Как сделать красную панель спидометра
Лада 21099 Dark Lagoon › Бортжурнал › Пересвет приборной панели и изготовление шкал (часть 2)
Ну вот наконец то и я добрался до своей приборки. В принципе и в старой версии она была неплохой, но хотелось огня))) В общем на работе взял текстолита, нарисовал платы в проге Sprint Layout, распечатал на принтере на глянцевой бумаге. Дома у жены взял «лазерный» утюг)) и перевел на текстолит рисунки.
В общем травить пробовал сначала в железе хлорном, но не понравилось (грязно и вонюче), начал искать «гражданскую» альтернативу. Нашел на драйве, травление при помощи перекиси водорода, соли поваренной и лимонной кислоты. Кислуху с солью нашел дома, а перекиси много не было, отдали в аптеке (реально отдали, т.к. стоит копье).
Тут конечно тоже не все просто, потребовалась практика, чтобы найти оптимальную пропорцию. Налил в ванночку из под фаст-фуда эту смесь и начал наблюдать
В принципе протравил довольно таки бысто
После отнес на работу и приступил к самому основному этапу — пайке компонентов. Для шкал использовал белые SMD 5050, для стрелок по 2 синих smd светика (выпаял с ленты диодной), резисторы smd 150 ом
Со шкалами тоже был гемор, пришлось объездить огромное количество рекламок и типографий как у себя в городе, так и в соседних. В итоге нашел у нас в городе, где плоттер справился с задачей. Проблемы была в том, что не могли вырезать мелкие детали.
Ну и по ходу еще выявились косяки, их я укажу ниже. В общем отрисовали шкалу в Кореле (идея шкал подсмотрена на Драйве), потом отдал я в рекламку, там мне вырезали ее на пленке (здесь я лоханулся первый раз). Там же взял пластик прозрачный из которого они делают кармашки рекламные (лох намбер ту), ну и монтажную пленку с цветными кусочками там же взял (ну и лох в кубе))) ).
Вот теперь по-порядку:
1. Основную пленку черный мат я взял в другой рекламке и не посмотрел ее на просвет, в итоге получил такую подачу
Пришлось все это дело клеить еще вторым слоем. Цветные пленки использовал по вкусу.
2. В общем пластик оказался неподходящим, сначала я хотел сделать оптитрон. Он у меня удался, но ненадолго
Но простояв несколько дней под действием каких-то сил, этот пластик свернулся и тонер отошел. Пришлось оторвать и так понравилось даже больше)) Ну на данный момент выглядит так, фотик — калич, плохо передает всю красоту. Даже кореша тазо-скептики были в восторге))) Засвет иконок так же из-за неровной шкалы.
Лимит фото исчерпал.
3. По поводу мантажной пленки, которая для переноса рисунка на пластик. Ее я купил не там где брал пленку и получилось так, что она не смогла нормально оторвать мою черную пленку от подложки. В результате пришлось все мелкие детали клеить в ручную.
Ну для первой приборки я думаю очень даже, но переделывать буду 100%. Надеюсь мой рассказ поможет начинающим не ошибится при работе. Ну и я теперь сам с опытом)))
Такая только у меня и… и ни у кого больше))) Один уже хотел забрать ее у меня за 5000! Ну я ему его буде на заказ переделывать, естественно учитывая все ошибки. Кстати еще у меня плавный розжиг стоит. Сначала включаются стрелки, потом плавно все остальное, видео надо снять.
P/S Следующие записи про евроторпеду и генератор 😉
Добавил небольшое видео, правда светло еще было. В общем не стал делать плавное затухание (хотя есть такая плата с розжигом и затуханием), сделал только розжиг
Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Светящиеся стрелки приборной панели.
Покупать б/у приборку ради стрелок(например от волги или от иномарки, но тогда две) не хотелось, не потому что нет денег, хотя и по этому тоже. Два дня ломал голову, как и из чего их сделать. И тут мне на глаза попалась линейка из прозрачного красного пластика. Она и была взята за основу. Плюс в интернете нашёл мануал по изготовлению светящихся стрелок. Помимо того что они не должны превышать вес оригинальной стрелки, их ещё нужно обязательно от балансировать. Иначе приборы будут погоду на Марсе показывать. Ну вот есть чертеж.
Основу стрелок делал из корпуса старых конденсаторов, он алюминиевый, легко обрабатывается и если его полирнуть блестит как хромированный.
Для больших стрелок я брал два конденсатора 14мм в диаметре. Далее вырезал из 4мм оргстекла две круглые заготовки диаметром 13мм.И сделал надфилем пропил под углом где то 45 градусов.
Супер клеем вклеил стрелки в круглые заготовки. Верхнюю часть стрелки я отполировал на войлочном кругу, а нижнюю заклеил тонкой полоской белого оракала. Вот получилось что то похожее на стрелку.
Затем в центр круглой заготовки при помощи паяльника впаял втулки от родных стрелок. Сточил одну сторону заготовки перпендикулярно стрелке и вклеил это всё в колпачок. Одев стрелку на иглу, приступил к балансировке. Взял грузик(которым литые диски балансируют), откусывал по не многу, приклеивал его на противоположную стрелке сторону до тех пор, пока стрелка не перестанет «клевать носом».
Вот результат с подсветкой…
С маленькими стрелками всё оказалось намного проще. Перед тем как уничтожать безвозвратно родные стрелки, я проверял тем же способом, как они сбалансированы на по заводу.
Проверка показала что, стрелка тахометра и спидометра сбалансированы идеально. А стрелки остальных приборов не какой балансировке не повергались(особенно экономайзера). Разве только стрелка вольтметра более менее сбалансирована. Так что дело пошло быстрей.
От родной стрелки я всё отрезал оставил только центральную круглую основу с посадочной втулкой. Подготовил четыре заготовки и паяльником впаял в них свои «огрызки». Поверх стрелки над ее основанием наклеил донышко от тех же конденсаторов, но 10мм в диаметре. Стрелки установил на приборы и собрал всю приборку.
Subaru Legacy II BD BG › Бортжурнал › Подсветка приборов, псевдо оптитрон (светящиеся стрелки)
Даже после замены ламп накаливания на светодиодную ленту, даже после окрашивания стрелок в флюаристентный лак из рыболовного магазина и подсветки ультрафиолетом, бесить панель приборов своим гнусавым и колхозным видом не переставала., а мечта) о горящих стрелках не покидала. Итого что было в процессе вышеописанных переделок:
В один из дней было решено переделать панель приборов, была куплена самая дешовая панель приборов с горящими стрелками и подходящими по размеру аутентичных, это была панель с хонды одисей, продали в контрактной конторе за 500 рэ, разбираем и сдергиваем с неё стрелки:
и это бес толку, пару стрелок сломал пока снимал вилкой из под низу:
Берём блок питания, в моём случае зарядник от нокии (5 вольт, но вольтметр показал 6,85 вольта), обрезаем штекер, находим с помощью вольтметра плюс, подсоединяем контакты к одной из обмоток и смотрим на показание по шкале, в моём случае было 3,5 тыс на одной обмотке и 4,25 тыс на второй, чиркаем показания (потом перед насадкой новой стрелки прицепляем блок питания к одной из обмоток ставим стрелу, тестируем присоединением блока питания ко второй обмотке), затем берем свой первый прибор и с помощью того же фена снимаем свою стрелку, первый блин и первый облом, стрелка вышла с осью, гейм овер(( ЭТО ОСНОВНАЯ ГЛУПОСТЬ МЕРОПРИЯТИЯ((((((((((((((((((((((, НЕДОШУРУПИЛ, ЧТО СТРЕЛКИ ЕСТЬ И ЧТО ЭТИ НАДО БЫЛО ПРОСТО ПАЯЛЬНИКОМ СПЛАВИТЬ С ОСИ, на оставшихся трёх приборах я так и сделал, жало паяльника в тело стрелки по оси вращения с двух сторон и стрелки как не бывало и ось на месте
отбрасываем мысли о безнадёжности ситуации и продолжаем труды, рассверливаем отверстие до колпачков одисеевских (благо удалось их применить именно они избавляют от засветов на шкале, в противном случае пришлось применить бы фольгу из под банки от пива и красить черной краской для эстетики) удаляем светофильтр средством для снятия лака с ногтей, тут всё без происшествий:
Далее клеим, я делал на момент, колпачки на шкалу, стараемся по центру, после выпаиваем из красной светодиодной ленты диоды. Работы по пайке диодов производил согласно журнала www.drive2.ru/cars/subaru…ebreeder/journal/1026734/
спаиваем в моём случае 7 штук на шкалу спидометра и тахометра параллельно, цепляем сопротивление в 750 Ом на прибор, и три светодиода последовательно на шкалы температуры и топлива, + сопротивление в 2 кОм на прибор (определил методом тыка, так что бы светились и большие и маленькие стрелки одинаково, маленькие из-за физиологии ярче горят). Пример фото на приборе топлива, контакты от диодов в виде двух ворсинок из провода ведём по обратной стороне шкалы минуя надписи иначе будет видно в деле, выглядит это так:
В спидометре перед удаление стрелки паяльником, цепляем все тот же блок питания к одной обмотке и наблюдаем 79 км/ч и к другой и видим 159 км/ч, в приборе температуры аналогично, стрелку запоминаем/зарисовываем и удаляем паяльником, сверлим, клеим колпачки, диоды, устанавливаем новые стрелки. Да кстати, вырванную ось тахомета я как то вставил, затем подвытягивал её обратно по чуть чуть, пока не добился её свободного возврата на упор или на 360 градусов за упор, при этом она слегка болтается в своей посадке, забегая вперед скажу, что показывает обороты она верно (согласно выставке по блоку питания да и вообще) но слегка не равномерно/плавно падает при падении оборотов, пока не раздражает, но если это произойдет то просто куплю другую приборку и сдерну с неё моторчик (теперь то я знаю как удалить стрелку без последствий) Вот три готовых прибора:
С прибором уровня топлива всё немного сложнее, подцепив блок питания к обмотке заметил перегрев резистора обмотки, а стрелка ели ели движется к некой отметке, припаял сопротивление в 100 Ом к блоку питания и присоединил к обмотке, где то 10 мин хватает что бы стрелка встала в неком положении кот. надо запомнить. Затем паяльником срезаем стрелку. И тут облом номер два, примеряя новую стрелку слегка снять/одеть, выдираю слегка одетую новую стрелку с осью, как я это перенес, не знаю, выдернул ось из стрелки, вставил назад, подключил блок, попил/покурил 10 минут, надел стрелку в запомненное положение, вроде всё ок, протестировал из положения нижний упор блоком, всё оке:
Далее устанавливаем все приборы, спаиваем, я дополнительно поставил модуль розжига на подсветку шкал приборов взятую по схеме вот отсюда www.drive2.ru/cars/nissan…/aleks-nik/journal/251617
всё предельно просто, разместив его так:
вся спайка правой пары приборов
тестируем всё собранное дома, всё работает, отрезаем паяльником детали световода для наружной подсветки приборов и стрелок, далее красим любой черной краской отрезанные торцы, на ведь уже не нужен этот свет, стрелки и так горят:
Собираем панель и несем в машину ставить. Включаем — красота, радуемся как ребенок, бежим за пивом, включаем/выключаем и снова радуемся.
Итак, видео резаулта:
Остались два вопроса господа разработчики: яркость светодиодов подсветки шкалы с модулем розжига ниже на 30% чем без него, как быть? и второй, с модулем розжига штатная регулировка яркости не работает, т.е. она работает, но при понижении яркости светодиоды перестают гореть! как быть? не хочется модуль удалять, ауры не будет(
УАЗ Hunter Бургер › Бортжурнал › Дома (панель 3160: разбор панели, шкала тахометра, электронный спидометр)
Здравствуйте, друзья!
Работа по переделке панели 3160 (аналог 3110) стартовала. Пока опишу, что удалось сделать.
С чего всё началось
Вообще я НЕ хотел переделывать. Оставить всё как есть. Но нужных контрольных ламп совершенно не хватало по моим задумкам, были лишние и я заказал контрольки, новые по своим хотелкам. Разобрал панель, руки зачесались, искра, буря, безумие…дальше я себя уже не контролировал, снял контрольки, снял тахометр, снял спидометр…приехали. Новая панель лежит разобранная. Словно в бреду я накинул куртку и спустился в машину, руки сами открутили крепёж спидометра и вот он у меня в руках. Бегу домой, отвёртка…очнулся когда спидометр лежал уже разобранным на столе:)
Разборка спидометра
Разобрать спидометр оказалось просто. Хорошо, что ободок имеет не сплошную завальцовку, как на старых VAGовских приборах а лепестками. Отгибаем их и снимаем ободок со стеклом и внутренним кольцом. Далее у кого-то я читал, что человек не смог снять шкалу. Действительно при отсутствии видимого крепежа не понятно. Для полного разбора откручиваем гайки на шпильках. Выкручиваем винт за чёрной пломбой (фиг бы с ней с гарантией, подумал я, раз все эти спидометры бракованные и менять их смысла нет). Снимаем заднюю крышку. Дальше видим винты крепления платы. Они соединяют шкалу, корпус и плату бутербродом. Стрелку снимать не просто. Не знаю какой тут тип двигателя, но тянуть с прокручиванием как на VAG панелях не стал. Снял руками. Как выяснилось позже, установка «родного» Хантеровского электронного спидометра — необходимость.
Платка собрана добротно. Шкала приклеена к светопроводящей подложке. Подсветка 4 smd светодиода — белые! То то я смотрю бледно — зелёная подсветка. Если удастся, перепаяю на зелёные и сделаю инверсию экрана. Переделывать в белую подсветку чтото не хочется изза дополнительных работ по изготовления плат и тд на основную панель.
Разборка панели 3160 (контрольки и тахометр)
Разборка корпуса проще простого. Винты по рамке стекла. Контрольки отдельно от шкал приборов. Вообще, эта приборка на мой взгляд одна из самых удачных в плане работы с внутренностями.
Отвлекусь. Хоть я не так много разобрал приборок, самые удачные это от Great Wall Deer G3 и от 3110. Первая с очень грамотным расположением узлов. Моторчики стрелок отдельно, плата отдельно и куча места для переделки подсветки. Жаль я так и не успел пересветить…продал. А 3110 вообще модульная. Каждый прибор отдельно со своей шкалой. Плата отдельно. Контрольки отдельно. Идеально и места много. Я говорю о АП панели, потому как рижскую не видел, но знаю, что тахометр и спидометр это один блок вроде. А приборки 2109 низкие так вообще ни о чём, там железные шкалы и ничего внутри нет:)
Так, вернёмся к панеле 3160. Снял спидометр, посмотрел, примерил плату, отложил в сторону. Перед снятием тахометра (а снять его надо было чтобы переделать шкалу, раз такая пьянка началась с печатью) я снял стрелку. Вот это было очень тяжело. Стрелка сильно сидит на оси. Руками не снять. Вилкой с бумажечками. Тянул сильно, думал ось обломаю:) Но ничего — снял. Шкалу от механизма отделять не стал.
Забрал на работу шкалу спидометра и тахометра, отсканил, дома отрисовал макет.
Тахометр дополнил зелёной зоной экономичного режима, по аналогии с патриотовской панелью и оранжевой и красной зонами. Сплошняком цвет не хотел оставлять, сделал штрихами как в своей панели на Леоне. На спидометре сделал просто логотип УАЗ. Думаю так и оставить.
vyn › Блог › Тарировка спидометра Ваз панели VDO
Всем привет!
Продолжаем шаги по внедрению панели приборов Ваз VDO в … собственно в любой проект под наши нужды.
Чтобы не повторяться — подключение к панели приборов осуществляется через K-Line адаптер по принципу, описанному в записи о корректировке одометра.
Запускаем программу VDO EEPROM R&W v.2.15 и считываем дамп памяти. Открываем дамп любым Hex редактором.
Мы видим определенный набор символов в шестнадцатиричном виде, хранящийся в приборной панели.
Что представляют собой символы неплохо описано у Петра bounce1986
Итак что я хочу сделать: в моем проекте скорость транспортного средства будет не более 60 км/ч. Если оставить тарировку приборки до 200 км/ч, то информативности будет минимум. Соответственно было бы неплохо напечатать новую шкалу приборов и откорректировать спидометр так, чтобы при реальных 60 км/ч он показывал хотя бы в 2 раза больше. Пробег при этом должен считаться реальный.
Чтобы это реализовать, нужно в строку (выделено красным кружочком на фото 1) вписать число 100 в шестнадцатиричном виде.
Открываем калькулятор и переводим число 100 из десятичного в нужный формат.
Видим только 2 числа «64». Чтобы вписать его в ячейку нужно сделать следующее:
1. Разделить числа на первое «6» и второе «4»
2. Перед первым и после второго поставить «0» («06» и «40»)
3. Записать числа как указано на фото в красном и синем кружке
Далее у нашей панели есть защита — контрольная сумма, написанная к зеленом кружке. Т.к. значения в дампе мы поменяли, то контрольная сумма тоже изменится.
Открываем программу CSCalc3_NEW3. Загружаем в нее наш откорректированный дамп памяти и смотрим число, которое нужно вписать в ячейку, обведенную зеленым кружком.
Вписываем число в дамп памяти, загружаем в приборку и наслаждаемся результатом.
В качестве эмулятора сигнала использовал Ардуино (6000 импульсов за километр от датчика скорости это: 6000 имп х100 км / 60 мин /60 сек = 166 имп в секунду или 166 герц.
Код:
void setup()
<>
void loop() <
tone (13, 166); //тестовый меандр на 13 пин (100 Гц соответствует 60 км/ч для 6-ти импульсного датчика скорости) >
В качестве усилителя сигнала используем наш K-line адаптер.