Как сделать лады для гитары
Что такое хорошо и что такое плохо. Про лады.
Вот еще один подарок от волшебного мастера: накладка жутко прошлифована между ладами. Странно, что при таком усердии у него не хватило сил подшлифовать следы клея.
Начинаю выстругивать гриф. Когда я показывал эти фотографии владельцу инструмента, он, мне показалось, чуть в обморок не упал, и бросился пристально осматривать гриф своей гитары. Труха в рубанке выглядит так, как будто я всю накладку сострогал. Но на самом деле такая тонкая стружка сворачивается в колечки и получается очень пышной, и поэтому занимает на два порядка больший объем, чем занимало дерево.
Прошлифованный краешек накладки так и остается торчать, хотя дерева с накладки снято уже немало:
Не беда, строгаю и шлифую дальше, следя за устранением винта, за радиусами и за ровностью накладки в целом.
Вот, например, уже почти все готово, но пока виден маленький несимметричный скос со стороны тонких струн:
Когда профиль накладки в целом выведен, а сама она зашлифована 150-й шкуркой, я беру свою японскую пилу и осторожно углубляю пазы под лады до нужной глубины (обычно делаю около двух мм, этого достаточно для всех типов ладов). Поскольку старые пазы имеют немалую начальную глубину и выступают направляющими, пилить очень легко, хотя за перпендикулярностью реза надо следить.
Уже после подпиливания пазов можно заниматься устранением мелких сколов и трещин.
После установки всех ладов я промазываю накладку воском, это нужно, чтобы ее не испачкал клей.
Накладка выглядит страшно, но это просто следы от активатора.
Сразу же срезаю краешки ладов заподлицо. Кусачки без фаски. Одна рука прижимает жвалы кусачек к накладке, другая собственно откусывает.
Снимаю тупым лезвием капельки клея, выступившие из-под ладов. Из-за воска эти капли почти не держатся на накладке.
Грубо запиливаю торцы.
Снять скотч, отмыть накладку, покрыть воском и располировать его.
Тут, конечно, не видно, что все проблемы с профилем накладки исчезли. Но хозяин гитары это в полной мере оценил.
Надеюсь, этим постом я ответил на вопрос, почему мы берем за замену ладов определенные деньги и не стесняемся этого.
Обработка ладов требуется для придания каждой вершине правильной формы, а также выранивания высоты. Сделать это надо даже на новых, только что установленных ладах. Если вы хотите только обработать старые лады, то убедитесь, что их высоты хватит.
Ещё раз важный момент, для тех кто решил пропустить все предыдущие статьи и сразу взял напильник и закатал рукава. Править надо жестко зафиксированные в ровном грифе лады. Если гриф сильно прогнут, то надо сначала его выпрямить и потом уже заниматься ладами.
Выравнивание высоты всех ладов
Надо выпрямить верхушки ладов, чтобы струны не касались следующего лада. Это надо делать и на новых ладах. Лад может иметь некоторую волну, какие-то неровности, незаметную неравномерность установки в пропил. Если ваши лады идеальные и сделали вы все идеально, значит коснувшись притиром ладов вы оставите одинаковые риски на всех ладах сразу с первого движения. В этой операции нет никакого лишнего стачивания высоты.
Возьмите короткий притир, около трети грифа, на него наденьте наждачку, номер которой подберите самостоятельно, это где-то 240.
Притиром водя по всей поверхности ладов, добейтесь чтобы он выровнял все вершины. Начинайте с высоких позиций, там ладов больше, снять их можно без опаски сильнее, и смещайтесь к началу грифа, и на первых позициях аккуратно только коснитесь ладов, убедившись, что все ровно.
Если есть какие-то неровности по высоте, то где-то снимет сравнительно много, где-то только начнёт, главное выпрямить. Но остановиться надо, как только последний лад, т. е. самый низкий, слегка потрётся притиром.
Напильником не пользуйтесь. Их нет ровных практически. И вы не удержите плоскость.
Для проверки можно использовать ровную плоскость с такой длиной, чтобы захватывало первых три лада. Ни на каком ладу уровень не должен начать качаться.
Закругление верхушки лада
Теперь у каждого лада образовалась на вершине некоторая площадка, причём ширина её может быть разной. Надо сделать так, чтобы ширина этой площадки не превышала 0.5мм. Иначе струна будет неверно отсекать, плюс ещё может появиться дребезжание.
Есть мнение, что лад должен быть идеально полукруглым и никаких площадок быть не может. Но давайте вспомним физику из школьного курса, а точнее формулу взаимодействия площади касания и оказываемого давления. Чем меньше площадь касания, тем больше оказываемое давление, именно по этому острое и режет. Площадь касания идеально круглого лада и струны будет очень малой, а значит будет сильное давление на струну. В результате излишний износ канители. На практике более жесткий лад вминается в канитель струны, и все заканчивается какой-то площадью касания. Если предусмотреть эту минимальную площадь касания на поверхности головки лада сразу, тогда истирание канители хорошо замедлится.
Продолжим закатывать лады.
Перед этой операцией многие мастера защищают накладку малярным скотчем, приклеивая его вдоль лада с обеих сторон.
Существуют разные виды инструмента для закатки ладов гитары. Самый удобный, наверно, напильник с полукруглым желобочком. Он постепенно с обоих сторон уменьшает выше указанную площадку. Такой напильник просто не купишь, надо заказывать в специальных гитарных магазинах.
Есть другой способ: закатка плоским напильником
Этим напильником, приставив его сбоку головки, начинаете стачивать тело лада, то с одной, то с другой стороны, пока площадка не выйдет на размер. Т. е. обработанный гладкий торец напильника елозит по дереву накладки, а насечка закругляет головку лада. Слегка подворачивайте напильник, заваливайте его на лад, чтобы не делать трапецию из лада. Мне удобнее было держать напильник не за ручку, а за тело над обрабатываемым ладом.
Теперь у вас лады в одной плоскости и у каждого на вершине площадка 0.5мм.
Фаска по краю накладки: обработка торца лада
Возьмите тот же напильник и им снимите фаску с краёв накладки, захватывая торцы ладов. Лады снимайте не слишком сильно, чтобы потом при игре струна не срывалась с грифа. От струны до начала фаски на торце лада лучше иметь где-то 2.5мм.
Возможен вариант, вообще не заваливать фаски у ладов, когда гриф узкий. Т. е. только обработать торцы заподлицо к накладке. При ремонтах бывает всё что угодно. Одни хотят расширить, другие сузить. На семиструнных гитарах есть техника захватывать шестую струну большим пальцем, что предполагает ее близкое распложение к краю накладки.
Снимаем острый уголок
Теперь возьмите надфиль с самым маленьким зубчиком. И, так же как у выше указанного напильника для закатки, обработайте один торец до гладкого состояния, чтобы не царапал. У меня обработаны оба торца, но на одном не снята фаска.
Этим надфилем вы должны обработать уголок (см. схему), немножечко закруглить его. Этот уголок, образуется на торце лада. Этих уголков у каждого лада по два на каждой стороне. Со временем лад немножко выйдет за габариты накладки. Если оставить этот угол, тогда он будет неприятно царапать кожу, если провести по углу накладки. Если же его закруглить, тогда это будут только гладенькие шишочки торцов. Задел для этого мы подготовили ещё на этапе подготовки лада.
Мелкая наждачка, подготовка к полировке
Возьмите мелкую наждачку (800-1000) и потрите каждый лад по этой плоской площадке вдоль и поперёк.
После зачистите накладку между ладами или уберите защитный скотч.
Покрытие накладки гитары
Классическим вариантом покрытия поверхности накладки на лицевой стороне, т.е. между ладами является высыхающее масло. Вы можете использовать любое с такими качествами. Можно относительно легко приобрести лимонное, тунговое, датское масло. Все эти составы пропитают поверхность накладки, заполнят поры и застынут, что защитит вашу накладку от перепадов влажности между летним и зимним периодами. (Летом влажно, зимой из-за отопления сухо.)
Если нет масла, то слегка покройте накладку политурой, сильно разбавленным лаком, для защиты от влажности и грязи. Чтобы древесина потемнела, но лака, как такового, видно не было.
Сами ладовые порожки и пропилы для них подготовлены, теперь самое время установить лады в гитару. Для надежной фиксации ладов очень правильно применить клей. Поговорим о соответствии ширины пропила с толщиной ножки.
Перед тем как забивать лады лучше лишний раз убедиться, что глубина пропила соответсвует ножке лада. При правке накладки вы могли что-то поменять, могут прокрасться элементарные ошибки, типа с одного края не довели пилу до упора.
При пилении могут откалываться кусочки дерева у самого края пропила, зубья пилы могут вырывать маленькую щепочку на плотных колких породах, каким является черное дерево. Если такое происходит, то начинайте пиление снаружи вовнутрь.
Непосредсвенно шаги по установке или фиксации ладов на накладке
Гитару можно держать на коленях. Можно и желательно подкладывать под шейку грифа что-то тяжёлое для качественного забивания. Когда будете работать над декой, также обязательно подсовывайте что-то вовнутрь, чтобы сила удара не так сотрясала гитару. Я использую железный параллелепипед размером в три спичечных коробка.
Молоток для установки ладов, должен быть небольшим, 100 граммовым. Специальный молоток имеет нежелезную накладку на головке. Это может быть мягкий металл. Молотки для рихтовки металла очень похожи на правду.
Можно пользоваться и обычным молотком сильного расплющивания головки лада не наблюдается. На современных твердых ладах я эффекта не вижу вовсе. Просто нельзя бить с такой силой.
Намажьте клеем и приставьте выгнутый лад к пропилу, пристукните по краям пару раз для фиксации и лёгкими ударами по всей длине постепенно забейте лад. Излишки клея сразу снимите мокрой тряпочкой. Лад должен постепенно распрямляться и, в конце концов, по всей длине лечь на гриф. Не допускайте искривления, наклона и задирания вверх концов.
Клей нужен не так для держания, т. к. лад должен быть именно забит, а для вязкости. Дерево и металл слишком разные материалы, с разными коэффициентами расширения. Не пренебрегайте советом пользоваться клеем. Только не надо его лить, видно ничего быть не должно.
Слишком широкий пропил
Рассмотрим на примере. Вы забили лады в пропил, который на несколько десяток шире, чем ножка лада. Зубчики лада позволили вам все четко зафиксировать. Немного клея результат закрепили. Лады будут держаться хорошо. Но со временем, под натяжением струн, гриф будет пытаться сжаться, пропилы будут давить на зубчик лада и зубчик будет погружаться глубже в дерево. Лад все крепче будет держаться, но вот гриф может прогнуться слишком сильно.
Конечно, на практике все менее страшно. Остального тела грифа хватает, чтобы держать натяжение струн, клей в пропиле создаёт какое-то сопротивление, давление на зубчики устаканивается. Тем не менее сам эффект присутствует.
Почему не забить лады в пропил точно по ширине ножки?
На плотном дереве, типа клена или даже индийского палисандра это ещё можно сделать, но в сверхплотное, типа эбенового дерева, забить лад в узкий пропил очень тяжело. Вернее сказать, я не совсем представляю как это сделать.
С другой стороны слишком сильное забивание ладов может накладку расклинить и гриф выгнется. Из черного дерева молоток можно сделать, материал очень твердый, что, конечно, и невилирует сам этот эффект, как и очень низкая ножка лада.
Мне нравится техника вклеивания ладов на эпоксидную смолу, которая четко заполняет все пустоты в пропиле и создают абсолютно подходящую ладу поверхность для опоры. Лад вмурован, никаких качаний и влажностных смещений.
Отдача и прижатие ладов
Еще момент с самой фиксацией лада с помощью его зубчиков. Я считаю, что существует некоторая отдача, т.е. зуб проникает в дерево, но когда лад упирается шляпкой в накладку, перестает забиваться глубже, то происходит некоторый отход зубчика назад. Причина в форме зуба и сопротивлении дерева к вминанию, вгрызанию. Чтобы скомпенсировать этот эффект хорошо лады прижать, после вбивания, чтобы клей затек за зубец и все зафиксировалось. В этом случае даже неважно какой именно клей.
Стоит проложить, между ладами и прижимом что-нибудь мягкое, чтобы давить на каждый лад. Тонкая резиновая полоса подойдет. Если ваш гриф имеет радиус, то придется пофантазировать и с прижимом. Фактически, это может быть эластичная пластина, в ширину грифа. Приматываете через прокладку к грифу резиной. Пластина изогнется по радиусу. Не лейте много клея, чтобы потом не было всё залито смолой. Излишки уберите ещё перед зажиманием.
Предлагаю дождаться такого момента, когда ЭПС ещё полностью не схватится, но уже будет такой вязкой как карамель. Зажим можно будет снять и вычисть излишки клея. Только не снимите зажим слишком рано.
Установка ладов на эпоксидную смолу
Что делать, если толщина ножки и ширина паза совсем не совпадают. Другими словами лад со свистом гуляет, ну или по крайней мере ели держится, так как свист также должен быть в каких-то пределах. Нам не просто надо установить лады, нам надо установить их в расчетном месте.
Лады в таком случае надо клеить на эпоксидную смолу. Смола заполнит все пустоты. Есть мнение, что даже при тугом вбивании стоит заполнять пропил смолой. Я эту точку зрения разделяю.
Желательно, чтобы лады хоть как-нибудь держались своими зубцами. Тогда можно будет их, так сказать, пристучать с эпоксидкой. Но если не хватает собственной цепкости, придётся придавить.
Виды ладов для классической гитары
Виды ладов по ширине основания головки бывают: от 2 мм до 3 мм. Стандартным размером лада для классической гитары является ширина головки от 2.3мм до 2.7мм.
Сегодня можно найти такие виды ладов как лады с треугольной формой головки, лады из латуни и бронзы, нейзильбера и нержавеющей стали. Даже такой вид ладов, как лады из неаллергенного сплава серебристого цвета.
Сколько ладов на гитаре?
Спрашивают несколько десятков человек у поисковиков. У каждого типа гитар своё количество. У электро гитары может быть 24 лада. У классической гитары обычно 19 ладов. 19 лад может быть разорван отверстием.
В некоторых случаях накладка имеет небольшое продолжение, где делается дополнительный 20 лад только для первой струны.
Как правильно выбрать лады и не запариться — статья для музыканта
В этом посте я расскажу, как подобрать лады под свою задачу, и как отделить форумные мифы от важных вещей.
Начну с просьбы: перестаньте, пожалуйста, мыслить брендами.
Рассмотрев типичные сплавы, размеры и профили ладов, я опишу практически все реальные различия между ними. Хотя, по мнению гуру, американские лады ну просто никак не могут быть такими же, как белорусские 🙂
Эти лады точно пора менять
Лады с такими ямками обычно можно обновить без замены
Еще нейзильбер любит мутнеть, покрываясь серо-матовым налетом (и даже зеленеет иногда). Выглядит примерно так:
Большую часть бронзового сплава, как и у нейзильбера, составляет медь. Бронза, в принципе, не особо твердый материал, но очень скользкий, поэтому струна в него не закапывается (и бендить ее легче). Бронзовые лады можно считать практически вечными. Только профессиональный музыкант имеет шансы заездить их за несколько десятилетий, и то не факт. По крайней мере, Sintoms SBZ мои клиенты за несколько лет не сносили до хоть какого-нибудь износа. По джескару такой статистики у меня пока нет, но, судя по чужим отзывам, он ничуть не менее стойкий.
Бронзовые лады. Сзади Jescar Evo Gold, спереди Sintoms SBZ.
бронзу рекомендуется подавать с черным деревом и латунными инкрустациями
Замыкает список нержавеющая сталь (никакой другой стали на ладах не встретишь). Это классический материал для «вечных» ладов, который, к тому же, стоит дешевле бронзы, а внешне почти неотличим от нейзильбера. Однако работать с нержавейкой очень тяжело, поэтому мастера просят за установку таких ладов еще больше, чем за бронзу с нейзильбером. Возможно, это и обеспечило успех бронзовым ладам, появившимся относительно недавно: хотя сами лады чуть дороже нержавейки, обрабатывать их легче, а живут они практически столько же.
Мне доводилось слышать о музыкантах, ухитрявшихся спилить бронзовые лады за несколько лет (моей практикой это не подтверждается), поэтому, если долговечность ладов крайне важна, следует предпочесть нержавейку. Но с точки зрения большинства гитаристов бронза и нержа будут различаться только цветом.
С материалами все, идем дальше. Осталась разная экзотика типа титановых ладов или фирменных ладов Эда Романа, но вряд ли вы такое встретите.
Гитаристу могут быть интересны только размеры шляпки лада (с ножкой разбирается мастер). А шляпка исчерпывающе описывается тремя параметрами: шириной, высотой и профилем сечения.
Треугольные лады 2,5×1,2×R1
Чем больше ширина и высота лада, тем дольше он проживет. Это стоит учитывать, если лады будут нейзильберовые или латунные. А бронза и сталь до того крепкие, что даже мелкие лады из них прослужат долго.
Два слова про звук
Ну да, как же без этого. В любом тематическом треде найдется пара ушастых товарищей, которые начнут друг другу доказывать, что одни лады звучат, а другие нет. Такие споры бесконечны. Расскажу, что думаю я.
Проверить все это можно, но ведь никто не хочет заморачиваться. Гораздо веселее прибежать на форум и там сказать, что из гитары после замены ладов ушел звук. А там хор подхватит.
Стальные лады за «бедность звука» ругают гораздо чаще, чем любые другие. Лично я не нашел этому подтверждения, но на всякий случай упомяну. Интересно, что бронза подобных нареканий не вызывает.
В любом случае, всегда можно спокойно выбрать точно такие же лады, какие стояли на инструменте первоначально, и не париться.