Всё предельно просто. Берем дощечку нужной длинный, намечаем на нем горизонтальные линии, соответствующие искомым. в концах вбиваем гвоздики. Между ними натягиваем проволоку(ну выбираете нужной толщины). Теперь делаете насечки вертинальных линий(соответствуют вертикальным опорам оригинала(понятное дело в маштабе). По ним припаеваете к горизонталным частям вертикальные. вот получается очень точно и качественно. Паяем какможно более слабым паяльником, кислотой, без канифоли, а припой беререм тот который в бухте самый тонкий с канифолью внутри, паять в одно касание прикладывая к месту пая сначало паяльник(кислота закипает и испоряется) и сразу касание припоем. Припоя не должно быть много, ибо потом нудно всё лишнее чистить.
Если будет совсем непонятно, говорите, попробую собрать и зафоткать.
еще следует отметить особенность при натягивании продольных лееров.
сначала хорошо наматывается к гвоздику один конец проволоки, второй конец берем плоскогубцами,натягиваем и зачищаем наждачкой. когда снимется окись с поверхности и чуть от трения нагреется проволока,ее следует растянуть,сильно натягивая плоскогубцами и сразу же наматывая на противоположный гвоздик.
тогда леер получается идеально ровным.
точно так же готовим стойки для леера,только с той разницей,что один конец зажимаем в тиски.
еще желательно на дощечке прочерчивать хорошо линии глубиной хотябы 0,3 мм.
в качестве этой дощечки можно использовать от старой советской кухонной мебели,которая облицовывалась пластиком.
он под паяльником не плавится и под чертилкой получаются хорошие прорези.
и эта дощечка будет служить вам долго и безотказно
понял. спасибо за ответ. кто еще что предложит?
В каком масштабе нужно паять леера? Для разных масштабов есть разные требования и соответственно технологии.
Если можно поподробнее про требования к леерам звисящие от масштаба.
Привет, завтра выложу фото лееров и приспособлений.
Привет, завтра выложу фото лееров и приспособлений.
Привет. С нетерпением ждём-с
Всем привет, как *и обещал, выкладываю фото приспособлений и образцов паянных изделий.(Да простят меня модераторы за несколько больший размер фотографий).
Все приспособления двухсторонние. Кондуктор* для пайки боковинок маршевых трапов также двухсторонний, исполнен в зеркальном отображении.
Проволока (0,2 мм) предварительно прошкуривается, потом наматывается первый слой для стоек леера. Затем наматывается прошкуренная проволока 0,3 мм горизонтальные нитки леера и, наконец, опять проволока 0,2 мм поверху для второго слоя стоек. Паяем только *с травленой соляной кислотой и оловом (ПОС-40). Кисточкой *обильно промазываем весь леер и паяльником 40 вт пропаиваем все стойки, заплавляя оловом промежутки между проволокой, чтобы получилась плоская стойка леера. Вся проволока должна наматываться с натягом. Все приспособления сделаны из пластика, *прикручены шурупами к деревянной доске, которая выстругана так, чтобы в профиле получить сегмент, т.е. в середине толще в 2 раза, чем на краях.
После пайки *промывается просто водой, без моющих средств.
А таких приспособ купить готовых реально?
А таких приспособ купить готовых реально?
Купить готовых нереально, т.к. никто их не выпускает. У каждого профессионального моделиста (а я именно профессиональный моделист с 30 летним стажем) есть куча всяких приспособлений, форм, инструмента и пр. для облегчения работы и все это просто делается своими руками или на станках.
Всем привет, как и обещал, выкладываю фото приспособлений и образцов паянных изделий.(Да простят меня модераторы за несколько больший размер фотографий).
Все приспособления двухсторонние. Кондуктор для пайки боковинок маршевых трапов также двухсторонний, исполнен в зеркальном отображении.
Проволока (0,2 мм) предварительно прошкуривается, потом наматывается первый слой для стоек леера. Затем наматывается прошкуренная проволока 0,3 мм горизонтальные нитки леера и, наконец, опять проволока 0,2 мм поверху для второго слоя стоек. Паяем только с травленой соляной кислотой и оловом (ПОС-40). Кисточкой обильно промазываем весь леер и паяльником 40 вт пропаиваем все стойки, заплавляя оловом промежутки между проволокой, чтобы получилась плоская стойка леера. Вся проволока должна наматываться с натягом. Все приспособления сделаны из пластика, прикручены шурупами к деревянной доске, которая выстругана так, чтобы в профиле получить сегмент, т.е. в середине толще в 2 раза, чем на краях.
да простят меня модераторы. вот тут я читал
не помню на каком форуме читал что еще делают с проклееных. нитей. сначала её роскручивают чтобы стала с паралельными волокнани. потом проклеивают. после высыхания ростягивают по шаблону. потом опять проклеивают. после высыхания покрывают суперклеем и потом все остальное. так реально сделать хорошие Леера?
Думаю нестоит, если, к примеру, в процессе установки такого леера где-то пустить нитку на «излом» туда будет попадать влага и она разбухнет. Плюс ниточный леер придётся как-то монтировать, я себе немогу представить как это делать, ну а классический металлический как-бы просто.
не помню на каком форуме читал что еще делают с проклееных. нитей. сначала её роскручивают чтобы стала с паралельными волокнани. потом проклеивают. после высыхания ростягивают по шаблону. потом опять проклеивают. после высыхания покрывают суперклеем и потом все остальное. так реально сделать хорошие Леера?
Честно говоря, я бы даже не додумался до такой сложности. И не представляю, на что они будут похожи после покраски, в Вашем случае в масштабе 1-200 высота леера 5 мм (максимум 5.5 мм), склеить аккуратно* его просто нереально.
40.3 Леерное ограждение модели корабля — изготовление стоек
Примерно на границе восемнадцатого — девятнадцатого веков в конструкции прусников достаточно широко стало применяться ограждение с металлическими стойками – леерное. На модели корабля изготовление такого ограждения технологически может быть гораздо проще, хотя аккуратности потребует не меньше, чем при изготовлении балюстрад.
Если количество стоек на корабле не очень велико, их можно изготовить по отдельности из тонкой, достаточно жёсткой, но не пружинистой, проволоки. Материал для неё выбирается исходя из желаемого внешнего вида модели. Хотя, как правило, обычно красивее смотрится корабль со стойками из цветного металла. Идеально в таком случае подходит жёсткая латунная или медная толщиной примерно 0,6 – 0,8 мм. Может подойти и встречающаяся в магазинах электро-инструментов омеднённая сварочная проволока приблизительно такой-же толщины. Если-же решено, что стойки ограждения модели будут просто чёрными, то можно взять и простую стальную проволоку нужных параметров.
Теперь изготавливаем сами стойки. Наиболее удобный инструмент для этой работы — тонкогубцы (или как их ещё иногда называют — длинногубцы) с рифлёными губками, скомбинированные с бокорезами. Два отдельных инструмента тоже, конечно, подойдут, но времени на работу потребуется больше — придётся постоянно менять в руке инструмент. У большинства таких длинногубцев кончики губок довольно толстые для такой мелкой работы, поэтому один из них необходимо заострить, обточив на болгарке или точиле.
На концах стоек, там где будет проходить леер – трос, служащий ограждением, загибаются небольшие крючки. Если сделать маленький крючок не удаётся, можно загнуть кусок подлиннее, приплющить его плоскогубцами, а затем простыми бокорезами скусить лишнее.
При работе удобнее всего отрезать достаточно длинный — сантиметров сорок — пятьдесят кусок проволоки и крючки загибать на его концах, а потом откусывать необходимой длины стойки. Нарезать проволоку следует с расчётом, что конец стойки длиной приблизительно, как минимум, 6 – 7 миллиметров вклеится в борт модели корабля.
Опыт показывает что жёсткая проволока очень плохо склеивается ПВА, и в дальнейшем не приклеившаяся стойка может или гулять по высоте или проворачиваться вокруг своей оси. Здесь не выручает даже использование специальных клёв для судомоделизма на основе растворителей, предназначенных, согласно аннотации, в числе прочего для склеивания металлов. В своём изначальном виде они довольно вязкие и не протекают внутрь отверстия, в которое будет вклеиваться стойка, а при разбавлении растворителем до нужной консистенции склейкатеряет прочность, и, кроме того, такой разведёнгный клей может оставлять белёсые пятна.
Что-бы избежать этого, на вклеиваемом конце стойки можно лёгкими нажатиями сделать несколько засечек теми-же кусачками, которыми Вы откусываете стойку, а затем покрыть этот кончик клеем Момент, и дать ему полностью высохнуть до того состояния, когда стойки не будут прилипать друг к другу. На это обычно требуется дня три, поэтому проделать эту операцию стоит заранее, что-бы не тормозить работу. Сушить стойки удобнее всего, зажав кончики с крючком в бельевых прищепках. Обработанная таким образом стойка обычно вклеивается в о тверстие в борту модели корабля достаточно надёжно даже при использовании простой ПВА.
В наколотые вдоль кромки борта корабля отверстия используя шаблон вклеиваются стойки. Нанося клей в отверстие лучше пользоваться тонкой иглой, несколько раз опуская её до дна, с тем, что-бы клей протёк как можно глубже. Скорее всего, волокна древесины корпуса модели при этом успеют слегка выпрямиться, уменьшив остаточную деформацию и стойка в отверстие будет входить довольно туго. Тогда её можно просто забить в него небольшим лёгким молоточком как обычный гвоздь. Если проволока достаточно жёсткая, деформироваться при этом она не должна. Ну а довольно мягкую проволоку придётся вставлять, зажав тонкими плоскогубцами примерно на уровне палубы и слегка постукивая по ним тем-же молоточком, одновременно выверяя высоту по шаблону.
Когда все стойки будут установлены на модели корабля, кромку борта с ними для более надёжной фиксации стоек можно проклеить специальным модельным клеем типа UHU, разведённого примерно1:1 растворителем 646.
Затем проводятся леера из необходимого числа нитей. Как правило, такое ограждение имеет по краю палубы небольшой бортик. Его можно имитировать, протянув первую нитку непосредственно на уровне палубы и проклеив её так-же клеем UHU. Затем проводятся промежуточные леера на некоторой высоте от палубы, огибая каждую стойку одним витком нити. И наконец, через загнутые ранее крючки протягивается последняя чёрная нитка, имитирующая верхний леер, после чего крючки обжимаются теми-же длинногубцами, что и использовались для их изготовления. Делать это нужно очень аккуратно, так как при малейшем неточном движении стойка может начать проворачиваться вокруг своей оси. Затем все стойки выравниваются так, что-бы при взгляде сверху леер образовывал-бы прямую линию, или линию, совпадающую с кривизной борта. И, наконец, по высоте выравниваются промежуточные леера, и вся конструкция проклеивается тем-же UHU.
Вариант такого ограждения приведён на рис. 40.71
Более сложным может быть леерное ограждение мостиков модели – там, где некуда воткнуть стойки. В этом случае я выходил из положения двумя возможными способами — или делая, там где это возможно, мостики чуть толще, чем это предусматривалось чертежом корабля, так что-бы его толщина позволяла вклеить стойки, или делая ограждение из шпона и ниток по принципу изготовления балюстрад, как описывалось в начале. Только стойки делал совсем тоненькие, а вместо перил приклеивал нитки — на средние леера — более тонкие, а на верхний несколько толще.
В этом случае удобно сперва натянуть нитки на рамку на нужном расстоянии друг от друга, с таким расчётом, что-бы верхний леер был примерно на половину толщины стойки выше, чем все остальные. Затем на нитки приклеиваются стойки, нарезанные из полоски шпона, шириной равной высоте ограждения, отрезанной поперёк волокон. Положение стоек по высоте выверяется по верхнему лееру. Затем вся конструкция проклеивается ПВА, ограждение раскраивается на отрезки необходимой длины и устанавливается по краям мостиков модели корабля.
Изготовление Надстроек, Рубок и других деталей для моделей кораблей
Надстройки для моделей кораблей изготавливаются из самых разных материалов: фанеры, оргстекла, целлулоида, жести и латуни. Для больших моделей их лучше делать из миллиметровой фанеры или оргстекла. Сначала из квадратных реек делаются нижняя и верхняя рамки, которые будут служить основанием для обшивки бортов надстройки.
Такие же рамки можно выпилить из 3— 4-мм фанеры.
На гражданских судах надстройки, как правило, многопалубные (многоэтажные), поэтому рациональней изготавливать каждый этаж отдельно. На стенках надстроек предварительно вырезаются окна и иллюминаторы.
Затем эмалитом или нитроклеем АК-20 они приклеиваются к рамкам. Отшпаклевав и покрасив каждый этаж в отдельности, надстройки покрываются палубами. Верхнюю часть палубы лучше отфанеровать прямослойным кленовым шпоном и расчертить жестким карандашом на полоски, имитируя набор палубы из досок, а затем покрыть нитролаками.
Когда лак хорошо просохнет (3— 4 дня), его можно обработать мелкой шкуркой и отполировать пастой. Если кленового шпона нет, то палубу можно оставить фанерной. Фанеру в этом случае необходимо подбирать прямослойную и без сучков. Теперь можно собрать все этажи и изготовить лобовую часть надстройки, которая иногда бывает сложной конфигурации. В зависимости от сложности ее можно сделать из фанеры, оргстекла или выклеить по болванке из стеклопластика. Технология в этом случае такая же, как и при выклейке корпуса модели.
Вырезав на лобовой части окна, надстройку можно установить (приклеить) на свое место. У моделей военных кораблей надстройки также собираются из фанеры или оргстекла, но палубы окрашиваются краской. Все остальные мелкие детали (кнехты, киповые планки, якоря и т. п.) изготавливаются одинаковыми как для моделей гражданских судов, так и для моделей военных кораблей. Округлые детали — шлюпки, башни дальномеров и пулеметов можно отштамповать из целлулоида или тонкого оргстекла. Шлюпбалки на моделях военных кораблей, как правило, простые, поворотные и делаются из толстой проволоки.
Рис. 75. Шлюпбалки: А — поворотная; Б— скользящая; В — отваливающаяся.
На торговых судах они более сложные — скользящие или отваливающиеся (рис. 75).
Делают их из оргстекла или целлулоида, затем красят, устанавливают различные блоки и прикрепляют на свое место. После этого подвешивают шлюпки.
Трубы для моделей кораблей можно спаять из жести, латуни или выклеить из стеклоткани. Мачты, в зависимости от их вида, делаются из дерева, трубок или проволоки разно го сечения. Радиолокаторы — из подходящей металлической сетки, проволоки или латунных полосок. Детали для брашпиля, шпили, кнехты, стволы орудий вытачиваются на токарном станке из металла или толстого оргстекла.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЕЕРНОГО ОГРАЖДЕНИЯ
Изготовить леерные стойки можно из латунной или стальной проволоки диаметром 0,5—0,8 мм.
Рис. 76. Изготовление леерного ограждения.
Если их предполагается делать плоскими, то сначала необходимо в полосках нужной ширины насверлить отверстия диаметром 0,4—0,5 мм, в которые будет пропущен леерный трос. Нижними концами леерные стойки припаиваются к полоске жести, затем крепятся к палубе. К верхним их концам припаивается планширь.
Но можно леера делать и так: на ровной строганой доске (рис. 76) толщиной 25— 30 мм расчерчивают карандашом леерное ограждение. Потом берут сталистую (неотожженную) проволоку нужного диаметра и закрепляют ее вокруг забитых на отметках гвоздей. Под эту проволоку подсовывают леерные стойки, а места пересечения пропаивают.
Для леерных ограждений, устанавливаемых на надстройки, мостики, площадки сложной конфигурации, удобнее делать лееpa из отожженной проволоки, а стойки — из твердой. Такое ограждение хорошо гнется, принимая нужные формы.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТРАПОВ
Судовые трапы бывают междупалубные, сходные (на надстройках, рубках, колоннах, рострах) и забортные. По конструкции они делятся на ступенчатые, прутковые (круглого сечения) и скоб-трапы.
На гражданских судах трапы, которыми пользуются пассажиры, должны иметь ширину не менее 0,8—1,0 м и вертикальное расстояние между ступеньками не более 0,2 м. Их уклон делается около 60° (рис. 77).
Служебные трапы могут иметь ширину до 0,4 м и расстояние между ступеньками больше 0,2 м. Они устанавливаются под более крутым углом, а иногда и вертикально (рис. 77, А, Б).
Скоб-трапы обычно делаются вертикальными (рис. 77, В). Расстояние между скобами не более 0,3 м, при ширине скоб (ступенек) от 0,2 до 0,5 м. Такие трапы бывают на дымовых трубах, на внешней стороне борта, мачтах, колоннах, вентиляторах, кранах и орудийных башнях.
Рис. 77. Установка моделей трапов: А — наклонная; Б — вертикальная; В — скоб-трапы.
Модели трапов имеют разнообразное конструктивное оформление и могут быть сделаны из различных материалов. Трапы, показанные на рис. 78, А, Б, сделаны целиком из дерева, дерева и картона или бумаги и картона; модель трапа, показанную на рис. 78, В, можно сделать из фанеры толщиной 1,0— 1,5 мм и проволоки, полосовой латуни, целлулоида или жести и проволоки.
Поручни трапов можно делать из латунной или медной проволоки диаметром 0,3— 0,5 мм при масштабе 1:150 и 0,6—0,8 мм при масштабе 1:100. На модель морского транспортного судна в среднем приходится устанавливать от 12 до 30 открытых (наружных) трапов. Поэтому для сборки (клейки или пайки) трапов, а также массовой заготовки деталей применяют различные приспособления (шаблоны-кондукторы), которые легко сделать в любом кружке юных корабелов.
Шаблон-кондуктор для сборки моделей трапов из дерева, фанеры, картона и бумаги показан на рис. 79. Изготавливается он так: из доски или фанеры толщиной 5—7 мм выпиливается основание шаблона А, выстругиваются под угольник две рейки В1 и В2, вырезается рейка-шаблон Б, в которой под углом60° к горизонту делаются на равных расстояниях друг от друга пропилы глубиной 10— 15 мм; расстояние Г между пропилами зависит от масштаба трапа. К рейкам В1 и В2 приклеиваются бортики Е. Высота этих бортиков должна быть равна вертикальному расстоянию Ж от основания до нижней кромки пропила в рейке-шаблоне. Ширина бортиков должна быть 1,5—2 мм, а рейки-шаблона несколько меньше длины ступенек, по крайней мере на удвоенную ширину бортика. Длина реек В1 и В2 делается немного большей длины основания шаблона-кондуктора.
Изготовление трапа при пользовании этим шаблоном состоит в следующем: из соответствующего материала (фанера толщиной 1,0 мм, целлулоид толщиной 0,5—1,0 мм или картон) нарезаются стойки и ступеньки трапа.
Ступеньки Д закладываются в пропилы рейки Б, на бортики Е реек В1 и В2 кладутся стойки 3 трапа; торцы ступенек смазываются клеем, и к ним придвигаются вплотную рейки B1 и В2 вместе со стойками. После того как клей высохнет, рейки раздвигают и трап осторожно вынимают. Для плотности прижатия стоек к торцам ступенек на концы реек В1 и B2 можно надеть резиновые кольца.
Рис. 78. Конструкции моделей трапов: А, Б — из фанеры и картона; В — из фанеры, латуни, жести и проволоки.
Имея два экземпляра описанного выше шаблона для модели в масштабе 1:150 и для модели в масштабе 1:100, можно делать трапы и для моделей в масштабах 1:75 и 1:50. Для этого ступеньки нужно закладывать в рейку Б через один пропил. Устройство простейшего шаблона-кондуктора для изготовления металлических моделей прутковых трапов показано на рис. 80. Пропилы в его колодках Б нужно сделать так, чтобы стойки трапа входили в них плотно, без зазоров и перекосов.
Порядок изготовления деталей и сборки модели трапа в таком шаблоне следующий. На полоске латуни или жести размечаются очертания стойки трапа и накерниваются отверстия для прутков-ступенек; вторую полоску латуни вместе с первой (размеченной) зажимают в ручные тисочки. По разметке первой полоски сверлят отверстия сразу в двух заготовках. Вырезав ножницами первую заготовку стойки, размечают по ней очертания второй стойки. Обе заготовки выпрямляют на металлической плите и, зажав в тисочки, одновременно зачищают надфилем или напильником.
Рис. 79. Шаблон-кондуктор для сборки моделей трапов: А — основание; Б — рейка-шаблон; B1 — В2 — рейки; Г — расстояние между пропилами; Д — ступеньки; Е — бортики; Ж — ширина бортика ; 3 — стойка трапа.
При одновременной сверловке четырех и более заготовок рекомендуется пользоваться шаблоном-кондуктором — металлической пластинкой с отверстиями, просверленными на станке. Ступеньки (прутки) трапа нарезают из сталистой проволоки. Длина заготовок ступенек должна быть несколько больше, чем ширина трапа. Стойки трапа укладывают в шаблон и пропаивают.
Мелкие детали для моделей кораблей, такие как кнехты, киповые планки, якоря, леерные стойки, прожекторы и другие, можно отливать из расплавленного капрона или полистирола в пресс-формах под давлением. Об этом уже было рассказано в главе «Твоя мастерская».
Рис. 80. Шаблон-кондуктор для пайки металлических моделей трапов: А — основание; В — колодки ; В — боковые стойки трапа.
