Как сделать крышку под аквариум
Сообщества › Сделай Сам › Блог › Крышка для аквариума + шина для лобзика
Метки: крышка для аквариума своими руками, крышка для аквариума из фанеры, резка фанеры лобзиком, пиление лобзиком, резка дсп, пиление дсп
Комментарии 67
Яхтный лак в несколько слоёв!
Фольгу в качестве отражателя. крепёж ламп из держателей пластиковых труб.
Контакты на лампы от сгоревшего блока питания ПК. можно обойтись без влагозащитных патронов если снизу поставить стекло.
Желательно сделать вентиляцию — кулер от ПК (есть на 5 вольт) и зарядка от старого телефона — не будет плесени!
Эпру вынести наружу
Ещё поставить пару ламп, т.к. банка не маленькая и света для растений будет мало! Включать через реле времени.
Со временем замутить автокормушку наподобие vash-samodelkin.narod.ru/index/0-2
Удачи в аквариумистике!
Яхтный лак + изнутри зеркальный скотч + лампы на метал. держателях + влагозащищенные патроны + эпра вынести за крышку и будет норм )))
1. В среде высокой температуры и 100% влажности эта фанера через год (максимум) будет не пригодна.
2. По той же причине и коробочка так же сгниет.
3. По той же причине держатели ламп.
По возможности все это перенести за пределы контакта с водой. Лампы закрепить на такое по 3-4 шт. с каждой стороны — www.google.com.ua/search?…8UJi0gaAM&ved=0CAYQ_AUoAQ (этого крепежа мне хватило на 5 лет, сейчас задубели и крошатся, меняю).
а контакты лампы напрямую через круглый контакт-маму подходящего диаметра и в термоусадку и герметик.
Лампы рекомендую Осрам 840, 830, 865. Раньше себе ставил фирменный для аквариума, сейчас при цене сумасшедшей установил первые, светят ярко, белым, рекомендую.
Как вариант заклеить все внутри оракалом зеркальным, поможет от влаги.
если накрыть аквариум стеклом, то фанера выдержит, но придется в стекле делать «лючок» или отверстие для подкормки(у самого так сделано, делал как временный вариант из наличника, но уже 5 год вообще ни чем не обрабатывал)есть одно но, стекло под нагревом ламп снаружи и влажности изнутри обрастает быстро(раз в месяц точно приходится счищать) и уменьшается светопропускаемость.
Делал из фанеры, внутри красил битумным лаком три раза. Прослужила с десяток лет. Но было покровное стекло по всему периметру. Сейчас использую пластиковые. Но с баластами беда на год не хватает, очень жарко им под крышкой, если есть возможность выноси за пределы крышки. А так все красиво и аккуратно.
фанера разбухнет, я делал из потолочных пластиковых панелей, под лампы фольгу приклей
От переизбытка влаги даже четыре слоя морилки не поможет.
У самого аквариум и фанеру даже не рассматривал.
Только пластик. Можно рекламный.
Паять его легко.
Подсветку лучше светодиодную делать.
чем светодиодная лучше?
Закрой всё оргстеклом иначе может коротнуть. И вообще крышку делать из фанеры это плохая идея, как не крась, чем не покрывай всё равно зацветёт.
Крышка получилась классная, но не долговечная. Я своим сделал по принципу стеклопакета. 2 стекла одно размером немного меньше чем сам аквариум, а второе чуть больше. внутри между ними светодиодная лента с расчетом 1 ват на 1 л воды. цвет ленты теплый белый, + несколько кусочков РГБ ленты для декора
Интересно посмотреть на такое решение
Хорошо вечером выложу готовое решение
Блок запуска ламп нужно закрыть, влага все же и не маленькая, а вообще вынести на вне.
А на счет фанеры, то она точно испортится.
У меня крышка из стекла на герметике сделана, и обклеил я ее пленкой в цвет мебели.
Первую крышку тоже делал из фанеры. Чем не крась — все равно цветет. Наверное надо вентиляцию делать. Потом психанул и сделал из пластика — вагонки.
посмотрим, может тоже потом переделаю
У меня такие же угловые струбцины. С болтов слетели стопорные шайбы сразу. А за шаблон к лобзику спасибо!
Ещё бы придумать шаблон для точных круглых распилов. Иностранные стоят безумных денег.
Тоже делал из фанеры. Лампы были закрытые и все равно накрылись от влаги. Потом и вся крышка начала разваливаться от сырости + плесень постоянно. Для второго варианты крышки вырезал кусок оргстекла, который закрывает полностью аквариум это решило все проблемы, между крышкой и орг стеклом полностью сухо.
Лампы Ваши толго не проживут 100%.
а вот такой вариант тоже интересный, оргстекла хватает)) тоже может сделаю, только придется заморочиться с отверстием для кормушки
ды просто дырочку вырезал и сверху накрывать чем то, а то над ней плесень появляется
Приветствую! Крышка получилась очень симпотичная;) НО, вскоре может разбухнуть, если не влагостойкая… Надо сделать вентиляционные отверстия и лучше куллер поставить или оставлять лючок открытым. на собственном опыте проверено: делал их досок крышку и не предусмотрел вентиляционные отверстия — итог крышка стала горбом, появилась плесень…
Ещё делал для 250 л. крышку из металлопрофиля для крепления гипсокартона + широкий пластик. Подсветку сделал из люминисцентных светильников (а то, что пишут 0,5 Вт на 1 л. — это правда, растения лучше растут, но может появиться «борода»), в итоге примерно через месяц заметил, что несколько светильников не горят — из-за отсутствия вентиляции собирался конденсат и закоротило…
спасибо, учту, но мне кажется 4 слоя лака достаточно для влагостойкости, ну и плюс к этому все стыки были хорошо промазаны клеем, посмотрим
Дай бог чтоб всё работало и служило долго;)!
Сообщества › Сделай Сам › Блог › Аквариумная крышка для панорамного аквариума своими руками
По изготовлению таких крышек не много материалов. Например, пример изготовления от Владимира из Беер-Шевы — www.aquaristclub.org/aquaristarticles/?p=256 Он мне, кстати, надарил много живых растений для аквариума.
Я сделал в итоге по своей технологии. )
Назрела необходимость в модернизации существующего света в моём аквариуме. Имелась одна лампа Т8 на 20 Ватт SunGlo. На объем аквариума 150 литров. Что, естественно, было маловато. Пробороздив горы материалов на тему изготовления крышки своими руками пришел к выводу делать из вспененного ПВХ (PVC).
Вот что пишут на форуме о возможности покупки вспененного ПВХ израильского производства в Израиле (оригинал):
Сообщение VovaZ » 12 дек 2007, 07:35
Уже писали, что у нас такой пластик в розничной продаже малодоступен.
Его можно купить у владельцев мастерских, который сами покупают его оптом,
но они заламывают совершенно дикие цены, поскольку предпочитают продавать
не материал, а работу.
К счастью на данный момент ситуация оказалась другой с покупкой ПВХ. Всё-таки более 6 лет прошло.
Приобрел лист вспененного ПВХ израильского производства — вот такой:
По этой ссылке можете найти дистрибьютора в своём регионе — www.palram.co.il/Distributors На этом же сайте можно посмотреть описание товара.
Есть два вида PALIGHT (לוח פי.וי.סי מוקצף שטוח)
и PALFOAM (פי.וי.סי מוקצף לבן שטוח וקל-משקל)
Второй более пористый и легкий. Дешевле. Я выбрал PALIGHT. Взял лист 1220×2440 (минимальный размер) толщиной 6мм. Мне его разрезали бесплатно, чтобы влезло в легковую авто. Изначально хотел заказать 8мм или даже 10мм. Но руки чесались и я взял то что было в наличии. Заказ, сказали, ждать около недели. Стоимость 300 шекелей. Но мне сделали скидку посчитали как 4мм, т.к. лист был не совсем чистый. Итого заплатил за лист 200 шекелей.
Обслуживание замечательное, общался с хорошим человеком на русском. Забегая вперед, скажу, что толщина листа в 6 мм для крышки длиной 100 см оказалась отличной. Потрачено меньше половины. Половину вторую, наверное, использую для крышки на карантиник собственного изготовления (в проекте).
Я покупал в Беер-Шеве. Можно купить один лист. Может быть можно и пол листа купить? Не спрашивал.
По поводу клея. Искал Cosmofen Plus, согласно инфы из интернета. Не нашел. Было что-то такое (около 40 шекелей кажись):
Вроде для склеивания ПВХ. Но не стал рисковать. Сделал сам клей.
Рецепт моего собственного изготовления Cosmofen-a: Кусочки от панели ПВХ растворенные в тетрагидрофуране. От оригинально рецепта отличается отсутствием УФ-присадок. Тут надо помельче измельчать желательно. Долго растворяется. Я нагревал для ускорения растворения (ПВХ нельзя греть выше 110 градусов — распадется). Хватило 200 мл такого клея. Наносил пластиковой пипетой. Клеит намертво — вернее сваривает между собой детали ПВХ. Саморезы не нужны.
Для резки использовал такой нож:
Покупал в Ace в БИГе (около 70 шекелей). Пластиковым ножом не рискнул резать. Пользовался 50-см железной линейкой (22 шек.). Там же купил набор фрез для дрели для прорезания круглых отверстий (35 шекелей) —
Для покраски купил баллончик за 15 шекелей (черный матовый) —
Цвет предыдущей крышки, под цвет тумбы.
Прикупил маленькие металлические петли для крышки — 20 шекелей.
Изначально планировал ставить Т8, но оказалось, что это уже раритет. Балластов на него уже нет. Разве что только с И-бэя, китайские.
Детали по электрической части: балласты Т5. Купил один 39 Ватт на две лампы — 2*39 и один универсальный 2*24/2*39 (тоже на две лампы). Ясен пень, что балласты нужны для High Output ламп (HO Lamp T5).
Балласт 2*39 заказал на сайте www.nurot.com/catalog/categories.aspx?mid=4 150 шекелей. Там же заказал сокеты для ламп: www.nurot.com/catalog/product.aspx?pid=560 по 12шек. Очень удобно, что они с проводами.
Держатели для ламп www.nurot.com/catalog/product.aspx?pid=758 по 5 шек.
Доставка 30 шекелей. При заказе свыше 200 шекелей — бесплатна. Срок доставки 5 дней. В реале быстрей.
Второй универсальный балласт 2*24/2*39 купил в одном магазине. За 100 шекелей.
Купил 2 лампы Osram (Made in Italy) 24 watt. Одна 840, вторая 865. По 25 шекелей. Там же — в хоум центре. По 39ватт есть только в Ace, но китайские, по 35 шекелей. Посмотрел стоимость аквариумных ламп — 39 ватт, JBL — 160 (!) шекелей (45.7$). Чё-то не очень дёшево. И надо две.
Нашел только в одном магазине в старом городе в Б7 и только Osram 865. Всего 25 (!) шекелей штука.
Также заказал в интернете:
2 кулера 50мм — www.ebay.com/itm/12099858…_trksid=p3984.m1497.l2649
блок для их питания — www.ebay.com/itm/13084512…_trksid=p3984.m1497.l2649 Надо было заказывать другой — с возможность выбора напряжения — для регулировки оборотов.
разъем для блока питания (чтобы меньше резать проводов) www.ebay.com/itm/39078484…_trksid=p3984.m1439.l2649
выключатели — www.ebay.com/itm/32125138…_trksid=p3984.m1439.l2649
термоусадочные трубки разных диаметров — чтобы было. Heat Shrinkable Tube
Пока не нашел в магазинах разъемы и держатели для ламп заказал на E-Bay. Здесь. Два сокета и 2 держателя, 5.5$. Пришло соответствующего какчества. Держатели, так вообще, от ламп Т8.
Самый правый — что куплено у нас. Металл нержавейка. Китайские же из консервной жести.
Приложил лист ПВХ сверху к аквариуму, начертил маркером контур. Вырезал с отступом с запасом толщины листа 6мм + еще около 5 мм. Самое трудное было вырезать ровно изогнутую часть. Плюс-минус получилось ровно. Можно поверху для скрытия неровности наклеить тонкую 2см полоску ПВХ на место стыка. Я не стал, т.к. отрезал нормально.
Высоту стенки сделал 11 см. Переднюю стенку гнул аккуратно подогрев немного феном для волос. Как видно на фото сделал без передних углов. Советую так делать, смотрится замечательно — как литая.
Лист ПВХ 6мм достаточно жесткий — нет никаких у меня ребер жесткости, уголков и т.п. Ничего не провисает.
Для отражателей хотел использовать обычный солнечный щит на лобовое стекло для авто — хороший вариант. JBL отражатели по 80 шекелей как вариант.
Провода крепил на пластиковые хомуты и силиконовый аквариумный герметик. Балласты закрепил на задней стенке.
Размер крышки вымерял с учетом расположения стекляных стяжек аквариума и третей лампы (в притык).
Вот так загнуты углы. Получилось как литье прям.
Покрашено. Пока без ручки.
С открытой крышкой
Вид снутри (без электрики). Боковая стенка немного получилась неровной.
Вид снутри план покрупней
Уже с лампами. Коричневые пятна на крышке — это просто попытка приклеивания универсальным клеем типа «момент» ))
Дырки по бокам — для кипятильника и для фильтра. Для кулеров еще не делал.
Как сделать крышку для освещения аквариума своими руками — 3 варианта.
Искусственное освещение аквариума или террариума это обязательный атрибут для полноценного роста и развития ваших растений, рыбок или рептилий, запертых в домашних стеклянных банках.
Удобнее всего это освещение сделать встроенным в крышку аквариума, причем сделать это можно несколькими способами, как под обычные лампочки с цоколем Е27, так и под люминесцентные трубки или светодиодную ленту.
Однако, прежде чем заниматься подсветкой, необходимо из чего-то изготовить эту самую крышку. Давайте рассмотрим три варианта крышек для аквариума, а вы сами выберите для себя наиболее подходящий.
Первый вариант самый простой и распространенный среди аквариумистов и подразумевает использование в качестве каркаса ПВХ панелей, или так называемую вагонку.
Вторую крышку соберем на основе листов вспененного ПВХ. С их помощью можно сделать качественную крышку как для больших, так и для малых объемов.
Ну и третий, открытого типа для травников на полипропиленовых трубах.
Панели ПВХ это самый популярный материал и для этого есть несколько причин:
А еще панель внутри пустотелая, что уменьшает общий вес, который будет находиться сверху аквариума.
Размеры крышки напрямую зависят от объема аквариума. При больших габаритах и ширине ее придется делать из трех составных частей – передняя стенка, середина, задняя стенка. Ну и плюс боковинки.
Все это легко стыкуется и как конструктор собирается между собой на клей. Давайте подробно рассмотрим процесс изготовления варианта для емкостей большого объема.
Для обеспечения лучшей жесткости каркаса рекомендуется использовать сдвоенную панель (просто приклейте одну поверх другой).
Для того, чтобы крышка одевалась на стекло, по краям ПВХ панели необходимо вырезать П-образный паз. Этим пазом передняя и задняя стороны будут как бы насаживаться на стенки аквариума.
Далее требуется определиться с высотой нашей крышки. Не забывайте, что в нее будет встроена подсветка, которая для некоторых рептилий (черепахи) должна находится строго на определенном расстоянии от воды или островка.
На размеченной высоте должен проходить сгиб. Чтобы его сделать, не повредив наружный слой ПВХ, вырезаете на передней боковинке изнутри канцелярским ножом полоску шириной не менее 1см. Прорезать насквозь не нужно!
Далее сгибаете в этом месте крышку под углом 90 градусов и временно фиксируете ее в таком положении малярным скотчем.
Проверяете угольником прямой угол.
Дабы придать крышке постоянную форму, приклеиваете посередине сгиба маленькие пластиковые уголки. Их делают из жесткого ПВХ пластика (это не та же самая пустотелая панель!).
Для этого пластик продавливают отверткой посредине, прогревают термофеном и аккуратно сгибают под прямым углом.
Можно прикупить и заводские пластиковые уголки. Продаются они в тех же самых строительных магазинах.
Приклеиваете уголки на суперклей в нескольких местах согнутой крышки.
После чего силиконовым клеем или заливным cosmofen-ом обильно проходите прорезанный ранее сгиб.
Им надежно герметизируются любые стыки и прорези.
Переходим к присоединению средней (прямой) части крышки. Отрезаете ее нужной ширины и склеиваете с ранее согнутой заготовкой.
Для этого по краям двух половинок требуется прорезать в пластике широкие канавки. Смазываете их клеем и заводите половинки друг в дружку.
В итоге у вас должна получиться одна единая конструкция. На период высыхания клея фиксируете заготовки скотчем.
Осталось соорудить заднюю стенку. Делается она аналогично передней.
Для более надежной фиксации средней половинки крышки и создания ребер жесткости, на внутренней стороне приклейте прямоугольные ПВХ вставки.
Осталось закрыть два торца. Для этого проверяете их ширину с каждой стороны аквариума.
Отмеряете на ПВХ пластике прямоугольные заготовки и вырезаете их по данным размерам. Далее срезаете ножом по краям все перегородки из пластика ПВХ. Примерно вот таким образом.
Боковые стенки должны как бы войти в саму крышку и только затем приклеиваться к ней.
Для жесткости опять используем пластиковые уголки.
Все стыки проходим клеем герметиком. Готовая конструкция крышки с внутренней и с внешней стороны будет выглядеть вот так.
Чтобы создать более привлекательный вид, покрасьте ее в темные тона.
Или обклейте темной декоративной пленкой. Смотреться будет совершенно иначе.
Краску лучше наносить в несколько слоев, иначе панель ПВХ при включении лампочек может просвечиваться.
Многие аквариумисты рекомендуют проклеивать крышку изнутри не просто фольгой, а специальным термоизоляционным материалом со светоотражающим покрытием.
Подобный материал наклеивают за батареей или подкладывают под теплые полы.
Что он дает? Во-первых, отражение света.
Она играет роль изолятора от перепада температур, благодаря чему в любой сезон эксплуатации аквариума (весной или осенью), влага не будет скапливаться на поверхности крышки.
А то зачастую встречаются ситуации, когда отопление еще не запустили, вода в аквариуме теплая, а в комнате прохладно. Здравствуй конденсат и выход из строя электрики или лампочек.
Переходим к монтажу освещения. Сначала сделаем его при помощи обычных светодиодных лампочек.
Для включения-выключения подсветки понадобятся два выключателя. Не берите громоздкие комнатные двухклавишники, гораздо красивее смотрятся маленькие «кнопочки».
Ток в цепи будет незначительный, поэтому такую малую нагрузку они вполне выдержат.
Лампочки следует размесить равномерно по площади – часть по краям крышки, остальные по центру. Крайние будут включаться от одной кнопки, центральные – от другой.
Под каждую лампочку понадобятся керамические патроны. Как их закрепить на крышке? Здесь лучшим вариантом являются клипсы под пластиковые трубы. Для патронов Е27 подойдут на 32мм.
Саму клипсу также нужно прикрутить к внутренней стенке крышки. Если вы использовали одинарную ПВХ панель, а не сдвоенную, придется сделать квадратные площадки. Иначе шуруп насквозь продырявит стенку.
Вырезаете квадратные заготовки из того же ПВХ пластика что и крышка, и приклеиваете их на внутреннюю сторону, там где будут стоять лампочки.
Далее на маленькие шурупы вкручиваете в эти места клипсы.
Подобное параллельное подключение нескольких лампочек в ряд широко используется при изготовлении макияжного зеркала.
Патроны с заряженными проводами вставляются в обойму клипс и прекрасно там держатся.
При подключении проводов на выключателе не забывайте, что разрываться через него должны именно фазные проводники. Ноль идет напрямую до лапочек, без участия выключателя.
Под микровыключатели в удобном месте крышки вырезаются маленькие отверстия, куда они и вклеиваются.
Подключив все концы проверяете работоспособность подсветки. Чтобы провода не свисали и не болтались, приклеиваете их к внешней стороне крышки.
Еще их можно спрятать в отдельный короб или кабельный канал.
Устанавливаете крышку на верх аквариума и включаете подсветку. Не забудьте прорезать в пластике отверстия под кабель и шланги.
А как быть с кормлением и обслуживание аквариума? Тут есть несколько способов.
Для кормления может и сгодится, а вот для чистки фильтров или стекол это не очень удобно.
Поэтому лучше всего использовать навесы, через которые крышка как на комоде будет подниматься и опускаться вся целиком. Как это сделать?
Чаще всего аквариум в домашних условиях приставляется вплотную к одной из стен в комнате. Так вот, между аквариумом и стенкой вставляете деревянную рейку. Ее толщина должна равняться расстоянию от аквариума до стены.
На эту рейку прикручиваются рояльные петли, а с другой стороны, на маленькие шурупы закрепляется сама крышка.
Чтобы эту конструкцию можно было при необходимости целиком снять, деревянная планка должна примыкать к стене не жестко, а висеть на петлях. Такие используют для навесных шкафчиков.
Для фиксации крышки в верхнем положении, в боковой грани установите мебельный газовый лифт. Стоит он копейки и не боится влаги.
Единственные его слабые места – два крепления. Их нужно обработать герметиком, иначе будут ржаветь.
Какие еще отверстия нужны в крышке? Например, с лицевой стороны будет неплохо смотреться встроенный круглый термометр.
Обязательно должны присутствовать отверстия для вентиляции.
В качестве декора их хорошо облагораживает корпус от потолочных светильников.
По бокам и сзади также делаются вырезы.
Что это дает? Когда крышка закрыта, свежий воздух через них заходит во внутрь и конвекционные потоки сквозь верхние отверстия выгоняют его наружу.
Таким образом не происходит перегрева ламп, вода не нагревается сверх нормы и обеспечивается естественная вентиляция.
Второй вариант освещения – делаете туже самую крышку, но вместо патронов закрепляете внутри держатели для люминесцентных трубок Т4, Т5, Т8.
Подключаете их параллельно между собой, а провода выводите на пускатели. Лампы в торце удобнее всего подключать через специальные влагозащищенные колпачки.
Схема подключения будет зависеть от вашей ЭПРА. Смотрите и проверяйте ее на корпусе устройства.
Люминесцентное освещение подразумевает наличие специальных дросселей или пускателей. Это такие тяжелые прямоугольные коробочки. Провода питания сначала заходят в них, а уже потом расходятся по лампам.
Закрепляйте эти пускатели на боковой или задней стороне крышки, которая не видна окружающим и не портит внешний вид аквариума.
Можно найти полностью герметичные блоки, которые не боятся влажных мест, и разместить их изнутри. Но опять же места подключения проводников придется надежно герметизировать каким-нибудь клеевым составом.
Схема подключения освещения аквариума с четырьмя люминесцентными лампами будет выглядеть следующим образом.
Не забывайте, что подключать освещение в аквариуме нужно через дифф.автомат или УЗО, дабы защитить себя и питомцев на случай непредвиденной утечки тока.
На каждый такой светильник нужно будет завести всего один кабель. Четыре трубки – четыре кабеля.
А еще продаются специальные перемычки для них.
Воспользовавшись ими, у вас вообще останется всего два кабеля, идущих от кнопочных выключателей, и никаких паутин из кучи проводов.
Вместо морально устаревших люминесцентных трубок лучше использовать светодиодные. В этом случае вам достаточно подвести фазу и ноль с каждой стороны такой трубки.
ЛБ светильники старого типа очень легко переделываются под светодиодные. Читайте об этом подробнее в отдельной статье.
Под трубки малого размера можно сделать комбинированную подсветку. Трубки закрепляете посередине крышки, а по краям устанавливаете по две светодиодных лампочки.
Под лампочки прорезаете два лючка на навесах. При открытии лючков лампочки будут выходить наружу.
Люминесцентное освещение можно подключить на один выключатель, а светодиодку на другой.
Но не стоит перебарщивать с количеством ламп и яркостью подсветки.
Третий вариант подсветки – влагостойкая светодиодная лента, со степенью защиты IP65.
Здесь не нужны патроны, трубки Т-8, Т-5, дроссели, однако потребуется блок питания на 12В.
Герметичные влагозащищенные блоки питания монтируются как снаружи, так и внутри крышки. Смотрите по габаритам аквариума.
На блок подается напряжение 220В, а выход 12V через два проводника («+» и «-«) идет на контактные площадки ленты.
Места пайки герметизируются термоклеем.
О всех нюансах и схемах подключения светодиодной ленты читайте в отдельных статьях.
Чем хороша светодиодная лента? Во-первых, низким напряжением. Во-вторых, такую подсветку при крайней необходимости можно подключить даже от батареек, без розетки, без напряжения 220В и лишних проводов.
При этом на емких аккумуляторах 18650 она прекрасно работает довольно длительное время.
Обратите внимание – просто так наклеить мощную Led ленту на поверхность крышки нельзя. Иначе она у вас прослужит пару-тройку месяцев и сгорит от перегрева.
Под такие ленты выпускают специальные алюминиевые профили. Они играют роль радиатора охлаждения.
Закрепляете такой профиль на крышку (через мелкие шурупы или термоклей), а уже к нему приклеиваете подсветку. В таком виде Led лента прослужит весь свой гарантийный срок.
Кстати, лайфхак для тех, кто хочет увеличить интенсивность подсветки без существенных затрат. Обычно светодиодную ленту наклеивают по прямой линии на ровную поверхность и получают от нее таким образом заявленное количество люмен.
А можно сделать несколько иначе. Берется пластиковая трубка и лента обматывается вокруг нее по спирали.
Как вы понимаете, на одну и ту же длину крышки, в этом случае у вас уйдет гораздо больше подсветки, а значит и повысится ее яркость.
Сама трубка крепится на крышку посредством клипс. При наличии светоотражающей подложки выходит довольно яркое освещение.
По возможности, вместо пластиковой трубки можно подобрать и алюминиевую. Что в значительной мере улучшит теплоотвод от нагретых диодов и увеличит их срок службы.
Второй материал для изготовления крышки – листовой вспененный ПВХ, не путайте с пустотелой вагонкой ПВХ. Толщину берите не менее 8мм.
Продается он широкими прямоугольными листами.
Можно сделать как цельную конструкцию, так и состоящую из двух частей.
Передняя часть крышки – открывающаяся, задняя – неподвижная.
На передней части для создания большей жесткости, лучше использовать два склеенных между собой листа, а не один. Здесь же будут закручиваться петли для открывания данной половинки.
При больших размерах на второй несъемной части, опять же для ребра жесткости прикрутите на всю длину простой алюминиевый уголок. Такие обычно идут на дверные пороги.
По всему периметру в местах стыков горизонтальных и вертикальных частей крышки, приклейте прямоугольные или треугольные вставки из того же толстостенного вспененного ПВХ.
Эти бортики выполняют роль опор, которыми крышка будет устанавливаться на стекло аквариума. Поэтому она изначально делается чуть шире самой емкости.
То есть, чтобы узнать размеры крышки, берете длину или ширину аквариума, прибавляете к ним две толщины стенки ПВХ пластика, плюс оставляете 4-5мм на люфт.
В этом случае крышка будут спокойно одеваться и сниматься поверх вашей банки.
Материал без проблем режется канцелярским ножом и клеится на суперклей. Все стыки и швы заливаются проливочным космофеном.
Технологические отверстия вырезайте по своим соображениям, согласно вышеприведенных рекомендаций.
Для наведения красоты после сборки каркаса остается обклеить крышку декоративной пленкой. Изнутри не забываем про отражающий материал.
Подключение электрики и освещения аналогично рассмотренным ранее вариантам.
Главная проблема всех подобных закрытых крышек – повышенная влажность. Размеров технологических отверстий порой бывает недостаточно.
В итоге все металлические части ламп и крепежа начинают со временем ржаветь и разрушаться. Для кардинального решения проблемы можно посоветовать открытый вариант крышки. Она легко собирается на каркасе из 20мм полипропиленовых труб (те, что без армирования).
Для соединения труб между собой потребуются уголки, муфты и паяльник. Хотя некоторые делают это и при помощи газовой горелки.
Каркас состоит из двух уровней. Стыкуются они пластиковыми двойными клипсами.
Конструкция очень простая и собирается за пару часов. В середине монтируются поперечные ребра жесткости.
На них же на держателях фиксируются светодиодные или люминесцентные лампы.
Причем лампы по данным трубкам могут смещаться в любую сторону (вверх и вниз).
Количество ребер зависит от размеров вашего аквариума.
По бокам на каркас накладываются листы вспененного ПВХ пластика (от 3-х до 8мм). Чем толще, тем жестче и надежнее будет конструкция.
В нем же прорезаются технологические отверстия для выключателей и другого оборудования (термометр, кормушка).
Пластик прикручивается на болты, которые проходят через сдвоенные клипсы.
Поверх пластика наклеивается пленка любой расцветки.
Если использовать мягкий гибкий провод, то большую его часть можно постараться спрятать в трубах. Снаружи у вас будут торчать только концы, непосредственно выходящие на лампочки и к блокам ЭПРА.
Подобная крышка по весу выходит легче, чем ранее рассмотренный закрытый вариант из вспененного толстостенного ПВХ пластика.
Но самое главное, сведено к минимуму влияние повышенной влажности на работу освещения, а также перегрев внутри аквариума.
Единственный минус – при подвижных рыбках, стремящихся выпрыгнуть из воды, придется подумать о защитном стекле. А так в основном это очень хороший вариант для травников.