсек можно выпустить только нужные разъемы небольшой длины.
Вот, например, сборка в корпусе Cooler Master Silencio 550.
Больших усилий кабель-менеджмент здесь не потребовал. Использовались только заводские отверстия, чтобы пропустить провода.
Вот так подключен 8-pin CPU power:
Подключение 24-pin разъема:
Блок питания обычной конструкции, не модульный, поэтому пришлось провода оставить на дне корпуса, предварительно стянув. Но потоку воздуха они не мешают.
Используется множество накопителей. В корпусе старого формата это создало бы определенные проблемы с кабель-менеджментом. Здесь же все прибрано, так как подключение у них с обратной стороны.
Сзади все выглядит менее красиво. Конечно, образцом и примером вид с обратной стороны не является. Но все поджимается крышкой, ничего не болтается.
Можно притянуть провода хомутами между собой или к корпусу, для этого использовать вот такие выштамповки.
Также иногда в комплекте с блоками питания, корпусами или материнскими платами можно найти (или приобрести отдельно) стяжки на липучках Velcro. Ими удобно стягивать провода за поддоном материнской платы.
«Кастомные» сборки
А что делать, если корпус открытый, и хочется, чтобы порядок в проводах выглядел максимально эстетично? Использовать оплетку для кабелей блока питания.
Раньше провода БП были разноцветными, выходом было применение наборов оплетки в нужном цвете, где весь пучок проводов стягивался вместе. Обязательным условием «правильной» оплетки было свечение в ультрафиолете.
Моддеры проявляли творческие способности, прятав провода различными интересными способами — в металлические трубки, душевые шланги.
Позже производители БП стали производить блоки уже в оплетке, чаще черной.
Но мода изменилась. Красивого проекта, особенно с кастомным водяным охлаждением, не представить сейчас без индивидуальной оплетки проводов.
Для оплетения требуются специальные инструменты, чтобы разобрать разъем, «кримперы» для обжима новых «пинов». Понадобится также много оплетки, специальная термоусадка (которая может усаживаться в 4 раза) и очень много терпения и внимательности. Преимуществом такого оплетения будет полный порядок в проводах, в том числе и за поддном материнской платы. Каждый провод можно сделать правильной длины, что особенно актуально в компактных корпусах, а также любой выбор цветовой схемы.
Дополнением будут держатели проводов. Бывают как простые, например:
Так и алюминиевые подобного плана:
Массовые производители не отстают от тенденций. Сейчас можно приобрести готовые провода в индивидуальной оплетке для популярных модульных блоков питания. Например:
Не ко всем блокам питания есть готовые кабеля в оплетке. Да и в случае замены БП придется менять весь набор. Проще приобрести набор универсальных удлинителей. Они подходят к любому современному блоку питания. А место стыка можно скрыть за задней стенкой корпуса. Обзор на этот набор.
Не нужен весь набор? Есть отдельные кабели, которые можно докупать по необходимости и комбинировать на свой вкус.
Порядок в проводах — это не так сложно, но необходимо, даже если вы собираете обычный офисный компьютер. В случае же современных домашних систем стоит выбирать корпуса с продуманным кабель-менеджментом, модульные блоки питания и SSD-накопители M2 формата. А при сборке не спешить и продумывать расположение каждого провода. Если же корпус с прозрачной стенкой, стоит кастомное водяное охлаждение, то можно задуматься об индивидуальной оплетке проводов, чтобы кабель-менеджмент был не только функциональным, но и эстетичным.