Как сделать лифт авто
Что такое лифт подвески и кузова, как правильно лифтовать автомобиль?
Лифт подвески — это поднятие кузовной части автомобиля-внедорожника путем изменения амортизационной системы. Лифтом подвески кузова принято называть поднятие кузовной части над рамой транспортного средства без затрагивания подвески, путем использования специальных проставок. Второе название такого способа – боди-лифт. Выбор того или другого варианта определяется владельцем машины. Иногда подвеску и кузов лифтуют в комплексе, чтобы установить кузов на огромную колесную базу, при этом сохранив работоспособность авто.
Лифтование кузова позволяет увеличить размер колесных арок. Это необходимо, если автовладелец решил поставить колеса, превосходящие по размеру заводские. При лифтовании не только увеличивается пространство в арках, но и поднимается над дорогой вся кузовная часть. В этом случае улучшение геометрической и продольной проходимости, а также углов съезда-выезда, становится заметно, даже если колеса оставить стандартными.
Чем крупнее колеса, тем больше дорожный просвет машины и тем легче она проходит вертикальные препятствия. Проще всего поставить на внедорожный автомобиль большие колеса, воспользовавшись проставками для лифтования кузова.
Эти элементы могут быть металлическими, фторопластовыми или сделанными из других материалов. Их устанавливают между рамой и кузовной частью транспортного средства.
Лифт кузова
Серьезным достоинством боди-лифта является то, что он позволяет сохранить геометрию подвески. Если же производится лифтование машины с амортизационной системой независимого типа – остаются неизменными углы работы приводов.
Если же вы собрались лифтовать подвеску и кузов одновременно – готовьтесь к тому, что в конструкцию придется внести некоторые дополнительные изменения:
Кроме того, нужно учитывать, что рычаги коробки переключения передач, а также раздатки после подъема кузова будут располагаться ниже, чем раньше.
К преимуществам боди-лифта нужно отнести его достаточно небольшую стоимость. Кроме того, после переработки силовой агрегат и остальные основные узлы транспортного средства не изменят своего местоположения. Практически неизменным останется и центр тяжести.
Комплект проставок для лифта кузова УАЗ
Если внедорожник обладает несущей кузовной частью, сделать на нем боди-лифт не получится. Впрочем, для того, чтобы установить большие колеса, лифтовать автомобиль необязательно. Для этого достаточно вырезать арки на нужную величину, чтобы колеса могли туда поместиться. Обратите также внимание, что при совершении поворотов они не должны тереться. Поднять амортизационную систему, увеличив дорожный просвет, можно с помощью готового лифт-комплекта подвески. Такие комплекты выпускаются в заводских условиях и имеются в продаже.
Как лифтовать подвеску?
Лифтовать подвеску пружинного типа можно не только с помощью заводских лифт-комплектов. С этой целью используют проставки для пружин и отбойников, удлиняют рычаги амортизационной системы, а также увеличивают размер пружин. Но заводские комплекты позволяют лифтовать внедорожные авто, обладающие пружинной подвеской, проще и быстрее, увеличивая при этом их клиренс до 15 см.
Комплект для лифта подвески Suzuki Escudo
Если основой подвески являются рессоры, расположенные сверху, лифтование производится так же, как и на пружинной системе. Для этого усиливают рессоры или же устанавливают между ними и мостом проставки. При этом под отбойники используются проставки, аналогичные тем, что ставятся на машинах с пружинной подвеской.
Такая лифтовка со стороны может показаться несложной – ведь достаточно приварить к верхней части мостов, к которым будут прикреплены рессоры, новые площадки – и дело сделано, клиренс значительно увеличен, можно отправляться в путь по любому бездорожью. Но не стоит торопиться с выводами.
Проделав такую работу, вы заметно поднимете автомобиль – высота подвески может увеличиться до 18 см. После этого необходимо подумать об уравновешивании транспорта. Если этот вопрос оставить без внимания, да еще и «переобуть» авто в огромные колеса – не стоит удивляться, если машина перевернется на первом же приличном склоне. К тому же, необходимо будет дорабатывать рулевое управление, карданы и амортизаторы, а также удлинять тормозные шланги.
О карданных валах стоит поговорить более подробно. Максимальный угол их наклона должен быть сохранен, в противном случае могут порваться крестовины. Решить такую проблему с задним мостом нетрудно – достаточно повернуть его вокруг своей оси. С передним мостом дела обстоят сложнее. При его повороте шкворень будет наклонен под другим углом, в результате чего ухудшится курсовая устойчивость транспортного средства и снизится его управляемость. Чтобы компенсировать это, потребуется помощь опытного специалиста.
Если машина имеет рамную основу, а спереди вместо неразрезного моста установлена подвеска независимого типа, лифтование будет связано с дополнительными нюансами. Переднюю часть автомобиля можно будет приподнять, слегка подкрутив торсионы, но при этом важно не перестараться – если их перекрутить, они просто лопнут. К тому же, при попадании колес в дорожные выбоины все удары будут, практически не смягчаясь, передаваться в салон, что доставит водителю немало острых ощущений во время движения.
Перетянутые торсионы отрицательно влияют и на качество амортизации. Кроме того, могут поломаться их натяжители, и автомобиль на ходу ударится передней частью о поверхность дороги. Конечно, регулировка торсионов – дело нужное, но это не лифтование. Следует учесть и то, что через некоторое время торсион опять просядет.
Приподнять авто с пружинной подвеской на несколько сантиметров помогут усиленные пружины, но в этом случае все, что было сказано про торсионы, также будет действовать.
Подводя итоги, стоит порекомендовать использовать для лифтования амортизационной системы независимого типа заводской комплект, в котором подбор пружин (торсионов) позволяет увеличить дорожный просвет до 5 см, не нарушив допустимых рабочих углов элементов подвески.
Рекомендуем посмотреть этот видеоролик:
Сообщества › Кулибин Club › Блог › Лифт-мэйт(Lift-mate) своими руками
10.Скоба ф16 — 2шт.
11.Болт М16х1 L-115мм — 2шт.
12.Гайка М16х1 — 2шт.
13.Гайка М14х1 — 2шт.
14.Шпилька М14х1 — 2шт.
15.Резина МБС5 180х125мм — 1шт.
16.Клей 88 — 1шт.
17.Заклёпка(нерж.) — 5шт.
Прижимная пластина. Проушины приварены с обратной стороны используя специальную втулку L 50мм и болт М16. Шпильки М14х1 вкручены в пластину на резьбе и также приварены, приклеена резина и установлены заклёпки.
Основной узел лифт-мэйта.
Детали сварены электро-дуговой сваркой(электроды ЦЛ-11)
Шлифовка и полировка — ну очень трудоёмкая работа :-))
Скоба для крепления ремней фиксированной длины с крючками и регулированной длинны для подъема за литой диск.
Скоба для использования хай-джека в качестве лебёдки, а также поднятия других грузов.
Крючки и ремни для подъема за стандартный штампованный диск. Изготовлены из предохранительного ремня советского производства, крючки с защитой из натуральной кожи мамонта…(крепление- заклёпки и фиксация клеевым пистолетом)
Лифт-мэйт в сборе, пора испытать в деле!
Крючки зачалены в штатное отверстие диска, небольшая натяжка…
Гайки М14х1 скручены для отклонения подвижного узла на необходимый угол.
Автомобиль поднят за колесо, домкрат не изменил своего вертикального положения, как это иногда бывает при применении традиционного лифт-мэйта — повреждённые арки и прочая беда.
Подъём за заднее колесо без скручивания гаек М14х1, рейка домкрата в опасной близости от крыла…вывод очевиден.
Свойства и характеристики LIFT-MATE:
1.Изготовлен из нержавеющей стали 12Х18Н10Т.
2.Болты и скобы с тройным запасом прочности.
3.Опорная часть отклоняется от упорной пластины на угол от 0 до 30 градусов.
4.Фиксированные и регулируемые по длине ремни с крючками позволяют поднять автомобиль за любой диск.
5.Используя комплект из цепи с крючками и ремня с полукольцами удобно цеплять за литой диск.
6.При подъеме на регулируемых ремнях исключается возможность порчи литого диска.
7.Возможность использования лифт-мэйта при применении хай-джека в качестве лебёдки с помощью специальной скобы
Спасибо Всем за просмотр, желаю удачи на дорогах и мирного неба!
2701860 › Блог › Много интересного о лифте авто. Инф из сети
Для начала следует разобраться с тем, для чего вообще поднимают внедорожник. Основная задача, которую ставит себе джипер, лифтующий свою технику, — это повышение проходимости за счет установки колес большого диаметра. Чем больше колесо, тем выше препятствие, через которое оно способно «перепрыгнуть», плюс, естественно, увеличивается дорожный просвет под мостами и рамой. Проблема заключается в том, что в колесные арки стандартной машины не помещаются «катки» желаемой величины. На ум сразу приходит простая мысль: нужно приподнять кузов над колесами — и освободить для них больше пространства, или опустить пониже подвеску под кузовом — и получить тот же самый эффект! Первый способ называется body lift (читается как «бодилифт»), что означает «лифт кузова», а второй — suspension lift (читается как «суспеншн лифт»), то есть «лифт подвески».
Игры с рессорами
Как и следует из названия, этот способ поднятия внедорожников заключается в переделке подвески. В этом случае отделаться самопальными компонентами тяжелее — скорее всего придется заказывать фирменный комплект. Он включает в себя большое количество деталей и позволяет поднять машину на высоту от четырех до шести дюймов (10 — 15 см).
Типичный набор для переделки рессорной машины включает в себя новые рессоры со значительно большим прогибом, чем оригинальные, и часто с большим количеством листов, более длинные стремянки и, возможно, серьги. В последнее время многие московские джиперы увлеклись прокаткой и ковкой стандартных рессор, добиваясь этим способом некоторого поднятия машин. На самом же деле за счет этого можно лишь изменить соотношение ходов сжатия и отбоя заводской стандартной подвески. Чтобы достичь реального поднятия машины, рессоры следует несколько удлинить и устанавливать амортизаторы с более длинным ходом, а также опускать ограничители хода подвески соответственно поднятию машины. Кроме того, можно использовать дополнительные короткие, очень сильно загнутые листы большой толщины — с их помощью можно приподнять машину на 1 — 1,5 дюйма (25,4 — 38,1 мм). Правда, они не добавляют комфорта и существенно уменьшают ход подвески. Да и вообще большинство начинающих джиперов также повторяют из поколения в поколение одну и ту же ошибку — стараются сделать подвеску пожестче, в то время как для внедорожных целей она должна максимально обеспечивать контакт с грунтом, то есть быть достаточно энергоемкой, а не беспредельно жесткой (идеал — длинноходные подвески кроссовых мотоциклов).
О проставках и площадках
Самый дешевый и быстрый способ лифта подвески — установка проставок между рессорами и мостами. Наш совет — никогда не делайте этого на переднем мосту. Скручивающий момент при торможении на переднем мосту настолько велик, что весьма вероятны поломки и, как следствие, аварии. Кроме того, возможны проблемы с рулевым управлением. При установке же проставок на задний мост не следует уж слишком увлекаться их высотой и желательно использовать дополнительные реактивные тяги, крепящиеся к нижней части балки моста с одной стороны, и к раме — с другой. Это предотвратит проворачивание моста и поломки рессор и крестовин карданного вала. Некоторые джипы, рессоры которых крепятся под балками мостов, могут быть отлифтованы перестановкой рессорных площадок на верх балок. Это подразумевает отрезание старых площадок снизу и приваривание новых наверх. Надо учитывать, что нагрев от сварки может изменить геометрию «чулка» моста. Кроме того, подъем автомобиля при использовании этого способа в большинстве случаев слишком велик — 7-8 дюймов (177,8 — 203,2 мм)! Слишком высоко расположенный центр тяжести повышает риск опрокидывания на косогорах. Плюс требуется переделка рулевого управления. Есть и еще один довольно оригинальный способ приподнять рессорную машину на пару дюймов — Traction lift. Между рессорой и мостом (обычно передним) вставляется стальной брус примерно дюйма в два толщиной, при этом один его конец торчит в сторону рессорной серьги. Там через втулку крепится своя серьга, конец которой крепится к верхнему уху «родной» серьги. Достигается эффект проставок между мостом и рессорой, но исключается опасность проворачивания моста. К сожалению, применяется эта остроумная конструкция в основном на «шоу-траках» и для любителей «боевых машин» практически не представляет интереса — несуразно торчащий элемент подвески будет цеплять за все препятствия…
Варианты для пружин
Что касается пружинных подвесок, то здесь самый простой и часто встречающийся способ лифтовки — установка проставок между пружинами и опорными чашками шасси. Это не увеличивает ни хода подвески, ни ее артикуляции — угла «скрещивания» мостов. Другой метод заключается в установке пружин большей жесткости. Это также не улучшает параметров работы подвески. Некоторое увеличение жесткости пружин приемлемо лишь в случае подготовки автомобиля для гонок по бездорожью, но это требует специальных расчетов и это уже тема отдельного разговора. По большому счету, единственно правильный способ лифта для машин с пружинной подвеской — установка более длинных, чем стандартные, пружин. Не следует забывать, что углы, под которыми рычаги соединяют мосты и раму, тоже меняются, что не самым лучшим образом влияет на управляемость и реакции машины на препятствия. Поэтому кронштейны крепления рычагов лучше опустить пониже.
Не шалите с торсионом
Иногда независимую переднюю подвеску с продольными торсионами некоторые «специалисты» пытаются простой затяжкой торсионов приподнять на дюйм, чтобы втиснуть колеса побольше. Однако перетянутые торсионы быстро проседают и все возвращается в прежнее положение. Поэтому для внедорожников с такой подвеской предусмотрены более сложные системы, включающие в себя специальные рычаги передней подвески и кронштейны для их крепления, другие торсионы и балку, кронштейны для опускания вниз редуктора переднего моста и многое другое, что существенно влияет на цену такого комплекта — и отнюдь не в сторону удешевления… Кроме того, сюда можно смело приплюсовать более длинные амортизаторы и стойки стабилизаторов. Как вы могли заметить, лифт подвески стоит существенно дороже, чем лифт кузова, и предусматривает проведение большого количества работ. Например, лифт подвески рессорного Jeep’a Wrangler может стоить более 2000 долларов США. Зато после установки лифта подвески поднимается вверх вся машина, это увеличивает просвет между рамой и землей, угол продольной проходимости и вертикальный ход колес, что также повышает проходимость.
Немного о грустном
К сожалению, обычно лифт подвески требует и еще кое-каких и, как показывает практика, наиболее сложных переделок. Возникает необходимость установки более длинных карданных валов, да и углы, под которыми начинают работать их крестовины, выходят за все разумные пределы. Я как-то катался на лифтованном Wrangler’е, которому забыли удлинить задний карданный вал. При каждом резком торможении нос машины опускался, зад приподнимался, и задний карданный вал выходил из шлицов раздаточной коробки. Это явление заявляло о себе миру громким металлическим лязгом, пугавшим пешеходов и водителей проезжавших рядом машин. На зимнем Чемпионате России по ралли-рейдам «Крылатские холмы» у одного аппарата с аналогичной проблемой кардан при очередном прыжке вообще выскочил из шлицов и, как горный тормоз, уперся в грунт! Максимальный угол, под которым крестовина карданного сочленения может работать без вибраций и перегрузок, — 7-8 градусов. Есть и еще кое-какие тонкости. После лифта подвески следует модифицировать трансмиссию таким образом, чтобы избежать превышения этих пределов. Обычно устанавливают двойные крестовины с подшипником со стороны раздаточной коробки и разворачивают редукторы моста так, чтобы угол наклона крестовины у хвостовика был минимальным. И не забудьте, что карданные шарниры правильно работают только тогда, когда они установлены в одной плоскости, иначе возникают нежелательные вибрации и быстрый износ. Проблемы с трансмиссией — это еще не все. У большинства джипов рулевой редуктор установлен на раме. Расстояние между ней и колесами увеличивается — значит необходимо удлинять сошку, чтобы сохранить углы, на которые поворачиваются передние колеса. Не стоит забывать о правильной установке углов передних колес — на лифтованной машине они отличаются от заводских! Кроме того, требуют удлинения тормозные шланги и трос стояночного тормоза. Самостоятельное выполнение лифта подвески едва ли возможно — слишком большое количество инструментов, приспособлений и специальных навыков требуется для этого. Следует отметить, что, в отличие от лифта кузова, ни одна фирма не продает «полный» комплект для лифта подвески — только лишь наборы, включающие в себя основные компоненты. Это связано с тем, что для разных видов внедорожных приключений лифт подвески делают по-своему.
Долгожданный десерт
На самом деле для настоящего джипостроителя важен сам процесс модификации своего полноприводного любимца. С этой точки зрения подводные камни, встречающие джипера после поднятия машины и установки больших колес, — самое вкусное.
Дифференциалы. Первое, с чем сталкивается владелец свежеотлифтованного внедорожника, — это необходимость заменить главные пары мостов или увеличить крутящий момент и мощность двигателя, так как большие колеса требуют подведения к ним значительно большего крутящего момента, чтобы автомобиль сохранил свои типовые возможности при преодолении препятствий. В реальности это выглядит примерно так, как будто машина трогается со второй или даже третьей передачи. На бездорожье, даже при движении на пониженном ряде, это выражается в том, что машина теряет способность двигаться внатяг и длинные и тяжелые препятствия приходится проскакивать с разгона. Нужное передаточное число главных пар рассчитывается следующим образом: заводское передаточное число умножается на диаметр больших колес и делится на диаметр заводских колес. Пример: стояли колеса 31 дюйма с передаточными числами в мостах 3.55. Устанавливаем колеса диаметром 35 дюймов. (35х3.55)/31=4.00806. Заводы, как правило, выпускают для внедорожников или пикапов на их базе большое количество главных пар с разным коэффициентом редукции, поэтому обычно выбирают ближайшее наибольшее, в приведенном примере это будет 4.10.
Тормоза. Естественно, колеса большего диаметра требуют адекватного увеличения тормозного усилия, поэтому в большинстве случаев принято устанавливать тормозные диски большего размера вперед и дисковые тормоза вместо барабанных назад. Не следует забывать о тормозных шлангах — если с ними ничего не делать, их просто оборвет. Самый простой способ решения проблемы — перенести кронштейны их крепления пониже, в соответствии с лифтом.
Рулевое управление. Ну, тут очень большая свобода самовыражения: во-первых, необходимо сохранить (а можно и увеличить) оригинальный радиус разворота. После лифта подвески он обычно существенно уменьшается… Во-вторых, увеличившиеся ходы подвески заметно влияют на управление машиной: при перекосе переднего моста тяги заметно «удлиняются» и в определенный момент может «не хватать руля» для совершения сложного маневра. На самых подготовленных триальных прототипах устанавливаются гидроцилиндры прямо на управляемые мосты — от кузова к ним идут только шланги…
Сочетания лифтов. Как правило, заводы-изготовители не рекомендуют устанавливать одновременно с лифтом подвески лифт кузова. Но тем не менее часто получается, что разумное сочетание дает более эффективное решение — например, для установки на Jeep Wrangler YJ резины высотою в 35 дюймов необходимо лифтовать его на 6 дюймов. Для установки лифта подвески такой величины приходится решать вопросы с карданными валами, углами установки хвостовиков моста, возможно, опускать коробку и наклонять двигатель, существенно переделывать рулевое управление и прочее… Но можно установить лифт кузова 3 дюйма и лифт подвески 3 дюйма — и получить куда более дешевое и простое решение… Так стоит ли лифтовать машину? Вопрос непростой. Поэтому отвечать на него, уважаемые читатели, придется вам самим, принимая во внимание вышесказанное и в зависимости от ваших предпочтений и возможностей.