Как сделать ламповый перегруз
Педаль гитарного лампового перегруза «GOLD TUBES» для тяжелого звука. Лампы 12AT7 и 12AU7
Содержание / Contents
↑ Привет, датагорцы!
Позвольте представиться. Я, Дмитрий, из Пензы, мне 26 лет. Музыку я люблю тяжёлых направлений: рок, метал и их производные. Игре нигде не учился, просто на 4-м курсе университета «кольнуло» купить электрогитару из-за страстного влечения к самой возможности повторить рифы любимых гитаристов.
Нашёл в Сети самоучитель и денно и нощно зубрил сначала аккорды, потом типовые рифы, потом соляки. Всё — до боли в пальцах, даже порою засыпал с гитарой. Когда наступала ночь, использовал в комбике гнездо подключения наушников, получая возможность для игры ночью.
Потом подвернулась начинающая группа панк-рокеров. Панк я не любил, но начинать с чего-то надо! Поэтому пошёл к ним ритм-гитаристом.
Я был в шоке от этих ребят и часто конфликтовал с ними, но репетиции в группе были очень даже полезными для меня.
Сыграл я с этой группой пару концертов, повидал неведомый для меня мир пьяных панков.
Сыграть успели лишь один концерт.
После чего женился наш басит, потом ритм-гитарист (к тому времени я уже «прокачался» до соло-гитариста), а потом уже и я сам.
И вот, сначала репетиции стали редкими, потом очень редкими, а сейчас, вообще, хожу на репбазы раз-два в месяц, просто по просьбе друзей, у которых не хватает на репетицию одного гитариста.
Вот так семейная жизнь влияет на музыку в целом.
Из-за тяги к ламповым усилителям и нежелания платить за них великие тысячи, начал понемногу самостоятельно изучать их начинку. После универа, когда устроился на работу инженером (по специальности, наконец-то), начал собирать макеты ламповых схем. Очень понравилось!
И так всё закрутилось-завертелось с электроникой. Наделал себе кучу усилителей, как ламповых, так и транзисторных. «Венец творения», не поверите, — многоканальная система 5.1 на лампах, про которую обязательно хочу написать статью.
↑ Особенности перегруза «GOLD TUBES»
Как частый посетитель репетиционных баз, знаю, как муторно носить с собой по 2 или 3 блока питания, поэтому в своём детище я поставил цель: интегрировать блок питания в корпус педали и запитывать от сети.
Сердцем БП педали является трансформатор ТП135-15, способный протянуть до 0,83А на 23,6В при номинальной нагрузке. Как вы поняли, питание будет 24В постоянного напряжения.
Педаль имеет режим работы в обход (переключатель «CONTOUR»), регулировку искажения (переключатель «DRIVE»), уровня выходного сигнала и полноценный блок тембров.
↑ Схема
Вся схема поделена на 5 плат (см. раздел «Файлы»):
— блок питания
— ламповая обвязка
— блок тембров
— две платы переключателей режима работы.
Входной сигнал подаётся на вторую сетку двойного триода (7 ножка), а не на первую (2 ножка). Считается, что второй триод меньше шумит, поэтому его выгоднее использовать в малосигнальных каскадах.
Блок питания состоит из диодного моста на 1N4007 и стабилизатора типа 7824. К стабилизатору обязательно прикрутить радиатор на термопасте.
В идеале лампам 12AT7 и 12AU7 нужно напряжение накала 12,6 Вольт. Я припаял к средней ножке стабилизатора два диода 1N4007 последовательно. Падения напряжения на паре диодов составило ок. 1,4В, которое суммируется с основным выходом 24В. В режиме холостого хода блок питания выдаёт 25,4В. Под нагрузкой на два последовательно соединённых накала ламп напряжение проседает до значения 25,2В.
Из-за ограничений по габаритам, в первичном фильтре стоит один электролит на 2200 мФ х 50В, но этого вполне достаточно.
↑ Делаем «правильный» корпус
Даём засохнуть лаку и погружаем корпус лицом кверху в раствор хлорного железа. Через просверленное отверстие стравится весь воздух и корпус утопится. Засекаем 5 минут. Достаём корпус, промываем его водой и кладём обратно в раствор. Таких погружений должно быть 4, с общим временем травления не более 20 минут.
С первого раза подобная процедура может не получиться. Требуется практика.
Стираем лак, сверлим все необходимые отверстия под ламповые панельки, трансформатор, потенциометры и кнопки. Шлифуем корпус.
↑ Устанавливаем трансформатор
Прорезается отверстие для нижней части трансформатора, она должна быть утоплена. Отмечаем и просверливаем отверстия в корпусе, прикручиваем. Отмечаем и сверлим отверстия под крышку трансформатора, но её пока не прикручиваем.
Крышкой служит корпус для блока питания от трансформатора ТП113.
Срезаем внутренние рёбра, теперь крышка с лёгкостью накроет наш ТП135-15.
↑ Панельки
↑ Собираем защитные стойки для ламп
Сделаны они из двух шайб 26 мм и трех винтов 4 мм. Делим окружность шайбы на три части, отмечаем и сверлим отверстия. С каждой стороны шайбы контрятся гайками.
↑ Окончательная сборка
Осталось только пробросить монтажными проводами перемычки и электрическая часть готова.
↑ Завершаем экстерьер корпуса
Настало время покраски. Так как у нас уже установлены кнопки, трансформатор, потенциометры, то тщательно закрываем их бумажным «малярным» скотчем и красим. Ламповые панельки закрываем со стороны установки ламп, чтобы краска не попала на контакты. Это можно проделать с помощью куска ваты.
Краску я выбрал алкидную золотую, чтобы соответствовала названию педали. Слой не должен быть толстым, тогда при сушке отчётливо выступят элементы гравировки. Оставляем сушить.
После сушки берём в руки тонкую кисть и баллончик чёрной акриловой краски. Брызгаем немного в какую-нибудь ёмкость. Ждём 3-5 минут, чтобы краска чуть загустела, и заполняем гравировку надписей. Нужно перед этим руку натренировать, иначе можно всё испортить.
Осталось прикрутить крышку на трансформатор и всё готово.
↑ Налаживание
Налаживание при использовании исправных деталей и аккуратном монтаже особо не требуется. Смещения катодов подбирались мною на слух. Чего именно я добивался в звуке, описать точно не могу, просто более приятного для моего уха звучания.
Межкаскадные конденсаторы C7 и C8 для изменения характера звучания так же подбирались на слух и могут быть изменены вами по вашему вкусу.
↑ Видео
↑ Файлы
Платы в Спринт Лэйаут 6.0: ▼ Файловый сервис недоступен. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.
Всем спасибо за внимание!
Камрад, рассмотри датагорские рекомендации
🌻 Купон до 1000₽ для новичка на Aliexpress
Никогда не затаривался у китайцев? Пришло время начать!
Камрад, регистрируйся на Али по нашей ссылке. Ты получишь скидочный купон на первый заказ. Не тяни, условия акции меняются.
🌼 Полезные и проверенные железяки, можно брать
Куплено и опробовано читателями или в лаборатории редакции.
Guv’nor был первой гитарной педалью, разработанной фирмой Marshall, выпущенной в 1988 году и производившейся в течение 4 лет. Этот эффект искажения имитирует классический ламповый звук Marshall. Более поздние модели Guv’nor MK2 имели другую схему и производились в другом корпусе, но большинство людей предпочитают звучание оригинальной, снятой с производства, модели. К стати, слово «Guv’nor» с английского переводится как «папаша», «начальник/шеф» и в устаревшем значении — предок. Какой смысл вкладывали в название неймеры (неймеры — люди, которые придумывают товарам название) компании я не знаю.
Схему Guvnor условно можно разделить на 5 блоков: входной каскад, каскад ограничения, темброблок, выходной каскад и источник питания:
Схема Guv’nor проста, но отлично настроена: один сдвоенный операционный усилитель усиливает сигнал, на этапе ограничения 2 диода обрезают его. Этот усиленный и обрезанный сигнал проходит через темброблок, и, наконец, выходной каскад регулирует уровень громкости.
Питание ОУ в схеме реализовано очень просто, обычным делителем «симулируется» двуполярное питание. Сейчас такая схема в педалях стала, можно сказать, классической.
Входной каскад — это операционный усилитель TL072 включенный по схеме неинвертирующего усилителя, усиление которого регулируется потенциометром 100K:
В следующем блоке используется второй операционный усилитель TL072 (включенный по схеме инвертирующего усилителя) для увеличения усиления по напряжению еще больше после входного каскада. Два встречно-параллельно соединенных диода (D1 и D2), подключенные к земле, используются для ограничения сигнала гитары. Ограничение сигнала этого типа (часто используемое в других перегрузах) использует эффект клиппинга, что и создает искажение.
Стоит заметить, что разные диоды по-разному ограничивают сигнал. На практике сигнал срезается не идеально ровно (что и хорошо) а имеет некоторое скругление на краях среза. Наибольшее скругление получается при ограничении сигнала в ламповом усилителе, к чему и стремиться (хотя, скорее стремились) разработчики транзисторных схем. Из диодов наиболее «мягко», как ни странно, ограничивают красные светодиоды, что и использовано в этой схеме. Возможно именно поэтому это единственная транзисторная педаль фирмы Marshall которая мне нравятся. Вообще стоит сказать, что «крутизна» фирмы Marshall в наши дни сильно преувеличена. Она набила себе имя старыми ламповыми усилителями и транзисторными педалями ранних годов разработки (которые действительно были хороши), сейчас же, в преобладающем большинстве, данная фирма выпускает дешевый ширпотреб. А иногда дорогой. Хотя это субъективная оценка, возможно это дело вкуса. Так или иначе звучание этой педали мне нравиться куда больше встроенной в мой, маршаловский же, комбик (несмотря на то, что в нем ограничение тоже на светодиодах). Но вернемся к нашим баранам.
В отличие от многих других педалей искажения / перегруза, Guvnor имеет независимое управление для низких, средних и высоких частот:
Выходной каскад представляет собой пассивный регулятор громкости. Он также содержит один последний фильтр нижних частот (R11 и C13) и разъем LOOP. Насколько я понял из описания оригинальной педали разъем LOOP используется для подключения к педали ещё одной внешней при помощи специального кабеля. Этот разъем добавлялся в оригинальной (первой) педали, по этому присутствует на схеме. Я его не ставил.
Схема изготовлена как всегда — ЛУТ, термоперенос, перекись. Фотографировать не стал, показывал это уже много раз. Печатную плату найдете в архиве в конце статьи. Однако должен сказать пару слов о печатной плате. Моя плата немного переделана, на оригинальной некоторые пятачки расположены слишком близко, я их отодвинул, а так же разорвал замкнутую в кольцо землю. К сожалению мой файл утерян, я делал плату по старой распечатке, но т.к. эта статья с этой платой — то добавлю в архив её. Тут советую или сделать то же, что и я, или можете подобрать другую печатку в этой теме.
Начальный этап сборки.
А вот пример того, как обычно используется гофрированный картон в самоделках здорового самодельщика.
Изготовлен он вручную из какой-то железяки, найденной на помойке, в ней я сразу увидел очертания корпуса для примочки. Верхней стенки не было, она изготовлена из куска пластика и вклеена на эпоксидную смолу. Корпус покрашен так же, как в этой статье.
Внутри корпус экранирован алюминиевым скотчем.
Имейте в виду, что просто наклеивание скотча внахлест никак не обеспечивает контакт между полосами, так как клеящий слой является диэлектриком. Поэтому на стыках в одном месте нужно прихватить полосы капелькой припоя. Только потренируйтесь сначала, из трех имеющихся у меня флюсов по алюминию реально его паяет только один. Остатки флюса, разумеется, нужно смыть.
Шильдик напечатан на фотобумаге и заламинирован. Нарисован он был в программе FrontPanelDesigner. К стати, в качестве бонуса в конце статьи в архиве с печатной платой найдёте так же шрифт Amplify_PersonalUseOnly. Как думаю понятно из названия — шрифт разрешено использовать только для собственного применения.
Нижняя крышка вырезана из вспененного ПВХ. Изнутри заклеена тем же алюминиевым скотчем, а поверх заизолирована.
Снаружи заморачиваться не стал, покрасил маркером и наклеил кусок коврика от мышки.
К стати обратите внимание. В отличие от общепринятой полярности разъёма 5,5х2,1 плюс находится снаружи, а не внутри. Это обычная практика для всех педалей, т.к. гнездо имеет разрыв при подключении штекера только по внешнему контакту, он используется для разрыва питания от батареи. По этой причине гнездо должно быть изолировано от корпуса. И хоть я не предусматривал использование батареи, сделал всё равно такую полярность, что бы не путаться с блоками питания и питать примочку теми же блоками, что и другие педали.
Ну и всё в сборе. Как видите — без ручек. Ручки на самом деле есть, советские же ручки для советских же резисторов. Однако на конечном этапе сборки выяснилось, что налазят они очень туго, хоть молотком набивай, хотя под этот диаметр. Так что или растачивать, или подбирать другие, этим займусь позже, устройство работает, разумеется, и без них.
Видео работы можно посмотреть тут. Гитару за долгие годы взял в руки недавно, так что прошу за исполнение тапками не бросаться, а оценивать звук примочки.
Ну а на этом всё и всем удачи в творчестве!
До или после перегруза?
До перегруза. Тюнер:
Скорее всего вам нужно будет быстро настраиваться на концертах и репетициях. Поэтому тюнер ставим на первое место в цепочке. Если перед ни стоят другие эффекты, они влияют на качество и скорость настройки, а если вам приходится их выключать, вы тратите на это время. Куда проще одним нажатием включить только тюнер и спокойно и быстро настроиться. Некоторые люди для тюнера используют true-bypass looper’ы, чтобы полностью выключать тюнер из цепочки и оставлять сигнал максимально чистым.
Пример расположения педалей на педалборде:
Компрессор / педаль громкости / бустер:
Компрессор гитаристы всегда любили ставить в самом начале цепочки. Так как компрессоры сильно влияют на динамику, сустейн и звучание инструмента в целом, его расположение именно в начале цепочки является оптимальным, если вы хотите сохранить тот самый классический фанковый привкус независимо от педалей, которые идут уже после компрессора.
Педаль громкости, расположенная в начале цепочки, работает больше как ручка громкости на гитаре. С ее помощью можно уменьшать уровень перегруза, а также плавно регулировать громкость, играя с нотами и срезая самое начало атаки. Если вы располагаете педаль громкости в конце вашего борда, она работает как мастер громкость на усилителе. Таким образом она будет уменьшать общий уровень сигнала, аналогично ручке громкости усилителя. Лучше всего ставить педаль громкости перед педалями задержки и реверберации, чтобы хвосты могли плавно затихать.
Бустер обычно ставится после компрессора, чтобы компенсировать чрезмерную компрессию а также сделать звук звукоснимателей с низким выхлопом чуть погромче. Если же вы используете на сцене длинный кабель от гитары до борда, а бустер у вас работает в роли буфера, чтобы компенсировать падение громкости из-за слишком длинного кабеля, лучше ставить его самым первым, ещё до тюнера. Большой плюс бустера в том, что его можно ставить практически в любом месте вашей цепочки. Попробуйте его после всех педалей прямо перед усилителем и посмотрите, что получится 😉
Питч шифтер
Квакушка / эквалайзер
Эквалайзеры имеют более широкий частотный диапазон, чем квакушки и, в принципе, их можно ставить где угодно в гитарной цепи. Педаль эквалайзера перед всеми эффектами будет влиять на то, как эффекты обрабатывают сигнал, так как она по сути меняет поступающий в них сигнал. К примеру, Seymour Duncan Pickup Booster практически превращает звук синглов в звук хамбакеров. Ваш овердрайв и фейзер, например, будут перегружать звук по-разному в зависимости от мощности звукоснимателей. Например я, играя на бас-гитаре в одном из своих проектов, использую эквалайзер для того, чтобы убрать излишние низкие частоты, которые в любом случае мой старый ламповый усилитель не воспроизводит. Более того, все остальные эффекты так звучат с басом чище.
Модуляция
В эту категорию традиционно входят фейзер, хорус/флэнжер и эффекты вибрато. С этими эффектами нет никаких правил. Следуйте только тому, что подсказывает вам ваш слух. Мне очень нравится, как звучит фейзер перед перегруженным усилителем, поэтому я его ставлю и перед педалями перегруза на своём борде.
Педали chorus можно ставить после перегруза, если вы хотите более металлический, похожий на флэнжер звук. С флэнжером особо не поэкспериментируешь. Лучше всего он звучит именно после перегруза, выдавая тот самый звук реактивного самолёта, который популяризовал Эдди Ван Хален. С другой стороны звучание фьюжн образца 80х основано на эффектах хорус именно до перегруза, что делает звук мягче, хотя и немного грязнее.
Наконец-то… Место для грязи
Я проводил разные эксперименты, например, подключая в цепочку три Xotic Booster’а. Три разные педали в разном порядке позволяют получить очень непохожее, уникальное звучание. Нет какого-то лучшего звука, они просто все разные и все применимы в различных ситуациях
После перегруза. Delay / Reverb
Как я уже упоминал ранее, flanger и chorus тоже могут стоять здесь, так как они, в принципе, из того же семейства, что и педали delay. Не важно, аналоговый дилей или цифровой, единицы используют их где-то, кроме как в конце цепи на педалборде. В таком расположении есть большой смысл. Delay будет передавать все нюансы сигнала, поступающего в него, будь то сумасшедший перегруз или быстрая работа квакушкой…
Естественно, вы уже всё знаете про петли эффектов благодаря нашим предыдущим статьям. Петля эффектов великолепно подходит для подключения эффектов задержки и реверберации. Эхо и повторения звучат более чисто, мутность исчезает. Для сравнения попробуйте поставить дилей после педали перегруза перед усилителем или же обработать уже записанный перегруженный сигнал плагином задержки в любом музыкальном редакторе. Во втором случае звук будет намного чище, полнее и богаче.
Использование петли эффектов даёт вам больше возможности управлять уровнем обработанного (wet) сигнала. Ревербератор в петле чувствует себя, как дома. Также как и встроенный пружинный ревербератор в усилителе, он включается после секции предусиления. Главное, о чем стоит помнить, это то, что на звучание ревербератора теперь прямым образом влияет звук вашего усилителя и настройки на нём. Если вдруг вам кажется, что ваши delay и reverb звучат непохоже на себя, пора попробовать их в петле эффектов.
Тремоло
Итак, вот вам моя точка зрения на порядок подключения гитарных эффектов. Надеюсь, вы почерпнули из статьи что-то новое для себя. Главное помнить, что правил здесь нет. Я часто экспериментирую с расположением педалей на педалборде, благо липучка позволяет это делать 🙂 Извините, что не затронул процессоры эффектов. Это отдельный разговор. Возможно и до них у меня дойдут руки. А пока делитесь, какой самый интересный и необычный звук вы смогли получить и какие эффекты для этого вы использовали?