Как сделать лазерный прицел
Как сделать лазерный целеуказатель своими руками — просто и без лишних затрат
Однако этот прибор, даже самый простенький пластиковый, стоит более 1000 рублей. Не беда – умельцы придумали, как многократно сэкономить, сделав самостоятельно лазерное устройство для обозначения цели. Далее мы расскажем, как это осуществить своими руками.
Что нам понадобится
Запасемся необходимыми материалами – достать их будет просто, так как они продаются на каждом шагу. Это:
Разбираем лазерную указку
Разобранная лазерная указка и батарея
Важно: Там, где далее будет описание корпуса, предлагается способ, предполагающий оставить лазерную указку целой (названный «Вариант 2»). Если он вам понравится больше, то можно этот раздел пропустить. В противном случае делаем так:
Делаем блок питания
«Таблетки» занимают меньше места, их можно просто скрепить скотчем, не забыв сделать правильное электрическое соединение и припаяв провода: «плюс» и «минус». Для пальчиков и мини-пальчиков можно приспособить какой-нибудь корпус (к примеру, пенал для кисточек, обрезав его). Расположение металлических контактов делаем аналогично тому, которое имеется у любого пульта.
Что такое голографический прицел, его принцип работы можно посмотреть на видео по этой ссылке. Прицельная марка и конструктивные особенности прицела.
Работаем над корпусом
Вариант 1. Нам нужно обрезать корпус указки, приложив к нему укороченный модуль. Помним, что у нас еще будет задник и лазерная головка. Теперь соединяем всё это вместе: лазерную головку, обрезанный кусок корпуса и его заднюю часть (в которой предварительно высверливаем дырочку для провода).
Провод «минус» будет идти к резистору, а «плюс» — к головке лазерного модуля. Кнопку, которую мы выпаяли с платы, ставим на рукоятку – так будет удобнее всего. Для этого сверлим подходящее отверстие.
Вариант 2. Очень остроумный способ, при котором не нужно разбирать указку. Берем пустой двенадцатиграммовый баллончик от СО2, отрезаем от него горловину, а сзади проделываем отверстие, которое чуть больше нашей указки. С обрезанного края баллончика делаем еще два перпендикулярных отверстия с резьбой М4 под регулировочные винты.
Выключателем будет служить болт, вкрученный в еще одно резьбовое отверстие (его делают там, где располагается кнопка указки). Ввернули болт – включили прибор, вывернули немного – выключили.
Потом оборачиваем изолентой или скотчем заднюю часть нашей указки, добиваясь ее плотного вхождения в корпус баллончика. В передней части между стенкой корпуса и указкой проложим кусок пористой резины (благодаря этому вкрученные болты будут двигать луч по горизонтали и вертикали).
Как закрепить готовый ЛЦУ на оружии
Проще всего сделать это с помощью хомутов, сделанных из жести или алюминия толщиной 0,8-1 мм. Еще понадобятся два болта и гайки к ним. Чтобы получилось аккуратно, стачиваем шляпки у болтов. Гайки вплавим в заготовки из пластмассы – это поможет быстрее отрегулировать лазерный целеуказатель.
Есть еще варианты с поиском ответной части для планки типа вивер или пикатинни, но они более трудоемкие. Например, можно взять планку кабель канала к коллиматорному прицелу. Но ее еще предстоит приделать к самому ЛЦУ – соответственно, повозиться с корпусом. И тогда есть смысл сделать его прямоугольным.
Лазерный целеуказатель — точность попадания прямо «в яблочко»
Однако этот прибор, даже самый простенький пластиковый, стоит более 1000 рублей. Не беда – умельцы придумали, как многократно сэкономить, сделав самостоятельно лазерное устройство для обозначения цели. Далее мы расскажем, как это осуществить своими руками.
Что нам понадобится
Запасемся необходимыми материалами – достать их будет просто, так как они продаются на каждом шагу. Это:
Конструкция и принцип работы
Основой является излучатель – лазерный диод. Его лучи проходят через выпуклую линзу и превращаются в один узкий луч. Как правило, он красного (реже фиолетового) цвета. Для создания зеленого луча, более комфортного глазу и лучше видимого, применяется особый твердотельный диод, имеющий более высокую стоимость. Также в приборе имеется источник питания и специальное крепление, которое позволяет быстро снять и установить ЛЦУ с сохранением точной позиции.
Особенности ЛЦУ, настройка и установка в этом видео:
Наводя устройство на цель, стрелок видит яркую красную (или зеленую) точку, которая обеспечивает снайперскую меткость (лучше всего это удается при стрельбе примерно до 50 м). Ведь траектория светового луча идентична траектории пули. Причем использовать этот эффект можно как ночью, так и в дневное время.
Разбираем лазерную указку
Разобранная лазерная указка и батарея
Важно: Там, где далее будет описание корпуса, предлагается способ, предполагающий оставить лазерную указку целой (названный «Вариант 2»). Если он вам понравится больше, то можно этот раздел пропустить. В противном случае делаем так:
Делаем блок питания
Чаще всего его удается спрятать его в прикладе, рассверлив для этого подходящее отверстие.
«Таблетки» занимают меньше места, их можно просто скрепить скотчем, не забыв сделать правильное электрическое соединение и припаяв провода: «плюс» и «минус». Для пальчиков и мини-пальчиков можно приспособить какой-нибудь корпус (к примеру, пенал для кисточек, обрезав его). Расположение металлических контактов делаем аналогично тому, которое имеется у любого пульта.
Аналоги
Рассмотрим, для сравнения, модели, которые являются аналогами.
Премьер
Принципиальное отличие — работа УСМ от батареи, что снижает надежность. У пионера, качественный ударный механизм.
Добрыня
От Пионера, Добрыня отличается большей компактностью, количеством зарядов — 5 шт., но меньшей скоростью перезарядки.
УСМ тоже ударного типа.
Работаем над корпусом
Вариант 1. Нам нужно обрезать корпус указки, приложив к нему укороченный модуль. Помним, что у нас еще будет задник и лазерная головка. Теперь соединяем всё это вместе: лазерную головку, обрезанный кусок корпуса и его заднюю часть (в которой предварительно высверливаем дырочку для провода).
Провод «минус» будет идти к резистору, а «плюс» — к головке лазерного модуля. Кнопку, которую мы выпаяли с платы, ставим на рукоятку – так будет удобнее всего. Для этого сверлим подходящее отверстие.
Вариант 2. Очень остроумный способ, при котором не нужно разбирать указку. Берем пустой двенадцатиграммовый баллончик от СО2, отрезаем от него горловину, а сзади проделываем отверстие, которое чуть больше нашей указки. С обрезанного края баллончика делаем еще два перпендикулярных отверстия с резьбой М4 под регулировочные винты.
Выключателем будет служить болт, вкрученный в еще одно резьбовое отверстие (его делают там, где располагается кнопка указки). Ввернули болт – включили прибор, вывернули немного – выключили.
Потом оборачиваем изолентой или скотчем заднюю часть нашей указки, добиваясь ее плотного вхождения в корпус баллончика. В передней части между стенкой корпуса и указкой проложим кусок пористой резины (благодаря этому вкрученные болты будут двигать луч по горизонтали и вертикали).
Обзор
Лазеный целеуказатель для ПМ, лазерный прицел для ПМ, лазерный прицел для травматического пистолета макарова. Лазерны прицел для 654к.
Что представляет собой наш ЛЦУ?
Видео предыдущих версий ЛЦУ
https://youtu.be/f8lHExyhh58https
://youtu.be/qaBssu240OU
https://youtu.be/HKAE7vA2-Ishttps
://youtu.be/ij4phZ9j-2Y
Вопросы и ответы
1. Вопрос: Не уводит ли луч после стрельбы? Ответ: Луч не уводит. Это достигается следующими моментами. Маленький и легкий лазерный модель, заливка клеем всех полостей при фиксации лазера.
2. Вопрос: Есть ли регулировка? Ответ. Регулировка есть. Она делается только один раз либо по усредненной схеме на дистанцию 10 метров у нас, либо на своем пистолете у покупателя самостоятельно. После этого происходит фиксация лазерного модуля и дальнейшая регалировка невозможна.
3. Вопрос: Какие ТТХ у лазера? Ответ: Лазер питается от двух батарей LR-44 в сумме 3V. Мощность лазера 5 милливат. 650нм, красный. Ресурс 10000 часов.
4. Вопрос: Не сломается ли кнопка включения, иногда можно как следует схватить.. Ответ: Дело в том, что видимая снаружи крышка кнопки является только удобным для человека способом передать движение на стандартную SMD микро кнопку(тот самый тактильно легко фиксируемый клик, как на компьютерной мышке), но на саму SMD усилие не передается. В рукояти сделан ограничитель хода штока, а сама SMD кнопка утоплена ниже в ложе. Как не давить на шток кнопки — давление на корпус SMD кнопки не идет.
5. Вопрос: Как менять батарейки в ЛЦУ, он же приклеен. Ответ: Батарейки находятся в нижней части рукояти. Для смены батареек нужно снять рукоять. Используются две батарейки LR-44. Для удобного извлечения батареек имеется паз. В паз просовываем маленькую ответку и вынимаем. Сам лазерный модуль находится в верхней части. Ну и соединено проводами через кнопку сзади.
6. Вопрос: Рычаг сброса, в каком месте рукоятки размещен? Ответ: С левой стороны ближе к скобе.
7. Вопрос: Надежна ли антабка? Ответ: Антабка выдержала 24 кг гирю на статической нагрузке. Динамическую 24 проверить не удалось, так как при рывке разогнулся карабин.
8. Вопрос: На сколько далеко ось лазера от оси ствола? Ответ: 35 мм.
9. Вопрос: Можно ли приобрести не зафиксированный ЛЦУ для самостоятельно юстировки? Ответ: Да, указывайте это в заказе.
10. Вопрос: Что входит в комплект поставки? Ответ: Рукоять с ЛЦУ, батарейки, если комплект с автосбросом, то рычаг автосброса, полиэтиленовый пакет с пузырями для сохранности товара и все это упаквано в картонную коробку.
11. Вопрос: Подпальцевая выемка (под большой палец правой руки) это плюс пять к эргономике. Есть такая? Ответ: Да, такая есть.
12. Вопрос: Не делаете ли вы кабуру специально для вашей рукояти? Ответ: Нет, кабуру мы не делаем. Изделие влезает в стандартную кабуру. Кроме рукояти с ЛЦУ мы делаем еще пятку магазина +2 патрона на ПМ. Одевается на штатный магазин и получаем разрешенные законом 10 в магазине.
13. Вопрос: Делаете ли ЛЦУ на ПЯ? Ответ: Пока делаем на ПМ, его травматические и служебные модификации, 654к. Дойдем и до ПЯ.
14. Вопрос: Возможна ли установка лазера с левой стороны. Ответ: На ПМ с левой стороны совсем нет места для лазера. Поэтому возможности нет.
16. Вопрос: Можно ли провести «тест драйв» ЛЦУ перед покупкой? Ответ: Да, можно. Нужно связаться по контактам на сайте и договориться о времени и месте. Легче всего договориться о встрече в Лесном Городке Московской области. В принципе, можно даже пострелять в тире, но это сложнее, так как в тир не каждый день выезжаем.
Для чего вообще нужен ЛЦУ для пистолета?
Как закрепить готовый ЛЦУ на оружии
Проще всего сделать это с помощью хомутов, сделанных из жести или алюминия толщиной 0,8-1 мм. Еще понадобятся два болта и гайки к ним. Чтобы получилось аккуратно, стачиваем шляпки у болтов. Гайки вплавим в заготовки из пластмассы – это поможет быстрее отрегулировать лазерный целеуказатель.
Есть еще варианты с поиском ответной части для планки типа вивер или пикатинни, но они более трудоемкие. Например, можно взять планку кабель канала к коллиматорному прицелу. Но ее еще предстоит приделать к самому ЛЦУ – соответственно, повозиться с корпусом. И тогда есть смысл сделать его прямоугольным.
Как сделать лазерный прицел
Лазерный «целеуказатель» на дробовое ружье
Идея соорудить эту штуку пришла на охоте, когда пытался объяснить напарнику, где залег подранок:
— Третий пучок полыни справа от кустика …Видишь.
На что получил ответ фразой из анекдота:
— Ты не умничай – пальцем покажи!
Первый вариант сделал за вечер. Похоже, что у меня ушло больше времени это описАть, чем сделать. Делалось все это именно как «указатель», но, при первом же испытании его в поле, выяснилось, что он вполне может работать как лазерный прицел дробового ружья, (но не на птицу). Пятно достаточно хорошо заметно на дистанции стрельбы дробью (конечно не в солнечную погоду) и сокращает время на прицеливание.
Переделка лазерной указки.
Купил в магазине китайскую лазерную указку, у которой более или менее совпадали ось луча и геометрическая ось корпуса. Убрал колпачок, закрывающий батарейный отсек. Батарейки пока тоже не нужны. Зафиксировал выключатель во включенном положении. Для этого в отверстие для кнопки в корпусе вложил кусочек тонкой резины таким образом, чтобы кнопка была нажата и резина не выступала из корпуса.
Рис. 1. Схема компоновки выключателя в дополнительной части корпуса.
Следующий этап – установить фиксирующийся выключатель. Из второй лазерной указки (благо они стоят копейки) вытащил все внутренности – нужен только алюминиевый корпус. В корпус встроил «ползунковый» микровыключатель (см. рис. 1). Один его контакт соединил с корпусом. Для кнопки вырезал отверстие. Лишнюю часть корпуса обрезал.
Как выяснилось на практике, таким выключателем не очень удобно пользоваться. В перчатках его сложно нащупать вслепую. Лучше что-то типа тумблера, который я и использовал во втором варианте.
Для муфты, соединяющей две части корпуса (основную и дополнительную, с выключателем) использовал колпачок батарейного отсека. В колпачке по оси просверлил сквозное отверстие диаметром 3,5-4 мм и закрепил в нем через диэлектрические центрирующие шайбы винт М3 с гайкой (см. рис.1). Электрического контакта между винтом и колпачком не должно быть. Винт соединяем со свободным контактом выключателя. На колпачке со стороны, на которой нет резьбы, зафиксировал дополнительный корпус. При этом нужно проследить, чтобы был хороший электрический контакт. В заводской конструкции колпачок упирается в «плюс» батарейки и обеспечивает ее контакт с корпусом. Нам это не нужно. Необходимо подпилить центральный контакт таким образом, чтобы он на 1-2 мм выступал из втулки. Фланец втулки, выступающий за габариты корпуса, убрал надфилем.
Вставляем батарейки, соединяем обе части корпуса и проверяем работу переделанной указки.
Корпус «целеуказателя».
Я использовал для корпуса медную трубку с внутренним диаметром 14 мм и толщиной стенки 1 мм, но возможны другие варианты. Необходимо только, чтобы внутренний диаметр трубки был больше внешнего диаметра лазерной указки на 1-1,5 мм. Иначе невозможно будет настроить положение луча.
В трубке должна поместиться корпус переделанной указки от лазера до выключателя. Выключатель, таким образом, располагается вне корпуса целеуказателя.
Рис. 2. Корпус. Медь.
У моего ружья (12к, вертикалка) вентилируемые стволы, поэтому место и способ крепления напрашивались сами – между стволами с левой стороны перед цевьем. Чтобы удобно было включать большим пальцем левой руки.
Для ружья другой конструкции придется придумать что-то другое, вроде фигурных скоб, охватывающих восьмеркой часть окружности нижнего ствола и «целеуказатель».
Рис. 3. Зажим. Алюминий.
Последняя деталь – зажим. Сделал его из обрезка алюминиевого уголка 30х30, у которого спилил часть полок. Сверлим два отверстия диаметром 3мм под крепежные винты.
Установка и настройка.
Второй вариант сделал с одной целью – увеличить время работы на комплекте батареек. Штанных «таблеток» хватает на 1-2 охоты. На морозе их емкость существенно падает. При изготовлении нового ориентировался на батарейки формата ААА. В качестве выключателя использовал тумблер, размещенный в заднем торце корпуса.
Александр Пономаренко
Лазерный целеуказатель своими руками: советы, необходимые материалы, как закрепить, видео
— Бумажные стикеры- Лазерная указка — Кусок ПВХ трубы- Фитинг- Горячий клей- Пластилин- Гвозди- Скотч
Шаг 3: Для разнообразия в снаряды устанавливаем гвозди, фиксируя их горячим клеем.
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Лазерный нивелир своими руками
Нивелир, уровень, построитель плоскостей – при появлении приставки «лазерный» эти полезные устройства для точной ориентации в пространстве приобретают современное звучание и заодно значительную стоимость.
Несмотря на то, что любой из приборов способен существенно облегчить жизнь строителя, ремонтника или просто рачительного и домовитого хозяина, приобретать «профессиональные» модели многие не торопятся, в основном из-за высокой цены.
Однако дорогую технику для разового использования (например, выравнивания стен) вполне можно заменить самодельным устройством. Для этого необходимо в первую очередь разобраться в устройстве нивелира или построителя плоскостей.
Принцип работы
Базовый элемент любого прибора, в название которого входит слово «лазерный», это излучатель узконаправленного монохроматического (одноцветного) излучения. В основе явления – принудительное излучение, которое, в зависимости от мощности, воспринимается по-разному.
Маломощные лазерные излучатели на основе красных, красно-оранжевых, желто-оранжевых и зеленых диодов позволяют получить точку или луч света.
Используемые в быту и строительно-ремонтных работах приборы работают на лазерных диодах красного, желто-оранжевого и зеленого спектра, гораздо реже встречаются синие и фиолетовые (такие модели намного дороже). Для концентрации светового излучения используются двояковыпуклые линзы, а также другие оптические устройства, которые позволяют преобразовывать луч в плоскость.
Бытовые приборы имеют стандартную схему, приведенную на иллюстрации. Вариации конструкции связаны с мощностью излучателя и дополнительными приспособлениями.
Конструкция нивелира и уровня на основе лазера
В лазерных уровнях и нивелирах используется принцип прямого указания цели – точки или линии на поверхности. Отслеживать их можно напрямую (при относительно слабом освещении) или через окуляр прибора.
За счет рассеивания луча лазера в плоскость такие приборы часто именуют «лазерный построитель плоскостей». В целом, набор функций устройства зависит от количества излучателей и оптических приспособлений для концентрации или рассеивания луча.
Заменители профессиональной техники
В самодельных приборах специальный лазерный излучатель заменяется обычной лазерной указкой.
При достаточной мощности и качестве, а также наличии двух и более насадок, позволяющих преобразовывать луч лазера, такая указка вполне годится для изготовления лазерного уровня своими руками.
Необходимо только позаботиться о достаточно прочном и удобном крепеже и установке указки в строго определенном положении с возможность смещения.
Как видно на иллюстрации, для крепления профессионального прибора используется телескопическая тренога с удобным креплением, допускающим поворот держателя.
Поскольку такие треноги часто имеются в хозяйстве фотолюбителей, их вполне можно приспособить для изготовления своими руками штатива для лазерного уровня.
Если треноги нет, можно сделать несложную подставку на основе палки или бруса с опорой внизу, задействовать емкость с водой или подвесной механизм. Ниже будут подробно рассмотрены эти варианты.
При наличии треноги и строительного пузырькового («ватерпас») уровня создание приспособления сводится к установке треноги и крепления к ней уровня с зафиксированной на нем лазерной указкой. На иллюстрации показан уровень с существующим пазом для указки, но на самом деле крепление элементарно делается с помощью хомутов, проволоки или даже скотча.
Самым сложным моментом является правильная ориентация луча лазера. Для этого между указкой и поверхностью уровня желательно вставить кусок жесткой резины или пенопласта, закрепив хомутами или резинками, как показано на схеме.
Здесь 1 – это указка, 2 – кусок плотного и в меру упругого материала, 3 – хомуты или резинки. После установки пузырькового уровня строго по горизонтали (это можно сделать на любой ровной поверхности) включается лазерная указка.
Подрезая вставку и плотнее или слабее затягивая хомуты, мы проводим своего рода юстировку нивелира (будущего).
После того, как параллельность горизонтальной плоскости и луча лазера достигнута, можно крепить получившееся устройство на треноге любым удобным способом.
Опора в виде штанги, поплавкового устройства или подвеса
Как уже говорилось, в отсутствии треноги используем подручные средства – штангу из черенка от метлы, лопаты или просто бруса или емкость с водой.
Устройство штанги очень простое: брус или палка крепятся к куску доски или плиты ОСБ (фанеры) строго вертикально и так, чтобы конструкция была устойчивой.
Проверить угол между опорой и штангой можно строительным угольником, но лучше использовать обычный строительный уровень. В качестве опоры можно использовать распорки, как показано на схеме ниже.
К верхней части штанги монтируется брусок под размер пузырькового уровня с прикрепленной указкой – и устройство готово.
Если поставить на пол большую емкость, почти до краев наполненную водой, и установить уровень с лазерной указкой на плоский кусок пенопласта – получится также вполне подходящая опора для самодельного нивелира. Кроме того, в емкости с водой устройство может свободно вращаться, «рисуя» плоскость по всем стенам помещения.
Интересно, что для такого «поплавкового» уровня не нужен даже пузырьковый. При ровном куске пенопласта, на котором указка жестко и строго горизонтально закреплена, лазерный луч будет двигаться только горизонтально – за счет безупречной ровности и горизонтальности поверхности воды.
Простые действия по изготовлению такого лазерного нивелира своими руками и его работа показаны в видеоролике.
Подвес монтируется еще проще. К крюку для люстры или другому аналогичному креплению на потолке комнаты на веревке или тонкой проволоке крепится брус.
На брусе фиксируется лазерная указка так, чтобы луч света был направлен в пол (если нужна разметка пола) или в стены. Далее, вращая получившийся уровень из указки, получаем световую точку или линию на нужной поверхности.
На иллюстрации в качестве крепления для уровня-подвеса использован штатив, а сама указка закреплена в отверстии, просверленном в брусе.
Дополнения к устройству самодельного лазерного уровня
Повысить точность приспособления помогут дополнительные детали и использования не одной, а двух и более лазерных указок.
Один из наиболее простых вариантов усовершенствований – использование пузырькового уровня с двумя указками, закрепленного на поворотном фланце с разметкой – поможет поворачивать устройство на произвольный угол.
Для того, чтобы система работала нормально, важно точно совместить оси лазерных лучей и закрепить фланец строго горизонтально. Удобство системы в том, что ее можно монтировать на треногу или штангу.
Если в хозяйстве уже есть оптический нивелир, можно использовать его как подставку для дополнения в виде лазерного указателя. Пример такой конструкции приведен на фото.
Лазерный нивелир своими руками – видео
Ещё один очень интересный вариант изготовления представлен на видео
Полезные советы при создании самодельных нивелиров на основе лазерных указок
Несмотря на удобство, компактность и низкую цену выполненных своими руками устройств, у них есть два основных недостатка: сравнительно малая точность и короткий период работы при постоянном использовании лазерных излучателей.
Первый вопрос решается настройкой прибора. Для устранения второго недостатка специалисты советуют заменить батарейки-«таблетки» в лазерных указках внешним источником питания. При этом важно подобрать источник с требуемым напряжением.
Обычно оно составляет 4,5 В, но для разных моделей может отличаться.
Покупая лазерную указку для устройства нивелира (уровня), стоит внимательно подойти к выбору ее мощности и цвета излучающего диода. Оптимальный вариант – зеленый луч, он менее вреден для зрения и лучше заметен даже в относительно светлых помещениях.
Немного увеличив бюджет, можно приобрести простейший лазерный уровень с рулеткой или без. В этом случае крепить на любую основу можно уже готовый прибор, а не связку пузырьковый уровень-лазерная указка.
Еще один нюанс: если для установки лазера используется готовая тренога (штатив), полезным дополнением к ней станет рейка с разметкой или обычная металлическая (деревянная, пластиковая) линейка. Это позволит поднимать или опускать самодельный нивелир на определенную высоту без дополнительных замеров. Кстати, сам штатив (треногу) удобно делать из ПВХ-труб.
Настройка прибора
Для настройки самодельного лазерного нивелира можно использовать разные методы, но один из самых простых – применение зеркала. На схеме ниже показано, как задействуется этот прием.
После первичного монтажа устройства лазер включается и в месте его падения на стену (любую другую подходящую плоскость) крепится с помощью кусочка пластилина небольшое зеркало.
С помощью уровня добиваются строго вертикального (перпендикулярной планируемому положению луча) положения зеркальной плоскости. После этого вновь включают лазер. При совпадении падающего (исходящего из прибора) и отраженного луча настройка считается качественной.
Если совпадения не происходит, меняют положение лазерного излучателя до достижения желаемого результата.
Для настройки лазерного прибора, имеющего в качестве целеуказателя линию, а не точку, применяют мишень-рейку (удобно использовать металлический профиль для гипсокартона). В месте, где на вертикальной поверхности отражается световая линия, прижимают мишень (рейку) и с помощью уровня проверяют ее горизонтальность (или вертикальность, в зависимости от положения лазера).
Проверить правильность настройки можно и более быстрым способом. На схеме показано, как с помощью пузырькового уровня и натянутого шнура проверяется горизонтальность линий, соединяющих лазерный излучатель и шурупы на стене в месте падения луча.
Заключение
Аккуратное выполнение работ по сборе самодельного лазерного нивелира и правильная настройка поможет при разовом выполнении строительных или ремонтных операций обойтись без профессиональной дорогой техники. Однако для людей, чья постоянная деятельность связана с ремонтом и строительством, более полезным будет качественный и надежный лазерный уровень промышленного производства.
Нивелир своими руками — как сделать оптический и лазерный прибор. Пошаговое руководство и описание принципа действия нивелира (130 фото)
Многие домашние мастера своего дела нуждаются в точном инструменте. Это касается и точной разметки или определенных замеров, которые требуют очень высокого уровня точности. Но такое оборудование как нивелир стоит не малых денег. Этот прибор помогает установить точный угол для того, чтобы установить что-то не «на глазок».
Нивелир бывает двух типов, речь идет об лазерном и оптическом. Лазерный нивелир основан на использовании лазера, благодаря ему можно построить одну или две плоскости. Второй же преломляет изображение в оптике.
Оптический
Технология создания, собственно, как и ремонта нивелира своими руками довольно проста. Для того, чтобы собрать такую конструкцию, необходимо приобрести определенные материалы. Это касается четырехкратного пластикового оптического прицела.
Также необходимы обычный пузырьковый уровень, алюминиевая планка или лист толщиной в 4 мм, два болта с гайками соответственного размера и набор базовых инструментов.
Итак, как же сделать такой нивелир собственными руками. Во-первых, нужно сделать две алюминиевые заготовки, которые будут выступать в качестве крепежей. Они же, в свою очередь, будут необходимы в качестве опорной подставки. Размеры крепежей должны соответствовать прикрепляемой оптике.
Теперь, в планках, необходимо вырезать специальные надрезы, куда нужно будет вставить заранее подготовленную оптику. Отверстие должно соответствовать размерам нашего корпуса.
Наконец в пластинках необходимо просверлить дырки пол болты. Разумеется, что это не единственный вариант как закрепить оптику, очень важным фактором является надежный крепеж относительно самого ватерпаса.
Лазерный нивелир
У любой конструкции с использованием лазерного излучателя довольно серьезная конструкция, однако данная конструкция вполне дастся любому, кто пожелал ее сделать. Для лазерного нивелира понадобится обычный лазерный модуль со специализированным светофильтром, что отрисовывает на поверхности перекрестие лучей. Данный модуль будет стоить, примерно 350-400 рублей.
Вполне сгодится и обычная лазерная указка, однако не стоит забывать, чем качественнее указка, тем эффективней результат. Еще нам понадобится прозрачная тара с широким горлом, наполненная водой, проволока, 4 гвоздя небольшого размера и ровная полоска пенопласта толщиной в 2 сантиметра.
Когда все компоненты имеются в наличии, стоит приступить к изготовлению необходимой нам конструкции. На лазер необходимо намотать проволоку по спирали, при этом необходимо оставить хвостики на каждом конце. Это делается для более надежной фиксации лазера.
Теперь укладываем лазер на пенопласт и зафиксируем с двух сторон заранее подготовленными гвоздями. Последними манипуляциями будет заполнение прозрачной миски водой, куда аккуратно кладется собранная конструкция. Даже на очень неровной поверхности, гравитация и вода сделают свое дело, выровняв уровень.
Это очень простой способ сделать очень точный инструмент за небольшую стоимость. Такой агрегат всегда будет под рукой, самое главное – это наличие воды.
Однако существует определенная сложность при замерах на улице в ветреную погоду. Ветер будет колыхать воду, а значит необходимо использовать жидкость более высокой плотности, к примеру отработанное машинное масло. В отличие от данной конструкции, самодельный оптический нивелир будет стоить куда больше.
Мишень
Некоторые задаются вопросом, как же сделать самостоятельно мишень для данного агрегата. В этом вряд ли есть хоть какой-то смысл, ведь цена вопроса – 300 рублей. При чем, такая мишень еще и магнитная и с подставкой. За счет магнита, ее можно прикрепить устройство к потолочным направляющим. Сама подставка же упростит замеры на полу.
Фото нивелира своими руками
Лазерный уровень своими руками: пошаговый мастер-класс
Во время выполнения строительных работ вы могли сталкиваться с необходимостью размечать стены для штробления или выравнивать положение телевизора, картины на стене. Штучные работы с одноразовым измерением положения предметов в горизонтальной и вертикальной плоскости можно выполнить и пузырьковым уровнем.
Но если вам нужно проложить проводку, установить подрозетники, коробки или выполнить разметку для других целей, с обычным уровнем придется провозиться достаточно долго.
Поэтому куда проще использовать лазерный уровень, единственным камнем преткновения становится его высокая стоимость, поэтому куда выгоднее становится собрать лазерный уровень своими руками.
Виды лазерного уровня
В домашних условиях можно изготовить два типа устройств – вращающихся только в горизонтальной плоскости либо дающих разметку и в горизонтальной, и в вертикальной плоскости одновременно. Второй вариант выполняется в форме двух, пересекающихся между собой под прямым углом линий — крестом.
Способ №1. Лазерный уровень из указки и емкости с водой.
Это наиболее простой способ изготовить лазерный уровень своими руками, для нее вам понадобиться любая емкость, в которую можно налить воду до краев, чтобы в ней помещался кусок пенопласта.
В качестве емкости можно взять любое ведро или кастрюлю, обрезать пластиковую баклажку. Также возьмите обычную лазерную указку с точечной насадкой, плоский кусок пенопласта с ровными поверхностями.
В качестве крепления применяется кусочек пластилина, хомут или пластырь, если у вас ничего этого нет, можете использовать любой клей или герметик.
Лазерный уровень собирается в такой последовательности:
Для того чтобы воспользоваться таким устройством, поверните лазерную указку до нужной вам точки, сделайте отметку на стене. Для дальнейших отметок поворачивайте лазерный уровень вокруг оси в нужном вам направлении. На стене проставляйте отметки в соответствующих точках. Если вы рисуете линии, проставляйте ряд точек, которые потом можно будет соединить между собой.
Таким уровнем гораздо удобнее работать вдвоем, чтобы один человек управлял лазерной указкой, а второй делал отметки на стене.
В отличии от классического пузырькового уровня, данный способ позволит сократить время на разметку комнаты в три раза. Недостатком такой модели лазерного уровня является низкая точность.
Поэтому его применение целесообразно в тех ситуациях, когда нет надобности добиваться точности до миллиметра.
Способ №2. Самодельное устройство из указки и уровня.
Это более сложный вариант лазерного уровня, в сравнении с предыдущей моделью, но он позволяет настраивать куда более точные измерения.
Для этого вам понадобится:
Рис. 1: схема лазерного уровня
Посмотрите на рисунок 1, здесь представлена схема лазерного уровня, для его изготовления:
Эта модель обладает куда большей точностью в эксплуатации. Но для ее использования также понадобятся два человека, один из которых будет следить за нивелиром, а второй наносить разметку на стены.
Для проверки точности работы такого устройства необходимо вкрутить в подставку шуруп на уровне луча, отступить от стены на несколько метров и вкрутить в стену второй шуруп, в точке указки (рис. 2).
Рис. 2: проверка точности уровня
Если соединив эти шурупы профилем или доской вы получите правильный горизонт на пузырьковом уровне, то устройство работает точно. Если планку необходимо поднять вверх или опустить вниз, то и нивелир нужно переместить в том же направлении.
Способ №3. Изготовление крестообразного уровня с отвесом.
Этот способ актуален для тех работ, в которых вам нужно вести одновременную разметку и в горизонтальной и в вертикальной плоскости, причем достаточно продолжительное время или на постоянной основе. Так как процесс изготовления весьма трудоемкий.
Для этого вам понадобится:
Из инструментов для сборки вам понадобится ножовка, дрель, отвертка или шуруповерт, пассатижи. Самым важным свойством такого лазерного уровня является свободное подвешивание, как у маятника. Для этого он должен свободно перемещаться в двух горизонтальных плоскостях.
Для изготовления лазерного уровня:
если вы решили запитать другим способом этот пункт можете пропустить;
с противоположной стороны для подключения зарядного устройства и сверху для установки кнопки;
Рис. 9: отверстие для зарядного
Рис. 14: пример разметки
Данная модель является наиболее точной в работе и может полностью заменить лазерный уровень заводского производства. А за счет независимого источника питания и возможности подзаряжать его от сети он ничем не уступает заводским в эксплуатации.
Другие видео инструкции и руководства
Мощный лазер своими руками за один вечер
Здравствуйте дамы и господа. Сегодня я открываю серию статей, посвященных мощным лазерам, ибо хабрапоиск говорит, что люди ищут подобные статьи. Хочу рассказать, как можно в домашних условиях сделать довольно мощный лазер, а также научить вас использовать эту мощь не просто ради «посветить на облака».
Предупреждение!
В статье описано изготовление мощного лазера (300мВт
мощность 500 китайских указок), который может нанести вред вашему здоровью и здоровью окружающих! Будьте предельно осторожны! Используйте специальные защитные очки и не направляйте луч лазера на людей и животных!
Узнаём
На Хабре всего пару раз проскакивали статьи о портативных лазерах Dragon Lasers, таких, как Hulk. В этой статье я расскажу, как можно сделать лазер, не уступающий по мощности продаваемым в этом магазине большинству моделей.
Готовим
Для начала нужно подготовить все комплектующие: — нерабочий (или рабочий) DVD-RW привод со скорость записи 16х или выше; — конденсаторы 100 пФ и 100 мФ; — резистор 2-5 Ом; — три аккумулятора ААА; — паяльник и провода; — коллиматор (или китайская указка); — стальной светодиодный фонарь.
Это необходимый минимум для изготовления простой модели драйвера. Драйвер — это, собственно, плата которая будет выводить наш лазерный диод на нужную мощность. Подключать напрямую источник питания к лазерному диоду не стоит — выйдет из строя. Лазерный диод нужно питать током, а не напряжением.
Коллиматор — это, собственно, модуль с линзой, которая сводит всё излучение в узкий луч. Готовые коллиматоры можно купить в радиомагазинах. В таких уже сразу имеется удобное место для установки лазерного диода, а стоимость составляет 200-500 рублей. 
Можно использовать и коллиматор из китайской указки, однако, лазерный диод будет сложно закрепить, а сам корпус коллиматора, наверняка, будет сделан из металлизированного пластика. А значит наш диод будет плохо охлаждаться. Но и это возможно. Именно такой вариант можно посмотреть в конце статьи.
Делаем
Сначала необходимо добыть сам лазерный диод. Это очень хрупкая и маленькая деталь нашего DVD-RW привода — будьте аккуратны. Мощный красный лазерный диод находится в каретке нашего привода. Отличить его от слабого можно по радиатору большего размера, нежели у обычного ИК-диода.
Рекомендуется использовать антистатический браслет, так как лазерный диод очень чувствителен к статическому напряжению. Если браслета нет, то можно обмотать выводы диода тонкой проволочкой, пока он будет ждать установки в корпус. 
По этой схеме нужно спаять драйвер. 
Не перепутайте полярность! Лазерный диод также выйдет из строя мгновенно при неправильной полярности подводимого питания. На схеме указан конденсатор 200 мФ, однако, для портативности вполне хватит и 50-100 мФ.
Пробуем
Прежде чем устанавливать лазерный диод и собирать всё в корпус, проверьте работоспособность драйвера. Подключите другой лазерный диод (нерабочий или второй, что из привода) и замерьте силу тока мультиметром. В зависимости от скоростных характеристик силу тока нужно выбирать правильно.
Для 16х моделей вполне подойдет 300-350мА. Для самых быстрых 22х можно подать даже 500мА, но уже совсем другим драйвером, изготовление которого я планирую описать в другой статье. 
Выглядит ужасно, но работает!
Эстетика
Собранным на весу лазером похвастаться можно только перед такими же сумасшедшими техно-маньяками, но для красоты и удобства лучше собрать в удобный корпус. Тут уже лучше выбрать самому, как понравится. Я же смонтировал всю схему в обычный светодиодный фонарь.
Его размеры не превышают 10х4см. Однако, не советую носить его с собой: мало ли какие претензии могут предъявить соответствующие органы. А хранить лучше в специальном чехле, дабы не запылилась чувствительная линза.
Это вариант с минимальными затратами — используется коллиматор от китайской указки:
Использование фабрично-изготовленного модуля позволит получить вот такие результаты:
Луч лазера виден вечером:
И, разумеется, в темноте:
Возможно
Да, я хочу в следующих статьях рассказать и показать, как можно использовать подобные лазеры.
Как сделать гораздо более мощные экземпляры, способные резать металл и дерево, а не только поджигать спички и плавить пластик. Как изготавливать голограммы и сканировать предметы для получения моделей 3D Studio Max.
Как сделать мощные зеленый или синий лазеры. Сфера применения лазеров довольно широка, и одной статьёй тут не обойтись.
Нужно помнить
Тактический фонарь и ЛЦУ своими руками
В этой статейке хочу поделиться опытом создания тактического фонаря и лазерного целеуказателя очень-сильно-эконом класса.
В чем проблема?
К тому же у таких фонарей есть три режима — яркий, тусклый и мигающий (стробоскоп). При наведении такого стробоскопа на противника в темноте у него наступает некая дезориентация, чем можно выгодно воспользоваться.
К тому же эта идея пришла мне в голову задолго до хардбола — стреляли крыс в подвале. Противники такого обвеса в голос кричат о демаскирующих качествах и ЛЦУ и ТФ. Так использовать то надо с умом, тогда и положительных качеств получим больше.
Приступаем к изготовлению — тактический фонарь
В общем делать или не делать, решать бойцу. Итак в чем суть? Ссуть в туалете, а тут вот что нужно.
Для производства тактического фонаря нам потребуется:
Прилепляем на эту подушечку фонарь и постоянно, пока не застынет пластилин, держим точку фонаря на перекрестии прицела, это самый ответственный момент, проморгаешь, придется делать заново. На мой взгляд, оптимальное расстояние до стены, на которой совмещаем точку фонаря и перекрестие прицела 7-10 метров.
Когда пластилин окончательно застыл (у разных марок время колеблется от 5 до 20 минут), проверяем еще раз и желательно оставляем на ночь, так чтобы фонарь ни к чему не прикасался. Хомуты нужны, потому что пластилин со временем оторвется, у него в этой конструкции роль стабилизатора положения.
Готовый тактический фонарь
А что с лцу?
С ЛЦУ ситуация похожая. Выбираем любой лазерный брелок, указку или еще какую-нибудь херню с лазером (спасибо китам, выбор огромный). Конечно будет лучше если он в металлическом корпусе, но и пластмассового хватает надолго. Дальше все так же как с фонарем.
Отличие — отсутствие необходимости жесткого крепления типа хомутов, шурупов. У брелка вес мизерный, размер маленький поэтому держится неплохо. Ну а если закрепить то вообще… Кстати брелки эти есть двух типов, там где кнопку нужно держать, чтобы лазер светил и где кнопку нажал — зажегся, нажал — потух.
Я предпочитаю первый вариант, дольше живут батарейки. Второй вариант нет-нет да забудешь выключить.
Вопрос цены?
Устанавливать данные обвесы на пистолеты тоже в принципе можно, но тут сразу возникает проблема с кобурой.
Ну вот, вкратце, что хотел написать. Дерзайте. C удовольствием посмотрю комментарии.
Подпишитесь на наши новости Поделитесь интересным материалом с друзьями
Как сделать режущий лазер своими руками?
Не секрет, что каждому из нас в детстве хотелось иметь такое устройство, как лазерная установка, которая могла бы разрезать металлические уплотнения и прожигать стены. В современном мире эта мечта легко воплощается в реальность, поскольку теперь можно соорудить лазер с возможностью резки различных материалов.
Электрическая схема блока питания лазерного диода.
Разумеется, в домашних условиях невозможно изготовить настолько мощную лазерную установку, которая будет прорезать железо или дерево. Но при помощи самодельного устройства можно резать бумагу, полиэтиленовое уплотнение или тонкий пластик.
Лазерным устройством можно выжигать различные узоры на листах фанеры или на дереве. Оно может использоваться в качестве подсветки объектов, расположенных в удаленной местности. Область его применения может быть как развлекательной, так и полезной в строительных и монтажных работах, не говоря о реализации творческого потенциала в сфере гравировки по дереву или оргстеклу.
Режущий лазер
Инструменты и принадлежности, которые потребуются для того, чтобы изготовить лазер своими руками:
Рисунок 1. Схема лазерного светодиода.
Этих материалов будет вполне достаточно для предстоящих работ.
Итак, для лазерного устройства в первую очередь необходимо подобрать DVD-RW привод с поломкой механического характера, поскольку оптические диоды должны быть в исправности. Если у вас отсутствует износившийся привод, придется приобрести его у людей, которые продают его на запчасти.
При покупке следует учитывать, что большинство приводов от производителя Samsung являются непригодными для изготовления режущего лазера.
Дело в том, что эта компания выпускает DVD-приводы с диодами, которые не защищены от наружного воздействия.
Отсутствие специального корпуса означает, что лазерный диод подвержен тепловым нагрузкам и загрязнению. Его можно повредить легким прикосновением руки.
Рисунок 2. Лазер из DVD-RW привода.
Оптимальным вариантом для лазера будет привод от производителя LG. Каждая модель оснащается кристаллом с различной степенью мощности. Этот показатель определяется скоростью записывания двухслойных DVD-дисков.
Крайне важно, чтобы привод был именно записывающим, поскольку в нем содержится инфракрасный излучатель, который нужен для изготовления лазера.
Обычный не подойдет, так как он предназначен только для считывания информации.
DVD-RW со скоростью записи 16Х оснащен красным кристаллом мощностью 180-200 мВт. Привод со скоростью 20Х содержит диод мощностью 250-270 мВт. Высокоскоростные записывающие устройства типа 22Х оборудуются лазерной оптикой, мощность которой достигает 300 мВт.