Как сделать крышу над вагончиком
Типы кровель в бытовках
Подсобные помещения (бытовки) — легкие сооружения из дерева, металла, которые необходимы на дачных участках, строительных объектах. Ими пользуются как временным жильем или местом для хранения инструмента. Надежность кровли важна при защите постройки от осадков. Она выбирается в зависимости от назначения и срока эксплуатации подсобки.
Типы кровель в бытовках
Крыша для бытовки состоит из 3 основных видов. Зависит конструкция от финансовых средств, срока и сезона использования. Материал кровли выбирается в соответствии с крышным строением, предназначением помещения.
Виды крыш и их устройство описаны ниже.
Плоская
Наклон отсутствует или минимальный (до 5°). Достоинства — экономия за счет меньшей площади, удобный монтаж и ремонт поверхности. Недостатки — механическая очистка от снега, вероятность течи. В основном делают на контейнерах, которые можно перевозить в неразборном виде.
В качестве кровли настилают мягкое покрытие или металлические листы.
Односкатная
Крыша имеет одну поверхность. Угол наклона составляет 5-15 градусов. Плюс — отсутствие конька (место возможного протекания), небольшая площадь.
Оптимальное покрытие — рулонные материалы, гладкие кровли из металла.
Двухскатная
Угол наклона 20-45 градусов. В зависимости от него выбирается тип кровли. Скользкая, влагонепроницаемая поверхность подходит для малого наклона. Шероховатая, впитывающая воду структура — для более крутого угла.
Такой вид характерен для долговременных бытовок. К недостаткам конструкции можно отнести большой расход материала, на постройку и покрытие.
Комбинированная кровля
Сооружение состоит из 2-3 видов. Для бытовок их не применяют, потому что сложный монтаж, высокая стоимость.
Минимальный угол наклона имеет преимущества перед крутым склоном — расход материала небольшой, простота кровельных работ. Недостатки — необходимость герметизации, увеличенная ширина нахлеста (чтобы избежать протечки).
Достоинства большого наклонного угла — отсутствие снежного заноса, низкий риск течи.
Бытовки нуждаются в защитном покрытии, которое убережет от осадков. Материал кровли нужно выбирать, опираясь на предназначение помещения. Принципы:
Необходимо учитывать наличие печного отопления (применять негорючие материалы), уровень влажности (коррозия металла), прочность (тяжесть снега при зимнем использовании), сложность монтажа (при самостоятельной работе).
Покрытие делится на 2 вида: мягкое, жесткое.
Типы кровель, которые используют для подсобных помещений:
Выбор делается исходя сочетания стоимости и функциональности.
Материалы кровли
Каждый тип крышного покрытия может иметь несколько вариантов. Различаются внешне, по материалу и характеристикам.
Рулонное покрытие — изготовлено из стеклоткани. Монтаж происходит способом наплавления при помощи горелки. В качестве склеивающего состава выступает битум. Финишное покрытие – базальтовая крошка. Кровля подходит для бытовок с плоской крышей. Нельзя применять, если установлен дымоход (горючий материал).
Листовое покрытие — при изготовлении используется металл, цемент, целлюлоза. Достоинство: простой монтаж.
Простота укладки, долговечность (15 лет), разнообразие фактур, пожаробезопасность, доступная цена — положительные стороны кровли этих видов. Дешевая крыша из металлических листов подойдет для покрытия нежилых бытовок. Причина — шумы не изолированы, особенно слышен дождь, град. Крыша здания должна иметь минимальный наклонный уровень 8 градусов.
Вид кровли подходит для скатных крыш.
Штучное покрытие — отдельные элементы соединяются в единое полотно.
При правильном расчете площади практически нет остатка материала.
Самодельный подсобный блок
Готовые модели бытовок представлены контейнерными вариантами, стандартного размера 6х3 м. Крыша на вагончике плоская. Достоинством изделий является возможность их перевозки.
На участке (дачном или жилом) можно сделать подсобное помещение своими руками. Строительство обойдется дешевле, чем купить готовый контейнер. Преимущество — можно сделать на основе специального (собственного) проекта, любой величины.
Каркасная бытовка — эконом вариант временного жилья, который можно использовать и как подсобное помещение. Надежность постройке придает жесткая основа, которая берет нагрузку на себя. Материалы для нее: брус из дерева, профильные трубы. Обшить вагончик можно профлистами, вагонкой, фанерой, ДВП.
Деревянная бытовка имеет тепло-и звукоизоляцию. Металлические материалы износоустойчивые и долговечные. Они оптимально подходят для возведения подсобки. Чертежи металлоконструкций и расчет количества стройматериалов можно заказать в строительной компании, найти в специальной литературе или сделать самому.
Подсобный блок, предназначенный для долгого пользования, устанавливается на столбчатый фундамент. Временное помещение — на шлакоблоки, которые скрепляются между собой обрешеткой.
Порядок действий: сначала нужно сварить каркас помещения, покрыть крышу, выполнить отделку стен и потолка, утеплить при необходимости. Под жесткую кровлю делают обрешетку с промежутками, для мягкого покрытия — сплошную. Под финишное покрытие укладывают утеплитель, паро- и гидроизоляцию.
Если крыша односкатная, то при изготовлении каркаса постепенно увеличивают высоту вертикальных стоек до нужного угла (до 15°). Потолок такого помещения может быть прямым и с уклоном.
Для двухскатной крыши потребуется сварить фермы в виде равнобедренных треугольников из профильных труб или собрать из бруса. Располагают через 1 п.м. по длине конструкции.
Для плоской требуется усиленная гидроизоляция. Профнастил служит низом «кровельного пирога», на который укладываются пленка, защищающая от влаги, финишная кровля (рулонная, листовая).
Бытовки применяются на стройках, дачных участках. Используются как временное жилье, подсобное помещение для хранения инвентаря, инструментов. Важным элементом строения является надежная кровля, которая защитит от осадков. Покрытие зависит от цели использования бытовки, типа крыши, стоимости.
Как сделать надстройку бытовки или строительного вагончика на даче
Со временем возможности дачной бытовки исчерпываются, требуется больше полезного эксплуатируемого пространства и места для хранения материалов и инструмента. Из обзора от RMNT.RU вы узнаете о способах сделать надстройку с чердаком и полуоткрытой террасой.
Основание и схема привязки конструкций
Большинство модульных бытовок устанавливается практически без подготовки. Вся работа над основанием может заключаться в корчевании пней и удалении кустарников, планировании грунта и устройстве нескольких опорных ног из кирпича или шлакоблока. Для одиноко стоящего дачного вагончика такой подход вполне приемлем, однако наличие надстройки обязывает позаботиться о более прочном основании, которое не позволит отдельным частям конструкции разъехаться.
В первую очередь необходимо удостовериться, что бытовка установлена точно по уровню и все возможные процессы усадки грунта под опорами завершились. Сперва следует выровнять вагончик по задней стенке, где обычно расположены 3–4 подпорных столба. Если они рассыпаются от эрозии или могут просесть в последующем, следует выполнить ремонт, укрепив опоры и заменив при необходимости часть грунта под ними.
Со стороны двери бытовки опор должно быть больше, чем под задней стенкой. Их лучше устанавливать с шагом не более 120–150 см, при этом бытовка должна опираться только на половину столба, чтобы на оставшемся свободном месте можно было уложить первый лаг террасы. В зависимости от того, на каком уровне расположена дверь бытовки, одна и та же опора может быть двухуровневой, чтобы впоследствии пристроенная площадка оказалась на корректном уровне относительно пола и входного порожка.
Несущую основу надстройки составляет каркас из металлического проката или пиломатериалов. Первое предпочтительнее, ведь необходимое сечение стальных элементов меньше, чем в случае использования дерева, однако в дачных условиях не всегда есть всё необходимое для сварки металлоконструкций. В то же время древесина обойдётся несколько дешевле, хотя нужно будет потрудиться над правильным выполнением соединений.
Основные точки опоры надстройки располагаются по двум линиям: первая пролегает вплотную к передней стенке вагончика, вторая — параллельно первой с отступом, необходимым для формирования достаточно просторной террасы. Отступ этот может выбираться произвольно, но, как правило, при длине более 4,5–5 метров потребуется использовать ферменные конструкции, чтобы крыша была достаточно жёсткой. Наиболее разумно делать террасу такой же ширины, что и сам вагончик.
Наиболее нагруженные элементы — это стойки, расположенные на первой линии, ведь на них приходится основной упор. Крайние стойки и крыша вагончика выполняют вспомогательную роль, принимая на себя эксцентриситет нагрузок от несимметричной конфигурации крыши. Соответственно, опоры, расположенные вплотную к лицевой стенке бытовки, должны быть более мощными, либо устанавливаться с более частым шагом.
Крепление надстройки к вагончику не предназначено для передачи основных нагрузок, но оно необходимо, чтобы исключить возможные сдвиги и надёжно зафиксировать детали в процессе их сборки. Следует заранее определить, в каких местах под обшивкой расположены элементы каркаса и выбрать соответствующий им тип крепежа.
Сборка каркаса
Основа для каркаса — это рамка из бруса со стороной не менее 100 мм. Из него по периметру будущей террасы собирается ростверк, в углах делается подрубка в полтела. Такой же способ сплачивания используется и при установке перемычек. Их количество определяется материалом и сечением лаг пола, которые при нагрузке в 70–80 кг, сосредоточенной по центру пролёта, должны прогибаться не более 10–15 мм. Чтобы ростверк держался уверенно, места сплачивания рекомендуется оббить стальной полосой.
В местах пересечения ростверка устанавливают стойки каркаса. Для первой линии это всё те же 100х100 мм или больше, для внешнего ряда можно использовать заниженное сечение, например, 100х50 мм, располагая доску ребром к стене вагончика. Сверху на стойки устанавливается ригельная обвязка. Ригели, располагающиеся поперёк бытовки, должны накрывать её по всей ширине крыши. Брусья следует укладывать непосредственно над несущими элементами, которые обычно расположены прямо под угловыми накладками обшивки. Сечение и тип сплачивания верхней обвязки те же, что и у ростверка.
Нюансов при сборке каркаса немного. Во-первых, под каждой стойкой должна располагаться опора, например, столб из кирпича. Во-вторых, следует отказаться от каленых саморезов в пользу анодированных или использовать обычные гвозди. В-третьих, пиломатериалы для каркаса должны быть сухими, без следов кручения и коробления, ведь эти элементы задают геометрию, и впоследствии исправить огрехи будет достаточно сложно.
Изготовление стропил
Хотя сам процесс изготовления стропил для двускатной кровли достаточно прост, их установка без посторонней помощи крайне затруднительна и практически невозможна, если под ногами не будет опоры. Поэтому, прежде всего, нужно собрать каркас перекрытия, для чего потребуется установить дополнительные балки, которые лучше располагать поперёк распорок, соединяющих стойки, то есть вдоль вагончика. Для корректной установки балки достаточно набросить на обвязку сверху, выполнив в местах пересечения привычный тип подрубки. К слову, этим же способом можно сразу усилить конструкцию пола, шаг балок в верхней и нижней части одинаков — порядка 80–100 см.
Обратите внимание: чтобы в местах пересечений подрубка в полтела не ослабляла прочностных свойств древесины, подгонять детали следует максимально плотно, для чего хорошим подспорьем будет маленький торцевой рубанок.
Чтобы завершить сборку перекрытия, достаточно вырезать из бруса 100х50 мм перемычки равной длины и установить их враспор между балками. После этого можно соорудить временный пол из досок или листовых материалов, уложенных без крепления. На таком основании можно без опаски перемещать массивные стропила и безопасно работать.
Сборка стропильных ног всегда ведётся по шаблону, в качестве которого используется первая собранная в форме буквы А конструкция. Самый простой способ её изготовления следующий:
Практически таким же образом, накладывая доски на шаблон, выполняется подрубка и сборка остальных стропил. Основные перемычки на них устанавливать пока не следует, достаточно скрепить ноги доской на паре саморезов. Если качество используемых стройматериалов достаточно высокое, выполнять подрезку левых и правых ног можно по отдельности, перенеся нужный угол разметкой с использованием малки. Подъём ног и их сборку на крыше выполнить легче, при должной сноровке можно обойтись даже своими силами.
Сборку начинают с установки крайних стропил, между которыми по вершине и свесам натягивается шнуровка. Если нужно изменить высоту, достаточно немного свести или развести ноги, временно крепя их к краю перекрытия саморезами. Основное крепление стропильной системы сводится к установке с внутренней стороны двух ригелей, идущих вдоль всей крыши, и закреплению над ригелями основных перекладин стропил. Крепление ног к перекрытию можно выполнить с подрубкой, усилением стальными уголками или деревянными косынками в случаях, когда шаг установки балок перекрытия и стропил совпадает.
Завершение работ
Всё, что остаётся после сборки каркаса надстройки и несущей системы крыши, можно отнести к косметическим работам. В зависимости от того, будет ли надстройка иметь общий с бытовкой пояс теплозащиты, следует правильно выбрать состав пирога кровли. Для неотапливаемой надстройки рекомендуется укладка гидробарьера, подбивка контробрешётки, поперечной обрешётки и простейшего кровельного покрытия, например, профлиста в цвет обшивки вагончика. Для тёплой кровли потребуется закладка в распор между стропилами утеплителя и устройство пароизоляции с внутренней стороны.
Пол террасы проще всего покрыть обычной обрезной доской, можно использовать специальную террасную. Для создания ограждения достаточно прибить между стойками бруски 50х50 мм, однако никто не вправе запретить вам установку точеных и фрезерованных поручней с балясинами. Качество и дороговизна материалов в целом определяется капитальностью постройки и её назначением. Конструкция надстройки представляет стандартный деревянный каркас, а значит, для утепления, остекления и отделки пригодны практически все методы, используемые в каркасном домостроении.
Видео по теме
Дачная бытовка своими руками: пошаговая инструкция изготовления
Чтобы приступать к строительству капитального дома на дачном участке, нужно иметь какую-то крышу над головой. Самый простой вариант временного дома – дачная бытовка. Она обойдется гораздо дешевле, если не покупать готовый контейнер, а сделать его самостоятельно. В этом поможет наша пошаговая инструкция изготовления дачной бытовки своими руками.
Назначение дачных бытовок
Рабочим (и самим хозяевам) на строительной площадке необходимо где-то переодеться, приготовить еду и пообедать, укрыться от дождя, переночевать. Также нужно иметь место для хранения строительного инструмента и садового инвентаря. Решить все эти проблемы одним махом позволяет дачная бытовка.
А после строительства дом из бытовок можно переоборудовать под мастерскую, сарай или летнюю кухню.
Бытовки дачные домики
Производители бытовок для дачи изучили спрос и разработали проекты с учетом стандартов и пожеланий заказчиков. Поэтому гораздо проще воспользоваться их наработками, чем набивать собственные шишки.
● Любой вагончик-бытовка – это каркасная постройка с утеплителем, обшитая профлистом, вагонкой, сайдингом, фанерой.
● Самый бюджетный вариант – бытовка 3 на 3 м. Как правило, это «пустышка» с одним помещением и печкой-буржуйкой внутри.
● Бытовка 6 на 6 м – полноценный дом с верандой, тамбуром и одной комнатой.
● Самый популярный вариант – бытовка 2,3 на 6 м. Чаще это «распашонка» с коридором посередине и двумя изолированными комнатами по бокам от него.
Возведение бытовки своими руками
Строительство простой дачной бытовки своими руками занимает примерно неделю. Если вы замахнулись на комфортный домик коттеджного типа с верандой, то работа может занять около месяца.
Первым делом нужно выбрать и подготовить площадку, где будет построена дачная бытовка своими руками. Чтобы упростить себе задачу и не тратить деньги на мощный заглубленный фундамент, лучше выбрать под строительство ровный участок на возвышенности. Небольшой вагончик тогда можно вообще будет поставить на 4 столба из блоков. Бытовка своими руками 3 на 6 м – это уже полноценный дом, который желательно делать на нормальном столбчатом, простеньком свайном или ленточном фундаменте.
Материал для изготовления дачной бытовки
Основные материалы, которые понадобятся для строительства:
1. Фундамент. Для столбчатого фундамента можно использовать блоки под бытовку (желательно ФБС), или кирпич. Не забудьте под столбы насыпать подушку (можно взять песок со щебнем). Второй вариант – свайный фундамент для бытовки (заглубленный можно делать без ростверка). Самый дорогой – ленточный фундамент. Чтобы снизить его стоимость, используют дешевую композитную арматуру.
2. Каркас. Можно купить готовый металлический каркас бытовки, сварить его из швеллера, уголка или профильной трубы (если есть сварочный аппарат) или сделать из бруса. На форумах часто пишут, что деревянный каркас недостаточно прочный. На самом деле он не подходит только для мобильной постройки, которую в дальнейшем планируется транспортировать. А для строительства стационарной дачной бытовки брусовый каркас ничем не уступает металлическому.
3. Утеплитель. Для теплоизоляции подойдет минеральная или базальтовая вата, пенопласт. Проще работать с большими листами утеплителя Izovol, RockWool, «ШЭС мастер», «Технониколь» и др.
4. Внутренняя обшивка. Для внутренней отделки используют сайдинг, вагонку, любые стеновые панели.
5. Внешняя отделка. Можно взять любой влагостойкий материал: сайдинг, профлист, вагонку. Придать домику благородный внешний вид поможет эстетичный блок-хаус.
6. Полы. Пол можно сделать из досок или OSB, а сверху положить линолеум.
7. Крыша. Маленький блок-контейнер с плоской крышей можно крыть оцинкованным листом или еврорубероидом. Если размеры бытовки позволяют использовать ее как домик, то лучше сделать односкатную или двускатную крышу и покрыть ее кровельным профнастилом, битумной черепицей.
8. Двери. Можно купить готовые или сделать на заказ. Входные двери обычно делают металлическими, для внутренних подойдут недорогие межкомнатные пластиковые.
9. Окна. Подойдут самые дешевые пластиковые окна с одинарным стеклопакетом.
10. Решетки. Даже если вы не собираетесь хранить в бытовке ничего ценного, лучше сразу поставить на окна железные решетки. Они защитят имущество от непрошеных гостей, которые зимой регулярно наносят визиты в неохраняемые поселки.
Этапы строительства дачной бытовки своими руками
Прежде чем засучить рукава и приступить непосредственно к строительству, нужно сначала сделать подготовительную часть работ.
1. Сделать чертеж с указанием размеров. Проект с точными расчетами по формулам никто не делает, обычно просто на глазок выбирают материал с таким запасом прочности, чтобы он наверняка выдержал нагрузку. Ну а чертеж нужен хотя бы для подсчета количества материалов и предстоящих расходов (даже для строительства бытовки своими руками 3 на 3 смета не будет лишней).
2. Составить смету. Перед строительством бытовки своими руками 3 на 6 смета нужна для того, чтобы спланировать свои расходы и не купить лишнего. Как она рассчитывается? Необходимо написать список всех материалов с указанием количества. Например, для строительства бытовки 6 на 6 своими руками смета будет выглядеть примерно так:
● Влагостойкая фанера березовая ФК 1,5 х 1,5 (6 листов) – 4300 руб.;
● Брус сухой клееный (15 шт.) – 2950 руб. (и так далее все необходимые материалы).
Если есть чертеж, то сделать расчет и составить смету очень просто. Для подбора материалов рекомендуем пользоваться поиском по сайту «Стройпортал.ру». Например, если вы хотите выбрать недорогой материал для теплоизоляции стен, то нужно задать в поиске: «утеплитель». И выбрать базальтовую вату или теплоизоляционные плиты подходящего размера.
Основные этапы и порядок строительства дачной бытовки:
1. Расчистка площадки и подготовка основания.
2. Закладка фундамента.
3. Нижняя обвязка (основание под каркас).
4. Установка или сборка каркаса. Каркас начинают собирать с вертикальных опор, которые крепятся на нижней обвязке. Следующий этап – верхняя обвязка, затем раскосы для жесткости.
6. Обустройство стропильной системы и обрешетки для кровли.
7. Внешняя обшивка стен, прокладка утеплителя, внутренняя облицовка.
На этом этапе в стенах также прокладываются металлорукава или гофрированная труба с электропроводкой.
Полезные советы при строительстве дачной бытовки
● В интернете можно встретить понятия «американский каркасник» и «финский каркас». Они отличаются схемой сборки углов, обвязки, укосин, проемов. Для строительства бытовок эти моменты тоже важны. Поэтому рекомендуем ориентироваться на какую-то из классических технологий, которые усовершенствовались десятилетиями.
● Быстро бытовки строить вполне реально, но только в том случае, если у вас есть готовый каркас. Поэтому если дорого время, то лучше заказать каркас и просто обшить.
● На этапе проектирования нужно сразу определиться с расположением электрощитка, рукомойника, кондиционера и сделать на месте крепления дополнительные поперечины.
● Бытовка 3 на 3 своими руками – оптимальный вариант для временного дачного домика, который потом можно переоборудовать под хозпостройку (мастерскую, сарай для садового инвентаря).
Дачные бытовки повышенного комфорта
Несмотря на простоту незатейливой каркасной конструкции, из обычной бытовки можно сделать вполне комфортный домик. Например, размеры бытовки строительной 6 х 4 м позволяют сделать веранду, тамбур с кухней и комнату. Такой каркасно-щитовой дачный домик строят на ленточном фундаменте. Крышу делают не плоскую, а двускатную.
Идеи для внутреннего обустройства дачной бытовки повышенного комфорта можно позаимствовать у создателей домов на колесах. В интернете можно найти примеры компактного размещения всего необходимого для жизни в комнатке площадью до 10 кв.м.
Сколько стоит построить каркасную бытовку
Сколько стоит сделать дом из бытовки? Итоговая цифра в смете будет зависеть от размера, планировки и уровня комфорта домика, закупочной стоимости материалов и доставки.
Чтобы сократить расходы до минимума, рекомендуем покупать материалы не в ближайшем гипермаркете или на рынке, а заказывать в интернете. Например, на нашем сайте «Стройпортал.ру» представлено более 10 тысяч товаров. Допустим, вы хотите купить ДВП Оргалит. Ищем плиту через поиск и получаем предложения от 105 до 555 руб. Сразу можно сравнить толщину, выбрать лист нужного размера и заказать его с доставкой.
Цена в рублях за единицу
Влагостойкую фанеру размером 1,22х2,44 толщиной 1,2см
Обрезную доску шириной 0,15 толщиной 0,05
8 досок длиной 6 м
Брус 50х50 см длиной 3 метра
Необрезную доску шириной 250 мм
Цементно-песчаный блок размером 40х20х20
Блок оконный размером 600х600 мм
Рубероид РПП-300 по 15 м.кв. в рулоне
Ориентировано-стружечные плиты (OSB) размером 1,22х2,44 м толщиной 0,9 см
Филёнчатую дверь ДГ-7
Обрезную доску 0,05х0,10х6 м
Утеплитель марки «Хитрок», плита толщиной 5см площадью 5,4 м.кв.
Полиэтиленовую плёнка толщиной 0,1 мм и шириной 3 м
Доставка материалов автомобилем газель
Доски второго сорта для обрешётки
Профнастил С20 3х1,015х1,15 м
Утеплитель «Изобел» толщиной 5 см площадью 6 м.кв.