Перенос рисунка на ткань (используя акриловый лак)
«Вживление» распечатки в ткань.
Цитирую автора!
Если Вам нужен плотный кусочек ткани с конкретным рисунком и водоотталкивающими свойствами, то у меня есть идея, и вовсе это не мастер-класс (если по-чесноку)!
Разложите ткань на ровной поверхности, предварительно застеленной пленкой, т.к. вы гарантированно испачкаете её лаком. Кистью обильно нанесите акриловый лак на ткань.
Не теряя времени, нанесите лак на бумагу с изображением, обильно покрывая лицевую сторону, т.е. прямо по картинке.
Теперь необходимо наложить распечатку «лицом в низ» на ткань (фактически приклеить). На декупажном жаргоне эта манипуляция называется «морда-лак». Обязательно проверьте, чтобы на ткани не было заломов и складочек, даже небольшая «волна» может испортить конечный результат. Для надежного скрепления ткани и бумаги по всей поверхности можно прокатать валиком для обоев, или резиновым шпателем, или что там у вас будет под рукой подходящего.
Теперь осторожно, чтобы не появилось заломов, переверните работу бумагой вниз. Желательно положить этот «бутерброд» на чистое, не испачканное лаком, место. Для надежности можно пройтись лаком по ткани со сторону будущей изнанки.
Далее вы или мальчик (у меня был, очень удобно) трёте губкой по бумаге, которая начинает скатываться и постепенно открывать лаковый слой с «впечатанной» в него картинкой. Стирайте бумагу без особого усердия, хотя если лака было достаточно и бумага везде надежно приклеилась к ткани, изображение вы не сотрете.
Отступление: т.к. использование детского труда по КЗОТу запрещено, участие мальчика в работе пусть останется между нами.
Трите изображение губкой до тех пор, пока будут появляться бумажные катышки, после оставьте просохнуть и повторите процедуру на тех местах, где будет белесый налёт.
Когда бумажный слой будет полностью удален, высушите вашу ткань.
Время добрых дел! Друзья! Раз уж мы с вами согласны с тем, что надо рассказывать другим о добр.
а столько красивой музыки. Получила удовольствие от прослушивания. Виртуоз-балалаечник А. Архипов.
СКИФИЯ Трудно найти у нас человека, которому была бы не известна поэма раннехристианского поэта п.
рецепт рассчитан на разъёмную форму с диаметром 24 см.ТЕСТО:100 масла сливочного,1дл или 85 гр.са.
—Метки
—Рубрики
—Ссылки
—Новости
—Поиск по дневнику
—Подписка по e-mail
Декупаж – ошибки, которых можно избежать. + инструкции по лакам.
Или что отличает работу профессионала.
Новички в декупаже совершают, как правило, очень много ошибок, которых можно избежать.
В большинстве случаев, прочитав первую статью или мастер-класс по декупажу хочется сразу приняться за дело. И только с опытом и практикой приходят мастерство. После первой работы видишь, что что-то не так, но невозможно понять что именно. Чем больше работ мы декорируем, тем красивее и профессиональнее они становятся. Мы читаем статьи, изучаем мастер-классы, практикуемся, совершаем ошибки, исправляем их и тогда приближаемся к идеалу.
В этой теме поговорим о нескольких самых распространенных ошибках.
1. Незагрунтованная поверхность.
Поверхность для декорирования нужно тщательно грунтовать. Это делается для того, чтобы избежать ненужных шероховатостей еще на начальной стадии производства работы.
Рассмотрим два варианта.
Дерево. Как подготовить деревянную поверхность?
Для начала шкурим. Я шкурю на два раза шкуркой #180 или #250.
Затем покрываем грунтом. Для деревянных поверхностей это может быть грунт фирмы Таир или Сонет. Для холста или дерева. А можно приготовить грунт самим. Для этого нужно смешать клей ПВА, белую акриловую краску и воду в пропорции 1:1:3. Если на ваш взгляд поверхность неровная, то её нужно после грунтовки и высыхания пошкурить и загрунтовать на второй раз.
Стекло. Как подготовить?
Не беда если у Вас нет грунта для стекла. Поверхность можно пошкурить. И тогда акриловая краска лучше к ней прицепится. Но нужно помнить, что лучше все же использовать грунт. Так надёжнее.
2. Салфетка приклеена на яркий фон.
При декупаже с помощью салфетки, её нужно приклеивать только на белый фон. Тогда салфетка не потеряет свою яркость. Если же вы приклеите салфетку на цветной фон или однотонный яркий (желтый, белый, красный), она потеряет свою контрастность и красоту, и вы просто испортите свою работу.
Не будем говорить о том, что салфетку нужно приклеивать без складок. Это оговаривается на всех мастер-классах. Способ приклеивания салфетки тоже очень много. Это отдельная тема для разговора.
3. Подрисовка сразу на салфетку.
После того как салфетка приклеена, нам необходима подрисовка. И вот тут мы снова совершаем ошибку. Перед подрисовкой нашу ровненько приклеенную салфетку нужно покрыть лаком. Лучше двумя слоями. Тогда в случае совершения погрешности в подрисовке их можно будет легко исправить. Просто стереть, даже смыть водой. И ваша салфетка при этом не повредится.
4. После покрытия лаком (см. п 3) края салфетки желательно ошкурить(но только очень аккуратно!) мелкой шкуркой. Тогда края будут сглажены и их будет менее заметно. И в итоге финишных покрытий лаком нам потребуется меньше.
5. При обратном декупаже мотив приклеенный на стеклянную загрунтованную поверхность нужно покрыть слоем лака. Это делается для того, чтобы под салфетку или карту при подрисовке не попала акриловая краска. Если это случится, то салфетка как впрочем, и работа будет испорчена. После того как лак высохнет, можно не стесняясь подрисовывать, ваша работа при этом останется невредимой.
6. При обратном декупаже приклеенную салфетку после лака, обязательно надо покрыть белой акриловой краской. Подчеркнуть её яркость и красоту, иначе на цветном фоне она потеряется.
7. Слишком яркая подрисовка. Подрисовку нужно делать очень аккуратно. Не брать яркие краски. Лучше пастельные тона. Нужно подобрать максимально приближенный цвет к мотиву и постепенно делать к краям светлее или темнее, при этом тщательно растушевывать.
8. Мало финишного лака. Финишным (конечным) лаком работы нужно покрывать до тех пор, пока она не станет совсем ровной. Для этого нужно покрыть тремя слоями лака, потом ошкурить, потом опять покрываем тремя слоями и опять шкурим и так пока работа не станет ровной идеально. На ощупь и на свет. Такая работа смотрится законченно и профессионально.
Иногда количество слоев лака может доходить до 100.
Конечно этот метод не подходит для объемный элементов. Когда например, используется шпатлевка и трафарет, когда мы хотим получить особенные объемные элементы.
Подри совка фона в декупаже
Самым начальным этапом, как всегда, берём заготовку, хорошо грунтуем и покрываем белой акриловой краской. Приклеиваем салфетку.
Этот последний этап в декупаже едва ли является не самым важным. От него зависит не только внешний вид вашей работы, но и возможность её дальнейшей эксплуатации. В некоторых случаях это крайне важно: когда дело касается, например, чайных домиков, шкатулок или блокнотов. Ведь согласитесь, эти предметы должны быть устойчивыми к истиранию.
Когда мы только узнаём про декупаж, руки так и «чешутся» скорее попробовать и мы торопимся закупить материалы. В большинстве случаев, начинающие рукодельницы приобретают материалы подешевле. И это тоже правильно. Ведь, мы не знаем заранее понравится ли нам вообще эта техника. А уж чем дальше. В общем, дальше нас ограничивает лишь наша фантазия. Хочется испробовать разные техники, возможности нанесения, специфические особенности разных производителей, но при этом появляются любимые фирмы и составы, которым мы остаёмся неизменны.
Зачем лакировать изделие?
Лак — жидкость, способная давать прозрачную, блестящую плёнку после высыхания в тонком слое.
Лаки представляют собой растворы твёрдых веществ в жидкостях, способных или испаряться, или высыхать; твёрдые вещества — различные смолы, а жидкостями-растворителями служат этиловый (винный) и метиловый (древесный) спирты, эфирные и растительные высыхающие масла. Смоляной раствор, наложенный на лакируемую поверхность, высыхает, оставляя тонкую, прозрачную и блестящую плёнку (в практике называемую лакировкой), свойства и качества которой определяют достоинства взятого лака.
На иностранных языках слова фр. laque, нем. lасk означают краску, получаемую осаждением органических красочных пигментов металлическими солями. Такие краски по-русски называются баканами, а русское слово «лак», как обозначение жидкости с указанными выше свойствами, в западной Европе переводится словами англ. varnish, Firniss, фр. vernis. Вытяжка из Викепидии.
Лаки для декупажа делятся на два вида:
Производителей как тех, так и других лаков очень много. Как правило, в одной линейке определённого производителя есть как финишные лаки, они могут быть глянцевые и матовые, так лаки и для кракелюра. Иногда, при использовании кракелюрных лаков финишным может служить первый шаг кракелюра. При этом важно правильно применять его.
Если вас интересуют кракелюрные лаки, то отдельным фирмам и их особенностям посвящены отдельные статьи на нашем сайте. О финишных лаках мы поговорим в этой статье далее.
Для экономии средств вы можете использовать строительные лаки. Про сравнение цен со специальным лаком для декупажа даже говорить нечего. Разница колоссальная. Объем больше. Но никто вам не гарантирует долговечность вашего изделия. А еще такой лак может сильно липнуть.
Но и в этом случае есть свои минусы. Иногда даже один производитель изменяет своему качеству, что-то меняя в составе. Как говорится, всё познается методом проб и ошибок.
Какие проблемы бывают с лаком?
1. Лак желтит. Это значит, что лак на основе патины. Это нужно учитывать, ведь иногда для придания старинного вида это пойдет только на руку. Но если мы хотим сохранить белый цвет изделия, это испортит работу.
2. Лак скатывается. Такое может произойти, если вы применяете разные лаки. Один на водной основе, а другой на водяной. Часто такие сочетания лаков используются для получения кракелюра. Только один слой необходимо высушить, а потом наносить второй. В противном случае второй водяной слой просто скатается на первом или получатся пробелы, работу можно считать испорченной.
3. Лак липнет. Сколько не сушили и времени вроде бы много прошло, но лак не перестаёт липнуть.
Причин для этого может быть несколько:
Из строительных лаков, которые пользуются популярностью у опытных декупажниц можно посоветовать лак Варатан, Тикурилла Паркетти-Ясся, Синтеко, Тикурилла Кива. По мнению абсолютного большинства рукодельниц они никогда не желтеют и не липнут, сохнут очень быстро. Да, они стоят дороже, чем другие строительные лак, но намного дешевле, если сравнивать один объем с лаками для декупажа. Отех идеально подходит как в качестве грунта, так и в качестве финишного покрытия.
Как сделать экологически чистый лак для покрытия кожаных изделий
Очень часто перед кожевниками стоит проблема финишной обработки изделия. Качественно подобранное покрытие — залог долговечности. Ведь изделию из кожи очень важно иметь привлекательный эстетический вид, водоотталкивающий эффект и стойкость к загрязнениям.
В магазинах представлен огромный ассортимент специальной продукции. Лаки, краски, пропитки, воск высокого качества и соответствующих цен. Изучая продукцию, я долго искала альтернативу. Чтоб и недорого, и по качеству покрытие соответствовало требованиям.
Еще в древние времена люди вскрывали кожу лаком животного происхождения. Вот и я поставила себе за цель найти этот чудо лак. Было несколько неудачных экспериментов. Но в итоге я вышла на интересный рецепт. Он состоит всего из двух компонентов. Легко и быстро готовится. Создает качественное блестящее покрытие на коже. А самое главное — экологически чист, гипоалергенный и износостойкий.
Итак, нам понадобится:
Шеллак — природная смола, которая производится червями в Индии и Азии. Они паразитируют по деревьям, употребляют древесный сок и в процессе его переработки выделяют смолистое вещество. Потом смолу собирают, промывают и сушат для получения сыпучей лаковой смеси. Более глубокое описание компонента вы сможете найти на просторах интернета.
Его без проблем можно приобрести в магазинах с химическими реактивами. Продается на развес и относительно приемлемая цена.
А спирт берем обычный аптечный.
Для приготовления лака нам понадобится стеклянная баночка с закручивающейся крышкой. И емкость с горячей водой. В баночку насыпаем шеллак, заливаем спиртом в пропорции 1:2. Два стакана спирта и один стакан шеллака. Я обычно для таких целей использую мерный стакан.
Так как спирт имеет свойство испаряться, баночку плотно закрываем. Ставим в горячую воду. Кипятить не нужно, достаточно чтоб спирт нагрелся до 80 градусов. Во время нагревания перебалтываем. Пластинки шеллака должны полностью растворится в спирте. По времени где-то 15-20 минут. В итоге должна получиться жидкая смесь коричневого цвета. После охлаждения лак готов к использованию. Кисточку я подрезаю в размер высоты банки и храню непосредственно в лаке. Очень удобно, кисточка не засыхает и всегда готова к использованию.
Наносим лак на кожу в несколько слоев. Спирт, испаряясь, способствует быстрому высыханию, так что этот процесс не занимает много времени. Первый слой должен быть максимально тонкий. Аккуратно покрывайте края, стараясь не заливать торцы изделия. Особенно в светлых оттенках кожи. Иначе могут быть разводы по контуру. Лак придает изделиям определённую жёсткость. Мне это свойство очень помогает для закрепления формы изделия. Например, в браслетах я после нанесения первого слоя придаю нужную форму. После высыхания изделие легко ее поддерживает.
Я вскрываю этим лаком разные кожаные изделия. Лак защищает их от факторов внешней среды, и загрязнений. Придает коже глянцевый блеск с водоотталкивающим эффектом. Изделия легко моются. Моя первая сумка носится уже три года. Имеет вполне эстетичный вид, что говорит о высоком качестве этого покрытия.
Есть один нюанс — после вскрытия изделия из светлой кожи темнеют. Но этот недостаток легко превратить в преимущество. Все зависит от вида кожи и от ожидаемого результата.
Еще шеллак хорошо себя показал при вскрытии деревянных изделий.
Вот, собственно, все. Надеюсь, мастер-класс будет полезным. С удовольствием отвечу на вопросы.
Ситцевый пол — поэтапное описание работ по созданию оригинального напольного покрытия
Современный строительный рынок предлагает огромное количество напольных покрытий, подходящих для самых разных помещений. Плитка с дизайнерской росписью, наливные полы с 3D эффектом – чего только не придумали. К сожалению, такая роскошь не всем по карману, а создать эксклюзивный интерьер хочется каждому. Мы же хотим вам предложить сделать по-настоящему оригинальные полы, которые удивят всех ваших знакомых. Эти полы будут красивы, долговечны и недороги. А сделаны они будут из … ситца.
Принцип создания ситцевых полов
Ситцевые полы – это натянутое на пол полотно ситца, залитое несколькими слоями лака. Принцип создания ситцевого покрытия напоминает устройство наливных полов, только вместо графического рисунка используется ситец, а вместо полиуретановых составов – лак. В принципе, необязательно использовать для таких полов именно ситец, можно подобрать и другую плотную ткань (бязь, сатин, лен), главное, чтобы рисунок был четким и нравился вам.
Этап 1. Подготовка поверхности
Ситец – материал тонкий, поэтому основание для него должно быть идеально ровным. «Играющие» деревянные полы или вздутый линолеум категорически не подходят. При малейших дефектах лакированная поверхность ситцевого пола покроется сетью трещин, что не скажется положительно ни на его эстетике, ни на долговечности.
Для того, чтобы выровнять основание и подготовить его для оклейки ситцем, на пол уложите толстую фанеру, ДВП или ДСП. Листы тщательно подгоните между собой, чтобы в местах стыков не было перепадов высот. Швы зашпаклюйте, а затем зачистите наждачной бумагой. После этого основание покройте олифой, просушите и снова обработайте наждачной бумагой. Проследите, чтобы перед наклейкой ситца на основании не осталось пыли и мусора – для этого пройдитесь по полу пылесосом.
Этап 2. Наклеивание ситца
Полотнище ситца разрежьте на части необходимой длины. Для этого вам потребуется помощник, вместе с которым вы сможете натянуть полотно от стены до стены и нарезать нужное количество кусков.
На основание пола по ширине полотна нанесите тонким слоем клей ПВА или «Бустилат» и подождите, пока он подсохнет в течение 10-15 минут. После этого край полотнища ситца прибейте к полу маленькими гвоздиками и начинайте его приклеивать, разглаживая по всей длине с помощью валика, щетки или кухонной губки. Движения при этом должны быть направлены от центра к краям полотна, чтобы «выгнать» воздушные пузыри.
Проклеенную поверхность накройте хлопчатобумажной тканью и прогладьте горячим утюгом, у которого регулятор температуры выставлен на глажку хлопка.
Следующие части полотна наклеивают точно таким же образом, совмещая стыки и подгоняя рисунок.
В некоторых случаях, например, в небольшом помещении с правильной формой, прибегают к упрощенному варианту устройства ситцевых полов. При этом ситец не наклеивают на пол, а натягивают полотно и прибивают его по периметру небольшими гвоздиками.
Этап 3. Нанесение защитного слоя
После того, как весь ситец наклеен и просушен, необходимо покрыть его защитным слоем. В принципе, можно обойтись и без него, нанеся лак непосредственно на ситец. Однако в этом случае лак пропитает ткань и она потемнеет, изменив свой первоначальный вид. Это не слишком удобно, особенно если вы изначально подбирали ситец под цвет стен или потолка.
Защитный состав замешивают из 1 части ПВА и 4-х частей воды и наносят на ситцевое основание широкой кистью или валиком, равномерно смачивая ткань. После полного высыхания клея можно переходить к лакированию.
Этап 4. Нанесение лака
Лакирование ситцевого покрытия относится к наиболее ответственному этапу, от которого будет зависеть внешний вид пола. Для обработки следует выбрать качественный лак, образующий прозрачную пленку без эффекта желтизны. С этой стороны хорошо себя зарекомендовали алкидные и полиуретановые лаки. При выборе лака также стоит обратить внимание на стойкость к истиранию, чтобы не пришлось часто обновлять финишный слой.
Для получения прочного покрытия потребуется нанести на ситец 5-6 слоев лака. Это необходимо делать очень аккуратно при помощи поролонового валика. Следите, чтобы на покрытии не оставалось разводов и капель – нанесение должно быть максимально равномерным. Каждый последующий слой наносится только после полного затвердения предыдущего. Как правило, это происходит через 2-3 дня после нанесения. Самый последний слой сохнет еще дольше – 4-5 суток. Только после этого периода ситцевый пол можно эксплуатировать, не боясь появления вмятин, трещин, наплывов.
Весь период времени, пока производятся лакокрасочные работы, следует держать запертыми двери и окна, так как любой сквозняк или перепады температур могут вызвать появление трещин на лаковом слое.
По окончании работ по периметру помещения прибиваются плинтуса, окрашенные в тон ситцевому покрытию и покрытые лаком.
Ситцевый пол иногда называют «ситцевым паркетом» и это не случайно: несмотря на тонкую воздушность ситца, в сочетании с лаком он образует довольно прочное и долговечное покрытие. Конечно, в ванной его устраивать не желательно, а вот в гостиной, спальне или даже кухне ситцевый пол станет оригинальной альтернативой обыденному линолеуму или ламинату.
