Как сделать ковш для машины
Лада 2107 Zhigulitta › Бортжурнал › Ковш, ЗДТ, Гидроручник своими руками
Иии снова привет всем тем, кто зашел почитать мой бортжурнал.
Расскажу про ковши, немного про установку задних дисковых тормозов на классику и про то, как сделал гидроручник своими руками.
Начнем с ковшей. Это два близнеца, оригинал Sparco, размер М (180/80), насчет модели точно вам сказать не могу, поскольку на наклейке снизу есть только их номер и дата омологации. Изначально я брал их с раллийной тренировочной ВАЗ 2108, в которой они стояли очень долго. Чехлы были сильно протерты и испачканы. Поэтому мы с моей мамой пошли в магазин ткани, выбрали основу для спинки и боковин. Надо сказать, что сам каркас из стеклопластика сохранился хорошо, внутри алюминиевые трубы, поролон тоже без дырок и не рассохся. В общем проблема только в чехлах. За два вечера был сшит чехол на один ковш, центр на липучках как и у оригинального чехла, боковины приклеены. Получилось аккуратно, езжу уже три месяца, ничего не оторвалось и не отклеилось, ткань не маркая. Салазки к одному ковшу были Sabelt, для другого не было, но это не проблема, они не так дорого стоят. Сами же ковши я взял по 3000 за штуку, 1500 на ткань, липучки и специальный клей. Сейчас он уже хорошо подсел под моим весом и складок нигде не сталось ( их и не было почти), ткань не топорщится. Крепил я его на заводские салазки, просверли в них отверстия под болты. Скоро буду варить для них крепление по приложению J.
Про установку ЗДТ. Вместе с подвеской мне пришел комплект для установки задних дисковых тормозов на основе суппортов от 2108. В комплекте было проставочное кольцо, пыльник, стопорное полукольцо, плантшайба. Договорился с токарем что в 13:00 я приеду к нему чтоб он проточил полуоси под внутренний диаметр тормозного диска. В 11 я приехал в гараж, слил масло из редуктора, снял колеса, снял барабаны, открутил и вытащил полуоси и к часу был у токаря. За 20 минут и 300 рублей за полуось он сделал свою работу и я довольный поехал в гараж все это ставить. По пути заехал в магазин, купил новые болты и гайки для крепления полуоси, нивовские шланги, банджо-болты, медные шайбы, две тормозные трубки и тройник. Трубки нужны следующие: с левой стороны ставим трубку от передних тормозов классики(короткая которая, между цилиндрами), а с правой ставим трубку которая идет на левую сторону (она похожа на букву W). Естественно, трубки нужно будет разогнуть и гнуть по месту, но длины их хватит, тем более с шлангами от нивы. Сами шланги я пускал спереди моста сверху (так как суппорт направлен вперед), а трубки в штатных местах. Далее еще раз все проверяем, протягиваем трубки специальным ключом, прокачиваем тормоза (не забудьте при установки суппорта что спускник должен быть сверху, к тому же если суппорт не новый, то лучше поставить новый спускник)
Единственное, что нужно — это доработать скобу, иначе она упирается в болт крепления полуоси. Я аккуратно снимал болгаркой металл, все время примеряя. По итогу снял чуть меньше трети от толщины, но не переживайте, эта скоба рассчитана на работу на передней оси авто, где нагрузка вдвое больше, к тому же клубтурбо продают так же подпиленные скобы, только у них убрана половина от толщины в том месте.
Теперь хотелось бы рассказать про гидроручник.
Его я делал сам от начала и до конца, потратил в сумме около дня на все работы.
Начнем с цилиндра. Я, как и практически все, решил использовать цилиндр сцепления от классики. Но есть одно «но»: в данном цилиндре под трубку всего один выход, а вход с бачка. Я не стал обращаться к токарю чтоб мне изготовили ввертыш. Я решил пойти другим путем. Вытащил стопорную гайку, которая держит пластиковый штуцер.
И поехал в магазин за подходящей гайкой, которую я собирался туда вварить. Сразу скажу, что тормозная трубка не подходит по резьбе в цилиндр сцепления, нужен переходник от ГАЗа. Долго ходил по магазину в поисках подходящей гайки и нашел ее-это колесная гайка от нивы. она подходит по резьбе к переходникам. Но есть одна хитрость: гайки есть разные. Во-первых, нам конечно же нужна открытая. Во-вторых сами гайки немного различаются, совсем немного, но для нас разница существенна. Она заключается с диаметре юбки. Есть гайка повыше, и юбка у нее шире (она не подойдет), а есть пониже и поуже (она ка будто для этого была создана). После того, как вы вставите маленькую, вы поймете. Она садится просто идеально в эту выемку, совсем без зазора и до начала шестигранника (то есть довольно глубоко).
Далее разбираем весь цилиндр, вытаскивая все компоненты и оставляя лишь чугунную основу.
Затем вкручиваем ГАЗовский переходник в гайку, вставляем это в цилиндр и греем горелкой. Затем берем электрод по чугуну диаметром 3мм и аккуратно свариваем гайку с цилиндром. Варить нужно пока чугун не остыл после горелки и с разных сторон сначала прихватить, чтоб отцентровать ( но так как гайка сидит плотно это будет легко), далее обвариваем. Варится очень хорошо, если рука не дрожит и ведете ровно то получится с первого раза без пор и непроваров. Шлака было немного. После сварки шов лучше немного проковать молоточком. Далее кидаем в ведро с песком либо греем потихоньку горелкой чтоб плавно остудить. После этого собираем цилиндр, вкручиваем второй переходник
После этого начал делать сам ручник. Основа из листовухи, пилил-варил час.
Рукоять — труба из кулисы от калины/девятки/гранты хз в общем, и приваренное дополнительное коромысло для уменьшения хода и для того, чтобы избежать перемещения штока по окружности. По итогу отверстие на коромысле пришлось перенести выше, поскольку ход оказался большим, но это делается без проблем при помощи болгарки и дрели.
Для того, чтоб на конце была рукоять, вварил в трубу болт, в ручку забил длинную гайку, привернул рукоять, сверху законтрил болтом. Сама ручка эбонитовая, снял ее с короткоходки, она там была бесполезна.
Далее к рукояти приварил с двух сторон длинные гайки, в которых будет ось, на которой она будет стоять. Для того чтоб отцентровать все это, для начала скрутил все болтом и приварил, потом выкрутил болт и высверлил внутри гаек резьбу. Таким образом это позволило сделать конструкцию без люфтов. После этого делаем отверстие под цилиндр и ставим шток (я взял от старого ГАЗовского цилиндра), красим, собираем.
Для крепления приварил домик из переваренного под треугольное сечение куска профильной трубы к планке крепежа сидения (эта точка крепления ручника испытывает самые сильные нагрузки), вторая точка крепления с другой стороны планки, третья точка соосна с крепление шаровой, т.е. они закреплены одним болтом. Шток регулируется, положение ручника при этом меняется на 20+ гардусов, поэтому все очень легко настроить. Под рукоятью, около оси вращения, имеется регулируемый стопор, чтоб шток при обратном ходе не выпал из цилиндра.
Тормоза я ставил неделю назад, покатался на них они выходные всего, но хочу сказать что работают намного лучше барабанов. Ручник был изготовлен пару дней назад, поэтому пока что его не опробовал еще, но как только подключу и отрегулирую — сразу отпишу, насколько этот хэнд-мэйд имеет право на жизнь.
Сообщества › Кулибин Club › Блог › спортивный ковш своими руками…
строго не судите первый раз делал пробный))…
Метки: кресло
Комментарии 35
Сетка размер 50х50 мм. Размер заготовки 1450 X 1000. Материал – алюминий 2,5 мм или сталь 1 — 1,5 мм. Вес алюминиевого сиденья
…мне на ЗАЗ ставить)
Серёга а мона размерчик по_точнее…пожЖжалуйста) тож хочу се такой, тока вот денег нет)…а твоё творение по_карману и по_душе! заранее пасЯбо)
Ну хз! Этот поролон тогда точно не вариант!
здесь с тобой не совсем согласен! Тогда нужно было как то приспособить пружинные блоки! Поймёшь при эксплуатации!
какие пружинные блоки? это сиденье должно быть жесткое и крепкое))) в каких ралийных машинах ты видел подпружиненные сиденья? а если нужен комфорт то есть специально мягкие версии с развитой боковой поддержкой
Я тебе конечно респектую, за рвение, но бли за основу нужно было взять обычное сидение!
гораздо проблемотичнее переделывать, чем сделать вновь
я для себя строю, а не для участия в соревнованиях) хотя конечно хотелось бы и такой «болид» построить
Спортивный, значит с развитой боковой поддержкой и ЛЕГКИЙ.
А это больше закос под спорт.
Хотя конечно прикольно.
так я ж для багги делаю мне особо красота и легкость не нужна))
Занимаюсь Дрэгом и для нас вес это бичь.
Насколько Я с баггистами общался, у них вес то же не на последнем месте.
Да таксичными парами всё равно надышались))) А по поводу ковриков и как они тело будут облегать…можно и покрыть сиденье пеной из баллона проложить поверх плёнку и по мере застывания немного присесть в сидушку чтобы анатомия проявилась)))) А потом всё сверху тканьютипо брезента))
P.s говорю madwolf’у обтянуть всё это дело карпетом…дёщево и сердито! Говорит протрётся быстро…Ну смотря какая ж.а будет ёрзать)))
ты имеешь в виду коврики-подстилки походные? а че и правда как вариант))
Да, их. Конкретно ижевские — такие, из двух (зимние — из 3) слоев состоят. Довольно износостойкие, хотя и немного склонны просиживаться на нагруженных местах. Поэтому и несколько слоев надо, потом обсидятся и примут форму по туловищу.
Кстати, как вариант бюджетной обшивки можно посмотреть на туристические коврики производства ижевска. Они из довольно износостойкого пенополиуретана, если класть в 3-4 слоя — должно получиться достаточно комфортно.
Клеить подобные материалы к железу лучше всего 88 резиновым клеем, предварительно слегка залохматив шкуркой пенополиуретан.
пока в раздумьях)) может чего посоветуешь? на самом деле планировал прикупить «твердый» паролон и присобачить сначала его для мягкости)) можно даже не на клей, а на проволку тонкую, как бы пришить)) потом по выкройкам кожзамовый чехольчек))) ( просто кожзам остался в запасах )
А может лучше будет с этого кресла снять матрицу, и сделать из стеклоткани или из стекло мата…
тогда не будете мороки с облегчением сего кресла, что может повлечь за собой уменьшение прочности…=)))
А по сабжу можно кинуть полиуретановый наполнитель ну и обшить кож. замом=)
Если конечно для багги, я бы еще к этому креслу, трубчатый каркас сварил =D)
трубчатый каркас я тоже думаю сделать))) или какую-то опору) а снимать матрицу нет смысла проще как писал romanuch:
«можно сделать макет из желтого фасадного пенопласта склеивая между собой куски монтажной пеной, немного подточить округлить углы, по шпаклевать, а потом можно с этого макета делать матрицу для ковша.»
пока в раздумьях)) может чего посоветуешь? на самом деле планировал прикупить «твердый» паролон и присобачить сначала его для мягкости)) можно даже не на клей, а на проволку тонкую, как бы пришить)) потом по выкройкам кожзамовый чехольчек))) ( просто кожзам остался в запасах )
Если сделать чехол то как повторить на нем отверстия под ремни безопасности, я видел на чертежах они у тебя есть ( по поводу клея, я сам в поисках, попадется классный клей омтмоячу)
Для багги то, что надо, прямые углы подчеркнут простоту и агрессивность.
Главное классно обтянуть, кстати хочу спросить чем будеш обтягивать и каким клеем клеить к металу?
да и кстати в нем дополнительно отверстия будут делаться как на чертеже)
Да чего вы прям так на «нормальность» все упираете?
А получилось, что, ненормально? Сделано достаточно чисто и аккуратно.
Если к весу конструкции особых требований нет — так и ничего страшного.
Добавить элементов жесткости, протравить-покрасить — дык вообще замечательно будет.
Только советовал бы автору в дальнейшем о здоровье позаботиться и перед сваркой оцинковку обдирать — уж больно пары выгорающего цинка токсичные, зараза.
знаю)) спасибо за заботу)) варил на улице чтоб более менее дышалось нормально))
отдельное сенькс за поддержку
Креативное мышление супер, попробуй из стекловолокна и эпоксидки, если у тебя все получится останишся очень даволен. Ну а если нормального ковша не у кого взять то с таким рвением можно сделать макет из желтого фасадного пенопласта склеивая между собой куски монтажной пеной, немного подточить округлить углы, по шпаклевать, а потом можно с этого макета делать матрицу для ковша.
можно) по времени долго и муторно)) а если внимательно читали то я сказал что это для багги)) там все должно быть просто, дешево и крепко…
Slon-workshop › Блог › подготовка машины на трек. установка ковшей и многоточечных ремней.
идея накатать тему появилась не на ровном месте. ко мне привезли машину на установку ковшей и 6ти точечных ремней безопасности.
мне и раньше приходилось ставить ковши, но достаточно давно и хотя все нюансы знаю, решил освежить инфу в голове, «разложить по полочкам».
у меня складывается ощущение, что многие из тех, кто дозрел до покупки ковшей (новых или бу, не важно), ограничиваются радостью приобретения, что «вот он ковш, ковшик ты мой (с) язь», а про правильную установку забывают. а как показала практика, купить ковши — это пол дела. довести грамотно начатое доконца весьма не просто и далеко не у всех на это хватает терпения и денег.
и тут нужно особенно не забывать про один важный нюанс — ковши это часть системы безопасности. и при не правильной установке можно получить из безопасности опасность.
так же, интересный и важный момент — снижение веса.
немного теории.
из чего состоят штатные сиденья, и собственно из чего складывается вес?
1. само сиденье.
2. салазки. (обычно это достаточно жирная стальная рама с механизмом регулировок сиденья.
салазки прикручены к полу (обычно 4е точки крепления болтами), сиденье в свою очередь прикручивается к салазкам. в живую же последовательность немного другая — вне машины собираем седло с салазками, а уже потом всю эту конструкцию ставим в салон.
в штатном конфиге рама салазок может весить достаточно прилично, в районе 5-8кг на современных машинах.
само же сиденье (без салазок) может легко превышать 20кг.
теперь перейдем к ковшам.
основные плюсы:
безопасность
держак в поворотах
вес
возможность сидеть ниже (многие поймут о чем я, покатавшись в шлеме на кольце).
так выглядит ковш без всяких ништяков. в 99 процентов случаев он будет именно пустой, без каких либо железок.
вес большинства ковшей от 5ти кг (дорогие модели), до 10кг (недорогие, либо просто большие). есть конечно и эксклюзивы, с весом и в 3 и в 2.5кг, но это совсем редкость, чаще всего с огромной ценой и изначально без омологации.
на большинстве современных ковшей крепежные точки находятся на боковой плоскости, по 2 с каждой стороны (болты вкручиваются горизонтально).
далее нам нужно перейти с горизонтального крепления, на вертикальные, т.к. точки крепления на кузове будут располагаться на полу вертикально.
для этого мы берем боковые салазки.
салазки могут быть стальные (дешевле), и алюминиевые. естественно последние будут легче.
на примере рекаро, пара стальных салазок (на 1ковш) могут весить в районе 2кг, пара алюминиевых — 1кг.
в профессиональном автоспорте все намного жеще по требованиям и собственно комфорт и удобность использования заканчиваются на этих железках с насверленными отверстиями.
на кузове под сиденьем ввариваются две поперечные трубы между порогом и центральным тоннелем, в них ввариваются втулки с резьбой и собственно на них устанавливается сиденье через боковые салазки. захотел подвинуться вперед, открутил 4 болтика, подвинулся, закрутил обратно. захотел повыше, ну вы дальше сами поняли.
мы же пока так жестко корчевать не будем и пойдем по более сложному пути ).
рассмотрим вариант установки к заводским точкам крепления сиденья.
располагаться они могут совершенно рандомно и далеко не факт, что именно в нашей ситуации будет счастье. к примеру на многих опелях отверстия могут быть вовсе не симметричными, и иногда даже не в плоскости.
поэтому нам нужно сделать переходники с заводской разболтовки на 4 симметричные точки, для крепления на них ковша сбоковыми салазками.
иногда можно купить готовые адаптеры, но их стоимость и вес могут отбить все желание.
(на фото адаптеры омп)
естественно они сделаны из стали, и как можно догадаться, весит эта конструкция «ояудивлен» (5кг легко).
поэтому в идеале для минимизации веса надо придать этому пункту одно из самых важных значений.
как вариант, по возможности сделать какое нибудь кастомное решение из алюминия ;).
такие салазки скользячки делают многие бренды, типа рекаро омп итд. стоит обратить внимание, что крепление через такие салазки не проходит омологацию. так же есть различные салазки по способу фиксации (какие то более надежные, какие то менее), на это стоит обратить внимание.
при желании накинуть ещё немножечко веса, можно в этот бутерброд запихнуть пластины для крепления ремней безопасности. да, видел и такое решение ). думаю оно больше для ленивых, т.к. при этом ничего не надо сверлить, пилить и варить.
теперь надеюсь понятно, что ваш суперлегкий ковш можно с радостью утяжелить на десяток килограмм, после чего все изначальные цели по снижению веса уйдут практически на нет.
по ремням коротко.
если вы решили оставить родные 3х точечные ремни безопасности, учитывайте, что родной замок ремня крепится к стоковым салазкам. к тому же на современных машинах чаще всего в замок встроен преднатяжитель ремня + ниже на раме сиденья крепится пиропатрон.
как вариант, по возможности перенести пиропатрон с преднатяжителем на новое крепление ковша.
ремень нужно будет открутить от крепления на полу и продеть его в одно из отверстий ковша, чтобы в застегнутом положении вы были нормально зажаты ремнем.
по 4-6 точечным лучше дам ссылку на инструкцию по установке. там досаточно много важных моментов, которые необходимо соблюдать при установке.
если коротко, то важно соблюдать углы выхода ремней (расположение точек крепления), расстояние между ремнями, расположение итд итп.
ещё раз — повторюсь, это безопасность, так что стоит отнестись к этому серьезно.
лучше пролистать инструкцию прежде, чем вы начнете все накупать. если вы не готовы выполнять все пункты при установке, лучше вообще ничего не делать и ездить на стоке.
инструкция
www.google.ru/url?sa=t&rc…LmX_2hRnw&bvm=bv.71198958, d.bGQ
теперь перейдем плавно к практике.
ковши будем ставить на 135ую бмв, которая регулярно выезжает на трек.
седла куплены далеко не самые брендовые (бимарко достаточно бюджетный бренд) — при выборе подошли с позиции «не космас денег, новое, в наличии и чтобы попе было уютно» )
(для понимания цен — новые бимарко могут стоить в районе 15 за один ковш. спарко — от 20-30, рекаро от 40-50. подробнее курсивом, либо пролистываем ниже к установке.
у кого есть много денег и хочется лакшери, можно выбрать абсолютно любой ковш и привезти его на заказ. об этом естественно стоит подумать заранее (время).
для тех кто не в курсе — гоночные ковши имеют «срок годности», омологацию на 5 лет. дальше их запрещено использовать в профессиональном автоспорте, но на любительских соревнованиях они разрешены. раньше такие просроченные седла отдавали за муку, сейчас же из-за повышенного спроса ценники поднялись.
в любом случае спарко или рекаро в отличном состоянии можно искать за 10-20к в зависимости от модели
итак, мы снимаем стоковые сиденье, и под ним обнаруживаем лакшери бонус.
сабвуфер. придется его демонтировать. в тру гонке надо наслаждаться звуком мотора )
после демонтажа от него остается кронштейн на кузове, который нам не совсем нужен, а если точнее, то вообще мешает.
размечаем точки крепления нижних ремней (см инструкцию) и ввариваем гайки.
делаем прорези в ковре под ремни и рым болты
предварительно я снял размеры с крепежных точек сидений на полу и нарисовал пластины переходники.
сделаны из алюмини, вес пары 950грамм
прикручиваем их на пол
дальше фотик попадал ко мне в руки реже, поэтому словами ).
в новые вваренные гайки вкручиваем рым болты для крепления ремней безопасности. стоит сразу пофантазировать на тему, под каким углом они должны располагаться идеально. угол после я регулировал подкладыванием разной толщины шайб. занятие весьма занимательное )
так же пришлось попилить боковые салазки, чтобы они не мешали скользить седлу вперед назад и не торчали. так же в них обычно много отверстий (по высоте), а ставить чаще всего приходится в самые нижние положения. в такой ситуации верх салазок обычно перекрывает отверстие под ремни(в ковшах), что не есть хорошо, поэтому просто отпиливаем лишнее.
опять же, надо будет сделать несколько тестовых попыток установок, чтобы понять в каком положении ковш стоит идеально. когда ставим ковш без скользящих салазок, стоит постараться угадать длинну максимально точно. из практики — мерять по стоковому сидению достаточно сложно. я обычно делаю так:
перед съемом стокового седла сажусь в него, для ориентира упираюсь ногами куда нибудь на полу, и запоминаю положение, угол ног. часто очень удобно ориентироваться по выжатому в пол сцеплению (например вытянутой ногой жмакаем носком).
поэтому собираем ковш с боковыми салазками, ставим его на переходники пластины и садимся в него, для определения правильной длинны. когда найдено правильное положение, отмечаем и сверлим отверстия.
после всех примерок и когда все готово для финальной установки (7 раз отмерь), по желанию красим.
как оно выглядит после того, как прикрутили
при таком креплении не забываем про безопасность — распорка должна выдержать достаточно серьезную нагрузку при возможном ударе (вес 2х человек под ускорением). при фронтальном ударе основная нагрузка будет именно на эти ремни. поэтому стоит привязываться только к тому, в чем вы реально уверены, чтобы во время аварии труба не прилетела к вам сзади 😀
на самом деле не все так страшно, как может показаться, но и не так просто, как можно было подумать до прочтения этого текста.
соблюдая все нюансы, замеры итд итп, при наличии всех железок такая установка заняла у меня около двух с половиной дней. это инфа для тех, кто собирается вечером под пивко поставить.
по весу:
ковши 9кг (х2. установленные ковши достаточно широкие, условно «Lка»)
боковые салазки (алю) + регулируемые по длинне(сталь) + переходники на пол(алю) — 4кг (х2)
ремни 3кг (х2).
задняя распорка — 1.5кг
стоковый вес:
стоковые седла в сборе с салазками 29.3 (х2)
ремни сток — 4кг (перед + зад)
сабы под сиденьями 3.8кг
всякие болтики кронштейны 0.5кг
машина приехала уже без задних сидений, так что их вес не знаю. но скорее всего врядли наберется сильно больше 5ти кг. так что в сумме при таком тюнинге можно расчитывать на 40кг в минус.
при максимальном лайтвэйте можно выбрать какие нибудь легкие ковши, килограмм в 6-6.5 весом, и не ставить скользячки, тогда можно отыграть ещё около 10ти кг, что очень даже неплохо.
PS
на всех современных сиденьях стоят пиропатроны преднатяжителей ремней, иногда подушки безопасности и маты для определения пассажира (есть нет).
чтобы у вас на приборке не высветился сюрприз, в виде горящего значка эйрбегов и непристегнутых ремней, стоит поизучить вопрос заранее.
тут с каждой моделью индивидуально — у кого то достаточно копеечный резистор с правильным сопротивлением купить воткнуть в разьем (под сиденьем), а кому то придется купить обманки. такие вещи доступны на многие модели на ебее.