Как сделать легче педаль сцепления
Сцепление стало мягким: причины и ремонт
Без сцепления невозможна нормальная езда на автомобиле с МКПП, так как не получится переключать передачи обычным способом. Неполадки в этом узле случаются, хотя не так часто. Как правило, водитель сам почувствует, что есть проблема. Один из признаков неисправностей — педаль сцепления стала мягкой.
Функции сцепления на автомобиле
Сцепление служит для передачи крутящего момента от двигателя на КПП, после чего момент передается на колеса. Простыми словами, диск сцепления прижат к маховику на коленчатом валу.
Прижимать и отжимать диск от маховика удается при помощи педали сцепления, которой водитель фактически воздействует на привод сцепления. Когда педаль находится в верхнем положении (педаль не нажата), диск прижат. Если педаль выжата – диск и маховик разъединены. Получается, нажатием на педаль водитель выключает сцепление.
В гидравлическом варианте трос заменен цилиндрами (как в тормозной системе) и используется принцип несжимаемой жидкости (в данном случае, тормозной). Чаще всего в современных автомобилях установлен именно гидравлический привод, так как он более совершенный и надежный. В любом случае, когда на автомобиле слишком мягкая педаль сцепления, не включаются передачи и возникают другие трудности с переключением, нормальная эксплуатация без ремонта попросту невозможна.
Основные причины мягкого хода педали сцепления
Чтобы выжать педаль сцепления при полностью исправном приводе необходимо приложить определенное усилие. Этот параметр можно отрегулировать. Некоторые водители специально выставляют мягкое сцепление. Однако чаще всего это является признаком поломок и неполадок, тем более, если водитель замечает разницу по сравнению с нормой. Для механического и гидравлического привода неполадки будут разными, не считая случаев механической поломки некоторых деталей.
Также можно выделить неисправность рабочего и главного цилиндров сцепления. Рабочий цилиндр чаще всего заклинивает, а главный при выходе из строя теряет герметичность и, как следствие, нагнетающую способность.
Если становится мягкой педаль сцепления в холодное время года после простоя машины, а во время прогрева все приходит в норму, тогда нужно проверить главный цилиндр. Скорее всего, придется заменить его манжет.
Его деформация, а также поломка лапки привода наиболее часто бывают причиной мягкого сцепления. Также проблема может быть связана с разрушением одной или нескольких демпферных пружин ведомого диска. Зачастую это тоже можно выяснить только после разборки.
Что в итоге
Если без специальной настройки сцепление стало мягким, искать причины и выполнять ремонт нужно как можно скорее. Помните, езда с неисправным сцеплением является небезопасной, а также приводит к усиленному износу различных деталей, элементов и узлов.
Напоследок отметим, что полная замена всего привода требуется только в отдельных случаях. Как правило, удается ограничиться заменой некоторых отдельных деталей и последующей настройкой/регулировкой привода сцепления.
Как переключать передачи без сцепления: езда без сцепления на машине с МКПП в случае возникновения неисправностей. Советы и рекомендации.
Передачи включаются туго или не включаются скорости на механической коробке передач: основные причины неисправности и возможные неполадки.
Правильное переключение передач на автомобиле с механической коробкой: когда включать ту или иную передачу на МКПП, работа с педалью сцепления, ошибки.
Сцепление автомобиля: назначение, виды, устройство, принцип работы. Частые неисправности сцепления в устройстве трансмиссии автомобиля, признаки неполадок.
Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.
Как реализовано сцепление в устройстве трансмиссии на автомобилях с АКПП по сравнению с механической или роботизированной КПП. Особенности и отличия.
Сообщества › ГАЗ Волга › Блог › Сцепление
Как сделать педаль сцепления мягкой? Только без переделок всей машины) у кого какие соображения?!
Комментарии 29
LUK и KrafT тебе в помощь
и будет счастье
Предлагаю здоровую альтернативу, ноги качай)
Валео советую ставить!
фуйня
LUK лучше и надежнее
Каждому свое!у меня валео, мне нравится, и педель мягонькая
Эх. Сработай силиконовую педаль…
Лучше оставь как есть! ведь управление волгой равна занятию спортом)))
поддерживаю накачал руки за первую неделю владения)
ненене, после жигулеклассики волговский руль кажется оборудованным Гуром (это при том, что у меня 31029, да)
хм. по мне так и крафт не особо жесткий.
самое мягкое сцепление на волгу, это Valeo
Есть корзина классик называлось я его ставил было мягко
Сменить ГЦС на более менее подходящий аналог с иномарки
Совет дня: обклей её поролоном.
Ха!)) Вакумник приладить!)) Будет легче чем легко))
Поставить от газели. оно чуть больше волговского и усилие на педаль меньше на нем. Сам проверял)
При покупке продавец всегда спрашивает какая машина. Видать разница есть))
Да есть. Если двигатель на Газеле такой как на Уазе — там маховик больше. А соответственно и диск сцепления с корзиной разные.
сцеплений много разных, есть деления 406 волга, 406 газель
402 волга, 402 газель, 402 уаз
умз 417 волга, умз 417 уаз и этих куева туча модификацый
я всегда езжу со старой корзиной в магаз чтоб в забор не вьехать
Поставить от газели. оно чуть больше волговского и усилие на педаль меньше на нем. Сам проверял)
сменить сцепление само все в сборе т.к. оно может быть жестким Из-за выгнувшейся Корзины иее лепестков
Subaru Forester «атмо-меха-двушка» › Бортжурнал › Тугая педаль сцепления, прощай!
Сегодня я одержал очень важную победу, о которой грезил вот уже три с лишним года, весь период обладания этим чудо-фориком. Но решение проблемы пришло ко мне только сейчас. Далее будет много лирических букв (можете смело пропустить пару-тройку-пятёрку абзацев и перейти к технической части в конце;)
Три года с момента покупки я нажимал тугую противную педаль сцепления, 75 тыс км занимался этим действом. Учитывая то, что я езжу каждый день по работе на этой машине, по городу, в пробках, думаю, вы можете себе представить, сколько раз в день я её нажимал, и сколько нехороших слов в её адрес я накапливал к каждому вечеру, когда нога просто очень сильно уставала, кости плюсны на подошве наминались, болели, ныли. Я даже обувь свою сравнивал и выбирал, учитывая толщину и прочность подошвы, чтобы хоть как то защитить ногу от давления этой педали. Если ехать без пробок, то нога, в принципе, не успевает устать так сильно. А вот если вялотекущие пробки, и ты выжимаешь педаль до конца и долго задерживаешься в таком положении…
Ездил я так, ездил, все три года, педаль во многом омрачала все мои впечатления от вождения. Особенно обидно было осознавать тот факт, что у многих других субару педаль то вовсе даже мягкая. Например, импреза *08 года (GE, GH), форик *08 года (SH5) – у всех у них в минимальных комплектациях (1,5 и 2,0 литра на механике, соответственно) весьма мягкая дружелюбная педаль (и более чёткая в переключениях коробка)). Обидно, слюшай, да? Значит можно же сделать мягкую педаль? Значит это достижимо? Один знакомый и опытный субарист никак не мог мне подсказать никакого решения на этот счёт, кроме как «смени машину, других вариантов я не знаю».
Может быть, я один такой «счастливчик» с тугой педалью? Но мне всё же думается, что это общая беда для всех фориков SG5 на механике в овощном двухлитровом исполнении. Первый владелец этой машины, кстати, пенсионер, в телефонном разговоре так и сказал, что причиной смены машины для его явилась нога, которая болела от сцепления (он перешёл в итоге на автомат). Вот и у меня, как назло, произошло происшествие именно с левой ногой, я случайно получил защемление нервов стопы, как раз в том месте, которым я давлю на педаль. Ходить и давить стало больно и грустно, и я уже было начал помышлять о том же, сменить форик на точно такой же, но на автомате. Но для этого нужны дополнительные деньги. И второй, последний вариант спасти будущее моей ноги, заключался как раз в том, чтобы, наконец, взять и разобраться с этой проблемой (оно и дешевле как то выйдет;)
Итак, я начал думать и гуглить. Уже давно я размышлял о том, что всё это гидравлика. Есть удачное решение на форике SH и неудачное на форике SG. Так почему бы не взять, например, и поставить всю гидравлику (цилиндры) сцепления от форика SH на мой форик? Или пересавить только главный цилиндр, например? Позаглядывал я под капот обоих фориков, и понял, что главные цилиндры сцепления (ГЦС) у них имеют разную конфигурацию (выходное отверстие под трубку идёт с разных сторон). И полез я гуглить… Никаких полезных статей на эту тему не нашел вообще, кроме этой (за что автору JDMkot спасибо и респект): www.drive2.ru/l/1918333/
Эта статья подтвердила, что я мыслю в правильном направлении, и подтвердила существование разных диаметров цилиндров – как главного, так и рабочего. И появилась здравая мысль – вычислить нужный диаметр и поменять рабочий цилиндр, что будет гораздо проще, чем главный! Полез я в экзист и начал копаться там в партнамберах, картинках, описаниях дубликатов, в которых указывался диаметр в сантиметрах. А потом натолкнулся и на чудеснейшую картинку, которая доказывает существование на одной и той же машине (а значит и взаимозаменяемость) различных партнамберов, имеющих два разных диаметра! Что и требовалось доказать!
_______________________________________________________________________
Итак, переходим к решению вопроса. На моей машине мы имеем главный цилиндр сцепления (ГЦС) с номером 37230-FE041 и диаметром 5/8”, который выштампован на его корпусе. А также имеем рабочий цилиндр сцепления (РЦС) с номером 30620-AA111 с диаметром 3/4” (19,05мм). Вот это и есть то самое неудачное сочетание диаметров, которое даёт нам тугую педаль. А в то же время, на одной и той же машине (я наткнулся на картинку от форика SH) для вариантов с двигателем 2,5л и с турбо двигателем ставится другой РЦС с номером 30620-AA140 и диаметром 13/16” (20,64мм). Так же есть варианты номеров с тем же диаметром: 30620-AA141, 30620-AA191. Разница в диаметрах 1/16” или 1,5мм, грубо говоря. Если мы увеличиваем диаметр конечного рабочего цилиндра (по логике гидравлики), нажимать на педаль становится легче, но при этом, теоретически, сокращается ход штока, который нажимает на вилку, примерно на 15%.
Переварив всю эту информацию, вывод стал прост и ясен. Нам надо найти РЦС с диаметром 13/16” и поставить его вместо родного. Оригинал дорог. Можно поставить дубликат SACHS за 1800руб, что и сделал упомянутый выше автор JDMkot. А можно пойти на ближайшую популярную суба-разборку и попросить поискать цилиндр с выштампованным диаметром 13/16”, что я и сделал. Единственно, предварительно пришлось понять, как должен выглядеть цилиндр внешне, так как существуют разные варианты по расположению крепежных отверстий. К моему счастью, мне нашли единственный цилиндр с желанной надписью за каких то 700руб.
Я был почти счастлив, был в предвкушении пару дней, пока наконец не удалось записаться к знакомому мастеру на замену. Работа стоила мне 800руб. Мастер заменил цилиндр, прокачал систему. Уже во время прокачки я ощутил, как изменилась в лучшую сторону педаль, не мог поверить. Выехал из гаража, широко улыбаясь, и нажимая мягкую игрушечную педаль)) Долго ещё прислушивался к ощущениям в этот день. Справедливости ради, стоит сказать, что когда жмёшь педаль в пол до конца, и стоишь в такой позе, в ожидании старта, то в этой конечной точке давление на ногу в меньшем объёме, но сохраняется. А вот когда нет пробки, нет ожидания, ты стартуешь быстро и дальше быстро переключаешь каждую передачу, то вот тут то ты педаль просто не чувствуешь (по сравнению с тем, что было))). Просто небо и земля!
Я буду очень рад, если этот материал поможет собратьям по несчастью! И для статистики, всё же, хотелось бы понять масштабы бедствия. Прошу обладателей такой же проблемы отписываться в комментариях, делиться впечатлениями))
Спасибо за внимание!
Это мой виновник торжества 3/4″, с которым я сегодня распрощался:
UPD (спустя полтора месяца): В эйфории я пребывал дня три, после чего то ли привык, то ли опять педаль стала потуже, чем была. И я уже перестал ощущать удовольствие. В целом сейчас считаю, что первая половина (или две трети) хода педали даётся всё же легче, чем раньше. но последняя треть хода педали всё равно туговатая, особенно, если приходится долго держать педаль нажатой. Было бы ещё на что поменять Главный цилиндр, я бы это тоже проделал для дальнейшего облегчения педали.
То есть итог такой, стало полегче, но окончательного удовлетворения нет, хочется ещё облегчить.
UPD (спустя три месяца) Сейчас уже, по чесноку, ребята, и не знаю, изменилось ли что то, и насколько… Спустя столько времени, опять ощущается, что всё так же туго, как будто и не менялось ничего. Как будто эффект был временный, а потом всё возвращается на круги своя…хз, куда копать… То ли слишком тугая корзина, и никак её не победить… То ли влияет ещё прокачка системы и свежая тормозуха (но как то быстро это влияние проходит)…
Короче, до окончательной победы надо ещё биться и сражаться далее! Надеюсь получить полезный фидбэк от Вас. Сообща да победим!
____________________________________
И под конец ещё несколько фоток из интернета, по которым я для себя составил представление, как должно выглядеть то, что мне надо найти на разборке:
Как сделать легче педаль сцепления
левое колено после утренних поездок по 2,5часа по городу каждый день начинает давать о себе знать.
как можно мягче сделать педаль сцепления?
как вариант: может WD40?
когда у меня на 2112 заменили тросик сцепления на новый педаль была очень тугая.
побрызгали внутрь тросика жидкость попала и всё стало нормально!
такой вариант здесь пройдет или может другое что посоветуете?
у брата на хундай акценте педаль сцепления вообще практически не чувствуется.
| Renault-клуб |
 |
Зарегистрирован: 11.05.2005 15:58
Сообщения: 8719
Откуда: Минск, Бангалор
Зарегистрирован: 16.01.2007 12:40
Сообщения: 197
может пружину педальную (если она есть) заменить на более слабую (типа может воткнули до меня какую-нибудь тугую)? |
| Renault-клуб |
|
Зарегистрирован: 11.05.2005 15:58
Сообщения: 8719
Откуда: Минск, Бангалор
может пружину педальную (если она есть) заменить на более слабую (типа может воткнули до меня какую-нибудь тугую)? |
Зарегистрирован: 2.05.2003 11:42
Сообщения: 4269
 |
Зарегистрирован: 7.02.2006 14:21
Сообщения: 731
Откуда: СЕРЕБРЯНКА
Зарегистрирован: 16.01.2007 12:40
Сообщения: 197
|
Зарегистрирован: 7.02.2006 14:21
Сообщения: 731
Откуда: СЕРЕБРЯНКА
 |
Зарегистрирован: 14.04.2006 9:23
Сообщения: 805
Откуда: Minsk
 |
Зарегистрирован: 15.11.2006 13:17
Сообщения: 1356
Откуда: Минск, Золотая Горка
Зарегистрирован: 1.03.2007 11:23
Сообщения: 994
| Renault-клуб |
 |
Зарегистрирован: 21.10.2004 10:58
Сообщения: 662
Откуда: Vitebsk-Minsk
 |
Зарегистрирован: 20.02.2007 20:06
Сообщения: 403
Откуда: Минск
| Renault-клуб |
|
Зарегистрирован: 21.10.2004 10:58
Сообщения: 662
Откуда: Vitebsk-Minsk
 | |