Как сделать кованую подкову
Как выполнить ковку подковы своими руками?
Ковкой подковы своими руками в последнее время занимаются достаточно редко, дело это становится все более экзотическим. Тем не менее, несмотря на засилье в торговле декоративных подков (как известно, их наличие в доме исстари считается добрым знаком), эти предметы, но без декоративного смысла, все еще находят свое применение в хозяйстве по прямому предназначению.
Материалы и инструменты для ковки подков
Для того чтобы качественно изготовить подкову, необходимо запастись следующим минимальным набором инструментов и приспособлений:
Пошаговый процесс изготовления подковы своими руками
Вначале с копыт лошади с помощью шнура надо снять мерку. Опытные коневоды или владельцы лошадей для изготовления новых подков для своих любимцев часто используют старые подковы.
Перед началом непосредственной ковки следует, например, на наличнике наковальни мелом прорисовывать контур планируемой подковы. С помощью шнура (веревки) по контуру отмеряется длина заготовки для будущей подковы. В среднем на одну подкову идет прут длиной в 300 мм.
На месте разреза делается метка мелом. Далее место отруба помечается зарубами зубила. Затем заготовка отправляется на разогрев в горн, после чего с помощью зубила отрубается нужная для работы часть.
Заготовка снова помещается в горн для последующего приготовления задних (пяточных) шипов. На концах раскаленного прута отступают примерно на 1,5-2 см и с помощью ударов молотка, используя всадное приспособление «вилка», концы поочередно полностью загибают в противоположную сторону, при этом загибаемые участки плотно прибивают к прутку.
Для следующей операции заготовку снова накаляют в горне. Затем с помощью молотка (или гидравлического пресса) и щипцов по центру раскаленного прутка необходимо отбить сегмент, примерно равный по размеру уже сделанным пяточным шипам. Это будет центральный шип будущей подковы.
При изготовлении шипов необходимо следить, чтобы все они находились с одной стороны прута. Всю заготовку в разогретом виде надо после этого молотком или прессом подравнять по толщине.
Следующий этап — нанесение торцованным зубилом продольного углубления по всей длине заготовки. Канавка должна находиться по центру и в той плоскости, куда выступают шипы. По завершении изготовления углубления пробойником производится прошивка отверстий. Делается это тоже по разогретому докрасна металлу. В зависимости от размеров подковы с каждой стороны от центрального шипа должно быть 3-4 отверстия.
После того как шипы, канавка и отверстия готовы, можно приступать к загибанию раскаленной заготовки по лекалу, предварительно начерченному мелом на наковальне. Загиб производится в плоскости прута, перпендикулярной плоскости, в которой расположены указанные выше элементы подковы. Делать это следует не спеша, используя молоток и вилку.
Заканчивая загибание, полученную подкову надо обязательно сверить по форме с образцом. Пока она остается горячей, ее следует окончательно выровнять в плоскости и щеткой снять окалину.
Таким образом вы сможете самостоятельно сделать для своей лошади подковы. Процесс этот несложный, но все-таки ковка требует определенного опыта и наличия соответствующего оборудования и инструментов.
Технология изготовления подков и элементов конской сбруи
Технология изготовления подков и элементов конской сбруи
Первые металлические приспособления для защиты копыт лошади появились уже в I в., но это были еще не подковы, а скорее башмаки, которые привязывались к копыту лошади ремнями (рис. 1.2.13). На Руси еще в начале XI в. большинство лошадей ковали только на зиму, так как им приходилось работать на дорогах с ледяным покровом. Зимние подковы имели острые шипы, изготовленные как единое целое с подковой. Ковка лошадей всегда требовала большого умения от кузнеца.
Рис. 1.2.13. Защитные приспособления для копыт солеа (а) и способ их крепления (б).
Киевские дружинники и древнерусские всадники летом не ковали лошадей, но зимой к копытам прикрепляли специальные ледоходные шипы. На рельефе Дмитриевского собора города Владимира легендарный конь князя Олега изображен подкованным.
Подкова – это железный профиль, загнутый по форме копыта лошади. Верхняя сторона подковы (рис. 1.2.14, п. 1), обращенная к копыту лошади, имеет отворот (рис. 1.2.14, п. 2) и бухтовку (скругление ребра) (рис. 1.2.14, п. 3). Нижняя сторона, соприкасающаяся с землей, – шипы: передний, или зацепной (рис. 1.2.14, п. 7), и два задних – шпоровых (рис. 1.2.14, п. 4); бороздку для утопления головок гвоздей (рис. 1.2.14, п. 5) и гвоздевые отверстия (рис. 1.2.14, п. 6). Кроме этого, у подковы различаются наружные (рис. 1.2.14, п. 8) и внутренние (рис. 1.2.14, п. 9) ветви.
Рис. 1.2.14. Подкова и ее основные элементы.
Подковы разделяются на подковы для рабочих, кавалерийских и спортивных лошадей. Подковы для рабочих и кавалерийских лошадей изготовляют как свободной ручной ковкой, так и штамповкой на молотах, а спортивных – только ручной ковкой индивидуально по специальным меркам на каждую ногу. При этом в спортивной практике различают подковы для скаковых лошадей, лошадей-троеборцев (или двоеборцев) и для рысистых лошадей.
В старые времена параметры подковы задавались тремя размерами на специальной палочке (рис. 1.2.15 б, п. 4): наибольшая длина определяет расстояние от передней части подковы до конца ветви (ПЗ, рис. 1.2.15 а, п. 1); второй отрезок дает наибольшую ширину подковы (МШ, рис. 1.2.15 а, п. 2) и третий определяет расстояние между ветвями у пятки (ПП, рис. 1.2.15 а, п. 3). Аналогично (на той же палочке) даются размеры и для задних подков.
Рис. 1.2.15. Старинный способ измерения копыт лошадей.
Подкову для скаковых лошадей в настоящее время делают без шипов. Вначале проводят гибку одной ветви, затем с нижней стороны подковы делают дорожку глубиной 4–5 мм и в ней пробивают прямоугольные отверстия (специально заправленным бородком) для гвоздей – ухналей. Затем аналогично оформляют другую ветвь. Для зимних подков в зацепной части делают (путем приварки) невысокий шип.
Подковы для лошадей-троеборцев (или двоеборцев) имеют только два задних шипа. Переднего шипа не делают, чтобы он не мешал при преодолении препятствий и не травмировал лошадь и всадника в случае падения. Необходимо отметить, что на внутренней ветви скругляют («забивают») острые углы, чтобы лошадь не ранила себе ноги.
Самые сложные в изготовлении – подковы для рысистых лошадей. Они подразделяются на летние и зимние. Летние, или, как их еще называют, «гастрольные», подковы имеют с нижней стороны дорожку и гвоздевые отверстия, а с верхней – передний отворот, который способствует более плотному прилеганию подковы к копыту.
Число гвоздевых отверстий определяют в зависимости от размера копыт: для небольших подков – 3–4 отверстия на каждой ветви, а для крупных – 6–8.
Зимние подковы для рысистых лошадей ковать намного сложнее, так как они имеют шипы – один лобовой и два шпоровых – или резьбовые отверстия для сменных шипов, а на задних подковах еще и дополнительные ответвления с острыми шипами – ковыли против скольжения на виражах. До недавнего времени зимние подковы делались с острыми зубьями по всему периметру подковы и назывались пилой или полупилой.
Рис. 1.2.16. Ковка передних и задних подков.
Подкову проверяют по размерам и калибруют специальной шпилькой гвоздевые отверстия, а ручником оттягивают отворот и забивают (притупляют) острые кромки.
Задние подковы в технологическом плане куются практически так же, как и передние. В некоторых случаях, чтобы лошадь на крутых поворотах не скользила, с наружной стороны подковы отковывают ковыль (рис. 1.2.16, п. 6). Подковы для крупных лошадей иногда делают замкнутыми. Для этого после отбивки шпорового шипа оттягивают так называемую ласку (рис. 1.2.16, п. 7), нагревают ее (под слоем флюса) до сварочной температуры и сваривают кузнечной сваркой с основой подковы. Замкнутыми подковами укрепляют больные и ослабленные копыта, что создает лучшие условия для их лечения.
Если заготовка довольно толстая, то можно отковать подкову с передним шипом. Для этого после нагрева делают в середине заготовки подсечку и оттягивают одну ветвь, затем ее изгибают по форме, отгибают задний шип, делают бороздку и пробивают гвоздевые отверстия. Для изготовления второй ветви все операции повторяют. Когда подкова примет заданную форму, оформляют передний шип и отворот – подкова готова.
Кавалерийские подковы обычно имеют сменные резьбовые шипы. При этом подковы для упряжных лошадей имеют три вставных шипа (иногда два шипа в зацепной части), а для верховых – только два задних шипа.
В настоящее время подкова широко используется как сувенир, ее вешают над дверью ветвями кверху – в этом случае все блага с небес будут собираться в подкове и перетекать в дом, принося счастье всем в нем живущим. Кроме этого, часто подкову объединяют с кованой розой. Подсвечник «Любовь и счастье» (фото. 1.2.2) изготовил уникальный мастер из Ижевска Александр Макаров по рисунку автора книги.
Большое значение при креплении подков имеют качество подковных гвоздей – ухналей и правильная ковка. Ухналь (рис. 1.2.17 а) состоит из головки (п. 1), шейки (п. 2) и клинка (п. 3) с жалом (п. 4). Подковные гвозди обычно изготовляют из низкоуглеродистой проволоки или прутка диаметром 6 мм. После нагрева конца заготовки оттягивают шейку, клинок и острие с жалом ухналя. Затем заготовку отрубают от прутка, высаживают шейку ухналя в специальной гвоздильне и окончательно обрабатывают головку. Затем гвоздь вставляют в гвоздильню, оформляют головку и оттягивают жало.
Рис. 1.2.17. Ухнали – подковные гвозди (а) и способ крепления подковы (б).
Совет от мастера: ковка ухналя должна выполняться с одного нагрева, тогда он приобретет равномерную структуру и не будет ломаться при подковывании.
Ковка лошадей осуществляется обычно в станке и состоит из следующих операций: обкусывание кусачками старой роговицы, обрезка и зачистка копыта; подгонка подковы и ее прибивание к копыту лошади. Ухнали забивают в белую линию копыта и устанавливают их так, чтобы жало выводило конец гвоздя наружу копыта (рис. 1.2.17 б), после чего конец гвоздя подтягивают кусачками, откусывают и загибают кончик в поверхность копыта.
Инструмент кузнеца-коваля показан на рис. 1.2.18. Он состоит из прямого зубила (п. 1), клещей (п. 2, 3), кувалды и ручника (п. 4, 5), дорожника и пробойника (п. 6, 7), полукруглого зубила (п. 8), шпильки (п. 9), обсечки и ковочного молотка (п. 10, 11), рашпиля и клещей (п. 12, 13), секача и ножа (п. 14, 15), лапы (п. 16) и шинового ключа (п. 17).
Рис. 1.2.18. Инструмент кузнеца-коваля.
Ковкой изготовляют также удила, стремена и шпоры. Ковку удил начинают с ковки правой и левой частей грызла (рис. 1.2.19, п. 2, 3.). После нагрева круглого прутка расплющивают его концы и пробивают в них отверстия, затем отковывают два кольца (рис. 1.2.19, п. 1) и производят сборку. Окончательная операция – обработка удил напильником, шлифовка и полировка.
Рис. 1.2.19. Конские удила.
На рис. 1.2.20 показаны два вида стремян: а – старинные стремена для мягкой обуви, б – современные стремена для сапог с твердой подошвой. Ковку стремян обычно ведут из заготовки круглого или квадратного сечения. Концы заготовки расплющивают, а затем сваривают между собой, образуя широкую подножку (п. 3). После этого обрабатывают боковые ветви (п. 2) и пробивают прямоугольное отверстие (п. 1) – ушко для путлища верхней части стремени.
Рис. 1.2.20. Виды стремян.
Вообще стремена – одно из великих изобретений человечества, с их помощью всадники легко вскакивают на лошадь, хорошо сидят в седле и легко управляют ею. Кроме этого, в условиях военных действий, когда нужно было куда-нибудь забраться (например, на крепостную стену), связывали стремена и делали из них «стремянку».
Данный текст является ознакомительным фрагментом.
Продолжение на ЛитРес
Читайте также
Изготовление мягких элементов
Изготовление мягких элементов Как уже было сказано выше, поролон можно купить в магазине. Главная особенность этого материала, на которую нужно обратить внимание при покупке, это формоустойчивость, то есть способность материала возвращаться к исходному положению после
Подбор фактуры элементов
Подбор фактуры элементов Фактура – это характер поверхности предметов. В нашем случае речь идет о фактуре деревьев, кустарников, газонов, цветников, материалов, лестниц, ограждений и т. д.Фактура кроны деревьев может быть грубой (дуб), средней (вяз, липа) или тонкой (береза,
Подбор цветовой гаммы элементов
Подбор цветовой гаммы элементов На выбор цветовой гаммы элементов участка влияют такие условия, как время года, возрастные изменения растений и колорит окружающих их цветников.Летом, весной и осенью цветовая гамма растений определяется окраской листьев, цветов, плодов,
Положение элементов в пространстве
Положение элементов в пространстве Под этим понятием подразумевается положение предметов относительно друг друга и по отношению к наблюдателю. Располагая предметы в пространстве, мы можем получить три вида пространственной композиции: фронтальную, объемную и
Пять основных элементов, или стихий, по фэн-шуй
Пять основных элементов, или стихий, по фэн-шуй По наблюдениям древних китайцев, ци проявляется в жизни пятью различными способами или воплощается в виде пяти различных сил – основных первоэлементов, составляющих основу китайской астрологии: огня, земли, металла, воды,
Облицовка элементов встроенной мебели
Облицовка элементов встроенной мебели Если появилось желание сделать кухню оригинальной, можно отделать элементы встроенной мебели подходящей по тону плиткой, например облицевать столешницу разделочного или обеденного стола.Для облицовки элементов кухонной мебели
Панно из квадратных элементов
Панно из квадратных элементов Панно подойдет для украшения любой комнаты в доме и станет изюминкой интерьера.Вам потребуетсяГазеты, спица, клей ПВА, краска в баллончике разных цветов, бечевка, большая игла, молоток, бельевая прищепка, ножницы.Ход работы:1. С помощью спицы
Технология изготовления изделий из листового материала
Технология изготовления изделий из листового материала Изготовление ковкой различных художественных и бытовых изделий из листового материала – одно из наиболее древних производств, которое широко применялось еще задолго до новой эры у скифов, народностей Кавказа и
Технология изготовления декоративных изделий из полосового материала
Технология изготовления декоративных изделий из полосового материала Вначале для примера рассмотрим две технологии изготовления декоративных решеток. Фрагмент первой решетки (рис. 1.2.28 а) состоит из рамки, в которую вделаны две волюты. Для изготовления двух волют берут
Технология изготовления плетеной мебели
Технология изготовления плетеной мебели Классическая технология производства плетеной мебели состоит из следующих этапов:1. Подбор материала для конкретного вида изделий по длине, толщине, цвету и качеству прута.2. Отбеливание ивового прута и мебельной
Технология изготовления коробки и рамы для форточки
Технология изготовления коробки и рамы для форточки Коробка проектируется так, чтобы ее ширина соответствовала ширине стекла. Верхний профиль коробки изготавляют из уголковой стали, остальные стороны из уголкового профиля. Верхний профиль коробки задвигают под кожух
Мастер-класс: декоративная подкова из проволоки
Вспомнил я свою юность, как в кузнице работал, и решил подкову отковать, не полноразмерную и не из железа, да и не на лошадку.
Что потребуется:
Может, кто не знает, что такое подкова и для чего.
Подковы ковали на копыта лошадей — собственно, это как обувь для человека: не поранить ногу, не скользить, не падать.
Начнём же. Да, в этот раз даже без эскиза.
Первым делом отожжём проволоку диаметром 2,5 мм на пламени газовой горелки.
Загибаем проволоку узкогубцами в форму подковы.
Товарищи Медведюк и Суслов, в справочнике «Колхозный кузнец» Трудрезервиздата от 1959 года, дадут нам представление о конфигурации классической подковы. Будем делать что-то аналогичное, без некоторых деталей, конечно.
Отрезаем лишнее, как всегда с небольшим запасом.
Разбиваем круглую проволоку в полосу с двумя-тремя промежуточными отжигами.
Получив нужную толщину полосы, ещё раз отжигаем материал. Подгибаем заготовку симметрично и отгибаем плоскогубцами грунтозахваты на концах подковы. Обрезаем лишний конец.
Ещё раз слегка отбиваем молотком полосу для придания ей прочности. Обрабатываем контур напильником и зачищаем острые края мелкой наждачной бумагой.
Мотаем проволокой диаметром 1 мм средний грунтозацеп, он же будет ушком для колечка или шнурка.
Витка по три в каждую сторону будет достаточно. Слегка отбиваем молотком и доводим напильником.
Далее делаем обмотку проволокой 0,5 мм, так же отожженной.
Через каждые 5 витков заводим металлическую бусинку, она будет имитировать гвоздь в подкове, ну или отверстие под гвоздь.
Если проволоку укладывать неплотными витками, слегка небрежно, получится больше похоже на что-то старинное, лежавшее века в сундуках, а то и в земле.
Кладём готовую подкову в раствор лимонной кислоты, ждём полчаса, достаём, протираем от остатков окалины и нагара.
Моем руки и изделие с мылом. Обезжиренную подкову кладём в ёмкость с аммиаком для патинирования часа на 3-4.
У меня патины получилось немного.
Шлифуем поверхность гравером и, собственно, получаем готовое изделие.