Как сделать кузов автомобиля шире
BadalCustomGarag › Блог › Расширение кузова(F-Form) своми руками!
Это моя первая работа, так что не судите строго.Описывать весь процесс не имеет смысла так как инфы более чем достаточно, да и не все получилось сфоткать.
———————-
Эта технология без матричная!
Материал стеклопластик.(Скотч местами пластилин.
1.Совет, старайся натягивать скотч сильнее но без складок, потом проще будет выводить поверхность под покраску.)
2.Используй армированный скотч перед нанесением смолы и стеклоткани.Чтоб не повело скотч от нагрева смолы.Разделитель не нужен, от скоча отлетит как миленький.
Материал взят у ( www.youtube.com/channel/UCA4fI1YCiJJ1M9M9RWrHqMA )
—————————-
Что касается спойлера, там я делал матрицу, так как форма сложная.Ну и пустить в массы тоже хочется))
———————————————————
Форму придать можно многими способами:
1 Пена(дешево, грязно, долго, криво)
2 Скульптурный пластилин(нужно много, стоит дорого, нужны навыки обработки)
3 Ткань и маяки(техника схожа по типу формования подиумов под музыку.Справится и младенец)
4 Подсмотренное у забугорных шизиков.(Путем натяжения скотча на прямую от кузова к колесу))Все гениально просто)Ссылка выше.
5 Бери за основу обычные универсальные фендеры, и от них можно плясать(по крайней мере арка будет четкой сразу и без доработок.
6 Метал и сварка(нужна сварка и метал)(тяжело, нужно уметь варить и гнуть металл)Ну и само собой это весит тонну.
Ну а какой способ выберешь ты это твое личное дело.
Я выбрал 4 ))
———————————————-
Пару советов:
1 Не вздумай повторять за кем либо(это провал).Я имею в виду слизывать проект. Делай свой, будь индивидуален не бойся выделиться.Не повторяй чужих ошибок.
2 Купи сразу колеса и проставки, в общем выбери ту ширину колеи которая тебе больше нравится, от нее и пляши.
3 Купи все необходимые рычаги подвески чтобы выставить колесо в арке по развалу фитухе итд.
4 Купи сразу койловеры или пневмоподвеску(для понимания какой клиренс будет.Там решать тебе, стенс или гонка))
5 Мотивируй себя.(видосы, stance nation на ютюб)) Ну и конечно определись нужно тебе это или нет!
Удачи бро, у тебя все получится.
Это только начало!
Поддержи лайком и подпишись.
P.S Ах да, самые топовые тюнинг мейкеры на планете TRA Kyoto(Rocket Bunny).AkiraNakaiSan(RWB) делают это в 3d прогах и на ЧПУ станках(дорого, четко)
JFMurphy › Блог › Теория: Усиление кузова
Итак сегодня поговорим о жесткости кузова. Давно уже в голове летают мысли о том, чтобы собрать всю найденную информацию в один блог, причем максимально коротко описать всю суть, дабы было понятно всем.
Многие, кто добавляют сил своим автомобилям, меняют заводскую подвеску на более жесткую (или низкую), либо же, кто подолгу ездить на одной и той же машине, ловят себя на мысли, что спустя некоторое время машина ведет себя «не так». Перед становится расхлябанным, появляются скрипы, ухудшается разгон и управляемость… Почему же так?
Начнем с того, что кузов машины — неотъемлемая его часть, без кузова, собственно, не было бы и самой машины. А значит, что и кузов двигается на ряду с подвеской — наверное вы замечали, что если поставить машину одним колесом на бордюр, то задние двери будут закрываться с большим усилием? Что при проезде «лежачего полицейского» по диагонали в салоне отчетливо слышен скрип. И чем старше машина, тем это заметнее. Всё дело в усталости металла (Усталость материала — в материаловедении — процесс постепенного накопления повреждений под действием переменных (часто циклических) напряжений, приводящий к изменению его свойств, образованию трещин, их развитию и разрушению материала за указанное время). С каждым годом, с каждым проеденным (Особенно по нашим дорогам) километром усталось металла растет. А значит что когда-то жесткий кузов становится мягким, расхлябанным, «играющим». Сильнее всего это заметно в тюнингованных, «накаченных» машинах, но об этом позже…
«Играющий» кузов заметно снижает точность управления в поворотах, бьёт по нервам при езде по неровностям, а поскольку наши дороги на 80% состоят из холмов и буераков — на всё нервов не хватит. Если кузовная жесткость ослабла, то повороты авто будут происходить с задержкой, по причине замедления реакции конструкции машины. «Играющий» металл в местах крепления рычагов будет вызывать рассогласованность в работе задней и передней подвесок. От постоянного действия сил скручивания произойдёт быстрое старение кузова, разойдутся сварные швы, интенсивно прогрессирует коррозия…
Но от чего зависит изначальная жесткость кузова? Во первых от марки. Ясно, что у «бюджетников» с этим есть некоторые проблемы, особенно если сравнивать с машинами более высокого класса. Во вторых от самой конструкции — у разных кузовов есть свои слабые места. У некоторых их меньше, у некоторых больше. В третьих от типа кузова — самую большую жесткость имеет кузов типа купе, затем по мере убывания 4х дверный седан, трехдверный хетчбек, пятидверный хетчбек… Наиболее «скучиванию» подвержены минивены и универсалы. Если вкратце — чем меньше у машины различных дверных проемов и чем она меньше по размеру — тем она жестче. Ну и конечно возраст не отменял никто.
Последнее время автопроизводители перешли к тенденции экономить на материалах, количестве сварных швов, их качестве. А значит, что если вы — любитель агрессивной езды, либо же любите подходить ко всему доскональна, то значит вам нужно усиливать кузов. Почему-то многие, кто добавляют сил своим машинам ограничиваются, например, распоркой стоек амортизаторов, вследствие чего их машины со временем теряют жесткость и перестают ехать как нужно. Так как же можно усилить кузов?
Самый простой и дешевый способ усилить кузов — это всё таки распорки. К счастью сейчас можно найти величайшее множество различных на любой вкус. Тут лучше всего исходить из принципа «Чем больше, тем лучше». Однако не стоит забывать у распорок есть и обратная сторона — при боковом ударе, например в крыло, подкапотная распорка сработает как ей и заведено — как поперечный усилитель, вследствие чего машина не сложиться как ей нужно, а значит её ремонт будет значительно сложнее.
Второй способ применяется уже для серьезных доработок, вкупе с распорками и иными усилителями — это сварка. На заводе детали кузова соединяют методом точечной сварки, а это означает, что все основные заводские сварочные швы не лишне будет нормально проварить всплошную, желательно с накладками полос металла по линиям швов. Или например усиление порогов. Здесь не стоит забывать, что проваренная машина станет тяжелее и жестче, а значит повысится расход и слегка упадет динамика, если не компенсировать возрошую массу доработанным силовым агрегатом.
Ну и самый последний, более сложный — это установка трубчатого каркаса. Если вы всё таки дошли в доработках до каркаса, значит вы разбираетесь что к чему и суть я описывать не буду 🙂
Поэтому перед тем, как усиливать кузов подумайте, нужно ли вам это. Если вы собираетесь ездить на одной машине долго, либо хотите заняться доработкой машины (Даже для серьезной музыки нужно дорабатывать кузов!) — то определенно стоит.
Часть материала взята из интернета, картинки — гугл и драйв.
Сообщества › Кулибин Club › Блог › Кузов: Расширение арок
В этой теме я расскажу один из методов расширения арок. тоесть каким методом я пользовался, что бы расширить у себя на аппарате арки.
Я использовал дв ааматериала, для достижения результата, тоесть что бы получить форму, можно использовать монтажную пену и пенопласт.
Каждый материал имеет свои недостатки, монтажная пена тем, что имеет пространство, а так же если нанести всю ее сразу в одно место, то внутри могут образоватся твердые сгустки, которые не очень легко срезать. Пенопласт сма по себе очень порестый и сильно крошится, да и потом его лучше использовать для деталей более ровной формы.
Монтажную пену использую более дешевую, кка заметил, сильной разницы в обьеме у нее нет, какую вы берете, подороже, или подешевле, разницы по деньгма я не заметил, может мне так пападается…
Насчет пенопласта, так честно скажу, это более дешевый метод, но мне он не сильно понрваился, может я просто не сильно умее им пользоватся…
Инструменты:
Из инсытрументов я использовал такие прибумбасы — это разновидные ножечки, маленький и большой, пилку, а так же нажевка и пилу по дереву, пригождается время от времни, клей для обой, он нужен, что бы клеить пенопласт к пенопласту, или к кузаву, ножницы конечно же, изолента бумажная, метр и маркер, наждаки для дерева (у меня они красного цвета, хорошо выравнивать поверхность ими), клепательный аппарат и скрепочный аппарат, балгарка и конечно же молоток, а лучше кувалда если вдруг пыл утихомирить, пойти по плиткам постучать, или по бетону:-)
Спец устроиство, это термо резак, тоже полезная вещь, сделанный из палок и термо проволоки, которую можно достать в обогревателе, тостерах, фенах, позже закину в раздел инструменты.
Если чего забыл не пугайтесь допишу по мере развития событий.
Поехали:-)
Первым делом обклеиваем бумажной изолентой крыло то смаое которое хотим расширить, к сожелению фоток обклейки нет, но я думаю не сложно предстваить как это делается.
Следующий этап нанесения пены на автомобиль, тут есть одна тонкость. во первых если сразу всю ее нанести, она кусками отвалится, вторая тонкость, заключаетяс в том, что если ее нанести всю сразу и закрепить, то могут получитяс комки крепкие комки пены, что тоже не очень веслео, при обработки ее, по этому следует наносить ее слоями, тем самым она быстрее сохнит и обрабатываетяс потом лучше. Застывает она по разному взваисимости от погоды температуры и нанесения ее, летом она за пол дня уже застывает, перед шлифовкой и резкой желательно проверять ее застыла, или нет с помощью спицы.
Передние кстате попробывал я делать из пенопласта, скажу честно с ним сильно я не дружу, потом все рвано пришлось кое где задувать пеной, да и пена сама по порчносте и обработке понрваилаьс мне больше!
После задувки получается такой вот комок, кое где обработанный.
Дальше постепенно начинаем обрабатывать, ножечками и наждаками для дерева.
После того, кка получили более подходящие формы, нужно не збаыть про арки, тоесть, сделать их круглыми, в этом поможет головка с удленителем, доски и маркер.
Получается вот такая конструкция.
После того, как получили форму, которую хотели, покрываем все это дело стекловолокном с помощью скрепочного аппарата, чик чик и готово:-)
Дальше разводишь полиэферную смалу и мажим все это дело, я еще в нее добавляю стружку аллюминивую, когда нет пудры аллюминивой, получается по свойствам прочнее нежели когд апросто замазать полиэферкой.
Второй слой обязателен, его я кладу с обрантой соторны, очень хорошо получается, за счет скрепок их загинаю и они держат стекловолокно и затем мажу смалой.
После отрезается металл который не нужен на автомобиле и вырезаются места и загинаются, где будет крепится новое крыло, его креплю и на клепки и на саморезы местами.
После всех процидур шлифуется и сверху кладем шпаклевку со стекловолокном, после этого опять шлифуем и не дочеты с обычной софтовской шпаклей заделываем. Дальше грунтуем красим, но до этого пока я не дошел:-)
Сообщества › Распорки и Растяжки (усиление жесткости кузова) › Блог › Усиление кузова
Все мы помним мультипликационные автомобильчики с гибкими, пластичными формами, которые могут выгибать «спину», будто кошки, пожимать «плечами», «улыбаться» бампером, оглядываться, сгинать и разгинать свой нарисованный кузов. Как бы это ни было удивительно, в реальности всё обстоит почти так же, хотя и не настолько гипертрофированно: кузова наших автомобилей в процессе езды испытывают колоссальные нагрузки, и их геометрия не остаётся неизменной.
Если старенький «универсал» одним из задних колес стоит на высоком бордюре, заднюю дверцу вы уже захлопнете не без труда. Если вы поддомкратите одно из колёс и станете закрывать ближайшую боковую дверь — она ощутимо подпрыгнет, чтоб попасть на своё родное место. Чем старше машина, тем это заметнее. Всё потому, что с годами накапливается усталость металла, и бывший сбитый бодрячок начинает вести себя как расхлябанный алкоголик: кузов ощутимо «ходит» даже при переезде по диагонали через лежачего полицейского.
«Играющий» кузов заметно снижает точность управления в поворотах, бьёт по нервам при езде по колдобинам и выбоинам, а поскольку наши дороги на 90% состоят из холмов и буераков с колдобинами и выбоинами — на всё нервов не хватит. Если кузовная жесткость ослабла, то повороты авто будут происходить с задержкой по причине замедления реакции конструкции машины. «Играющий» металл в местах крепления рычагов будет вызывать рассогласованность в работе задней и передней подвесок. От постоянного действия сил скручивания произойдёт быстрое старение кузова, разойдутся сварные швы, интенсивно прогрессирует коррозия…
От чего зависит прочность кузова?
Кратко — от страны производителя, от материала кузова, от качества штамповки и сварки, от формы кузова, величины, от его возраста. Не будем брать элитные марки типа Роллс-Ройса и Феррари, с ними всё понятно — на них денег не жалеют. А вот массовым производителям приходится искать золотую середину между ценой и прочностью.
Немецкие кузова прочнее японских, японские прочнее французских, итальянских, корейских и американских… Немцы не экономят на материале, а немецкое качество вошло в поговорку. Почти то же можно сказать о японцах. Жаль, что нашим в этом плане похвастаться нечем. Если материал нормальный, то качество сварки и сборки подведёт… О формах кузова: универсал и минивэн наиболее подвержены эффекту «скручивания», далее идут по мере возрастания прочности пятидверные хэтчбеки, трёхдверные хэтчбеки, седаны, купе. Можно заметить явную тенденцию — однообъёмный кузов «слабее» двухобъёмного, и чем меньше дверных проёмов в машине, тем кузов прочнее. Большая машина «гибче» маленькой. Ну, и конечно возраст никто не отменял. Все мы с годами крепче не становимся.
Для кого особенно актуально усиление кузова?
Конечно, прежде всего, для профессиональных спортсменов. Именно благодаря их поискам и находкам мы имеем целый набор способов, приёмов и средств усиления кузова. Вспомните, как выглядят автомобили, специально переоборудованные для ралли, кросса или гонок на выживание. Но усиление кузова не менее актуально и для нас, рядовых автолюбителей — при наших дорогах, наших автомобилях, и при том, что абсолютное большинство из нас ездят на возрастных, и весьма возрастных иномарках. Актуально усиление кузова и для любителей спортивного стиля езды, ощущающих себя стрит-рейсерами в душе.
И для почтенных отцов семейств, прежде всего заботящихся о своих чадах и домочадцах — в плане безопасности. И для любителей основательности и стабильности во всём по жизни. Усиление кузова — это прочность, выносливость, безопасность, точность в управлении, которые нужны всем. Но как усилить машину?
Усиление кузова своими руками
Те, кто любит возиться с машиной у себя в гараже, кто любит мастерить и у кого это хорошо получается, конечно, могут многое улучшить самостоятельно.
Наиболее распространены несколько способов укрепления.
Сварка.
На заводе детали кузова соединяют методом точечной сварки, а это означает, что все основные заводские сварочные швы не лишне будет нормально проварить всплошную, желательно с накладками полос металла по линиям швов. Сварка применяется и в комбинации с другим распространённым способом укрепления — введением дополнительных укрепляющих элементов в угловые конструкции кузова — перемычек, косынок, штанг, перекладин, распорок, треугольников. Эти конструкции либо делают съёмными и вваривают только уши для них, на которые они затем крепятся болтами. Либо непосредственно приваривают к несущим элементам кузова. Чаще всего укрепляют передок кузова — именно он испытывает наибольшее влияние внешних сил при поворотах и «змейках». Популярный способ упрочнения кузова — передние распорки. К выгодам такой конструкции можно отнести простоту монтажа, умеренную цену, усиление жесткости передней части автомобиля, наконец, визуальную эстетичность. Более сложный способ усиления кузова — установка трубчатого каркаса безопасности. Для каждой модели авто набор укрепляющих элементов — испытанных, просчитанных, одобренных заводом-изготовителем. Обращайте внимание на сертификацию укрепляющих деталей, её наличие — подтверждение того, что завод-изготовитель испытал и одобрил данный элемент для установки на свою машину.
Вывод один: укреплять кузов необходимо, и нужно, чтобы это делали специалисты при помощи сертифицированных деталей.
Жесть, как она есть: всё об усилении кузова
Несмотря на общую целостность, кузов автомобиля представляет из себя сложную конструкцию, сваренную воедино из десятков, а иногда и сотен элементов. Прибавьте к этому действующие на него нагрузки от подвески и агрегатов, вызывающие в металле внутренние напряжения. Факторы внешней среды тоже не идут кузову на пользу и негативно отражаются на его долговечности. Резюмировав, получаем, что «скелет» автомобиля вовсе не так фундаментален, как может показаться на первый взгляд.
Почему же производители со своими астрономическими бюджетами не закладывают достаточную жёсткость кузова на стадии проектирования и производства автомобиля, оставляя поле деятельности для нас, «тюнингистов»? Во-первых, закладывают, но для обыкновенной, гражданской езды. Во-вторых, в процессе эксплуатации она теряется, равно как и из-под капота убегают отжившие своё «лошади». Наконец, инженеры-проектировщики не могут наращивать жёсткость до бесконечности, так как скованы десятками других факторов. Например, использование высокопрочных сталей наращивает массу автомобиля и удорожает производство, а отдельные элементы, такие, как передние лонжероны, в угоду пассивной безопасности должны гасить энергию удара при столкновении. Следовательно, они должны быть выполнены из мягких сплавов. Кроме того, существуют ограничения по компоновке, вынуждающие делать элементы изогнутыми, что в свою очередь снижает их жёсткость.
Итак, краеугольная величина, ради повышения которой всё затевается – жёсткость кузова на кручение вдоль продольной оси кузова автомобиля. Измеряется она в Нм/градус и показывает, какое усилие нужно приложить к кузову, чтобы изогнуть его на один градус. По современным меркам нормальным показателем для машин с несущим кузовом является 20 000 Нм/град и выше, в то время как в начале века цифры были ниже вдвое. Максимальной величиной жёсткости обладают так называемые «однообъёмники», чья силовая структура условно напоминает куб. Хуже с этим делом у трёхобъёмных машин, особенно с большим количеством дверей, так как последние не являются частью силовой структуры кузова. Самая большая проблема, следовательно, у открытых кузовов: родстеров, кабриолетов и им подобных. Именно поэтому кабриолеты зачастую тяжелее аналогичных купе – для компенсации жёсткости кузова вследствие «поехавшей крыши» их конструкция усиливается дополнительно.
Измерение жёсткости кузова на кручение – процесс многоступенчатый и любопытный. Прежде всего, опытные образцы тестируют в виртуальной среде при помощи программ, которые не предустановлены на ваших Windows и MacOS. Но наибольший интерес представляет «живой» тест. В этом случае кузов фиксируется на станине измерительного комплекса за точки крепления задней подвески. В это время на точки крепления передней подвески воздействуют мощные гидроцилиндры, которые создают усилие «на кручение» в вертикальной плоскости, но разных направлениях.
Как мы упомянули, в процессе эксплуатации жёсткость кузова неотвратимо снижается, и хороших последствий это не принесёт в любом случае. Автомобиль с «уставшим» кузовом медленнее реагирует на повороты руля, его реакции расхлябаны и неоднозначны. Кроме того, «дышащий» металл сильнее подвержен деформациям и растяжениям, а также коррозии. При подъёме на домкрате, диагональном вывешивании или заезде одним из колёс на бордюр двери из-за возникшего перекоса могут попросту не открыться… или не закрыться. Короче говоря, с недостатком жёсткости нужно бороться. Какими способами? Ниже приведём их перечень с указанием достоинств и недостатков каждого.
Распорки
Этот вариант усиления кузова, пожалуй, больше других «на слуху». Сотни тюнинговых фирм сегодня готовы предложить распорки практически на любой автомобиль. Устанавливаются такие детали в штатные места без существенных доработок, а нередко ими снабжают автомобиль, покидающий сборочный конвейер ещё на заводе. Но мы говорим про тюнинг, поэтому «стоковые» варианты рассматривать не будем. Дополнительные распорки призваны связать воедино наиболее нагруженные, а оттого и «гуляющие» элементы кузова, такие как стаканы стоек подвески, точки крепления рычагов и агрегатов.