Как сделать крепление ремня безопасности
Сообщества › Кулибин Club › Блог › Восстановление работоспособности замка ремня безопасности
Как оказалось, эта маленькая и нужная запчасть иногда ломается 🙁
Даже у сверх-надежной Тойоты…Западает кнопка замка и он перестает фиксировать ремень… Купить б/у сложно, т.к. барыги пытаются продать или в комплекте с ремнями или в комплекте с сиденьями. Купить новый дорого.
Никому не надо объяснять как ценна человеческая жизнь? Поэтому я не буду никому предлагать поставить замок ремня с пассажирского сиденья… конечно, если пассажир — не «любимая» теща, или ворчливая карга 🙂
Итак откручиваем замок от сиденья (или от кузова, у кого как) и несем в удобное место для разборки. В моем случае на балкон — там светло, можно спокойно подумать, покурить и выпить рюмочку чашечку любимого напитка…
Для разборки Вам понадобится какой нибудь острый инструмент, например шило или «плоская» отвертка, с не «слизанными» гранями и… всё 🙂
С «тыльной» стороны замка, подцепляем пластиковые штифты и пробуем вытолкать их наружу.
Когда штифты вынуты, то корпус замка должен немного «болтаться», просто потяните его немного в направлении, указанном стрелками. На 2-3 мм.
Нажмите кнопку «PRESS», отверткой отогните защелку корпуса замка (наружу) и стяните корпус «вниз»…
Но зачем разбирать исправный замок? Я разобрал, чтоб показать Вам, где должны быть пластиковые пружинки, толкающие кнопку «PRESS» в обычное положение. Для наглядности сравнительное фото
Разбираем автоматическую шариковую ручку и достаем из нее пружинку. С одного края ее (пружинку) нужно немного сплющить… Например ножкой стула, молотком, плоскогубцами или зубами (у кого железные) и вставить в щель обратной стороны кнопки (т.е. внутрь). Можно сделать две пружинки, но мне думается, что будет достаточно и одной…
Всё. Сборка в обратной последовательности. У кого не получилось вынуть штифты целыми — просто закрутите туда небольшие саморезы, винтики или забейте гвоздики 🙂
Renault Duster Adventure 2.0 › Бортжурнал › Простота или безопасность? Моя история об удлинителях фиксаторов
Мудрость — это опыт проигранных битв… (…и потраченных впустую денег).
Доброго дня!
Продолжение истории удалённой записи БЖ. Если Вы не успели с ней ознакомиться до её аннигиляции, ничего страшного, я пропишу содержание здесь.
Многим известное неудобство автомобилей Renault Duster — низко расположенные защелки ремней безопасности, ситуация усугублена ещё больше при установленном подлокотнике. Большинство водителей просто привыкают к данной особенности, некоторые пытаются её искоренить, дабы правая рука на сподобилась до Г-образного состояния. К последним также отношусь я, мне не очень комфортно, садясь в машину, несколько секунд тыкать концом в поисках заветного отверстия. Хотя, опыт приходит со временем и сейчас я стал справляться с задачей уже куда более успешно.
Вариант первый пришёл мне на странице интернет-магазина wildberries.ru, предложивший мне приобрести заглушки ремней безопасности AVS BS-001 по относительно недорогой цене 252 рубля за штуку (www.wildberries.ru/catalo…8610-512754384.1580652230). Посмотрел, подумал. А ведь они неплохо подошли бы как удлинители фиксаторов ремней. Сам производитель указывает подобный функционал как «теоретически возможный». И в итоге, подкупленный фразой «увеличенная толщина стали 0,2 см!» решился к покупке. К слову, пристёгиваюсь я постоянно, к использованию заглушек на ходу отношусь скептически, однако бывают моменты, когда приходится часто вылезать из автомобиля через короткие промежутки времени и писк от непристёгнутого ремня раздражает. Через пару дней забрал заказ с пункта выдачи и был несколько разочарован. Металл оказался тонковат, даже несмотря на маркетинговую фразу.
Ну раз купил, что теперь выбрасывать что ли? Попробовал установить, болтаются как карандаш в стакане. Решил утолщить металлический наконечник, дабы избавиться от люфта. Первой мыслью было приклеить 2-мм листовую резину на эпоксидную смолу. Но, как показала практика спустя 12 часов, резина к металлу таким способом совсем не крепится. Думаем дальше. На следующий день возникла идея согнуть вкладыш из нержавейки. Обмотать изолентой или тонкой проволокой не подходило, при этом уменьшался размер центрального отверстия и замок не защелкивался. Тиски, молоток, пассатижи, ножницы по металлу и полчаса времени дали мне следующий результат:
Попытка установки номер два. Вот, другое дело. Уже не шатаются и сидят достаточно плотно. Проверил на нагрузку. Мои приложенные силы заглушка-удлинитель выдерживает. Вяглядит вся эта лепнина, правда, как конструктор Лего. Да и глаза мозолят две красные кнопочки-полосочки. Зато пристёгиваться теперь стало гораздо удобнее, пусть немного в угоду безопасности.
На радостях побежал домой описывать БЖ.
Но уже к вечеру меня начали окутывать мысли сомнения. А поводом для них стали ваши комментарии, уважаемые дастероводы. В частности, много писали о небезопасном и недолговечном использовании сих аксессуаров. Ознакомился с информацией на специфических форумах и решил разобрать один из удлинителей и посмотреть содержимое.
Визуально выглядит совсем не хлипко. Цельная металлическая пластина, определённо способна выдержать некритичные нагрузки. А вот маленький хвостик, за который происходит зацеп, вовсе не выглядит таким надёжным. Задумался, а нужен ли мне такой способ улучшения комфорта? Определённо жалко потраченных пятиста рублей, но всё же безопасность стоит поставить на первое место. Тем более Renault Duster не такая уж и безопасная машина и пренебрегать элементарными ремнями не является хорошей идеей. Последней точкой стал прокручивающийся болт крепления корпуса заглушки, который отказался намертво фиксировать две половинки. Фиг с ним, AVS BS-001 в топку! А в след за ними и удалена запись в бортжурнале.
Перед чисткой ещё раз пробежался по комментариям и выделил для себя совет о применении удлинителей от Лады Весты, они же устанавливаются на Ларгус, ИКС-Рэй и прочую российскую лабуду. К сожалению, на текущий момент есть они только с доставкой из Тольятти на lada-vesta-shop.ru или largus-shop.ru (как я понял, это одна и та же контора, у них даже сайты одинаково оформлены). Стоимость за один металлический удлинитель с крепежом — 210 рублей плюс доставка (ссылочка на товар lada-vesta-shop.ru/shop/s…ada-h-rei-lada-vesta.html). Не такие большие деньги, заказываем на два передних сиденья.
Получил на почте ровно через две недели и сразу помчал устанавливать. Казалось бы, что тут сложного? Открутить болт крепления фиксатора ремня безопасности, установить проставку и закрутить болт на место. Полчаса времени. Ан нет…
Сначала пыхтел пробуя подлезть с Г-образным торексом, потом разобрал центральную консоль и, в попытках скрутить крепление с переднего пассажирского сиденья, скатал все грани на головке и в болте. Ситуация, блин. Что поделать, снимаем сиденье. Но даже после выполнения этой операции болт ни в какую не хотел крутиться и сточил возможность себя выкрутить до нуля. Ах да, я недавно покупал набор экстракторов для выкручивания обломка свечи. Сверлим в болте отверстие, вставляем инструмент… Бац! Он ломается не сорвав крепёж. Переходим к тяжёлой артиллерии, всё же потраченных повторно впустую денег я недопущу и несмотря ни на что установлю эти грёбаные удлинители. Болгаркой спилил шляпку и попробовал выбить болт вместе в наваренной изнутри гайкой. А тоже фиг вам. При ближайшем рассмотрении конструкция оказалась с утолщением стержня с лицевой стороны. Идём дальше. Делаем по центру большой пропил и пробуем ударным инструментом и зубилом провернуть резьбу. И только так, легко постукивая кувалдой, мне удалось сорвать ненавистный болт с места. Откручивался он, к слову, очень тяжело и только под ударами. Ура, одной проблемой меньше!
Теперь нужно просто заменить болт на нормальный под накидной ключ и собрать всё в обратной последовательности. Но опять неприятность — резьба тонкая и толщина крепежа специфическая, а в гараже ничего похожего не нашлось. Искать и заказывать в интернете тоже не очень-то хотелось. Пришёл к выводу просто рассверлить пошире ввареную в сиденье гайку и зафиксировать защелку ремня на обычные гайка-болт, но, соответственно, увеличенной прочности. А тут под руку и нужный крепеж попался. Сказано-сделано!
С водительским сиденьем ситуация оказалось аналогичной и здесь я сразу приступил к плану Б, открутив зубилом и молотком проблемную деталь после демонтажа кресла. Повторяем заново уже проделанное и видим следующий результат:
Лада 2112 RS ралли 2000Н › Бортжурнал › Постройка раллийного авто. Крепление ремней и сидений.
Одним из самых главных элементов в спортивном автомобиле, обеспечивающих безопасность каждого из членов экипажа, является ремни безопасности и сиденья. Их совместная задача обеспечить неподвижность тела гонщика относительно кузова и каркаса безопасности в любых ситуациях. И что бы они полноценно могли выполнять свою работу их необходимо правильно установить.
Я поделюсь небольшим опытом, полученном в процессе установки данных элементов в мой болид.
Начинать следует с установки креплений сидений, а только потом переходить к креплениям ремней. Это надо, прежде всего, для соблюдения правильного положения ремней. А это не возможно пока не будет установлено кресло.
Требования к креплениям кресел находятся в Приложение 9 к КиТТ 2015:
2.2. Сиденья и их крепление.
Передние сиденья должны быть заменены жесткими сидениями заводского изготовления спортивного типа. Спинки таких сидений должны быть сплошными, достигая по высоте уровня темени спортсмена. Рекомендуется установка омологированных ФИА сидений. Для а/м с рабочим/приведенным объемом двигателя свыше 2000 см3
передние сиденья и их кронштейны должны соответствовать требованиям п.16 Ст.253 Приложения «J» к МСК ФИА.
Запрещено крепить сиденья к полу. Сиденья должны быть закреплены на вваренные между туннелем пола и порогом кузова опоры — поперечные трубы. Минимальный размер трубы: 30*1,5 мм2(круглая), либо 25*25*1,5 мм2
(прямоугольная). Трубы должны опираться на усиливающие накладки размером не менее чем 4000 мм2 и толщиной не менее 3 мм, приваренные к кузову.
Точки крепления сидений или их кронштейнов к трубам должны быть усилены втулками. При использовании дополнительных продольных элементов креплений сидений их размеры должны быть не менее чем минимальные размеры поперечных элементов крепления. Между собой поперечные и продольные элементы должны быть соединены не менее чем в 4-х точках через промежуточные опоры толщиной не менее 3 мм и площадью не менее 2000 мм2 каждая. Опоры должны быть приварены к поперечному или продольному элементу с использованием усилительных косынок. Разрешается удалять оригинальные крепления и опоры сидений.
Кронштейны сидений должны соответствовать требованиям п.16 Ст.253 Приложения «J» к МСК ФИА.
Разрешается использовать опоры сидений в соответствии с рис.253-65В п.16 Ст.253 Приложения «J» к МСК ФИА.
Разрешается снимать задние сидения и их спинки. При этом необходимо наличие сплошной металлической перегородки, непроницаемой для огня и жидкости, отделяющей салон от двигателя (при заднем его расположении) либо находящихся внутри кузова топливного бака, элементов системы питания или аккумулятора
Я решил сделать как это указано в J. Кто знает, вдруг наши требования поменяются завтра…а вырезать сложнее, чем открутить.
Я выбрал вариант с квадратной трубой, так как мне показалось, что так проще. Найти 35х35х2.5 не удалось, использовал 40х40х2.5. Заказал у токаря втулок 8 штук.
Собираем продольные элементы на прихватках, те что между порогом и центральным туннелем, выставляем на них крепления. Размечаем места усиливающих втулок.
Toyota Cresta Art-Style › Бортжурнал › Разбираем замки ремней безопасности и добавляем в них немножко света
Сегодня я вам расскажу что можно наколхозить в салоне! Кстати говоря, данная идея содержит также и практическое применение помимо всего прочего.
Сей замысел зародился еще задолго до идеи просто подсветить замки ремней. Первоначально проблема была другого плана с замками: западали кнопки отщелкивания ремня безопасности и они же стучали на неровной дороги. Поэтому, прежде, появилась идея разобрать замок и прочистить всё как следует с возможной заменой пружинок. Потом уже идея дополнилась подсветкой. Так что моя статья будет полезна как для тех, кто хочет прочистить замок, так же и для тех, кто хочет повторить мой опыт. В конце концов БЖ нужно же пополнять чем-нибудь интересным, а не рутинными прочистками 🙂
Собственно для реализации данного замысла мне потребовалось 4 светодиода, 2 реле и немножко мягких, тонких и гибких проводков. Идея заключается в том, чтобы при включенном зажигании замки ремней (красные кнопки PRESS) подсвечивались, а при защелкивании в них ремня — тухли. Здесь имеет место быть и практическое применение: в темное время суток проще найти замок. Ну и в добавок ко всему, как всем стало уже понятно, эта подсветка очень интересно смотрится 🙂
Ни для кого не секрет, что в ремнях есть датчик защелкнутого ремня. В конце статьи расскажу зачем они нужны на пассажирском сидении и какие еще имеет функции этот датчик у водителя. Оставалось только узнать, при защелкивании ремня цепь, идущая к этому датчику размыкается или замыкается. Если размыкается — всё было бы очень просто: последовательно были бы подрублены 12-ти вольтовые светодиоды. Но всё оказалось сложнее: цепь, идущая к датчику, замыкается при защелкивании ремня. Именно поэтому и потребовалось реле. А в целом ничего сложного нету. Напомню, обычное 5-ти контактное реле работает в двух режимах: на разомкнутую цепь и на замкнутую. В нашем случае мы применили второй режим. Т.е. при замыкании цепи датчика реле отрубало питание от светодиодов. По поводу зажигания париться не пришлось: ток на эту цепь к датчику идет только при включенном зажигании и его хватает, чтобы питать несколько светодиодов. Вот, собственно, схема:
Но давайте начнем с разбора замка. Сначала нужно вытащить сидение (я начал с пассажирского) из салона. В том месте, где к сидению крепится замок ремня идет пластиковый кожух. Он держится на шурупе, поэтому не снимая сидение, снять замок ремня не предоставится возможным. Сняв пластиковый кожух, откручиваем болт на 14, который притягивает замок ремня к сидению. Не растеряйте все шайбы на этом болте, там их не мало. Отстегиваем все крепления на проводе, идущем от замка ремня и выкладываем на стол:
Теперь пару слов про разбор замка. Я много прочитал статей на форуме и скажу, что на разных машинах они сделаны абсолютно по-разному. У большенства автомобилей корпус замка запаян или сидит на одноразовых защелках, поэтому там приходится его ломать по шву и в дальшейшем, при сборке, садить на клей. У нас на маркообразных всё очень хорошо: у нас оно сидит на защелках и я даже покажу где они находятся. Для снятия потребуется очень тонкая плоская отвертка. Разъединять нужно очень аккуратно, чтобы не сломать защелки и не повредить сам пластик внешне. Показываю как будет выглядеть всё в разобранном состоянии и отмечу защелки, под которые нужно ковырять отверткой (красным), и защелки, около которых нужно аккуратно тянуть (синим):
Здесь виден сам механизм, а главное датчик защелкивания ремня в замок. Вот вид датчика крупным планом:
А вот механизм без всех пружин крупным планом:
Что касается дребезжания красной кнопки из-за ее продавленного состояния: в самом механизме используется 2 пружины. Первая нужна для защелкивания ремня, а вторая для отщелкивания красной кнопки. Вот как раз вторая пружина просела, посему и не отщелкивало кнопку. Ее нужно вытащить, растянуть и обратно поставить или заменить на более жесткую (что будет лучше). Также весь механизм был прочищен и промазан WD-40. Теперь всё отщелкивает как на новых замках ремня. Что касается подсветки… У нас, на маркообразных, кнопка выполнена не самым удачным образом. Видел кнопки на других моделях: они и пошире и место даже под диодную ленту из 7 светодиодов хватит. У нас в лучшем случае встанут туда только 2 светодиода. И то только 3-ех миллиметровые. Собственно, их я и поставил. Подгоняем светодиод:
Предварительно я его немного подточил шкуркой P2000 (нулевка), чтобы он туда (как показано на фото, других мест НЕТ) хорошо встал и чтобы светил равномерно, а не направлено, но видать пожалел силы и равномерности свечения так и не добился (слабо сточил). Теперь начинаем реализовывать вышеприведенную схему с использованием реле. По поводу реле: купил обычные 5-ти контактные реле на управляющий и управляемый каналы по 12 вольт. Питание и управление будет использоваться от проводов, идущих на датчик. По сути ток закольцован между датчиком, реле и питанием светодиодов. Ноги светодиодов я выгнул в обратную сторону и припаял к ним мягкие проводки от наушников, т.к. эти проводки будут сгибаться вместе с ходом кнопки при защелкивании\отщелкивании ремня. Вот таким проводам как раз ничего и не сделается:
Подключаемся к питанию и управлению от датчика:
И выводим реле куда нибудь подальше.
У водителя ремень поинтереснее. Там датчик состоит из трех проводов. Возможно третий провод нужен именно для индикации на приборной панели, тогда как основные 2 провода уходят потом на катушку ремня. Вот фишка водительского замка ремня:
С помощью прозвонки определяем нужные 2 провода на срабатывание ремня и подключаемся к ним:
Всё пропаянные провода усаживаем в тонкую термоусадку и готовим к сборке:
Вот как будет выглядеть собранный замок:
Релюху так же изолируем и собираем сидение в обратном порядке. Релюха у меня спряталась под пластиковым кожухом на сидение, который как раз снимался в самом начале. Теперь смотрим на результаты:
На этом заканчиваю свою мысль и надеюсь, что кому-нибудь она будет полезной. До встречи в следующих записях, у меня еще много идей 🙂
При разборе замков я задался вполне логичным вопросом: зачем пассажиру датчик пристегнутого ремня? На приборную панель есть индикатор только водительского ремня и никаких пищалок у меня нет даже для водителя, не то чтобы для пассажира. К тому же фишки не просто так болтались, а были подключены и по ним шел ток. Оказалось всё просто: последовательно к этому датчику подключены катушки замотки ремня безопасности. При защелкивании ремня цепь замыкается и ток идет на катушку. Как мне объяснил один форум: в катушке замотки ремня у нас используются 2 пружины для замотки: сильная и слабая. Слабая работает сама по себе, сильная натягивает ремень посильнее. Когда садится пассажир и защелкивает ремень, то ремень сам подтягивается потуже, чтобы зафиксировать пассажира. У водителя 3 провода (общая масса и 2 плюса) нужны для той же утяжечной катушки и для датчика индикации не пристегнутого ремня. Всё просто)